תיקון רובי הלם עשה זאת בעצמך

במקרה של תקלה מלאה או תקלה חלקית, ייתכן שיהיה צורך לתקן את השוקר. לאן לפנות כדי להחליף חלקים בלויים? או אולי תעשה זאת בעצמך לתקן את אקדח ההלם? בואו ננסה לשקול בפירוט את כל הבעיות הקשורות לפתרון בעיות ESHU.

אחת מתקלות השוקרים הנפוצות ביותר היא ניצוץ חסר או קשת חשמלית קבועה במקום קשת משתנה. כמו כן, הקבל במכשיר עלול להישבר, המיקרו-מעגל מתקלקל והסוללה מתחמצנת. ישנן סיבות רבות מדוע אקדח הלם מתקלקל. זוהי חדירת לחות, בלאי של חלקים ומכלולים, טעינה לא נכונה של המכשיר ואי שמירה על הוראות ההפעלה.

מדוע לא מומלץ לתקן את אקדח ההלם במו ידיכם? זה פשוט: כדי לחסל תקלה, יש צורך לזהות את הסיבה שלה, וחובבן לא יכול לעשות זאת. הדבר היחיד שמשתמש רגיל יכול לעשות הוא להתקין סוללה במכשיר במקום סוללה שנכשלה. את כל שאר התקלות יש לבטל אך ורק על ידי אנשי מקצוע.

אם ה-ESHU שבור, אך עדיין באחריות, עליך ליצור קשר עם נקודת המכירה שבה הוא נרכש. תתבקש לתקן את הבעיה או להחליף את המכשיר השבור במכשיר חדש.

כמו כן, תיקונים מבוצעים על ידי מרכזי שירות מיוחדים, שבהם עובדים מאסטרים הבקיאים בתכונות של מכשירים כאלה ויכולים לאבחן אותם.

יש אזהרה אחת: כמעט כל ה-ESDs פועלים לפי מעגל חשמלי אינדיבידואלי, וקשה למצוא את התיאור או התמונה שלו. בהתאם לכך, בעלי המלאכה משחזרים את המעגל רק לאחר ניתוח חזותי: הם מפרקים את המכשיר ולומדים את המבנה הפנימי שלו. לכן, לעתים קרובות לאחר תיקונים, ESHU לא עובד כמו קודם. כלומר, במקרים רבים כדאי יותר לרכוש מכשיר חדש מאשר לתקן את הישן.

מכשיר הלם חשמלי (אקדח הלם), המקוצר כ-ESHU, הוא אמצעי הגנה מיוחד הזמין לציבור מפני עבריינים ואמצעי יעיל להרתעה והגנה על בעלי חיים, כגון כלבים, בעת תקיפה.

שוקרים בשוק מוצגים במגוון רחב, אך עקרון הפעולה של כל הדגמים זהה. הם נבדלים זה מזה רק במתח על האלקטרודות, בכוח הקשת, באמינות ובזמינות של שירותים נוספים, כגון פנס ומטען מובנה ואחרים.

הפרמטרים הצרכניים העיקריים של כל שוקר הם מתח המעגל הפתוח על אלקטרודות מרווח הניצוץ וכוח הקשת. על פי GOST R 50940-96 "מכשירי Electroshock. מפרטים כלליים. " זעזועים על ידי מתח על האלקטרודות מחולקים לחמש קבוצות. הראשון הוא מ-70 עד 90 קילו-וולט, השני הוא מ-45 עד 70 קילו-וולט, השלישי הוא מ-20 עד 45 קילו-וולט, הרביעי הוא מ-12 עד 20 קילו-וולט והחמישי הוא עד 12 קילו-וולט כולל. ולפי עוצמת פגיעת הקשת - לשלושה סוגים. הראשון הוא מ-2 עד 3 וואט, השני הוא מ-1 עד 2 וואט והשלישי הוא מ-0.3 עד 1 וואט.

בהתאם לשילוב של הסוג והקבוצה שבידי דגם מסוים של אקדח ההלם, על פי GOST R 50940-96, ניתן לשייך אותו לאחת מחמש מחלקות. לאיזו מחלקה מתאים אקדח ההלם, קל לגלות מהטבלה למטה. לדוגמה, אקדח הלם מהסוג השני של הקבוצה השלישית שייך למעמד השלישי.

רובי הלם מהשורה הראשונה הם חזקים ויקרים מאוד, הם כלי נשק לכוחות מיוחדים. להגנה אישית, שוקר מחלקה שנייה או שלישית מתאים למדי.שוקעים מהמעמד הרביעי והחמישי מתאימים יותר להפחדת התוקף מאשר להגנה אמיתית.

שימו לב, אם תחליטו לקנות אקדח הלם, שקול את הדברים הבאים. עבור שיתוק זמני של הכוח הפיזי של התוקף, זמן ההשפעה המתמשכת של פריקת הלם על גופו צריך להיות כ-3 שניות. עם זמן חשיפה קצר יותר, אתה רק תכעיס את העבריין ואז בהחלט ייתכן שאתה עצמך תיפול תחת השפעת ההלם שלך. מותר להשתמש בשוקר רק אם אתה בטוח שאתה יכול להחזיק את השוקר לחוץ על ידי האלקטרודות לגוף האויב למשך שלוש שניות.

