תיקון עשה זאת בעצמך של מזרקי brc

שלום חברים!
הייתי בשל לפתוח את Temko על מזרקי BRC והתכונה הגאה שלהם "אי-שירות" ו"ללא בעיות".

אני בעצמי תומך נלהב של Valtek / Railov, שכן לי עצמי אין מכונית צעירה משנת 2005 וקצב האש של Valteks הוא "לעיניי". עצמו פעם בשנה "הון", לכייל ולהגדיר מחדש את HBO. אני מבין שמי שרואים את זה לא יכול לעשות יותר Valteki. אבל! אם ה-Valteks תופסים כל g @ avno, דביק או סופר מהיר, הם, כמו רובה סער קלצ'ניקוב, יכולים פשוט להתפרק לרכיבים, לשטוף, להרכיב, לכייל תוך 10 דקות ולהניע אותם.

עכשיו לגבי BRC.
אני יודע ממקור ראשון ש-BRC הם אחד המזרקים הטובים ביותר מבחינת המשאב שלהם. אבל! שמעתי שוב ושוב והייתה לי הזדמנות לראות בשידור חי כיצד מזרקי BRC מפסיקים לעבוד על מכונית עם קילומטראז' של 10,000 ק"מ בגלל איכות הדלק הירודה. למען האמת, אני חושב שהגז בלטביה די טוב, אבל אני מתדלק בעצמי רק ב-2 רשתות גז ועד כה לא נתקלתי בגז מלוכלך בעצמי. אבל לקוחות של חברי מגיעים שוב ושוב עם מכונות אחריות וציוד גפ"מ שעובד בצורה גרועה בגלל מזרקים לא עובדים.

ברור שהחבר'ה שוטפים את החרירים על ידי ניפוח פחמימה לתוך הרמפה ומפריחים את הרמפה עם מדחס על ידי אספקת זרם בקרה לפיריים. אבל ההדחה הזו לא עוזרת לכולם. אנשים חוזרים לשירות שוב ושוב עד שהם מקבלים חרירים חדשים. גם ה-BRCs עצמם חכמים. המזרקים אינם מסופקים עוד במסגרת אחריות, שכן הסיבה לכך שהמזרקים לא פועלים היא "סתימתם".

אז מסתבר שמזרקי סופר, כמו "מרצדס S500" במציאות שלנו של "כבישים רעים" פשוט לא יכולים לממש את הפוטנציאל שלהם.

מתקיני HBO יקרים! מי שעוסק בהתקנה ותחזוקה של HBO BRC, איך מתמודדים עם הבעיות הנ"ל במזרקי BRC?

1. האם יש דרך "נכונה" לשטוף את החרירים?
2. למדתם איך לפרק אותם באיכות גבוהה?
3. האם אתה מתקין סופר פילטר "משקעים" וזה עוזר לך?
4. . איזו שיטה ללא שם.

העובדה שאתה יכול לחטוף חרא עם הגז שלנו היא עובדה. במוקדם או במאוחר, במוסקבה או בפריפריה, אבל זה יקרה. מה כדאי לעשות במקרה זה?

זכרתי את המזרקים האלה כי חבר שיעצתי לו להתקין את HBO עם החברים שלי על הונדה CRV 2010. בחורף, החרירים כוסו בריצה של 20 ט.ק"מ. המזרקים נשטפו, אך המכונה עדיין לא פעלה כמו שצריך. המזרקים הוחלפו. ובכן, אתמול אותו סיפור היה על SAAB 9-3 aero. שהיו לו 2 בעיות. באג BRC שבגללו המכונית לא עברה מבנזין לגז בנסיעה בעונה הקרה וחירי חרירים סתומים. אתמול הם נשטפו, מאחר ולא מדובר בתיק אחריות. הקילומטראז' של המכונית הוא רק 10ט.ק"מ.

