תוכניות לתיקון פנסים מסוג עשה זאת בעצמך

חידוד גלובלי של פנס הלד

פנסי לד מתוצרת סין, שמציתים את כל השוק שלנו - נראה היה שזה יכול להיות יותר פשוט (כפי שהניסיון מלמד - לסין זה פשוט מדי), נראה שיש מבחר גדול, אבל בכל פנס אולי לא תאהבו משהו, אבל אם אתה הולך עמוק יותר לתוך פנימיות, ומעגלים - לפעמים אתה תוהה איך זה עובד.

הצבתי לעצמי את המשימה - "מצא תורם מתאים, ואסוף פנס מתאים להישרדות, איתו אתה יכול ללכת לכל מקום". לאחר חיפוש ארוך, נמצא תורם:

זהו פנס משטרה סינית עם סימון 20W.
עם הרכישה פורק הפנס ונותח החלק הפנימי. בפנים הייתה LED של וואט בודד עם רפלקטור שנותן תאורת צד גדולה מאוד וקרן אור צרה מאוד. הדרייבר (אם אפשר לקרוא לזה כך) היה מורכב ממספר קטן של חלקים - מיקרו-מעגל ME2108A, משרן, קבל ודיודה. הכל נראה בסדר, אבל המשנק עם המיקרו-מעגל במעגל הזה היה חם מאוד, המעגל צרך בערך 0.5A מסוללת האצבע, וה-LED נתן שטף אור חלש יחסית. כפי שהתברר מאוחר יותר, ממיר זה לא נתן עומס לפלט של 4.5V, וה-LED תוכנן ל-3.6V, בגלל זרם הרוויה הנמוך של המשנק, מתח המוצא ירד לנדרש והמעגל "עבד ".

מכיוון שהמשימה שלי הייתה ליצור מקור אור יעיל, ולא להשתמש בנהג סיני שיעילותו "נמוכה מזו של קטר קיטור", החלטתי לשנות אותו על ידי שינוי ה-LED ל-OSRAM LUW W5AM-LXLY-6P7R-Z עם קולימטור OSS-M בזווית של 30 מעלות (יכולנו לספק את ה-Cree האהוב על כולם, אבל יש לנו בעיות איתם, כמו היעדר מצעים קטנים ואופטיקה), ולספק דרייבר המבוסס על מעגל מיקרו מיוחד ZXSC310.

LED OSRAM נבחר ממספר סיבות: בזרם של 350mA, ה-LED נותן שטף אור של עד 150 לומן, זרם ה-LED המרבי הוא 1A, LED זה כמעט תואם לסטנדרטי מבחינת התאמה, יש לו את המחיר הנמוך ביותר עבור הכוח שלו.

החלפת הלד מתבצעת על ידי חימום מצע הלד מלמטה. אנו משחררים את ה-LED הישנה ומתקינים אותו על ידי מרכז החדש (למרבה המזל, הם כמעט תואמים סיכות, אבל זה לא מפריע להחלפה).

לאחר מכן, אנו מתאימים את גוף הפנס לאופטיקה שלנו (שצריכה להיות מותאמת לפנס)), נשא את המקום לקולימטור:

כמו כן, יש צורך להסיר את השיפוע מקצה המארז אל ההברגה, ולהקטין את גובה אום ההרכבה של האופטיקה (מכיוון שהמערכת שלנו נמוכה מהרגילה).
כפי שהוכיחה חווית השימוש בפנסים שונים - אלומת אור בהיר ברוב המקרים פוגעת בראות ונותנת תאורה נמוכה, ולכן הבחירה שלי הייתה קולימטור LEDIL 30º עם סימון OSS-M, המיועד לנוריות OSRAM DRAGON.
שינוי הקולימטור (כברירת מחדל הקולימטור מרובע ובבית להדבקה על מצע לד). אנו שולפים את הקולימטור מגופו, חותכים את האוזניים וטוחנים אותו עד לקוטר הדרוש על מחדד.

השינוי האחרון של המקרה - משעמם של החור עבור אום הידוק האופטיקה (מיוצר במפעל על המכונה), ואיטום. החור משועמם ממש 3 מ"מ עד כמעט קוטר הקולימטור. כדי לאטום, אנו מדביקים פרספקס מגן מלא על הדבק החם (לשם כך נוח לחמם את האגוז עם מייבש שיער ולפזר את הדבק החם על משטח חם), יש צורך גם לאטום את כל חיבורי ההברגה, אם כי יש אטמי גומי - הם לא עוזרים כי הם לא מקבלים את זה, כדי לפתור את הבעיות האלה אנחנו מלפפים את סרט האינסטלציה לתוך החריצים לאטמים, ומתקינים את טבעות האיטום השלמות (רצוי לשמן אותן מלמעלה למשל , עם ג'לי נפט או סיאטים).

אז נראה שהכל ברור עם התיק, עכשיו אנחנו סוף סוף מגיעים לאלקטרוניקה.

