תיקון גוזם חשמלי עשה זאת בעצמך

טכנולוגיות וציוד מודרניים מאפשרים לייצר את הפתרונות הטכניים הטובים והאופטימליים שהופכים לעוזרים יעילים בסידור קוטג' קיץ או מגרש אישי. הדשא הירוק ושתילות אחרות יכולים לגדול במהירות; כדי לנקות את האזור ולכסח את המדשאות, משתמשים בחותך בנזין, הנקרא גם מכסח מברשות או גוזם, מכסחת בנזין.

צמות מסורתיות הן לא נוחות ולא בטוחות לשימוש, דורשות השקעה משמעותית של זמן ומאמץ, מה שיעזור לחסוך במכסחות גז, תוך שילוב פונקציונליות ופרקטיות בעיצובן. בתמונה של מברשת הבנזין, ניתן לראות מכשירי היי-טק שונים, הטבועים במערך מאפיינים תפעוליים, כולל פרמטרים כגון פרודוקטיביות מוגברת וחיי שירות ארוכים.

גוזם נוח ואמין הוא מכשיר טכני המורכב ממנגנונים בודדים, חלקים ואלמנטים שעלולים להתבלות, להפוך לבלתי שמישים ולהיפגע במהלך שימוש אינטנסיבי.

גם בבדיקה טכנית שוטפת, הליכי תחזוקה ואחסון קפדני, מכשירים כאלה וחלקיהם הבודדים דורשים תיקון ואף החלפה, ניתן לבצע את כל הליכי התיקון באופן עצמאי.

תוכן קצר של המאמר:

הדרך הקלה ביותר היא לתת חותך בנזין לתיקונים, לאחר שהקצאת סכום מסוים של כספים מתקציב המשפחה, תיקוני עשה זאת בעצמך מהירים ואיכותיים הם לא פחות פשוטים ונוחים אם אתה רוצה להבין את העיצוב של חותך בנזין ולתקן את כל הבעיות.

הייצור ההמוני והחלקי של גוזמים מבוסס על שימוש בטכנולוגיה מקובלת, ערכת עיצוב טיפוסית מורכבת מאלמנטים וחלקים מסוימים, חשוב להכיר אותם בעת ביצוע עבודות תיקון עצמאיות:

• חלק עליון. הבסיס של המבנה כולו, שבו נאספים כל האלמנטים החשובים, כגון מתנע, קרבורטור ומנוע חותך בנזין;
• חלק אמצעי. מוט חלול, בתוכו כבל המחבר בין המנוע לתיבת ההילוכים, המניע את קו החיתוך. בחלק זה ישנם מחברים לחלוקת משקל המבנה כולו וחגורה לקיבוע הגוזם על חגורה של אדם המשתמש בגוזם למטרה המיועדת לו;
• חלק תחתון. הוא מכיל את תיבת ההילוכים ורכיבי חיתוך, המוסתרים מתחת לכיסוי פרקטי כדי להגן על המשתמש. המעטפת מספקת רמת בטיחות מוגברת, ומונעת כניסת חלקים גדולים של פסולת, אבנים וזכוכית לאדם בזמן עבודה עם חותך בנזין.

לדעת בדיוק את המבנה הפנימי ואת עקרון הפעולה של הגוזם, אתה יכול לבצע באופן עצמאי אמצעי תיקון למבנה או להחליף רכיבים בודדים שהפכו לבלתי שמישים, באמצעות הוראות התיקון.

הכשלים הנפוצים והנפוצים ביותר של היחידה שיש לתקן בעצמם כוללים את הבעיות הבאות:

• תקלה במנוע, שבגללה חותך המכחולים אינו מתחיל ואינו פועל;
• רטט מוגבר של מוט חותך המכחולים, אשר מסבך את השימוש המיועד שלו;
• התחממות יתר של תיבת ההילוכים, החימום המואץ שלה במהלך הפעולה;
• תפקוד איטי וחלש של קו החיתוך במהירות לא מספקת;
• סתימה של גריל המתנע, גורם להתחממות יתר של המנוע וסירובו לעבוד;
• סתימה מהירה ותכופה של הקרבורטור עקב שימוש בדלק באיכות נמוכה;
• סתימה של מסנן האוויר עקב אי שמירה על האמצעים לטיפול במכשיר.

כל הבעיות הללו עלולות להוביל לכך שהמכשיר יאבד את כושר העבודה שלו, לפני הזמנת חלקי החילוף הדרושים לכיסוח יש לבצע בדיקה ויזואלית ואבחון של המכשיר.

יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לחלקי חילוף בודדים וליחידות של המכשיר, כדי לבדוק אותם אינך צריך ליצור קשר עם מאסטר מקצועי, קבוצה של אמצעי אבחון יעזור לך לזהות את התוצאה של אובדן ביצועים במו ידיך.

אם מנוע הגוזם אינו מתניע או נתקע מיד לאחר ההתנעה, כאשר תיבת ההילוכים מתחממת יתר על המידה או במהלך פעולת המכשיר, נשמעים רעשים זרים ומורגשים בבירור רטט, חשוב לבדוק ויזואלית ולזהות יחידה שאינה פועלת.

כדי לייעל את אמצעי ההכנה לפני התיקונים, עליך לבצע אבחון פשוט ולבדוק שלב אחר שלב:

• נוכחות של דלק במיכל ושימון ביחידות העיקריות;
• יכולת השירות של המצת וביצועיו;
• הניקיון של מסנן הדלק והאוויר של חותך המכחולים;
• סתימה של תעלת היציאה והנשימה של המכשיר;
• איכות הדלקים וחומרי הסיכה המשמשים.