הנה הדברים.
אני מסכים שחירי BRC הם מהטובים ביותר, אבל במציאות של מערב אירופה. אף אחד לא יכול להבטיח שאתה לא יכול לתפוס חרא כשאתה רץ 100 ט.ק"מ ברוסיה. לפעמים אנחנו הולכים רחוק מהבית. שטיפה עוזרת 50% מהזמן או פחות. החלפת חרירים היא יקרה מאוד. יש לנו 1 יחידה. הזרבובית עולה כמעט 50 דולר.

זה יהיה סביר למצוא אפשרות תיקון עבור מזרקים אלה. בקשו מהיצרן לבצע פירוק של החרירים (מה שאני לא ממש מבין) או להתקין סופר פילטר שמובטח למנוע את סתימת החרירים.

כלומר, אם בכל זאת יש בעיות, אז אין פתרונות מלבד איך לשטוף את החרירים.

על זה שאין בעיה חוסר אמונה. אני לא אומר שהמזרקים גרועים. הם למעשה, אם לא הטובים ביותר, אז כמה מהם. אבל היו לנו בעיות איתם, ויותר מפעם אחת. שימו לב, רק בעונה הקרה, בחודשי החורף. אם שרף נכנס לתוך הזרבובית, זהו זה, הוא נדבק.

בחורף, החבר'ה שוטפים ומנסים לשחזר את יכולת העבודה של מזרקי BRC תוך חודש, עבור 2 או שלושה לקוחות. וכך בכל העיר.

לא, מכיוון שמדובר בחווה קיבוצית, השיטה היא גם חווה קיבוצית 🙂 הרמפה מוסרת מהמכונית ומונחת על השולחן. חיווט עם אותות בקרה מחזוריים מחובר למזרקים. בכניסה לרמפה מוזרק אתר להתחלה מהירה (בחורף כך מתניעים מכוניות ישנות). ואז הוא נשף החוצה על ידי המדחס. כל ההליך מתבצע עם זרבובית חטיפה.

ככלל, המכונה פועלת מיד. אבל לעתים קרובות מאוד "שטף" חרירי זבל שוב ושוב. כל זה קורה בעונה הקרה.

זהו תת פורום מיוחד. הצפה אסורה בהחלט!

קבוצה: משתמשים פעילים
הודעות: 98
הרשמה: 19.3.2012
מאת: קייב
שם אמיתי: סרגיי

המכונית שלי: 1.8 SX סדאן

קבוצה: משתמשים פעילים
הודעות: 3,156
הרשמה: 2.2.2013
מאת: פולטבה

המכונית שלי: Lacetti 1.8 LDA סדאן וכו'.

קבוצה: משתמשים פעילים
הודעות: 6,739
הרשמה: 3.10.2007
מאת: אירפין

המכונית שלי: Lacetti 1.8 SX wagon

אתה יכול לשים משהו, מה שלא יהיה, אבל זה לא יעבוד כרגיל (זה פשוט לא יתאים).
אם הכספים מוגבלים, אז אתה יכול לחפש אחד משומש. חרירים. למתקינים, זה קורה לעתים קרובות שכאשר לקוח "שמן" מחליף סט חרירים (לדוגמה, אחד או שניים לא עובדים), אז עדיין יש להם כמה חתיכות של עובדים מהסט הישן. יש צורך להתקשר ולשאול מסביב למי שעוסק בהתקנת BRC.

הפוסט נערך קובוקס – 30.5.2015, 12:14

קבוצה: משתמשים פעילים
הודעות: 3,156
הרשמה: 2.2.2013
מאת: פולטבה

המכונית שלי: Lacetti 1.8 LDA סדאן וכו'.