הייתי צריך לתקן אקדח הלם מסוג JSJ-704 עם פנס. המראה של השוקר הזה מוצג בתמונה למעלה. לפי סימנים חיצוניים, השוקר היה בר שירות, הנורית המציינת את טעינת הסוללה דולקת כאשר השוקר היה מחובר לרשת. הפנס עבד, גם נורית ה-LED המוכנה לפריקה דלקה, אבל כשלחצו על כפתור הפריקה לא קרה כלום. התברר כי התקלה נעוצה במעגל הממיר במתח גבוה.

כל רובי ההלם, ללא קשר לדגם ויצרן, עובדים על אותו עיקרון. מתח מסוללה או סוללות מוזרם לגנרטור בתדר גבוה, הממיר מתח DC למתח AC. מתח חילופין מופעל על שנאי במתח גבוה, שהפיתול המשני שלו מחובר ישירות או באמצעות מכפיל מתח לאלקטרודות החיצוניות של השוקר. כאשר אקדח ההלם מופעל, נוצרת קשת חשמלית חזקה בין האלקטרודות.

התמונה מציגה את הדיאגרמה הסכמטית החשמלית של אקדח ההלם JSJ-704.

המעגל מורכב ממספר יחידות פונקציונליות. מטען הסוללות GB1 מורכב על הקבל C1 ועל גשר הדיודה VD1. C1 מגביל את זרם הטעינה ל-80 mA, גשר הדיודה מתקן את המתח. הנגד R1 משמש לפריקת הקבל C1 דרכו לאחר ניתוק השוקר ממתח החשמל כדי למנוע את פריקת הקבל דרך גוף האדם בעת נגיעה בטעות במסופים של התקע.

נורית HL1 משמשת לציון חיבור השוקר לרשת החשמל 220V, R2 משמשת להגבלת הזרם הזורם דרך ה-HL1. חלק זה של המעגל אינו משתתף באופן ישיר בעבודת השוקר ומשמש רק לטעינת הסוללה ועלול להיעדר בדגמים של שוקרים אחרים. זמן הטעינה לסוללה ריקה לגמרי הוא 15 שעות.

LED HL2 עם נגד מגביל זרם R3 הוא פנס. הפנס נדלק כאשר מחוון מתג S1 מועבר למצב האמצעי. הפנס ממוקם בין בולם הזעזועים ונוח בחושך. בדגמים מסוימים, שוקרים עשויים להיעדר.

HL3 LED עם נגד מגביל זרם R4 משמשים לציון הכללת השוקר במצב מוכן לשימוש. כדי למנוע הפעלה מקרית למצב פריקה, מסופקת הגנה משולשת בצורה של שלושה מתגים. על מנת שתופיע פריקה בין האלקטרודות, יש להזיז תחילה את מתג ההחלקה S1 (הנמצא ליד הכפתור העגול) למצב הימני הקיצוני, ולאחר מכן את מתג ההחלקה השני S2 (הנמצא ליד השקע לחיבור השוקר ל החשמל לטעינה) למצב הנכון, ואז נורית ה-HL3 תידלק, ותודיע שהשוקר מוכן לפרוק. ורק לאחר מכן, כאשר תלחץ על הדוחף העגול של כפתור החזרה S3 "התחל" עצמו, תופיע פריקה בצורת קשת כחולה בין האלקטרודות.

בשל העובדה שחצאי גוף השוקר היו מהודקים יחד עם ארבעה ברגים הקשה עצמית, לא היה קשה לפרק אותו.

ראשיהם של שלושה ברגים עם הקשה עצמית נראו בבירור בחורים השקועים, והרביעי היה אטום בתווית. לאחר שחרור כל הברגים, החצאים ניתקים בקלות.

לאחר הסרת הכריכה נחשפה התמונה הבאה.כפי שניתן לראות בתמונה, התקנת חלקי רובי ההלם מתבצעת בצורה ציר, אין מעגל מודפס. ממיר המתח הגבוה מלא בתרכובת. זה טוב, שכן הוא מוגן מלחות ולכן אמין יותר, אבל רע שהממיר אינו בר תיקון. יש לציין שלמרות שהשוקר מיוצר גם בסין, כל ההלחמות מתבצעות באיכות ובאמינות גבוהה.

שימו לב, בעת תיקון אקדח הלם יש לנקוט בזהירות רבה על מנת לא לגעת בטעות באלקטרודות הפריקה בזמן פעולתו. הרג לא יהרוג, אבל תחושות לא נעימות מובטחות.

התיקון של כל מכשיר אלקטרוני מתחיל בבדיקת אספקת החשמל. לכן, השלב הראשון הוא לבדוק את ביצועי הסוללה או הסוללות. הבדיקה יכולה להיעשות עם מולטימטר. אם השוקר פועל על סוללות, אז בנוסף לשירות שלהם, אתה צריך לבדוק את מצב המגעים בתא הסוללה. זה קורה שהם מתחמצנים או מחלישים את תכונות האביב שלהם.

כאשר כפתור "התחל" נלחץ כאשר מחוון "מוכנות" דולק, הפריקה לא התרחשה, אך המתח במסופי הסוללה, השווה ל-7.2 וולט, לא ירד. לכן, זה לא קשור לסוללה. בדקתי את המתח על ידי לחיצה על כפתור "התחל" במסופי הכניסה של ממיר המתח הגבוה, הוא ירד למספר וולט. המתח הזה הספיק כדי שה-HL3 LED תאיר, אבל לא מספיק כדי שהממיר יפעל.

לכן, התקלה הייתה במגע גרוע של אחד המתגים, S1, S2 או S3. קיצרתי את מסקנות S2 עם מגשר ואקדח ההלם התחיל לעבוד. כדי לשחזר את הביצועים של השוקר, עליך לנקות או להחליף את המתג הפגום.