הגרסה הראשונה של הפנס הייתה עם מעגל דרייבר נפוץ ב-ZXSC310 עם דרייבר המופעל מהפלט (מעגל זה מאפשר לך "לסחוט" את כל הכוח מהסוללה, וסיפון את המתח על הסוללה בפעולה אחת ל המינימום הקטן ביותר האפשרי).

אבל מכיוון שנדבקתי במחלה איומה - מחלת "לומן", ומלבד העובדה שיש צורך להשיג בהירות רבה יותר, אנו זקוקים לרבגוניות של הפנס וזמן פעולה ארוך. לבהירות גבוהה, סוללות אצבע רגילות אינן מתאימות, והשתמשתי בסוללת 700 mAh Li-Ion LIR14500, בגודל זהה לסוללה רגילה מסוג אצבע. אבל זו לא הבעיה - מתח הסוללה במצב טעון הוא 4.2V, ומתח ה-LED המרבי בזרם של 300mA הוא 3.4V. דרייבר ה-step-up אינו מתאים.
זה המקום שבו החלטתי להשתמש במעגלים הבסיסיים של Buck-Boost. בנוסף למעגל הדרייבר, החלטתי לעשות שני מצבי בהירות, לשם כך השתמשתי ב-PIC10F220 מיניאטורי.

מעגל דרייבר זה מספק מתח ל-LED עם זרם של עד 300mA כאשר הוא מופעל מסוללה, וזרם של כ-100mA כאשר הוא מופעל מסוללה. מכיוון שאין משוב זרם LED במעגל זה, הזרם יורד כאשר מופעל מסוללה מסוג אצבע, אך חוסר יציבות הזרם בעת הפעלה על סוללה כמעט בלתי נראית.

המשימה השנייה הייתה לפתח מערכת בקרת נהג. מערכת זו אמורה לזהות את המתח של טעינת הסוללה, ולציין זאת כאשר הטעינה נמוכה. יש צורך גם לספק 2 מצבי בהירות (כדי להגדיל את משך הזוהר).

תכנית זו מספקת:
-החלפת מצבים עם הפסקת חשמל לטווח קצר
-שני מצבי בהירות
-אינדיקציה לפריקת המצבר וכיבוי הנהג בפריקה מלאה
-יכולת עבודה מסוללה מסוג אצבע

בעת שימוש בסוללה, מערכת הבקרה אינה פועלת (הנגד הפנימי למשוך-אפ של מיקרו-מעגל הנהג מפעיל את הדרייבר), אך ברגע שהסוללה מותקנת, מתח האספקה ​​הופך מספיק כדי להפעיל את הבקר, והפנס מסתובב מופעל במצב "כלכלה" הראשון ב-40% בהירות. בלחיצה קצרה על כפתור ההפעלה מכבים את הכוח, ובשחרור הכפתור מופעל המצב השני - בהירות מרבית.

כדי לציין את פריקת הסוללה, השתמשתי ב-ADC ומדידת המתח של מקור הייחוס הפנימי 0.6V (ערכי ה-ADC עומדים ביחס הפוך למתח האספקה, תוך התחשבות בירידה על הדיודה). כאשר המתח יורד למינימום, הפנס עובר לכ-10% בהירות, וכאשר הסוללה ריקה לחלוטין, הבקר מכבה את הדרייבר.

רוב הבעיות היו בעת ניסיון להחליף מצבים, ולאפס את המצב לאחר זמן מה (כדי שהפנס נדלק לא מהמצב האחרון, אלא מהחסכון), היו ניסיונות להפעיל את הבקר מהקבל למשך הזמן החשמל נותק עם הכפתור, אבל היו בעיות עם התעוררות ממצב תרדמה, מכיוון שהשתמשתי ביציאת GP2 כחיישן נוכחות מתח במנהל ההתקן, ואין פסיקות בפין היציאה הזה, ושקלתי לעבור לאחר אחד לא חיובי עבור תכנות במעגל של הבקר. לאחר ביצוע ניסויים במשך זמן רב, שמתי לב שהבקר שומר על מצב הרגיסטרים גם בהיעדר זמן רב של חשמל, ולאחר בדיקת התיאוריה הבנתי מה העניין - על הקבל C1, כאשר המתח מופעל כבוי, טעינה של בערך 0.7V נשאר (במתח זה, הנהג מפסיק לעבוד), ומתח זה מספיק כדי שהערכים האחרונים (כלומר המצב) יישמרו באוגרים של הבקר. כדי "לאפס" את המצב האחרון (מתרחש בערך 5 שניות לאחר הכיבוי), שמתי את הנגד R1.

מגשר JP1 הוכנס ליתר בטחון לנטרל את בקרת הפריקה.

הלוח הדו-צדדי התברר כמיניאטורי למדי, והוא מותקן במקום הסטנדרטי. עשיתי מתכת של חורים על ידי ריתוק חוטי נחושת:

פרטים: קבלי טנטלום במארז A, משרן Sumida CDRH6D38NP-100NC, נגדים בגודל 0603, נגדי חיישן זרם בעלי התנגדות נמוכה - מידה 0805 עם התנגדות 0.05 אוהם (מסומן E05) הותקנו 2 חלקים במקביל זה לזה לקבלת התנגדות של 0.025 אוהם, דיודת Schottky - מיניאטורה עם ירידת זרם נמוכה של 2A, טרנזיסטור (Zetex) עבור הזרם המקסימלי האפשרי במקרה זה (אתה יכול לשים ZXTN25012, ZXTN19020). ניתן להשתמש בעוד LED ומערכת אופטית, העיקר שה-LED מיועד לזרם של יותר מ-300mA כדי להפחית את ייצור החום.