כדי לקבוע את היעילות התפקודית של ההצתה של חותך הבנזין, יש צורך לקבוע אם המצת פועל על ידי בדיקת המראה של ניצוץ כאשר הוא בא במגע עם גוף המכשיר הפונקציונלי.

ניתן להחליף את המצת עצמו בחדש, לאחר שייבש בעבר את תעלת הנר, במידת הצורך, גם האלמנט הישן מיובש, מנוקה במכשירים מיוחדים ומוחזר למקומו.

בתהליך בדיקת הקרבורטור, כדאי לשים לב לדליפה האפשרית של הדלק המשמש, כדי לזהות בעיות עם הקרבורטור, יש לנקוט באמצעים הבאים:

• טיהור צינור הדלק כדי למנוע חסימה אפשרית של האלמנט;
• בדיקה והחלפת האטם בין המנוע לקרבורטור;
• קביעת אטימות ושמירה על לחץ קבוע ביחידה.

במידת הצורך, ניתן לפרק ולנקות את היחידה באופן אישי באמצעות בנזין, הסילון והתעלות מנוקים באמצעות אוויר דחוס.

תיבת ההילוכים מעבירה מומנט מציר המנוע לכלי החיתוך, גלגלי השיניים שלה במהלך הפעולה חייבים להיות נקיים לחלוטין ותמיד משומנים בשומן מיוחד.

• 

ביצוע בדיקה טכנית לבד פעם בעונה יאפשר לכם להיפטר מהצורך בתיקון תיבת ההילוכים או החלפתה, ברכישת יחידה חדשה ויקרה.

המתנע הכרחי כדי להביא את הגוזם למצב עבודה, האבחון שלו מורכב מבדיקת המתח של כבל המתנע המחובר לשיניים של סליל המתנע, אשר לרוב נהרסות במהלך התחלה פתאומית.

לא ניתן לתקן מתנע לא פעיל בחותך בנזין, יש להחליף אותו ביחידה עובדת כחלק מבדיקה טכנית חובה או מערך אמצעי תיקון.

אלמנטי חיתוך דורשים תשומת לב מיוחדת והקפדה עליהם יש לנקות תמיד מלכלוך ולחתוך עשב לאחר השימוש. בדיקה שוטפת והכנה יסודית של המכשיר לפעולה יסייעו להימנע מתיקונים יקרים וגוזלים זמן, ולהיות תמיד בטוח בביצועי מברשת הבנזין.

לעתים קרובות מאוד, תלונות של בעלים של גוזמי בנזין קשורות לסוגים שונים של תקלות קרבורטור. כמובן שבמקרה זה עדיף להיעזר במומחים בתחום, שתיקון קרבורטורים של גוזמי בנזין הוא חלק בלתי נפרד מהמקצוע עבורם. עם זאת, אם אתה עדיין מכיר את העקרונות הבסיסיים של קרבורטור גוזם, אתה יכול לנסות להבין את הבעיה בעצמך, כדי לא לשלם יותר מדי כסף בשירות, שכן לפעמים התמוטטות יכולה להיות ממש קלת דעת.

מאמר זה נועד רק לעזור לך להתמודד עם הבעיה.

לאחר מכן, ננתח את התקלות הנפוצות ביותר ואת הסיבות להתרחשותן.

הצעד הראשון הוא לבדוק באופן כללי את הקרבורטור ולברר אם יש נזילת דלק.

אם מתברר שאין בעיות בדלק, יש צורך להסיר את הקרבורטור מהמנוע ולבדוק את מצב האטם הממוקם ליד הקרבורטור.

אם לא נצפו כאן תקלות, אתה יכול לנסות לבדוק את אטימות הקרבורטור.

לשם כך ניתן לרכוש מכשיר מיוחד, המהווה חלק מערכות הכלים לתיקון תיקון קרבורטור של מכסחות ומייצג מד לחץ מיוחד שלמעשה בודק את האטימות.

אם אתה לא רוצה להוציא כסף על הרכישה שלו, אתה יכול להשתמש טונומטר רפואי קונבנציונלי, שעליו אתה רק צריך לשנות את מד הלחץ.

בעת שימוש במכשיר זה, שים לב לחיווי.

אם הלחץ לא יורד ונשאר זהה לאורך זמן, אתה יכול להיות סמוך ובטוח, שכן זה מעיד על אטימות הקרבורטור.

אם הלחץ מתחיל לרדת לאחר זמן מסוים, אז עדיין יש בעיות.

הם יכולים להיות קשורים לנזק לכל חלק של הקרבורטור.

לפני שרוצה לחנות התיקונים הקרובה או לחנות המתמחה המוכרת גוזמים וחלקי חילוף, נסה לברר את הבעיה בעצמך. סליחה על הבנאליות, אבל קרבורטור חותך המכחולים הוא לא חללית של ציוויליזציה מחוץ לכדור הארץ, וניתן בהחלט לתקן אותו במו ידיכם. כדי להיות בטוח במעשיך, קרא את ההוראות המפורטות במאמר זה.