אם אקדח ההלם לא הופעל במשך זמן רב, אז בסוגים מסוימים של מתגים המגעים מתחמצנים ולעתים קרובות כדי לשחזר את הביצועים שלהם, זה מספיק כדי להפעיל ולכבות אותו עשרים פעמים. אז התחמוצת תימחק, והמתג יעבוד שוב.

אך מכיוון שהשוקר נפתח והייתה גישה למגעים במתג הפגום, החוטים הולחמו מהמתג ונוקו את המגעים במברשת שהורטבה באלכוהול. במהלך הזמן שבו המגעים היו רטובים מאלכוהול, התחלף המתג באופן אינטנסיבי. לאחר הלחמה חזרה למסופי החוטים, עבודתו של השוקר שוחזרה. כפי שאתה יכול לראות, הצלחנו לתקן את אקדח ההלם במו ידינו, בזבזנו מעט מאוד זמן.

לפניכם סרטון המדגים את פעולתו של אקדח ההלם לאחר תיקון. כפי שאתה יכול לראות, קשת חזקה למדי מתעוררת בין האלקטרודות, מלווה בצליל חזק של ספקטרום רחב. בעלי חיים, במיוחד כלבים, לא אוהבים את הצליל הזה במיוחד; הם בורחים עם הזנב בין הרגליים.

אקדח הלם - המכשיר מאוד שימושי, אבל מה שנמכר בחנות לא יגן עליך במצבי "קרב" אמיתיים. ראוי להזכיר שוב כי על פי GOST, אזרחים (רק בני תמותה) אינם יכולים ללבוש ולהשתמש במכשירי הלם אלקטרו, שעוצמתם עולה על 3 וואט. זהו כוח מגוחך, שמספיק רק כדי להפחיד כלבים ושיכורים, אבל לא להגנה.
מכשיר הלם חשמלי חייב להיות יעיל ביותר על מנת להגן על בעליו בכל מצב, אבל בחנות, אבוי... לא.

אז מה יש לעשות במקרה הזה? התשובה פשוטה - להרכיב אקדח הלם במו ידיך בבית. חלקכם אולי תוהים: האם זה בטוח עבור התוקפים? בטוח אם אתה יודע מה לאסוף. במאמר זה, נציע שוקר בעל הספק טיטאני של 70 וואט (130 וואט בשיא) ויכול להרוג כל אחד בשבריר שנייה.

בנתוני הדרכונים של מכשירי הלם חשמלי תעשייתיים ניתן לראות את הפרמטר - EFFECTIVE EXPOSURE TIME. הזמן הזה תלוי ישירות בכוח.עבור שוקרים סטנדרטיים של 3 וואט, זמן החשיפה הוא 3-4 שניות, אבל מטבע הדברים אף אחד עדיין לא הצליח להחזיק אותו במשך 3 שניות, כי בגלל הספק המוצא הזניח, התוקף יבין במהירות מה לא בסדר ויתנפל שוב. במצב זה, חייך יהיו בסכנה ואם אין במה להגן, אז ההשלכות עלולות להיות טרגיות.

בואו נעבור להרכבת אקדח הלם במו ידינו. אבל ראשית, אני רוצה לומר שהחומר הזה הוצג ברשת בפעם הראשונה, התוכן הוא זכויות יוצרים לחלוטין, תודה לחברי הטוב יוג'ין על ההצעה להשתמש במכפיל דחיפה-משיכה בחלק המתח הגבוה של מכפיל דחיפה-משיכה. למכפיל טורי (המשמש לעתים קרובות בשוקרים) יש יעילות נמוכה למדי, ובמקרה זה, הכוח מועבר לגוף התוקף ללא הפסד רב.

להלן הפרמטרים העיקריים של אקדח ההלם:

תיקון רובי הלם עשה זאת בעצמך

יכולות להיות סיבות רבות לתיקון אקדח הלם במו ידיך. העיקריים שבהם הם נורת פנס לא עובדת ברובה הלם, מטען לא מספיק של אקדח הלם ובאופן מוזר רובה ההלם חודר את הגוף ובהתאם פועם בזרם היכן שאין בו צורך.

מיד כדאי להזמין מקום בתחילת המאמר ולומר שתיקון אקדח הלם במו ידיכם טומן בחובו השלכות לא נעימות. אתה לא רק יכול לשבור לחלוטין את אקדח ההלם, אלא גם לקבל ממנו התחשמלות חזקה. לכן, אם אין מיומנויות בסיסיות בעבודה עם מכשירים המופעלים על ידי חשמל, אז עדיף לסרב מתיקון עצמי של אקדח ההלם.

עם הזמן, אפילו אקדח ההלם הטוב ביותר מאבד את מטעןו ומתקלקל בהדרגה. לכן, אם הסיבה לתיקון אקדח הלם היא בטעינה לא מספקת או פריקה מהירה, אז אתה צריך לחשוב על הדברים הבאים, קודם כל:

• אולי הגיע הזמן להחליף את הסוללה באקדח ההלם;
• ממיר המתח הגבוה של אקדח ההלם אינו תקין.

ואם הסיבה הראשונה להתמוטטות אקדח ההלם מספיקה כדי פשוט לחסל במו ידיך, אז עלולות להתעורר בעיות עם החלפת מחולל התדר הגבוה באקדח ההלם.

כדי לתקן אקדח הלם במו ידיך, אינך יכול להסתדר ללא ידע כיצד פועל אקדח הלם. למעשה, הפעולה של אקדח הלם היא די פשוטה. אקדח הלם טעון מחזיק מטען בסוללה או בסוללות, שממנו בלחיצה על כפתור אקדח ההלם מסופק לשנאי מתח קבוע.