אין להפעיל את הנהג ללא עומס! כאשר מופעל ללא עומס, במקרה הטוב, תהיה התמוטטות של הקבל C2, במקרה הרע - כשל בטרנזיסטור, ואחריו אפקטים מיוחדים בצורה של זיקוקים.
קוטביות הפוכה של ספק הכוח של הנהג אסורה! כאשר הקוטביות מתהפכת, הקבל C1 והטרנזיסטור מתפוצצים!

כתוצאה מכך, קיבלנו פנס שנראה כמעט בלתי נבדל מהמקור (חוץ מהאופטיקה שכבר מושכת תשומת לב), אבל עם הפרמטרים והזווית של שטף האור הרבה יותר טובים מאלו של המקור:

הקושחה של מכשיר זה כתובה בשפת הרכבה ידידותית לסביבה.

פנס חשמלי מתייחס, כביכול, לכלי עזר נוסף לביצוע כל עבודה בנוכחות תאורה לקויה או ללא תאורה כלל. כל אחד מאיתנו בוחר את סוג הפנס לפי שיקול דעתו:

• לפיד ראש;
• פנס כיס;
• פנס ידני

וכו '

התרשים החשמלי של פנס פשוט באיור 1 מורכב מ:

• תאי סוללה;
• נורה;
• מתג מפתח.

התכנית בביצועה פשוטה ואינה דורשת הסברים בעניין זה. הסיבות לתקלה של הפנס עם תוכנית זו יכולות להיות:

• חמצון של קשרי מגע עם סוללות;
• חמצון של המגעים של מחזיק הנורה;
• חמצון של המגעים של הנורה עצמה;
• תקלה במקש מתג האור;
• תקלה של הנורה עצמה, הנורה נשרפה;
• חוסר חיבור מגע עם החוט;
• חוסר כוח סוללה.

סיבות נוספות לתקלה עשויות להיות כל נזק מכני לגוף הפנס.

פנס ראש עם LED BL - 050 - 7C

הפנס BL - 050 - 7C מגיע במבצע עם מטען מובנה, כאשר פנס כזה מחובר למקור מתח AC חיצוני, הסוללה נטענת.

סוללות נטענות, או ליתר דיוק מצברים אלקטרוכימיים, - העיקרון של טעינת תאים כאלה מבוסס על שימוש במערכות אלקטרוכימיות הפיכות. חומרים הנוצרים במהלך פריקת הסוללה בהשפעת זרם חשמלי מסוגלים לשחזר את מצבם המקורי. כלומר, הטעננו את הפנס מחדש ונוכל להמשיך להשתמש בו. סוללות אלקטרוכימיות כאלה או תאים בודדים יכולים להיות מורכבים מכמות מסוימת, בהתאם למתח הנצרך:

• מספר הנורות;
• סוג של נורות.

המספר, הסט של אלמנטים בודדים כאלה של הפנס, הוא סוללה.

המעגל החשמלי של הפנס באיור 2 יכול להיחשב הן מורכב מנורת ליבון פשוטה והן ממספר מסוים של נורות לד. עבור כל מעגל פנס, מה בדיוק חשוב? - חשוב שהאנרגיה שצורכות הנורות במעגל החשמלי - תתאים למתח המוצא של מקור הכוח של הסוללה, המורכב מתאים בודדים.

הנגד R1 עם התנגדות של 510 kΩ והספק מדורג של 0.25 W במעגל החשמלי מחובר במקביל, עקב התנגדות גדולה זו, המתח בקטע הנוסף של המעגל החשמלי אובד באופן משמעותי, או ליתר דיוק, חלק מה אנרגיה חשמלית מומרת לאנרגיה תרמית.

עם נגד R2 עם התנגדות של 300 אוהם והספק נומינלי של 1 W, זרם זורם ל-VD2 LED. LED זה משמש כנורית חיווי המציינת את חיבור מטען הפנס למקור מתח AC חיצוני.

הזרם מסופק לאנודה של הדיודה VD1 מהקבל C1.הקבל במעגל החשמלי הוא מסנן החלקה, חלק מהאנרגיה החשמלית אובד עם חצי מחזור חיובי של המתח הסינוסואידי, שכן במהלך חצי מחזור זה הקבל נטען.

עם חצי מחזור שלילי, הקבל משוחרר והזרם זורם לאנודה של הקתודה VD1. נפילת מתח חיצונית עבור מעגל חשמלי נתון מתרחשת כאשר ישנם שני נגדים ונורה במעגל החשמלי. כמו כן, ניתן לקחת בחשבון שכאשר הזרם עובר מהאנודה לקתודה - בדיודה VD1 - יש גם מחסום פוטנציאלי משלו. כלומר, מקובל גם שדיודה עוברת חימום במידה מסוימת, ובו מתרחשת נפילת מתח חיצונית.