קבוצה: משתמשים פעילים
הודעות: 98
הרשמה: 19.3.2012
מאת: קייב
שם אמיתי: סרגיי

המכונית שלי: 1.8 SX סדאן

קניית BU היא לא אופציה, לא בגלל שאני מיוחד, רק העלות של BU דומה לעלות החאן החדש, + הקילומטראז' שלי כבר 140 tyk. בחורף, כאשר בפעם הראשונה רדפתי, לא זכרתי איפה, אבל זה לא משנה שאפשר לשים את החרירים של החאן, הם דומים למקור. שאלת הגדרה. באותו מקום, הגורו הזה המליץ ​​להתקין oem בהגדרות התוכנית של החרירים, אבל הם דומים בקצב האש.
עכשיו אני רוצה ליצור או לקנות כבל למצמדים מהירים, אני צריך עצות לגבי חיבור לרכב. יש דבר כזה
9 ומגבלה = 100. האם אני צריך ואיך עוד לחבר את חיישן ה-MAC (בקיץ, לאחר החלפת ערכת תיקון תיבת ההילוכים, הטיונר חיבר את המפה שלי בנפרד, כלומר היו שתי מפות בעת ההגדרה).
מצאתי את זה: BRC Sequent_24 מחובר דרך K-line עם כבל Vag-com רגיל, 7 פינים עליו K-Line. ב-HBO (מחבר 3 פינים קטן: קו K לבן, אדום +12, שחור -.) עליך להפעיל את ההצתה.

הפוסט נערך bask298 – 30.5.2015, 20:41

נהיגה במכוניות דלק, נהגים נתקלים לעתים קרובות בפעולה לא נכונה או תקלות גפ"מ. היעילות של ציוד זה תלויה במידה רבה בתקינותם של מזרקי הגז. פעולתם מתבצעת בתנאי חשיפה לטמפרטורות גבוהות, ולעתים דלק באיכות נמוכה.

לבעלי רכבים הפועלים על גז מומלץ לדעת כיצד לתקן, לנקות ולהתאים במו ידיהם את מזרקי הגז גפ"מ מהדור הרביעי. זה יעזור במצבים מסוימים ויחסוך כסף.

מזרקי גז הם יחידות גפ"מ מיוחדות שאחראיות על מינון הדלק, למעשה, הם שסתומים מהירים. הודות לפעולתם הנכונה, מובטח היחס הנדרש בין תערובת הגז והאוויר במנוע הבעירה הפנימית. מנגנונים כאלה החלו לשמש בדור הרביעי של HBO.

חלק מהפופולריים ביותר הם דגמי סטוק מ-Valtek (Valtek), Rail (Reil), Digitronic (Digitronic), OMVL (OMVL), Lovato (Lovato). היתרון הבלתי מעורער שלהם הוא שהם קלים לתיקון, המורכב משטיפה, החלפת ערכת תיקון והתאמת, בניגוד למזרקים שאינם ניתנים להפרדה כמו BRC (BRS), Barracuda (Barracuda) וכדומה.

תסמינים של תקלה של מזרק אחד או יותר עשויים לכלול:

1. צריכת דלק גבוהה;
2. הידרדרות המאפיינים הדינמיים של המכונה;
3. פעולת מנוע לא יציבה, מנוע הבעירה הפנימית (אחד או זוג מזרקים אינם פועלים);
4. כשלים בעת לחיצה על דוושת הגז;
5. תקלות בחיישנים שונים, הופעת שגיאות "בדוק מנוע" (לדוגמה, חיישן MAC);
6. דפיקה בחרירים ("קשקש" חזק);
7. דליפות גז דרך מזרקים (מזיגה / הרעלה);
8. המכונית מפסיקה לסרק, המזרקים לא נדלקים.

הסיבות לכך עשויות להיות:

• בלאי של טבעות גומי מנחת על גבעול השסתום (בגלל זה, החרירים דופקים);
• פיתוח המושב (המושב) של השסתום או גומי הנעילה שלו;
• בלאי של מוט (נקרא גם בוכנה, עוגן) או אניה (המכונה ליבה, גליל, נורה);
• חסימה של העוגן בצילינדר;
• היחלשות של גמישות קפיץ החזרת הבוכנה;
• כשל של הסליל האלקטרומגנטי (סולנואיד);
• הפרה של שלמות החיווט.