בדיקה ויזואלית של הקרבורטור תסייע באיתור נזילת דלק ונזילת אוויר, אך הסיבות העיקריות לכשל של המכשיר טמונות בפנים. לכן, על מנת לקבוע ובעיקר לתקן את התקלה, יש לפרק את הקרבורטור.

לא צריך הרבה מאמץ לפרק את הקרבורטור של חותך המכחולים.

זה מספיק כדי להבריג ארבעה ברגים בצד אחד

ושניים מהצד השני. ניתן לעשות זאת באמצעות מברג פיליפס רגיל. הברג את הברגים בזהירות וקפל אותם הצידה. ייתכן שיהיה צורך בהם במהלך ההרכבה. רצוי לכסות את השולחן במטלית לבנה לפני הפירוק כדי שהכל יהיה גלוי, גם הפרטים הקטנים ביותר שעלולים ליפול במהלך הפירוק.

אנחנו מתחילים לפרק מהצד של מערכת אספקת הדלק.

אנו מסירים את הפריימר - בועת שאיבה, וזה מדהים, זה פשוט בלתי אפשרי להתקין את חלקי הקרבורטור בצורה שגויה במהלך ההרכבה. למוצרים יש גאות ושפל אופיינית.

כעת אנו מסירים את הממברנה. היא זו שמבצעת את הפונקציה של שאיבת דלק לתוך הקרבורטור.

כאשר הממברנה רוטטת, הצד השני מפעיל לחץ על זרוע הנדנדה של המנגנון והמחט עולה, אשר, בתורה, פותחת את החור ומספקת דלק.

הסר את מכסה הקרבורטור עם מנגנון ההזרקה.

יתר על כן, מותקן קרום נוסף. אנחנו מסירים אותו בזהירות.

יש אטם נוסף מתחת לממברנה. אנו גם מסירים אותו בזהירות, מבלי לפגוע בו בשום צורה.

לאחר מכן, נעבור לפירוק החלקים מגב הקרבורטור. כפי שהוזכר קודם לכן, אנו מבריגים את שני הברגים. זו כבר מערכת אספקת אוויר.

כאן ממוקם שסתום, שכאשר מוסיפים גז, נפתח ומגביר את זרימת האוויר לתוך המנוע.

לאחר הסרתו נותר גוף חשוף בידיים. הקרבורטור מפורק.

זיהוי תקלות וסילוקן

כעת כדאי לשים לב לבעיות המתרחשות במהלך פעולת הקרבורטור וכיצד לתקן אותן.

הדבר הראשון שקורה הוא שהחורים והסילונים במערכת אספקת הדלק סתומים בלכלוך. מסננים המותקנים במיכל וישר בקרבורטור אינם עוזרים.הם עדיין מאפשרים לחלקיקים קטנים לעבור דרכם, מה שגורם לכשל במחותך המברשות.

עכשיו אנחנו צריכים להשיג את המחט.

כדי לעשות זאת, הברג את הבורג על המנגנון, החזק אותו עם האצבע. העובדה היא, שיש שם מעיין ופעולה רשלנית תוביל לכך שהוא אבד.

אנחנו מוציאים את המחט, רואים תמונה וקפיץ.

איך לטהר. הדרך היעילה ביותר היא להשתמש באמבט קולי.

הוא מלא בנוזל מיוחד או בבנזין, מונח שם קרבורטור ותחת פעולת אולטרסאונד, מה שנקרא אפקט הקוויטציה, מנקים את הערוצים מזיהום.

האפשרות השנייה לניקוי היא אוויר דחוס.

ניתן להשתמש במדחס הקיים בחווה ולנקות את תעלות הקרבורטור. עם זאת, שיטה זו יעילה אם הזיהום אינו גדול במיוחד.

אם אין בהישג יד אמבט קולי או מדחס, ניתן לבצע את הניקוי בדרך השלישית באמצעות צילינדר מיוחד לניקוי הקרבורטור. הם נמכרים כמעט בכל סוכנויות הרכב והסופרמרקטים. המחיר לא גבוה ועומד על 2-3$. מספיק צילינדר כזה ל-4 או 5 טיהורים.

עכשיו אנחנו צריכים לפוצץ דרך התעלות בגוף ובכיסוי הקרבורטור. ראה תמונה.

חלקיק לכלוך נוסף יכול להיתקע מתחת למחט. ראה תמונה. זה יוביל גם לכשל במחותך המכחולים.

חָשׁוּב! בעת ניקוי הקרבורטור, לעולם אל תשתמש במחטים, סיכות או חוטים. אפילו שריטה הכי קטנה תגרום נזק לקרבורטור. זה יהיה חייב להשתנות לחלוטין.

הוא ממוקם על מכסה הקרבורטור והוא רשת מתכת עדינה. הזיהום שלו מתרחש לעתים קרובות מאוד. זה נובע מהשקעת שמן, תוספים, לכלוך עליו.

לפעמים, כשמפרקים על הרשתות, נמצא סרט מסוים. לכן, לקרבורטור אין מספיק דלק ומחתך המכחולים לא מתניע או עובד לסירוגין. שיטות הניקוי זהות לסיבה הראשונה: אמבטיה קולית, מדחס או בקבוק ספריי עם תמיסה מיוחדת. בנוסף, אם הרשת סתומה ביסודיות, אתה צריך לקחת מברשת רכה לצבעי מים, להשרות אותה בבנזין ולשטוף אותה בזהירות מבלי לפגוע בה.