בסוללת GB1, המורכבת משלושה תאים, זרם של שני פוטנציאלים + - מסופק מהמטען כאשר הפנס מחובר למקור חיצוני של מתח חילופין. בסוללה, ההרכב האלקטרוכימי של הסוללה מוחזר למצבו המקורי.

התרשים הבא באיור 3, שנמצא בפנסי LED, מורכב מהאלמנטים האלקטרוניים הבאים:

• שני נגדים R1; R2;
• גשר דיודה המורכב מארבע דיודות;
• קַבָּל;
• דיודה;
• לד;
• מַפְתֵחַ;
• סוללות;
• נורה.

עבור מעגל נתון, ירידת המתח החיצונית מתרחשת עקב כל המרכיבים המרכיבים את האלקטרוניקה - המחוברים במעגל זה. אלכסון אחד של גשר הדיודה של מעגל הגשר מחובר למקור מתח AC חיצוני, האלכסון השני של גשר הדיודה מחובר לעומס - המורכב ממספר מסוים של דיודות פולטות אור.

את כל התיאורים המפורטים על החלפת אלמנטים אלקטרוניים בעת תיקון פנס, כמו גם אבחון אלמנטים אלו - תוכלו למצוא באתר זה, המכיל נושאים דומים בהם נראה תיקון מכשירי חשמל ביתיים.

לעבודה שלי, אני צריך לפעמים להשתמש בפנס ראש. כחצי שנה לאחר הרכישה, הסוללה הנטענת של הפנס הפסיקה להיטען לאחר שהודלקה לטעינה מחדש באמצעות כבל החשמל.

בעת בירור הגורם להתקלות בפנס, התיקון לווה בצילומים על מנת להציג נושא זה בדוגמה להמחשה.

סיבת התקלה לא הייתה ברורה בהתחלה, שכן בעת ​​הדלקת הפנס לטעינה נדלקה נורית האות והפנס עצמו, בלחיצה על כפתור המתג, הפיץ אור חלש. אז מה יכולה להיות הסיבה לתקלה כזו? האם הסוללה לא תקינה או סיבה אחרת?

היה צורך לפתוח את גוף הפנס כדי לבדוק אותו. בתמונות של תמונה מס' 1, קצה המברג מציין את המקומות שבהם חיבור הגוף מהודק.

אם לא ניתן לפתוח את גוף הפנס, עליך לבדוק היטב אם כל הברגים הוסרו.

תמונה מס' 2 מציגה ממיר באק הן במתח והן בזרם.

אתה לא צריך לחפש את הסיבה לתקלה במעגל, שכן כאשר מחובר למקור חיצוני, נורית האות דולקת, תמונה מס' 2 היא נורת LED אדומה. אנו בודקים חיבורים נוספים.

לפנינו בתמונה מס' 3 נראה מתג האור של פנס ה-LED. המגעים של עמוד הכפתור של המתג הם מכשיר מתג אור כפול, שבו, לדוגמא זו, נדלק:

• שש מנורות לד,
• שתים עשרה נורות לד

פנס. שני מגעים של המתג, כפי שאנו יכולים לראות, קצרים וחוט משותף מולחם למגעים אלו. שני חוטים מולחמים לשני המגעים הבאים של המתג - בנפרד, שמהם זורם הזרם אל התאורה:

בעת המעבר, זה מספיק כדי לבדוק את המגעים של מתג האור עם בדיקה כפי שמוצג בתמונה מס' 4. אנו נוגעים במגע המשותף עם שני מגעים קצרים באצבע ולסירוגין נוגעים בשני המגעים האחרים עם בדיקה.

אם המתג תקין, מנורת ה-LED של הגשושית מאירה תמונה מס' 4.מתג האור ניתן לשירות, אנו מבצעים אבחון נוסף.

ניתן לבדוק את כבל החשמל גם כאן עם בדיקה מס' 5 של תמונה. כדי לעשות זאת, עם האצבע, עליך לקצר את הפינים של התקע ולסירוגין לחבר את הגשושית למגעים הראשונים והשניים של מחבר הכבל. אם נורית הבדיקה נדלקת, אין שבר בכבל החשמל.

כבל החשמל לטעינת הסוללה פועל כהלכה, אנו מבצעים אבחון נוסף. כדאי גם לבדוק את סוללת הפנס.

בתמונה המוגדלת של סוללת האחסון, תמונה מס' 6, ניתן לראות כי מסופק מתח קבוע של 4 וולט כדי להטעין אותה. חוזק הזרם של מתח זה הוא - 0.9 אמפר שעה. אנחנו בודקים את הסוללה.

המולטימטר בדוגמה זו מוגדר לטווח מדידת מתח DC של 2 עד 20 וולט כך שהמתח הנמדד יתאים לטווח שצוין.