כל הסיבות לעיל עשויות להופיע באופן טבעי או עקב חלקים באיכות נמוכה, תחזוקה בטרם עת של ציוד גז, הפרה של הכללים להתקנת מזרקים. כך, למשל, מבלי להחליף את מסנני הגפ"מ בזמן, עיבוי גז (נוזל שמנוני, מים, לכלוך) יכול להיכנס לתוך החרירים, מה שעלול לגרום לחיתוך או לבלאי מואץ שלהם.

כמו כן, המיקום האופקי במהלך ההתקנה משפיע על הבלאי הלא אחיד (אליפסה) של גוף השרוול והגבעול. ואי שמירה בנאלית על הכללים להתקנת חוטים (פיתול במקום הלחמה, ערבוב, הידוק לא תקין) יכול לגרום לבעיות לאורך זמן.
כך או אחרת, אבל חרירים מסוג זה חיים רק לעתים רחוקות עד 70 אלף ק"מ. קילומטראז' ללא תיקון (החלפת ערכת תיקון). הכל תלוי בתנאי הפעולה שלהם.

בדיקה מפורטת של מזרקי הגז (הזרקה / זמן פתיחה, תפוקה) אפשרית רק בחיבור ציוד אבחון וכן לאחר פירוק הרמפה כולה ובדיקתה במעמד מיוחד בשירות רכב. או לבנות דוכן תוצרת בית.

ניתן לזהות באופן עצמאי איזה מזרק אינו פועל ונוכחות נזילות (אטימות) אפשרית רק על ידי ניתוק המחברים/שבבים לסירוגין והסרת הצינורות מאביזרי היציאה. מאוד לא מומלץ להשתמש בשיטות כאלה!

כדי לתקן את מזרקי הגפ"מ מהדור הרביעי מסוג Valtek או OMVL, לשם כך עליך להסיר את כל מכלול המסילה:

• סגור את אספקת הגז לצילינדר. כדי לעשות זאת, אתה צריך להפעיל את השסתום המתאים של multivalve;
• הפעל את המנוע לזמן מה כדי למצות את שאריות הדלק מהמערכת;
• נתק את מסופי הסוללה;
• לנתק צינורות ואספקת חשמל;
• על ידי שחרור בולמי הרטט, הסר את רכבת הגז.

על מנת לפרק ולשטוף את הזרבובית (שקול את הדוגמה של Valtek סוג 30), אתה צריך:

1. בעזרת מפתח 12, הברג את סילוני הכיול/חרירי הכיול מתחתית הרמפה;
2. השתמש בצבת עם אף עגול או במברג כדי להסיר את טבעות הנעילה של הסלילים;
3. לפרק את הסלילים;
4. הברג (מפתח 14) את ליבות השסתום והסר מהם את הבוכנות.

לאחר מכן, עליך לבדוק אם יש בלאי: חלקי גומי, מושבי שסתום וגבעולים עם שרוולים.

חָשׁוּב! אם הוא מיועד רק לניקוי מזרקי הגז, ללא החלפת חלקים, חובה להרכיב את כל האלמנטים במקומם מבלי לבלבל ביניהם. כמו כן, במקרה זה, זה יעזור להאריך את חיי החרירים - אם תהפוך את גומיות הנעילה שנשפכו על המוטות.

בצע זיהוי פגם של חלקים. זהה את טבעות הגומי, הפגושים והאטמים הסחוטים, בדוק גם את הצילינדרים והעוגנים לבלאי. אלסטי השסתום לא צריך להיות בעל שקעים גדולים מהמושב. האוכף גם מתכווץ עם הזמן. זרוק חלקים לא מתאימים.