יש להם את היכולת להתבלות במהלך הפעולה. משימוש ממושך הם מעוותים, נמתחים, מאבדים גמישות, דלק באיכות ירודה משחית אותם ואינם יכולים עוד לבצע את תפקידיהם היטב. זה חל גם על המחט עצמה. העובדה היא שהוא מכוסה בשכבה דקה של גומי, אשר נשחקת במהלך הפעולה ואינה יכולה עוד להתאים בחוזקה לתוך החור. חותך המכחולים מתחיל לעבוד לסירוגין. כדי למנוע התמוטטות כזו, יש צורך להחליף את כל החלקים הבלויים. איפה אני יכול להשיג אותם?

בחנויות מיוחדות לציוד גינון נמכרת ערכת קרבורטור לחותך מברשות מדגם מסוים. העלות של ערכת תיקון כזו נעה בין 40 ל 60 Hryvnia.

הוא כולל שתי דיאפרגמות, אטם, שסתום מחט וקפיץ.

ניתן להחליף את כל חלקי הבלאי של הקרבורטור. לכן, לא כדאי למהר ולקנות חדש, וגם אין צורך לרוץ לסדנה, תיקונים הם בסמכותו של כל משתמש במברשות. אנשי מקצוע טוענים כי איכות הרכיבים בערכת התיקון אפילו עולה על המאפיינים של חלקי הקרבורטור המקומיים. לכן, יחידה שתוקנת היטב תתפקד טוב יותר מאשר חדשה.

בנוסף, כפתור הבועה לשאיבת דלק ידנית עלול להיכשל. השפעת הבנזין על זה מובילה לעובדה שבמהלך פעולה ממושכת, הגומי מתכלה והוא מתחיל להיצמד זה לזה או, בהשפעת טמפרטורות נמוכות, למשל, במהלך האחסון, הוא מתפוצץ. יש להחליף גם את הכפתור במידת הצורך. בנוסף, עלותו קטנה ולא תשפיע בשום צורה על גודל תקציב התיקון.

בהתבסס על האמור לעיל, ניתן להסיק שיש רק שלוש תקלות עיקריות של קרבורטור: סתימת תעלות, זיהום מסנן עדין וכשל ברכיבים. בשני המקרים הראשונים מספיק ניקוי, ובשלישי ערכת תיקון תעזור.

הרכבת קרבורטור חותך מכחולים היא מהירה. יש לבצע את כל הפעולות בסדר הפוך:

התקן קפיץ ושסתום מחט במכסה הקרבורטור. החזק את הקפיץ באצבע והדק את בורג ההרכבה.

הברג את התריס של מערכת אספקת האוויר לגוף המוצר באמצעות שני ברגים.

הפוך את הקרבורטור ועבור למכלול מערכת הדלק. ראשית אתה צריך לשים את האטם.

התקן את מכסה הקרבורטור.

התקן את הדיאפרגמה הראשית.

התקן את הלוח עם לחצן שאיבת הדלק הידנית והדק את ארבעת הברגים.

הקרבורטור מורכב ומוכן לשימוש נוסף.

בפעם הראשונה, תיקון קרבורטור חותך מברשות עשוי להיראות כמו תהליך מסובך, אבל אם אתה צריך לפרק אותו בפעם השנייה, אז הליך זה לא יגרום לקושי רב.

אם לא מצאת אף אחת מהבעיות המפורטות בקרבורטור שלך, מומלץ לפנות לשירות מיוחד לקבלת עזרה.

חרמש חשמלי או גוזם, כמו לכל כלי חשמלי, יש חיי שירות מוגבלים. עם עלייה בעוצמת הפעולה, מסיבות שונות, יורדים חיי המכשיר.

עליכם להיות מוכנים שבכל עת במהלך הפעולה, החרמש החשמלי עלול להישבר, אך ניתן להימנע ממצבים כאלה אם תפרקו, בודקים ומתקנים באופן קבוע את כל המרכיבים החשובים של החרמש.

תקלות של חרמשים חשמליים יכולים להיות מגוונים מאוד, זה יכול להיות גם התמוטטות בחלק החשמלי של המנוע והחיווט, כמו גם בחלק המכני.

ברוב המקרים, זה לא קשה לתקן גוזם או חרמש ואתה יכול לעשות את זה בעצמך אם יש מינימום כלי ומושגים בסיסיים בטכנולוגיה. ובכן, לקוראי האתר elektt.blogspot.com אחשוף את התקלות והסודות העיקריים לתיקון מהיר ואמין של הצמות החשמליות שלכם, שקול דוגמה לתיקון צמות חשמליות מבית בוש וגנן.

העיצוב של רוב הצמות החשמליות אינו מכשיר מורכב, המרכיבים העיקריים, בין אם זה גוזם או צמה, הם מנוע חשמלי, חוט חשמל, כפתור עם קבל, סליל עם קו המקובע לציר המנוע. או אפשרויות מכניות מורכבות יותר לצמות שבהן מומנט מהמנוע מועבר לסליל דרך פיר גמיש, אך בין אפשרויות חשמליות לצמות, אפשרות זו נדירה.

כדי לזהות תקלות בחלק החשמלי, ככלל, רק בדיקה אחת אינה מספיקה, אתה צריך מולטימטר או לפחות בודק עם המשכיות.
תקלות כאלה מאופיינות, ככלל, באי-הפעלה מוחלטת של המנוע, התחממות יתר חמורה או פעולה קופצנית.