כפי שאנו יכולים לראות, תצוגת המכשיר מציגה את המתח הקבוע של הסוללה - 4.3 וולט. למעשה, מחוון זה צריך לקבל ערך גבוה יותר - כלומר, אין מתח מספיק כדי להפעיל את מנורות ה-LED. מנורות לד לוקחות בחשבון את המחסום הפוטנציאלי לכל מנורה כזו, כפי שאנו מכירים מהנדסת חשמל. כתוצאה מכך, הסוללה אינה מקבלת את המתח הנדרש בעת הטעינה מחדש.

והנה כל הסיבה לתקלה בתמונה מס' 8. סיבה זו לתקלה לא הוקמה מיד - בהפסקת חיבור המגע של החוט עם הסוללה.

החוטים בתכנית זו אינם אמינים להלחמה, שכן החלק הדק של החוט אינו מאפשר להדק אותם היטב בנקודת ההלחמה.

אבל גם הסיבה הזו להתמוטטות ניתנת להסרה, החיווט הוחלף בקטע אמין יותר ופנס ה-LED פועל כעת, הוא עובד ללא דופי.

אני רואה שהנושא המוצג לא גמור, הם יינתנו בדוגמאות עבורך - תיקונים של סוגים אחרים של פנסים.

הייתי קורא לזה "הערות של חשמלאי מחורבן"! המחבר פשוט לא מבין איך המעגל עובד, את המרכיבים שלו, הוא מבלבל בין המושגים. באמצעות הדוגמה של פעולת המעגל באיור. 2: R1 משמש לפרוק הקבל C1 לאחר ניתוק הפנס מהחשמל מטעמי בטיחות. אין "אובדן" של מתח "בקטע נוסף", תן למחבר לחבר מד מתח ולהסתכל עליו כדי לוודא זאת. הנגד R2 משמש כמגביל זרם. LED VD2 משמש לא רק כאינדיקטור, אלא גם מספק פוטנציאל חיובי לסוללת +.
קבל C1 במעגל זה הוא שיכוך (ולא מסנן החלקה), כך שעליו נכבה מתח ה-AC העודף.
גם על המחסום הפוטנציאלי, תערמו את זה - זה מגוחך לקרוא. וה"זרם של שני פוטנציאלים" הנוכחי?! לפי הפיזיקה הקלאסית, זרם זורם מפוטנציאל חיובי לשלילי, והאלקטרונים נעים הפוך.
האם הסופר הלך לבית הספר?
ויש לו את זה בכל מקום. עָצוּב. אבל מישהו לוקח את ה"גילויים" שלו כערך נקוב.

שלום פובאגה! הפסקתי להטעין את הפנס "Oblic 2077" על LED אחד. אני לא מוצא שום סכמות, אבל זה כמו באיור מס' 3. הבדל: אין קבל C2, דיודה VD5, שני נגדים ולוח שלושה פינים מולחמים למתג SA1. מדדתי את המתח אחרי הגשר - 2 וולט, הסוללה היא 4 וולט, איך אפשר להטעין אותה? אנא עזרו בתרשים הפעולה ובמעגל החשמלי. תודה מראש, בברכה, דולדין.

שלום מיכאיל. כלומר, מדדת את המתח במוצא מעגל הגשר ומכשיר המדידה שלך מראה 2 וולט, - כמובן שזה לא מספיק כדי לטעון את הסוללה. צריך לבדוק את הנגדים (להתנגדות) ואת שאר האלקטרוניקה שנמצאת על הלוח, או לתת לסדנה לבדיקה - המעגל והנגדים ולקבל שם ייעוץ (על החלפת כזה או אחר חֵלֶק).
מְנַצֵחַ.

שלום ויקטור! 2 וולט לאחר הגשר כאשר העומס מנותק לחלוטין, רק מחוון ההפעלה HL1 מחובר. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, בדקתי את הנגד - שלם וקיבולת של כ-1 μF. כיצד להגביר את המתח לאחר הגשר? האם יש מעגל חשמלי "Oblique 2077", או תגיד לי היכן למצוא אותו? בברכה, דולדין.

שלום, יש לי פנס "עידן" היטב, ובחלק האחורי על התג המודבק כתוב FA 18 E, 182W - 1500614, הצרה היא שכאשר השתמשתי בטעות במטען לא נכון במקום 6 וולט, לא טענתי, פירקתי בתרשים, הנגד חרוך או אחרת ההתנגדות, אם אתה יודע אז תגיד לי מה ההתנגדות בפנס הזה

שלום ניקולאי. אם הנגד חרוך, עליך לבדוק את שאר האלקטרוניקה, כגון הקבלים והדיודות. יש שתי דיודות, אם אני לא טועה. הם עלולים גם לאבד את תכונות ההולכה הנוכחיות שלהם. כדאי לקחת את המעגל הקטן הזה לתיקון כדי לתקן את התקלה. אם צורף תרשים חשמלי עם הערכים הנומינליים של האלמנטים האלקטרוניים ב"מדריך ההפעלה של הפנס", אז לא יהיו בעיות בביטול התקלה.
מְנַצֵחַ.