לאחר מכן נקו את חלקי החרירים ממשקעי לכלוך, זה נוח לעשות זאת עם סמרטוט, צמר גפן. שימוש בחומר ניקוי קרבורטור (carbokliner), אצטון, בנזין או מוצרים דומים אחרים.
מוצרי גומי (אם הוחלט לא לשנות), אתה צריך להסיר, אי אפשר לשטוף אותם עם חומרים אגרסיביים. גומי יכול להתנפח מתרכובות כאלה. מאותה סיבה לא כדאי לנקות/לשטוף חרירים (לא ניתנים להפרדה) כמו Hana, Barracuda, Brc, האפקט של ניקוי כזה מספיק לזמן קצר, אם בכלל הם יעבדו לאחר מכן.

ערכת תיקון למזרקי גז, ככלל, מושלמת רק עם מוצרי גומי (RTI), מוט וקפיץ, עבור מזרק אחד או הרמפה כולה.ניתן גם לקנות סט שלם של חלקים (מוטות עם גופי ליבה וקפיצי החזרה מורכבים). הכל קורה בנפרד. בממוצע, המחיר של ערכת תיקון סטנדרטית עבור מסילה אחת יהיה כ 500 רובל.

בהתבסס על ביקורות רבות של נהגים, עבור מזרקי Valtek, וזהו LPG Tech, GREEN GAS (Green Gas), Atiker (Atiker), WentGas (Ventgas), Tomasetto (Tomasetto), Yota (iota), Digitronic (Digitronic), אפילו Lovato (Lovato), ערכות תיקון RAIL מקוריות מתאימות ביותר.

המוזרות של r / c היא שלבוכנה שלהם יש חור בגוף, פתרון זה מפחית את השפעת המזרק. אם הבחירה נפלה על יצרן אחר, כדאי לשים לב לחוסר התכונות המגנטיות של המתכת של החלקים (זה לא צריך להיות), מידות, משקל.

כל תהליך ההחלפה מורכב מהרכבת גוש המנגנונים בסדר הפוך:

1. אם הבוכנות לא משתנות, הסר מהמושבים על המוטות והחלף את הטבעות (בולמי גומי / פגושים);
2. התקנת עוגנים (חדשים / ישנים) וקפיצי החזרה בשרוולים;
3. לשנות את טבעות ה-O של בורג התאמת שבץ הגבעול, כמו גם מתחת לסליל וליבה;
4. הברג את השרוולים לתוך המסילה;
5. לשים על סלילים, טבעות שמירה.

מומלץ להשתמש בכל החותמות פעם אחת. אין צורך להתקין שקע/פטמות כיול בשלב זה.

ההתאמה של מזרקי גז גפ"מ מהדור הרביעי מסוג Valtek מצטמצמת לכיוונון המהלך למינון אחיד של הדלק.

ישנה אפשרות כיול באמצעות מעמד מפעל או ביתי לבדיקה וכיול של מזרקי גז, אפילו לא בכל תחנות השירות יש ציוד כזה.

כיול עשה זאת בעצמך של מזרקי גז מתבצע עם מכשיר מיקרומטר עם שרוול מאריך / שרוול ועליו חוט המתאים להברגה של פיית המינון, זהו גם מחוון חיוג בקנה מידה של 0.01 מ"מ (הוא הושלם עם מדי עומק, מדי קדח).

תזדקק גם לאספקת חשמל 4-12V (לדוגמה, סוללה או ספק כוח), חתיכת חוט עם מחבר למזרק וכפתור לדחף קצר טווח כדי שסליל המזרק לא יישרף החוצה (זכור שהתנגדות הסולנואיד היא 1-3 אוהם).

1. לתקן את המיקרומטר לרמפה;
2. ודא שמוט המחוון נוגע באבזור המזרק;
3. הפעל כוח על הסליל למשך שנייה אחת (באופן אידיאלי, תחילה עליך להפעיל מספר מחזורים כדי להתחמם ולכווץ את טבעות השיכוך);
4. הגדר את הערך במכשיר ל-0;
5. בדרך זו, כוונן את מהלך הבוכנה. על ידי סיבוב בורג הליבה עם כיוון השעון, הפער יורד, נגד כיוון השעון - גדל. יש צורך להשיג את אותם ערכים בכל השסתומים.