מהשנאי של אקדח ההלם יוצא מתח חילופין, שמגיע לממיר התדר הגבוה ולמכפיל המתח. ממכפיל המתח, הזרם זורם למגעים החיצוניים של אקדח ההלם, שנועדו לזעזע את האויב.

אם אקדח ההלם מצויד בפנס, אז אם הוא מתקלקל, יש לבדוק תחילה את הנורה. בהתאם לדגם של רובי הלם, ניתן להתקין בפנס נורה או LED. עם החלפת נורית ה-LED באקדח ההלם, יכולות להיווצר גם בעיות מסוימות, מכיוון שהוא, ככלל, אינו ניתן להסרה ומולחם ללוח מיוחד.

העיקר הוא, בעת תיקון אקדח הלם במו ידיך, אל תשכח את אמצעי הבטיחות. מכה מעל 1000 וולט, גם אם היא קצרת מועד, מעטים אוהבים אותה. לכן, לפני שאתם מתקנים את אקדח ההלם, וודאו שהוא פרוק לחלוטין.

אם זה לא המקרה, הקפד לפרוק את אקדח ההלם, כי רק כך אתה לא יכול לדאוג לגבי הבטיחות בפועל בעת תיקון אקדח ההלם במו ידיך.

איור 1. מעגל אקדח הלם

כל החלקים אינם נדירים במיוחד, ניתן להזמין אותם באופן חופשי או פשוט לקנות אותם בבזאר, הקריטיים ביותר הם המוליכים ופער הניצוץ, ממליץ לך להקפיא ולמצוא בדיוק את אלו שמצוינים ברשימת החלקים. גודל השוקר ואיכות עבודתו תלויים בהם. כל השאר אתה יכול לשים כל מה שבא לידיים. כמעט כל טרנזיסטורים מ-IRFZ24 עד IRL2505 מתאימים לממיר.גם נגדים אינם קריטיים ויכולים להיות שונים בכיוון זה או אחר. יש צורך בקבל peak 3300 כדי להגביל את זרם הכניסה ברגע ההפעלה, כלומר. כדי להגן על הממיר. בעת שימוש בטרנזיסטורים חזקים למדי (IRFZ44 +), ניתן לוותר עליו.

יש תכונה אחת מעניינת בפעולת המעגל הזה שחלקם אולי כבר שמו לב אליו. כלומר, כאשר המגעים קצרים, למשל, כאשר שתי האלקטרודות נמצאות במגע ישיר עם העור, הפעולה הנכונה של השוקר מופרעת, כי לקונדר הקרבי אין זמן להיטען למתח הנדרש. במקרה זה, חוסר חשיבות זה אינו חשוב כמו בשוקרים מכפילים, כי המתח על פני הקבל הוא רק כ-1000 וולט, וזה לא מספיק אפילו כדי לפרוץ חולצה דקה. לכן, למען הפשטות וכדי להפחית את עלות הבנייה, עובדה זו לא זכתה לתשומת לב. אבל בכל זאת, אם אתם הולכים לצאת למלחמה עם נודיסטים 😀 אז יש צורך לשים את אטם הפריקה השני בסדרה עם כל אחת מאלקטרודות הפלט של השוקר!

עכשיו קצת על ההרכב הקונסטרוקטיבי של המכשיר. המעגל כולו, תוך שימוש בחלקים שצוינו, ממוקם על לוח בגודל 40*45 מ"מ. המצברים הם 6 חתיכות בגודל NicD 1/2 AA, כלומר. קצרים פי שניים מאלה רגילים מסוג אצבע, עם קיבולת של 300 מיליאמפר/שעה. מה שמתאים להספק של כ-15W. הם נמכרים כחילוף עבור רדיוטלפונים בצורה של בלוקים של 3 או 4 חלקים. העלות היא באזור של מאות עצים לבלוק 😉 כך, ניתן להפוך את כל השוקר בגודל של חפיסת סיגריות.

רצף ההרכבה הוא כדלקמן. מלכתחילה, אנחנו מסרבים לשלם, כי. כל אחד בתהליך יצטרך להלחים מחדש פרטים מסוימים והיא תלך לשם בהכרח. אנחנו לוקחים רדיאטור, למשל, מיחידת אספקת חשמל של מחשב ומניחים עליו טרנזיסטורים. לרדיאטור או להיות אטמים מבודדים, או אז צריך 2 רדיאטורים נפרדים כדי שהם לא יבואו במגע אחד עם השני.. אנחנו מדביקים אותם שם ומלחמים את כל השאר בדיוק על המשקל. לפיכך, הפריסה הראשונית צריכה להיראות כמו ערימת אשפה על השולחן שלך 🙂 אל תשכח לתקן את כבלי ה-HV במרחק הנדרש (בתחילה, לא יותר מ-15 מ"מ), אחרת השנאי וכל השאר מאחוריו גם יישרפו הַחוּצָה.

אנחנו מפעילים את המכשיר. צריך לקחת כוח מאותם אקום שילכו אחר כך למכשיר, כל מיני ספקי כוח ומקורות אחרים לא יעבדו! באופן עקרוני, השוקר אינו דורש הגדרות ואמור לפעול מיד. השאלה היא איך זה יעבוד. עם Akums אלה, תדר הפריקה הוא כ-35 הרץ. אם הוא פחות, ישנן שתי אפשרויות אפשריות, או שהשנאי מפותל בצורה גרועה, או שהשתמשת בטרנזיסטורים אחרים ואתה צריך לבחור התנגדויות של 330 אוהם.