שלום, עזור לי להרכיב את הפנס כמו בתמונה מס' 2, אחי תיקן את הכפתור וקרע את החיווט, אנחנו לא יכולים להרכיב את המעגל אם אתה יכול לתת תמונות בפירוט היכן להלחים.

שלום ולרי. ברגע שיהיה לי זמן פנוי, אענה מיד על שאלתך (על חיבורי החוטים במעגל הפנס). לנושא יהיה כותרת: "איך מרכיבים פנס. תמונה ותיאור".
מְנַצֵחַ.

שלום ולרי. אמרתי לך את שם הנושא, הנושא יפורסם היום.
מְנַצֵחַ.

כיצד לחבר את החיווט של פנס נמלט כמו בתמונה מס' 2, אתה צריך תרשים, בבקשה.

ירה שתי התנגדויות R1 R2 במנורת ERA FA35M. בבקשה תגיד לי שהנתונים שלהם יחליפו.

שלום. לא מצאתי באינטרנט נתונים על ההתנגדות של שני נגדים לפנס שלך. נסו ללכת לחנות שמוכרת חלקי אלקטרוניקה ליועץ מכירות. אני מאמין שיועץ המכירות יוכל לבחור נגדים לפי התנגדות.

סרט ראש סינית oytventyre ללא ברגים בבקשה תגיד לי איך לפתוח

שלום. אני מאמינה שאי אפשר לפתוח פנס בעיצוב הטבעה.

לעתים קרובות אין מגע על התקע הנשלף לטעינת הפנס. יש צורך לפרק ולכופף את המגעים.

אחר הצהריים טובים. הכנסתי סוללות לא נכונות, הפנס הבהב וזהו, יש סיכוי לתקן?

שלום. כמובן שיש הזדמנות לתקן את הפנס. אתה צריך לצלצל למעגל ולקבוע את סיבת התקלה.

כיצד לתקן את פנס הכיס הסיני LED שלך בעצמך. הוראות תיקון של נורות LED עשה זאת בעצמך עם תמונות וסרטונים ויזואליים

היום אנחנו הולכים לדבר על איך לתקן פנס כיס LED סיני בעצמך. כמו כן נשקול הוראות לתיקון נורות לד במו ידינו עם תמונות וסרטונים ויזואליים

כפי שאתה יכול לראות, התוכנית פשוטה. המרכיבים העיקריים: קבל מגביל זרם, גשר דיודה מיישר על ארבע דיודות, סוללה, מתג, נוריות לד בהירות במיוחד, נורית חיווי של סוללת הפנס בטעינת הפנס.

ובכן, עכשיו, לפי הסדר, על המטרה של כל האלמנטים בפנס.

קבל מגביל זרם. הוא נועד להגביל את זרם הטעינה של הסוללה. הקיבולת שלו עשויה להשתנות עבור כל סוג של פנס. נעשה שימוש בקבל נציץ לא קוטבי. מתח ההפעלה חייב להיות לפחות 250 וולט. במעגל, זה חייב להיות shunted, כפי שמוצג, עם נגד. זה משמש לפרוק הקבל לאחר ניתוק הפנס מהמטען. אחרת, אתה עלול לקבל התחשמלות אם אתה נוגע בטעות במסופי החשמל של 220 וולט של הפנס.ההתנגדות של הנגד הזה חייבת להיות לפחות 500 קילו אוהם.

גשר המיישר מורכב על דיודות סיליקון במתח הפוך של לפחות 300 וולט.

נורית פשוטה אדומה או ירוקה משמשת כדי לציין שסוללת הפנס נטענת. הוא מחובר במקביל לאחת מדיודות גשר המיישר. נכון, בתרשים, שכחתי לציין את הנגד המחובר בסדרה עם LED זה.

זה לא הגיוני לדבר על שאר האלמנטים, אז הכל צריך להיות ברור בכל מקרה.

ברצוני להסב את תשומת לבכם לנקודות העיקריות של תיקון פנס לד. שקול את התקלות העיקריות וכיצד לתקן אותן.

1. הפנס הפסיק להאיר. אין כאן כל כך הרבה אפשרויות. הסיבה עשויה להיות כישלון של נוריות LED בהירות במיוחד. זה יכול לקרות, למשל, במקרה הבא. הדלקת את הפנס והדלקת בטעות את המתג. במקרה זה, נחשול זרם חד יתרחש ודיודה אחת או יותר של גשר המיישר עשויה להיות מנוקבת. ומאחוריהם, ייתכן שהקבל לא יוכל לעמוד בו וייסגר. מתח הסוללה יעלה בחדות והנוריות ייכשלו. לכן, בכל מקרה, אל תדליק את הפנס בזמן הטעינה, אם אתה לא רוצה לזרוק אותו.

2. הפנס לא נדלק. ובכן, כאן אתה צריך לבדוק את המתג.

3. הפנס אוזל מהר מאוד. אם הפנס שלך "מנוסה", סביר להניח שהסוללה סיימה את חיי השירות שלה. אם אתה משתמש באופן פעיל בפנס, אז לאחר שנה אחת של פעולה, הסוללה כבר לא מחזיקה.