הבדיקה מתחילה עם כבל החשמל, אם הוא פגום, או שהוא מתוקן או מוחלף.
בדיקה אקספרס כוללת בדיקת מתח של 220 וולט במגעי המנוע.

המתח אמור להופיע בעת לחיצה על הכפתור, אם המתח קיים, אז אנחנו יכולים לומר בבטחה שמנוע הגוזם פגום, יש לנתק אותו ולבדוק בקפידה.
זיהום קל של לוחות האספנים והמברשות הוא נורמלי, אבל עדיין עדיף לנקות אותם עם מטלית רכה לחה באלכוהול; אם המברשות בלויות בבירור, עדיף להחליף אותן.

באמצעות מולטימטר במצב בדיקת ההתנגדות (הגבול הקטן ביותר הוא אוהם), גע במגעי המברשות או במברשות הגרפיט עצמן עם הבדיקות, הבוחן צריך להראות התנגדות של לא יותר מ-100 אוהם.

אם ההתנגדות היא אינסופית (יחידה במולטימטר), נסה לסובב את גל המנוע מבלי להסיר את הבדיקות.
במנוע חשמלי עובד, ההתנגדות מתעוררת בערך 10 - 40 אוהם, אם המברשות לא מצלצלות, אז אין מגע או שלמות פיתולי הסטטור נשברת, אולי פתיחה או שחיקה.
כאשר ההתנגדות נמוכה מ-5 אוהם, קיים קצר חשמלי בין מהירויות, ככל הנראה כתוצאה מחימום יתר חזק של המנוע.

ניתן להשתמש בהליך הבא כדי לזהות את הסיבה הספציפית לתקלה במנוע כאשר מברשות המנוע אינן מצלצלות.
יש לשלוף את מברשות הגרפיט על ידי דחיפה תחילה החוצה את תוספות הפליז או הסרת קפיצי האחיזה.

מנועי הקולטים במכשירים אלו מסודרים כך שפיתולי הסטטור והרוטור מחוברים בסדרה, ובדגמים יקרים של מנועים חשמליים מחובר גם ממסר תרמי למעגל טורי זה (110 מעלות), ממסר כזה ברגיל התנאים שומרים על מגע החשמל סגור.
שיטת אבחון נפרדת היא לבדוק את ההתנגדות על לוחות תוף האספן.

כדי לזהות את האשם בתקלה, יש צורך להסיר את הבידוד בצורת קמבריק מהפלואורופלסטי שבו מחוברים הפיתולים והממסר התרמי ולצלצל כל פיתול בנפרד עם מולטימטר, כמו גם את הממסר התרמי עצמו.

האלמנטים המכניים הטעונים ביותר של חרמשים חשמליים הם מיסבים וסליל טרימר (סליל).
ברוב המקרים, המכשיר מפסיק לכסח עקב כשל בסליל הקו שלו.

התור אזל. על פי ההוראות המסופקות, עליך ללפף את חוט הדיג על סליל.

הקו סבוך. אם הסליל לא קיבל נזק, אז אתה צריך לחתוך או לפרוק את הקו, ובמידת הצורך, לסובב את כל הסליל.

הקו דבוק יחד. בשל העבודה האינטנסיבית למדי והתחממות יתר הגבוהה, קווי הפלסטיק של חוט הדיג יכולים להתמזג זה עם זה. יש צורך לסובב את הסליל עם קו חדש ולבדוק את הנזק לסליל עצמו.

המנוע פועל אך סליל הקו אינו מסתובב. ככל הנראה, נגרם נזק למבנה הסליל עם הקו. נקודות החיבור התחתונות של הסליל עלולות להתנתק, עליך לפרק לחלוטין את הסליל ובמידת הצורך לשנות את התושבת או להחליף אותה לגמרי. ברוב הגוזמים החשמליים, הסליל פשוט נלחץ עם בית הפלסטיק שלו על ציר המנוע, ואם מתחמם יתר על המידה, כאשר הפלסטיק נמס, הוא יכול להסתובב ולעוף לגמרי.

שני המכשירים לא הראו סימני חיים, במצב דלוק המנועים לא פעלו.

המארז עבור שני המכשירים מורכב משני חצאים, הברגים עם הקשה עצמית נמצאים בצד אחד, וזה נוח לפירוק.
לאחר שחרור כל הברגים, המקרה העליון מופרד מהתחתון על ידי לחיצה עדינה לתוך החריץ עם מברג שטוח כדי לפתוח את מנעולי הפלסטיק המשולבים זה בזה.

לאחר הפירוק, אנו ממשיכים לבדוק את החלק הפנימי ולפתור תקלות.

במהלך הבדיקה הוא נמצא על המנוע גוזם בוש, על אחת המברשות, המקובעת על ידי קפיץ לחץ, עף חוט מוליך נחושת, מה שמטבע הדברים היה הסיבה להיעדר מתח על המברשות והמנוע לא הסתובב.

החוט הוחזר למקומו, ולאורך הדרך נוקו רפידות האספן, במטלית רכה ספוגה באלכוהול, לברק נחושת. המברשות היו במצב טוב ולא נזקקו להחלפה.

עוד נמצא שהמתג אינו יוצר מגע חשמלי אמין, היה צורך להדק את הכפתור במאמץ, הוחלט לפרק את הכפתור, המגעים שלו נוקו ממשקעי פחמן ושומנו בספריי מגן זרם KONTAKT S-61 .