להלן טבלה לכיול מהלך האבזור של מזרקי גז Valtek, בהתאם להספק של יחידת הכוח:

ההזרקה מתחילה לצבור תאוצה. והבעיה הופכת לכוח. צריך לשטוף אותם כי מחיר הבנזין ירד והגז עדיין יקר.

מעניין איך לשטוף ועם מה? לשטוף כמו גם בנזין?

כולם שוטפים, אבל איך לשטוף הם שותקים. הנה קמצנים

הם חייבים להיות מפורקים במו ידיך, זה מאוד חשוב, כלומר, להתיר את הרמפה ולשים באמבטיה עם בנזין. לאחר מכן בצעו כמה תנועות קדימה ואחורה כך שהבנזין ישטוף את המזרקים ויסרוק מהם את הלכלוך. יישום אפשרי גדילים... מברשת זה דבר כל כך מגניב שעדיף קודם לקחת חצי ליטר, אחרת אולי לא תבינו את השימוש בה.
אולג_ב

כולם שוטפים, אבל איך לשטוף הם שותקים. הנה קמצנים

הם חייבים להיות מפורקים במו ידיך, זה מאוד חשוב, כלומר, להתיר את הרמפה ולשים באמבטיה עם בנזין. לאחר מכן בצעו כמה תנועות קדימה ואחורה כך שהבנזין ישטוף את המזרקים ויסרוק מהם את הלכלוך. יישום אפשרי גדילים... מברשת זה דבר כל כך מגניב שעדיף קודם לקחת חצי ליטר, אחרת אולי לא תבינו את השימוש בה.
אולג_ב

היום נתמקד במזרקים בציוד גז לרכב.המאמר יהיה שימושי במיוחד עבור אלה שעדיין לא צברו מספיק ניסיון מעשי בהתקנת ציוד גפ"מ או שמתכננים להתקין גז באופן עצמאי על מכונית.

המומחה שלנו הוא ראש רשת שירותי ההתקנה בקרים, מתקין בעל 15 שנות ניסיון אנטון יאקושב.

מזרק גז הוא מכלול של ציוד גז לרכב שנועד למינון מדויק של גז פרופאן או מתאן ולהשיג תערובת דלק-אוויר אופטימלית במנוע בעירה פנימית. גז נוזלי מוזן למפחית ומתאדה שם. יתר על כן, בלחץ נמוך ויציב, הוא מסופק רק למזרקי הגז. יחידת הבקרה האלקטרונית מחשבת מחדש את האותות של ה-ECU המכונית ושולטת בפעולת המזרקים שעליהם אנו מדברים. מזרקי גז מפלדה משמשים במה שנקרא גפ"מ של הדור הרביעי, במערכות הזרקה מבוזרות. אציין כי הופעתו של ציוד הגפ"מ מהדור הרביעי היווה בעבר פריצת דרך אמיתית בהסבה של מכוניות לעבודה על גז. עקרון אספקת הגז לכל צילינדר באמצעות מזרקי גז איפשר להגדיל משמעותית את דיוק מינון הגז, ובכך להביא את הרכב תערובת הגז-אוויר קרוב ככל האפשר לתערובת הבנזין-אוויר. עם הופעתו של הדור הרביעי של HBO, מחלות HBO רבות הן למעשה נחלת העבר - כמו קופצים גב - בעירה ספונטנית של התערובת בסעפת היניקה, שחיקה של שסתומים. אז הזרקת גפ"מ מבוזרת הייתה סוג של פריצת דרך ומזרק הגז במערכות אלו הוא המרכיב החשוב ביותר.

כיצד פועל מזרק גז? ה-ECU של ציוד הגז מעבד את האותות של מחשב הבנזין, מעבד את האותות מחיישני הגפ"מ ושולח דחפים חשמליים קצרים שבפעולתם נפתחים המזרקים. ככל שהדחף המופעל ארוך יותר, כך הוא פתוח יותר ויותר דלק עובר דרכם.