אנו מסתכלים על גליון הנתונים עבור המעבר שאתה צריך, חפש את השורה "קיבול קלט" שם, ככל שהמספר גדול יותר, ההתנגדות צריכה להיות פחותה ולהיפך. לדוגמה, עבור IRFZ44 זה יכול להיות 1k, ועבור IRL2505 לא יותר מ-240 אוהם. על ידי בחירה, אנו משיגים את תדר הפריקה האופטימלי. לאחר מכן, אנו מתחילים להפריד את מגעי הפלט למרחק המשוער שאתה צריך (לדוגמה, יש לי 25 מ"מ). אם הכל בסדר, אנחנו מדללים את זה בעוד סנטימטר! ובמצב זה, אנו עושים את הבדיקה למשך 5 שניות. אם הכל בסדר, נחזיר את המרחק הקודם. מלאי זה צריך להיות נוכח למאהב, כי פירוק האוויר תלוי בגורמים רבים כמו לחות, לחץ וכד', כך שאם המרחק הוא "בגבול" בשלב מסוים כל המבנה ייעלם. מאותה סיבה, 2 דיודות משמשות בכל מקום במקום אחת, למרות שהכל (לכאורה) עובד מצוין עם אחת.

אם הכל עבד כמו שצריך, אתה יכול בבטחה להלחים את החלקים לתוך הלוח ולהמשיך לשלב הבא.

מכיוון שאיננו יכולים להחתים חלקי פלסטיק במפעל, ולמעט אנשים יש את ההזדמנות להשתמש במארז המפעל, דבר אחד נשאר - EPOXYDKA. התהליך הוא כמובן קפדני, אך יש לו מספר יתרונות. התוצאה היא בלוק מונוליטי שאינו מפחד מזעזועים, חדירת מים ואמין לחלוטין במונחים חשמליים.לייצור, תצטרך אפוקסי עצמו, קח הרבה ממנו, קרטון דק מכמה קופסאות, אקדח דבק ועוד כמה דברים קטנים.

התהליך מתחיל בחיתוך בסיס הקרטון, כלומר. "מבט מלמעלה". לשם כך נוח מאוד להשתמש בדף מחברת שעליו מסמנים קודם כל את התכנית מה תהיה היכן שהיא תהיה, ואז מדביקים אותה על קרטון וגוזרים אותה.

לאחר מכן מכינים רצועות קרטון ברוחב של כ-3 ס"מ וכן אקדח דבק.

כעת המשימה שלך היא להדביק את הבסיס סביב ההיקף עם רצועות אלה. התהליך די מסובך. נוח לקפל את הקרטון באמצעות פלייר או פינצטה עם אף ארוך, חובה להדביק מבחוץ תוך הקפדה על התפר מהודק.

הנח את כל החלקים העיקריים בתוך הגוף כדי להעריך את הפריסה הפנימית שלהם. בשלב זה יש לקבוע היכן ימוקמו המתג וכפתור ההפעלה 🙂 וכן את השקע לטעינת הסוללה.

בואו נחיל הצטמקות חום. זה מאוד נוח להשתמש בו עבור שקיעה מסוימת של האלמנטים הבולטים בפנים. שימו לב שאחרי המזיגה יבוא העיבוד ואיפשהו 2-3 מ"מ יוסרו מהצדדים בגלל קרטון. כמו כן, התכווצות חום מאפשרת להשיג אטימות טובה יותר - הצילום מראה שהוא סגור מבחוץ (מספיק לסחוט אותו בפינצטה בעודו חם). באותו שלב, אתה צריך לחבר את כל החלקים יחד ולבדוק את פעולת השוקר במצב זה. בתור אלקטרודות לחימה והגנה, השתמשתי במסמרות אלומיניום, עבות יותר ודקות יותר, בהתאמה. יש מוט פלדה בתוך האלומיניום, אז לא אמורה להיות בעיה בהלחמה, אבל עדיין מאוד נוח להשתמש בחומצה.

מלא! אין כאן הרבה מה להסביר, אך קחו בחשבון שלאפוקסי יש את התכונה לחדור לכל מקום שאין בו צורך, לכן יש לבדוק את האטימות לפני המזיגה. בדקת את זה? עכשיו פעם נוספת. ואז אתה יכול להתחיל.

שלב העיבוד. לאחר 6-8 שעות, כשהאפוקסי מתקבע היטב, הוא עדיין רך למדי. בשלב זה, ניתן לחתוך את העודפים בעזרת סכין הרכבה, מה שנותן לשוקר צורה נוחה להחזיק ביד. זה לא יחסוך לעצמכם את הצורך לבצע עיבוד נוסף עם אמרי ונייר זכוכית, אבל תחסכו הרבה תאי עצב 😉 לאחר העיבוד, ניתן לצפות את הגוף עם לכה כלשהי, כמו צפון.

והנה התוצאה! אחרי הכל, אתה יכול ליהנות מלהסתכל על דבר כזה. עכשיו אתה יכול לנשוך את האלקטרודות המגן באורך הרצוי אם עדיין לא עשית זאת, ולך!