בעיה 1. פנס LED אינו נדלק או מהבהב במהלך הפעולה

זו בדרך כלל הסיבה למגע לקוי. הטיפול הקל ביותר הוא להדק את כל החוטים בחוזקה.
אם הפנס לא עובד בכלל, התחל בבדיקת הסוללה. אולי זה משוחרר או לא תקין.

הברג את המכסה האחורי של המנורה והשתמש במברג כדי לסגור את המארז עם המגע השלילי של הסוללה. אם הפנס נדלק, הבעיה היא במודול עם הכפתור.

90% מהלחצנים של כל נורות ה-LED עשויים לפי אותה סכמה:
גוף הכפתור עשוי מאלומיניום עם חוט, מוחדר לשם פקק גומי, לאחר מכן מודול הכפתורים עצמו וטבעת לחץ למגע עם הגוף.

הבעיה נפתרת לרוב בטבעת לחץ מהודקת בצורה רופפת.
כדי לבטל את התקלה הזו, מספיק למצוא צבת עם אף עגול עם עוקצים דקות או מספריים דקות שצריך להכניס לחורים, כמו בתמונה, ולסובב אותם עם כיוון השעון.

אם הטבעת זזה, הבעיה נפתרה. אם הטבעת נמצאת במקומה, הבעיה נעוצה במגע של מודול הכפתורים עם הגוף. הברג את טבעת השמירה נגד כיוון השעון ומשוך את מודול הכפתורים כלפי חוץ.
לעתים קרובות מתרחש מגע גרוע עקב חמצון של משטח האלומיניום של הטבעת או השפה על המעגל המודפס. מסומן בחצים)

זה מספיק רק כדי לנגב את המשטחים האלה עם אלכוהול והפונקציונליות תשוחזר.

מודולי הכפתורים שונים. חלקם בהם המגע עובר דרך המעגל המודפס, אחרים בהם המגע עובר דרך האונות הצדדיות לגוף הפנס.
רק לכופף עלה כותרת כזה לצד כך שהמגע יהיה הדוק יותר.
לחלופין, ניתן להלחים פח כדי להפוך את המשטח לעבה יותר וללחוץ טוב יותר על המגע.
כל נורות ה-LED זהות בעצם.

הפלוס עובר דרך המסוף החיובי של הסוללה למרכז מודול LED.
המינוס עובר בגוף ונסגר בכפתור.

זה לא יהיה מיותר לבדוק את אטימות מודול LED בתוך המארז. זו גם בעיה נפוצה עם נורות LED.

באמצעות פלייר או פלייר עם אף עגול, סובב את המודול בכיוון השעון עד שייעצר. היזהר, קל לפגוע ב-LED בשלב זה.

פעולות אלה צריכות להספיק כדי לשחזר את הפונקציונליות של פנס ה-LED.

זה יותר גרוע כשהפנס עובד ומתחלפים את המצבים, אבל האלומה מאוד עמומה, או שהפנס לא עובד בכלל ויש ריח שריפה בפנים.

בעיה 2.הפנס עובד בסדר, אבל עמום, או לא עובד בכלל ויש ריח שריפה בפנים

סביר להניח שהנהג לא תקין.
הדרייבר הוא מעגל אלקטרוני בעל טרנזיסטורי השולט על מצבי הפנס ואחראי גם על רמת מתח קבועה, ללא קשר לפריקת הסוללה.

אתה צריך לבטל את ההלחמה של הדרייבר השרוף ולהלחם דרייבר חדש, או לחבר את ה-LED ישירות לסוללה. במקרה זה, אתה מאבד את כל המצבים ונשאר רק עם המקסימום.

לפעמים (הרבה פחות) נורית ה-LED נכשלת.
ניתן לאמת זאת בפשטות רבה. הביאו את המתח 4.2 וולט / לרפידות המגע של הנורית. העיקר לא לערבב את הקוטביות. אם הנורית דולקת בבהירות, הנהג אינו תקין, אם להיפך, עליך להזמין נורית חדשה.

הברג את מודול ה-LED מהמארז.
מודולים שונים, אבל בדרך כלל הם עשויים נחושת או פליז ו

הנקודה החלשה ביותר של נורות כאלה היא הכפתור. המגעים שלו מתחמצנים, וכתוצאה מכך הפנס מתחיל לזרוח במעומעם, ואז הוא עלול להפסיק להידלק כליל.
הסימן הראשון הוא שפנס עם סוללה רגילה מאיר חלש, אבל אם לוחצים על הכפתור מספר פעמים, הבהירות עולה.

הדרך הקלה ביותר לגרום לפנס כזה לזרוח היא לבצע את הפעולות הבאות:

1. קח חוט דק תקוע, חתוך וריד אחד.
2. אנו מתפתלים את החיווט על הקפיץ.
3. כופפו את החוט כך שהסוללה לא תשבור אותו. החוט צריך לבלוט מעט
מעל החלק המתערבל של הפנס.
4. מהדקים היטב. לשבור את החוט העודף (לקרוע).
כתוצאה מכך, החוט מספק מגע טוב עם החלק השלילי של הסוללה והפנס.
יזרח בבהירות הראויה. כמובן, הכפתור עם תיקון כזה הוא לא הרבה, לכן
הדלק - כבה את הפנס על ידי סיבוב חלק הראש.
הגבר הסיני שלי עבד ככה במשך כמה חודשים. אם אתה צריך להחליף סוללה, גב הפנס
אסור לגעת. אנחנו מפנים את הראש.