עם חרמש חשמלי GARDENER זה לא היה כל כך פשוט, היא שכבה די הרבה זמן במצב שבור, ובמובן המילולי של המילה "שבור", המוט שלה במארז המנוע היה שבור לשניים, כנראה כל כך קשים היו תנאי הפעולה שלה .

בעזרת צלחות מחוררות מתוסות פרופיל המתכת, לא נעשה בחוכמה הרכבה חדשה של גוף המנוע למוט הצמה החשמלי. שלמות המבנה שוחזרה, אמנם לא באסתטיקה, אבל בצורה אמינה, כי בפלטה חשמלית תפקידו העיקרי הוא הפונקציונליות.

גל המנוע הסתובב חזק בצורה ניכרת; בדיקה פנימית גילתה לוחות אספנים שרופים ומברשות בלויות. הצלחות עברו שיוף לברק והמברשות הוחלפו בחדשות.

לאור הפעולה הארוכה ללא שימון ובהמשך אחסונו של המכשיר בסביבה אגרסיבית, המסבים מעט תקועים וציר המנוע מסתובב בצורה לא טבעית בקושי.
מיסבי המנוע נשטפו בתרסיס WD-40 ואחריו שימון. כתוצאה מכך, המנוע החל להסתובב בצורה ניכרת יותר, אך עדיין המסבים כבר היו "שבורים" וכאשר המנוע פועל על רשת החשמל, צליל פעולתו לא היה כל כך חלק ומונוטוני.

בדיקה נוספת של החלק החשמלי הובילה לכפתור, הוא היה שבור לחלוטין מהתושבות שלו, אמנם נלחץ, אבל הבוחן הראה את התקלה שלו. הכפתור אינו מתקפל, ולכן הוא הוחלף בחדש. היה צורך לשחזר את המחברים עם דבק חם נמס.

בנוסף למוט השבור, היה סדק במיגון הפלסטיק, כנראה שמישהו לא הפיל אותו בצורה חלשה. החרמש יכול היה לעבוד איתו, אך הוחלט, ככל שניתן, לשקם את מבנה המיגון.

מטבע הדברים, פשוט הדבקת חפץ כה טעון ונוטה לפגיעה בדבק לא תהיה פתרון אמין. לכן, באמצעות אותן לוחות מחוררים מפרופיל המתכת, נוצרו שתי סוגרים שיצרו חיבור "מונוליטי" בין שני חלקי הגוף הסדוק.
הלוחות חוברו לגוף בעזרת מסמרות אלומיניום.

כאשר חותך המכחול הורכב, נמצא שהמוט בנקודות החיבור של הידית היה מקובע בצורה גרועה ומסתובב, לכן, המקומות שבהם בליטות הפלסטיק של גוף הידית נלחצו אל המתכת של המוט נאטמו בנוסף עם רצועה של סרט בד. כעת לעיצוב אין תגובה נוספת.

הסליל (סליל) יוצא מהשורה. ברוב הסלילים, הזנת הרשת היא חצי אוטומטית, עם לחיצה קלה של הכפתור הקפיץ על הקרקע, הקו מוזן ליציאה. אם הקו אינו ניזון, אז אתה צריך להסיר ולפרק את הסליל - סליל, ובמידת הצורך, רוח קו חדש.

הקו עשוי להיות ארוך מדי בשל העובדה שהלהב, המיועד לחיתוך קו עודף לאורך, עמום או שאינו קיים כלל.
אורך הקו צריך להיות מעט פחות מקוטר ההגנה.

זמזום ורטט גדול במהלך פעולת המנוע עשויים להצביע על כך שהמיסבים זקוקים לשימון או שהם ניצלו לחלוטין את המשאב שלהם.
כמו כן, גוף הסליל עם הקו (סליל) עלול להיסדק, ויש לבדוק את נקודת ההצמדה שלו לאיתור סדקים ונזקים.

רוב המנועים החשמליים בחרמשים ובגוזמים הם מסוג קולט ואין להם בקר מהירות, עם ירידה במתח ברשת, המהירות וההספק יורדים.
יתכן שסליל השורה לא נפתל כהלכה.
אולי הפניות נפגעות על ידי נוכחות של ענף תקוע או שחבל נכרך סביב הפיר, כדאי לבדוק את המבנה. ביריקה עבודה, הפיר צריך להסתובב בקלות וללא מאמץ קל, גם לאחר פיזורו באצבע.

המנוע לא מסתובב? אנו מסתכלים על נוכחות הכוח על התקע, אם הכל בסדר, אז יש לפרק את המכשיר.
אם לא מורגש נזק ברור, אז מתחילה המשכיות רציפה של המעגלים החשמליים של המכשיר.

באמצעות מולטימטר (בודק), תחילה צלצלו את כבל החשמל, את הפתיל, אם קיים, ואת הכפתור.
אם הכפתור אינו מצלצל במצב מופעל, יש להחליפו או אם הוא מתקפל, ואז פתח ונקה את המגעים השרופים.

הכבל עלול להישבר, ובמקרה זה המנוע עלול להתניע לסירוגין.
תקלה במנוע עשויה להיות העובדה שכאשר הכפתור מופעל, יש מתח של 220 וולט על מגעי המנוע, אך הוא אינו מסתובב.

חלק מהמנועים החשמליים מצוידים בנתיך תרמי המובנה בתוך בית המנוע ונתק עקב התחממות יתר או פשוט נכשל. נתיך תרמי עובד חייב לשחזר את פעולתו כאשר המנוע מתקרר.