אז, השוקר עשוי, נסדק בקול רם ועושה רושם על אחרים 😉 אבל איך באמת אפשר לבדוק את מידת הכעס שלו? בהתחלה אמרנו שזה תלוי בזרם בדופק שהשוקר נותן. אז אנחנו נחפש את זה 😉 למטה אתם רואים השוואה של הפרשות מרעשן רגיל והמכשיר שלנו:

ניתן לראות שההפרשה הרבה יותר עבה, יש לה צבע צהוב אופייני ומהבהב בקצוות, מה שמעיד על זרם גדול. כמה גדול? בואו נעשה בדיקה פשוטה. קח נתיך רגיל של 0.25A והנח אותו בין המגעים של השוקר כך שלא יהיה מגע ישיר. הפתיל יישרף. המשמעות היא שזרם המוצא הוא מעל 250mA. השוו עם שברירי מיליאמפר בשוקר רגיל 🙂 ברור שבתנאים אמיתיים, בגלל ההתנגדות של רקמות הגוף, זרם זה יהיה פחות, אבל הוא עדיין יהיה גבוה פי עשרה מהערכים של אזרחים רגילים ו אפילו דוגמניות משטרה!

מֵידָע
להשאיר תגובה - הירשמו או היכנסו לאתר תחת שמכם.

ישנן דרכים רבות להרגיש בטוחים בסמטה חשוכה או ברחובות צרים ולא מוארים, אבל רובן לא חוקיות או גוזלות זמן. לא כולם יכולים בקלות להוציא 20-30 אלף רובל על נשק טראומטי, ואפילו לבזבז כמה חודשים על אימונים וקבלת רישיון. כך גם לגבי אומנויות לחימה - מספר שנים של תרגול טכניקות בחדר כושר לא מבטיח הגנה, ואי אפשר ללמוד להילחם בחודש.

אחת האפשרויות הטובות ביותר להגנה על עצמך ועל יקיריכם מפני פולשים היא אקדח הלם. הוא אינו מצריך רישיון לנשיאה ואינו טעון רישום במשרד הפנים, נכנס בקלות לכיס או לתיק. כל אזרח מבוגר של רוסיה יכול לקנות את זה, אבל לא כל אחד יכול להרשות לעצמו את זה. נשקול אחת מהדרכים הרבות כיצד להרכיב אקדח הלם פשוט וחזק במו ידיך, עם דיאגרמות ותמונות הממחישות את תהליך היצירה.

רובי הלם תוצרת בית אסורים למעשה, מכיוון שרק מכשירים מורשים מתוצרת רוסיה מותרים לשימוש בשטח הפדרציה הרוסית. עצם הבעלות על מוצר כזה עשויה למשוך את העניין של רשויות אכיפת החוק.

נציג טיפוסי של מכשיר חשמלי להגנה עצמית מורכב מחמישה מרכיבים: סוללה, ממיר מתח, קבל, מעצר ושנאי. מנגנון העבודה הוא כדלקמן: קבל בעל מחזוריות מסוימת פורק את המטען המצטבר לשנאי, שבמוצאו מתרחשת פריקה - אותו ניצוץ. הבעיה בעיצוב זה הוא שנאי זה, שנוצר במפעל מחומרים מיוחדים על פי תכנית סודית שלא ניתן למצוא באינטרנט.

לכן, המעגל יהיה שונה במקצת - מבוסס על זוג קבלי הצתה וקבלי לחימה. השורה התחתונה היא כזו:

• בלחיצת כפתור, קבל ההצתה פועל באותו אופן כמו במעגל המקורי - הוא נפרק לשנאי, וזה נותן ניצוץ. הניצוץ הזה הוא שכבת אוויר מיוננת עם הרבה פחות התנגדות מאוויר רגיל.

• ברגע שמופיע הניצוץ, מופעל הקבל הקרבי, שפועם בכל הכוח המצטבר דרך הערוץ הזה כמעט ללא הפסדים.

כתוצאה מכך, עם הספק כולל נמוך יותר של המוצר וחיסכון על השנאי, מתקבל אקדח הלם זהה, אם לא כועס יותר, בעוד פי אחד וחצי פחות.

תמונה מהאתר

הייצור מתחיל בדבר הקשה ביותר - שנאי. הסיבה לכך היא הקושי בלפתול אותו, כך שאם ההרכב לא יכול לשאת זאת ויבחר בדרך קלה יותר להשיג מכשיר הגנה עצמית (קנה אותו), אז לא יושקע מאמץ בייצור שאר החלקים.

הבסיס יהיה ליבת השריון המגנטית B22 עשויה פריט 2000NM. זה נקרא שריון כי זה חתיכה סגורה מכל הצדדים עם שני מובילים. זה נראה כמו סליל רגיל, כמו זה שמכניסים למכונת תפירה. נכון, במקום חוטים, מלופף לתוכו חוט לכה דק בקוטר של כ-0.1 מילימטר. אתה יכול לקנות אותו בשוק הרדיו או להשיג אותו משעון מעורר. לפני תחילת הליפוף, הלחמו את ההליכים לקצוות החוט כדי להפוך את המבנה לחזק יותר ועמיד יותר בפני שבירה.

אתה צריך לסובב אותו ביד עד שיש כ-1.5 מילימטרים של מקום פנוי על הסליל. לקבלת האפקט הטוב ביותר, עדיף ללפף אותם בשכבות, לבודד אותם אחד מהשני עם סרט חשמלי או דיאלקטרי אחר. ואם אתה מוצא חוט PELSHO, אז אין צורך בבידוד כלל - הוא כבר בעיצוב החוט: פשוט ללפף אותו בתפזורת ולטפטף מעט שמן מכונות.