שחזור הביצועים של הכפתור.

היום החלטתי להחזיר לחיים את הכפתור. הכפתור נמצא במארז פלסטיק, אשר
פשוט נלחץ לחלק האחורי של הפנס. באופן עקרוני, אפשר לדחוק את זה לאחור, אבל עשיתי את זה קצת אחרת:

1. יוצרים זוג חורים עם מקדח 2 מ"מ לעומק של 2-3 מ"מ.
2. עכשיו אתה יכול להבריג את הבית עם הכפתור עם פינצטה.
3. אנחנו מחלצים את הכפתור.
4. הכפתור מורכב ללא דבק ותפסים, כך שקל לפרק אותו עם סכין נייר מכתבים.
התמונה מראה שהמגע הנעים התחמצן (שטות עגולה במרכז, כמו כפתור).
אתה יכול לנקות אותו עם מחק או נייר זכוכית עדין ולהרכיב את הכפתור בחזרה, אבל החלטתי להקרין בנוסף את החלק הזה ואת המגעים הקבועים.

1. אנחנו מנקים עם נייר זכוכית עדין.
2. אנחנו מגישים בשכבה דקה את המקומות המסומנים באדום. אנחנו מנגבים את השטף עם אלכוהול,
איסוף הכפתור.
3. כדי להגביר את האמינות, הלחמתי את הקפיץ למגע התחתון של הכפתור.
4. להחזיר הכל בחזרה.
לאחר שיפוץ, הכפתור עובד מצוין. כמובן שגם פח מתחמצן, אבל מכיוון שפח היא מתכת די רכה, אני מקווה שסרט התחמוצת יהיה
קל לפרק. לא בכדי המגע המרכזי על הנורות עשוי מפח.

מה זה "נקודה חמה", האדם הסיני שלי היה מאוד מעורפל, אז החלטתי להאיר אותו.
אנחנו מפרקים את חלק הראש.

1. ללוח יש חור קטן (חץ). בעזרת מרצע, אנו מבריגים את המילוי,
במקביל, לחץ קלות את האצבע על הזכוכית מבחוץ. זה מקל על היציאה.
2. הסר את המשקף.
3. קח נייר משרדי רגיל, חורר 6-8 חורים עם ניקוב משרדי.
קוטר החור של אגרוף החורים מתאים באופן מושלם לקוטר ה-LED.
גזרו 6-8 דסקיות נייר.
4. הנח את הדסקיות על ה-LED ולחץ כלפי מטה עם הרפלקטור.
כאן אתה צריך להתנסות עם מספר הפאקים. כך שיפרתי את המיקוד של זוג פנסים, מספר הדסקיות היה בטווח של 4-6.זה לקח 6 מהם על המטופל הנוכחי.

להגדיל את הבהירות (למי שיודע קצת על אלקטרוניקה).

הסינים חוסכים על הכל. כמה פרטים מיותרים - עלייה במחיר העלות, אז הם לא שמים את זה.

החלק העיקרי של התרשים (מסומן בירוק) יכול להיות שונה. על טרנזיסטורים אחד או שניים או על מיקרו-מעגל מיוחד (יש לי מעגל של שני חלקים:
חנק ומיקרו-מעגל עם 3 רגליים, בדומה לטרנזיסטור). אבל בחלק המסומן באדום - הם חוסכים. הוספתי קבל וזוג דיודות 1n4148 במקביל (לא מצאתי שוטקי). בהירות ה-LED גדלה ב-10-15 אחוזים.

1. כך נראית הלד בסינית דומה. מהצד רואים שיש בפנים רגליים עבות ודקות. רגל דקה היא יתרון. אתה צריך לנווט על בסיס זה, כי צבעי החוטים יכולים להיות בלתי צפויים לחלוטין.
2. כך נראה הלוח, אליו מולחמת הלד (בצד האחורי). נייר כסף מסומן בירוק. החוטים מהנהג מולחמים לרגלי הלד.
3. חותכים את נייר הכסף בצד החיובי של הלד בעזרת סכין חדה או קובץ משולש.
אנו משייפים את כל הלוח כדי להסיר את הלכה.
4. דיודות הלחמה וקבלים. לקחתי את הדיודות מאספקת חשמל שבור של המחשב, קבל הטנטלום נפל מאיזה כונן קשיח שרוף.
כעת צריך להלחים את החוט החיובי לרפידה עם דיודות.

כתוצאה מכך, הפנס נותן (לפי העין) 10-12 לומן (ראה תמונות עם נקודות חמות),
אם לשפוט לפי עוף החול, שמפיק 9 לומן במצב המינימום.