השימוש במכשירים חשמליים שונים מפשט מאוד את הביצוע של סוגים רבים של עבודות, אך למרבה הצער, כל המוצרים המורכבים מתקלקלים במוקדם או במאוחר. כשל בגוזם החשמלי

יוביל לא רק לחוסר יכולת לבצע עבודות בגינה, אלא גם להוצאות כספיות משמעותיות עבור תיקונים. אתה יכול לחסוך משמעותית כסף ולהגדיל את הידע שלך על המכשיר של טכניקה זו אם אתה עושה את תיקון הגוזם בעצמך. לפני שתמשיך עם סוג זה של עבודה, אתה צריך ללמוד בזהירות את עקרון הפעולה של סוג זה של מכשירי חשמל ביתיים.

הגוזם החשמלי מורכב מ:

• מארזים עם מנוע חשמלי.
• מוט ניתן להסרה.
• סליל גוזם עם כיסוי מגן.
• מסמרות רצועת כתף.

מכשיר גוזם חשמלי

לגוף הגוזם מחובר כבל חשמל עם תקע, דרכו מועבר זרם חשמלי. בחלל המוט המפוצל ישנו פיר גמיש שבזכותו מועבר המומנט לסליל הגוזם. המכשיר מופעל על ידי לחיצה על הכפתור הממוקם על ידית המכשיר.

עיצוב גוזם זה הוא הנפוץ ביותר, אבל

אם תרצה, אתה יכול למצוא מוצרים הפועלים על סוללה, כמו גם עם מיקום נמוך יותר של מנוע חשמלי.

הגוזם עלול להינזק בעת עבודה תחת לחץ מוגבר. מצב זה יכול להיווצר כאשר השטח המעובד מגודל בדשא גבוה.

כאשר עובדים באזורים כאלה, המנוע עלול להיכשל, המסבים עלולים להישבר, וסליל החרמש החשמלי יתמוטט. כאשר פועלים בתנאי גשם או ערפילים מאוד, הגוזם עלול "להישרף" כתוצאה מקצר חשמלי.

נזק למכשיר חשמלי זה יכול להתרחש גם כתוצאה משימוש תכוף. אם נעשה שימוש במכשיר הביתי במצב זה, אז לאחר הפעלת מספר מסוים של שעות פעילות, יהיה צורך לבצע תיקוני חובה והתאמה מונעת של חלקים רבים של המכשיר החשמלי.

אם החרמש החשמלי אינו מראה סימני חיים, ייתכן שיש שבר בכבל החשמלי בתוך ידית המארז, או שהלחצן להפעלת המנוע החשמלי פגום.

על מנת לאבחן חשמלאי תצטרכו לפרק את הידית של המכשיר החשמלי. העבודה מתבצעת ברצף הבא:

• ידית הבקרה מוסרת ממסגרת החרמש החשמלי.
• הידית מפורקת.

כאשר ניתנת גישה לחלק הפנימי של הגוזם החשמלי, ההתנגדות של כפתור הגוזם החשמלי נמדדת באמצעות מולטימטר. אם אין התנגדות לאחר הלחיצה, אז זה

החלק כפוף להחלפה חובה. כמו כן, יש צורך לבדוק את נקודות החיבור של כבל החשמל עם החשמל הפנימי הממוקם בידית.

התקן. יש לבדוק את המגעים עבור מעגל פתוח עם מולטימטר. לעתים קרובות, תקלה כזו יכולה להיקבע "לפי העין". לאחר זיהוי מגע פתוח, מספיק להלחים את האזור הפגוע כדי לשחזר את פעולת הגוזם החשמלי.

בהיעדר מולטימטר, ניתן לבצע עבודת אבחון עם מברג מחוון. למטרה זו, חבר את התקע לרשת החשמל והשתמש בכלי אבחון זה

מצא את "חוט הפאזה" ובכך בדוק נוכחות של זרם חשמלי לפני ואחרי כפתור ההפעלה.אם זרם הפאזה מזוהה במעגל חשמלי אחר, מספיק להתקין את התקע החשמלי להפך בשקע כדי שניתן יהיה לבצע אבחון נכון

תקלה בגוזם. אפשרות האבחון השנייה צריכה להיעשות בזהירות רבה, שכן קיימת סכנה להתחשמלות בעת בדיקת תקינות החיווט.

אם לחצן ההפעלה של המכשיר וחלקי החיווט הפנימי שלמים, עליך להתחיל לבדוק את המנוע החשמלי. למטרה זו, יש צורך להסיר את כיסוי הדיור, לאחר שהברגתי בעבר מספר ברגים עם מברג.