לאחר סיום הליפול, יש לבודד את הסיבובים בכמה גלילים של סרט חשמלי ולפתול 6 סיבובים של חוט עבה יותר (0.7-0.9 מילימטרים) מעליו. באמצע הפיתול, אתה צריך לעשות עיקול - פשוט לעשות טוויסט ולהוציא אותו. עדיף לתקן את כל החוט עם ציאנואקרילט, ולתקן את שני חצאי הסליל זה עם זה עם ציאנואקרילט או סרט חשמלי,

תמונה מהאתר>

זה החלק הקשה ביותר בהכנת אקדח הלם במו ידיך. מכיוון שלא ניתן לייצר שנאי שכבה סטנדרטי בבית, נפשט את המבנה - נעשה אותו חתך.

כבסיס, אנו לוקחים צינור פרופילן רגיל בקוטר של 2 סנטימטרים. אם עדיין יש לכם כאלה לאחר תיקונים בחדר האמבטיה - זה הזמן להשתמש בהם, אם לא, רכשו אותם בחנות אינסטלציה. העיקר שהוא לא מחוזק במתכת. אנחנו צריכים חתיכה באורך 5-6 סנטימטרים.

זה פשוט ליצור ממנו מסגרת חתך - תקן את חומר העבודה וחתוך חריצים בקוטר שלו ברוחב ועומק של 2 מילימטרים כל שני מילימטרים. היזהר לא לחתוך דרך הצינור. לאחר מכן, חותכים חריץ ברוחב 3 מ"מ לאורך המסגרת.

תמונה מאת my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

נשאר רק לעשות את הסלילה. הוא עשוי מחוט בקוטר של 2 מילימטרים, שמפותל על כל החלקים בתוך הצינור. הלחמו את העופרת לתחילת החוט וקבעו אותו בדבק כדי למנוע שבירה בשוגג.

תמונה מאת my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

מוט פריט בקוטר 1 ס"מ ואורך של כ-5 ס"מ מתאים כליבה לשנאי. ניתן למצוא חומר מתאים בשנאי סריקת קו בטלוויזיות סובייטיות ישנות - אתה רק צריך להתאים אותו לגודל ולטחון אותו עד שהוא מגיע לצורה, למעשה, מוט. זו עבודה מאובקת למדי, אז לא כדאי לעשות אותה בבית ללא מכונת הנשמה. אם אין בית מלאכה או מוסך בקרבת מקום, השתמשו בטבעות פריט, הדבקו אותן יחד או קנו בשוק הרדיו.

תמונה מאת my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

צריך לעטוף את המוט עם סרט חשמלי ועליו עושים פיתול של חוט 0.8 (השתמשנו בו לליפוף השני של השנאי של הממיר. הפיתול מתבצע לכל אורך הליבה, לא מגיע לקצוות של 5-10 מילימטרים, והוא קבוע עם סרט חשמלי.

פיתול הליבה מפותל באותו כיוון כמו הפיתול על צינור הפרופילן - עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון.

לאחר מכן, יש לבודד את הליבה עם סרט חשמלי, אך היזהרו מהקוטר - זה צריך להתאים היטב לתוך הצינור. בצד שבו אין בפיתול על הצינור חוט מולחם, הלחמו את שני הפיתולים (חיצוני ופנימי) יחדיו. לפיכך, יהיו לך שלוש מסקנות - שני קצוות של פיתולים ונקודה משותפת.

אם אתה לא מבין את התהליך, אתה יכול לצפות בסרטון ביוטיוב על איך להכין אקדח הלם במו ידיך בבית.

השלב האחרון הוא מילוי פרפין. כל אחד יעשה - העיקר לא להרתיח אותו כדי למנוע נזק לאלמנטים הפנימיים של השנאי. הכינו קופסה קטנה מעט יותר מגובה השנאי. מניחים בו את השנאי, מוציאים את החוטים וממלאים את נקודות היציאה בדבק. לאחר מכן, שופכים את הפרפין לקופסה ומניחים אותו על הסוללה כדי שהפרפין לא יתקרר, וכל בועות האוויר יצאו החוצה. אנחנו צריכים מרווח ראש בגלל הצטמקות הפרפין המקרר. מסירים את העודפים בעזרת סכין.

תמונה מאת my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3120

תמונה מאת my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

עכשיו הגיע הזמן להעיף מבט בתרשים הסכמטי של אקדח ההלם. זה נראה כמו זה:

• קבל ההצתה נטען דרך גשר הדיודה

• הקבל הקרב נטען באמצעות דיודות נוספות.

כמעט כל טרנזיסטורי MOSFET 330 אוהם מתאימים לממיר, גם בחירת הנגדים אינה קריטית. יש צורך בקבלים עבור 3300 picofarad כדי להגביל את הזרם בעת הפעלת המכשיר, כלומר להגן על הממיר. אם אתה משתמש בטרנזיסטורים חזקים (כמו IRFZ44 +), אז הגנה זו אינה נדרשת. ואתה יכול לעשות בלי להתקין קבלים כאלה.

יש ייחוד אחד במעגל: כאשר המגעים קצרים (לדוגמה, כאשר נוגעים בעור, לא בבגדים), השוקר אינו פועל כראוי, מכיוון שלקבל הקרב אין זמן להיטען. אם אתה רוצה להיפטר מחיסרון כזה, שים פער ניצוץ שני בסדרה עם אחת היציאות.

המעגל כולו (עם הפריסה הנכונה של האלמנטים על הלוח) מתאים היטב לאתר של 4 על 5 סנטימטרים. לאספקת חשמל אנו לוקחים 6 סוללות ניקל-קדמיום בקיבולת של 300 מיליאמפר-שעה, בגודל של חצי סוללה מסוג אצבע בקיבולת של כ-15 וואט. כך, המכשיר כולו נכנס לחבילה בגודל חפיסת סיגריות.

תמונה מ- intrashopping.com

מסמרות אלומיניום הן הבחירה הטובה ביותר למגעים. יש להם מוליכות חשמלית מספקת ויש להם ליבת פלדה. הוא מספק שני יתרונות בו זמנית: חוזק המגעים גדל משמעותית ואין בעיות בהלחמת אלומיניום. אם הם לא שם, אז לוחות פלדה רגילים מכל צורה יצליחו.

ההרכבה יכולה להתבצע או על לוח טקסטוליט חרוט, או שאתה יכול להלחים את האלמנטים עם חוטים. אבל קודם כל, עדיף להרכיב את זה על לוח לחם כדי לא לבזבז זמן ואנרגיה על עיבוד הלוח למקרה שמשהו ישתבש. מובילי מתח גבוה צריכים להיות קבועים במרחק קצר (בסנטימטר וחצי) כדי שהשנאי לא יישרף.

לאחר ביטול ההלחמה, הפעל את המכשיר. יש לקחת חשמל ישירות מהסוללות - אין להשתמש בספקי כוח. הוא אינו זקוק לכוונון והוא אמור לעבוד מיד לאחר ההפעלה, תדירות היווצרות הניצוץ היא כ-35 הרץ. אם זה הרבה פחות, סביר להניח שהסיבה לכך היא בשנאי פצוע לא נכון או בטרנזיסטורים הלא נכונים.

אם הכל עובד כשורה, הפרד את מגעי הפלט בסנטימטר והפעל שוב את המכשיר. לשוקר סטנדרטי מרחק מגע של 2.5 סנטימטר. אם הכל עובד כשורה, הפרד את המגעים בסנטימטר נוסף ובדוק את המכשיר שוב. אם זה עובד טוב, צמצמו אותו בחזרה ל-2.5 סנטימטרים הסטנדרטיים. יש צורך במאגר כוח כזה כדי שהמכשיר יעבוד בכל תנאי לחות ולחץ.

אם החלקים לא מעשנים או נמסים, הכל בסדר, אפשר להלחים את האלמנטים על הלוח ולהמשיך לשלב האחרון - יצירת המארז.

מאחר והחתמת המארז בבית אינה זמינה, ומדפסות תלת מימד אינן זמינות בכל מקום ולא לכולם, נשתמש בתרופה עממית - שרף אפוקסי. יצירת קופסה כזו היא תהליך קפדני, אך לחומר זה יש מספר יתרונות:

• מוּצָקוּת;
• אֲטִימוּת;
• בידוד חשמלי.

כדי ליצור, תצטרך אפוקסי עצמו, קרטון כמסגרת, אקדח דבק וכמה דברים קטנים.

עדיף להתחיל את התהליך על ידי חיתוך הכיסוי האחורי של המארז מהקרטון עם תוכנית מצויירת מראש למיקום החלקים, ולאחר מכן להדביק אותו עם רצועות קרטון סביב ההיקף באמצעות אקדח דבק. הרצועות צריכות להיות ארוכות ברוחב השוקר (כ-3 סנטימטר) בתוספת שוליים למדבקה. אתה צריך להדביק מהחלק החיצוני של הבסיס, תוך הקפדה על כך שהתפר יהיה הדוק.

תמונה מאת my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

לאחר שכל הרצועות מודבקות, הנח את רכיבי המעגל בפנים והעריך את נכונות הפריסה שלהם. קבע גם היכן יהיה לך את לחצן ההפעלה ומחבר טעינת הסוללה. אם הכל מתאים לך, בדוק שוב את החיבור הנכון של האלמנטים זה עם זה ואת עבודת השוקר. שימו לב במיוחד לאטימות המארז - אפוקסי יכול לחדור לתוך סדקים לא בולטים ולהשאיר כתמים עיקשים על כל משטח.

זה הזמן להתחיל לשפוך את האפוקסי לתבנית. מניחים את התבנית הנוצקת בצד וממתינים 6-8 שעות. לאחר זמן זה, זה לא יהפוך קשה, אבל זה יהיה גמיש מספיק כדי לתת לגוף את הצורה הארגונומית הרצויה. לאחר התקשות מלאה יש לשייף את האפוקסי בנייר זכוכית ולכה בכל לכה, למשל לכה zapon.

כתוצאה מכך מקבלים מכשיר אמין ועמיד שאינו מפחד מזעזועים, נפילות ומים. איך אני בודק את זה? קח נתיך 0.25 אמפר והנח אותו בין הפינים. לאחר הפעלת המכשיר, הפתיל יישרף - זה מעיד שעוצמת המכשיר עולה על 250 מיליאמפר, שזה כוח משמעותי שיכול לעצור גם את הפולש הקנאי והממדים ביותר.

אני בטוח שכל מי שקורא את המאמר הזה מסוגל להגן על עצמו ועל יקיריו מפני פעולות לא חוקיות.אבל אם הם תקפו פתאום? ואם הם חמושים באקדח הלם?

במאמר תגלו אֵיך בִּמְהִירוּת לַעֲשׂוֹת לפי שלהם ביד הגנה איכותית מפני אקדח הלם / אקדח הלם שיתפור לז'קט, מכנס, מעיל, כפפות. כל מה שאתה צריך לעשות הוא לתפור את סרט הפחמן לתוך הבגדים שלך. הקלטת היא מוליך טוב מאוד, ולכן חשמל יזרום דרכה ולא הגוף שלך.