הדבר הראשון שצריך לעשות לאחר גישה למנוע החשמלי הוא לבדוק שמכלול המברשת פועל כהלכה. אם המברשות נשחקות מעל הערך המרבי המותר, אזי המנוע החשמלי עלול לעצור לחלוטין או לעבוד לא יציב. במקרה שבו המברשות והאספן בסדר מושלם, כדאי להתחיל "לצלצל" בפיתול המנוע. על מנת לחסל את הסבירות לשבירה בשני המעגלים, עליך לבצע לסירוגין

בדיקת הסטטור והרוטור של המנוע. כדי לבצע פעולה זו, עליך:

• הסר את המנוע מהחרמש החשמלי.
• הפעל את המולטימטר במצב מדידת התנגדות ובדוק את כל לוחות האספן עבור שבירה. בעת הבדיקה, גם לא צריכות להיות סטיות משמעותיות בקריאות של כלי האבחון.
• בדוק אם יש התמוטטות של פיתול הרוטור לאדמה. למטרה זו, חבר בדיקה אחת של המולטימטר ל"קרקע" הרוטור, והשנייה לכל לוח אספן. יש להגדיר את המולטימטר למדוד התנגדות מעל 1 MΩ. ההתנגדות של מנוע עובד בין המתפתל ל"קרקע" צריכה להיות גבוהה מאוד.
• מדוד את ערך ההתנגדות של פיתול הסטטור. אם אין התנגדות, אז נוכל לציין במקרה זה את התקלה שלה.
• אם חיווט הסטטור תקין, אזי מתבצעת בדיקה של התמוטטות אפשרית במארז, באותו אופן כמו בעת אבחון הסטטור.

כאשר בודקים בצורה זו, ניתן ב-90% מהמקרים לקבוע את הסיבה לתקלה במנוע החשמלי. לא ניתן יהיה לבדוק אם יש קצר חשמלי, שיכול להתבטא רק במהלך פעולת המנוע, ולכן זה לא יעבוד, אך ניתן לאבחן תקלה כזו

על ידי סימנים עקיפים, המתבטאים בירידה בעוצמת המנוע החשמלי והתחממות יתר שלו. אם המנוע החשמלי מצויד בממסר תרמי, אז חרמש חשמלי כזה, עם סגירת interturn, יעבוד לזמן קצר, ולאחר מכן הגוזם יכבה אוטומטית. במקרים מסוימים, הממסר התרמי יכול לגרום לתקלה במנוע הגוזם, לכן, במסגרת בדיקה

יש לכלול אמצעים "צלצול" של הממסר התרמי באמצעות מולטימטר או בודק.

זה מאוד פשוט לעשות זאת: במצב טוב, במנוע קר, הממסר התרמי מעביר זרם חשמלי,

במצב לא תקין, המעגל החשמלי יהיה פתוח.

בעיות בביצועים של חרמשים חשמליים הקשורים להפסקות חוטים ניתנות לביטול בקלות על ידי הלחמת המגעים, אך אם המנוע "נשרף", תצטרך לבצע תהליך ריפוף מורכב, שיכול

מבוצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד. במקרים רבים הרבה יותר קל וזול לרכוש מנוע חדש ולהתקין אותו במקום השרוף. עבודה זו יכולה להתבצע באופן עצמאי

בסדר הפוך של הסרת היחידה.

אם חשמלאי הגוזם תקין, אז כדאי לשים לב לסוגים אחרים של תקלות שעלולות להופיע במהלך פעולת הגוזם החשמלי.

אם המנוע החשמלי של המכשיר נדלק, אך הסליל עם הקו אינו מסתובב, הגורמים לתקלה כזו עשויים להיות שבירה במומנט העברת הפיר הגמיש.בעיה זו מתבטאת לעתים קרובות במיוחד בטיפול לא נכון במכשיר החשמלי. למשל, בהיעדר שימון בתוך המוט של הכבל החשמלי, הכבל יהיה חשוף לחיכוך יתר ותוך זמן קצר חלק זה ייכשל. להחלפה, מספיק לנתק את החלק העליון של הצמה החשמלית, בו נמצא המנוע החשמלי, ולאחר מכן ניתן יהיה להסיר את הציר הגמיש מהמוט.

אם יש קשיים בהסרת החלק השני של הכבל שנותר בחלל, החלק התחתון של הירוק מנותק עם הסליל והפיר. הרכבת המנגנון מתבצעת בסדר הפוך.

גוזם תחתון

יש לשמן היטב את הציר הגמיש עם גריז לפני ההתקנה כדי להפחית את הסיכוי לכשל חוזר של חלק זה.

מיסב גל חרמש חשמלי

קרע גמיש בציר יכול להתרחש רק בדגמי גוזם חשמליים בעלי מנוע עליון.

לחרמשים חשמליים עם מיקום מנוע נמוך יותר אין פיר גמיש, אך תקלות במכשירים כאלה יכולים להתבטא בצורה של הרס של המיסב של הציר הראשי של החרמשים החשמליים שעליהם מותקן הסליל עם חוט הדיג.

כדי לתקן תקלה כזו הוא פשוט מאוד, זה מספיק כדי להחליף את המיסב הכושל בחלק חדש.

עם שימוש תכוף וטיפול לא נכון בחרמש החשמלי, התקלות המפורטות יכולות להופיע בקביעות מעוררת קנאה. כדי למזער את הסבירות לשבירה, זה מספיק לא להעמיס על המכשיר, לשמן חלקי שפשוף בזמן ולא לעבוד בלחות גבוהה. למרות כמה הגבלות בעבודה עם מכשיר זה עם גוזם חשמלי, בניגוד לגוזמי בנזין, לא יכולות להיות תקלות ביחידת ההצתה. ותקלה כזו כמו: "מנוע הגוזם מיד נתקע", באופן עקרוני, לא יכול להיות. המנוע של המכשיר החשמלי אינו יכול להתקע כי אין צורך להתניעו. כדי להתחיל, פשוט לחץ על כפתור ההפעלה, כך שתושבי קיץ רבים בוחרים בגוזמים חשמליים לטיפול בסביבה.