מבחינה מבנית, חרירים מיצרנים שונים שונים. ניתן להבחין בין מספר סוגים, לכל אחד מהם יתרונות וחסרונות ספציפיים משלו.

הנפוצים ביותר הם מזרקי מוט מסוג 30. המפורסמים ביותר הם Valtel type 30 ו-Rail type 30, כמו גם שינויים מאוחרים יותר Rail IG1-IG5-IG9.

במהותו, ה-Type 30 הוא שסתום סולנואיד במהירות גבוהה. מזרקים מסוג 30 הם מאוד פופולריים, הם הוכיחו את עצמם היטב במנועים שאינם תובעניים להרכב תערובת הדלק ו"סולחים" לפעמים לסטיות משמעותיות בתערובת הדלק מהיחס הסטוכיומטרי. היתרונות של Type 30 טמונים על פני השטח - הם זולים. ליתר דיוק - הכי זול. קל לתיקון.

יחד עם זאת, אני חייב לומר שבפועל פגשתי מכוניות עליהן שרתו מזרקי Valtek Type 30 300,000 ק"מ. עם זאת, זהו דווקא חריג לכלל.

תיקון מזרק מסוג 30. נוהל:

3. החלף את הגבעול או גבשושית הגומי

5. כייל עם מיקרומטר רגיל, קבע את אותו מהלך על כל החרירים - כ-0.45 מ"מ.

ערכת תיקון למזרק מסוג 30. בתמונה בעצם כל מה שיידרש.

חרירי בעלות תכונות צרכניות גבוהות יותר, אך פועלות לפי עיקרון Type 30, הן חרירי OMVL.

חומרים מודרניים משמשים חרירי OMVL. הגוף עשוי מפלסטיק מרוכב, מה שאיפשר בנייה קלה יותר. הגבעול עשוי מסגסוגת מתכת מיוחדת הרגישה יותר לדחפים מגנטיים. לפיכך, התברר שהמזרק אמין יותר, מהיר יותר ומדויק יותר במינון הדלק. תרגול מראה כי חיי השירות הממוצעים של מזרקי OMVL הם 100,000 ק"מ. למרות שהיו קבוצות של OMVLs מעודכנות, שבהן קפיצי הגזע נכשלו מהר מאוד, בעיה זו טופלה על ידי החלפת ערכת התיקון המורכבת או הקפיצים עצמם.

הסוג הבא של חרירי הם מה שנקרא חרירי מחט - HANA, Keihin, Barracuda. סוג זה של מזרק הוא היקר ביותר מבין כל האפשרויות המשמשות במערכת הגפ"מ מהדור הרביעי, עם זאת, הם הטובים ביותר שניתן להתקין על מכונית. בחרירי מחט, גז מסופק דרך סולנואיד, שבתוכו יש גזע עם אטם.

עקרון הפעולה של חרירי מחט

עיצוב זה מאפשר לזרבובית לנקות את עצמה כל הזמן ומונע סתימה - מעין מנגנון ניקוי עצמי. אם הזרבובית סתומה, ניתן לשטוף אותה על מעמד בנזין. זה לא קורה לעתים קרובות, אבל זה הניסיון האישי שלי. יתכן שבאזור מסוים הגז מלוכלך יותר מאשר בחצי האי קרים ובעיית החרירים סתומים תהיה חריפה יותר. לזרבובית התנגדות נמוכה - 1.9 אוהם. העיצוב מספק מדידה מדויקת מאוד של דלק, ומה שחשוב מאוד - היציבות של פרמטרי ההפעלה.

עבור מזרקים כאלה, ככלל, חיי השירות אינם נקבעים, כיום אין לי נתונים סטטיסטיים הקובעים את הסף המרבי של חיי השירות שלהם. לדוגמה, מאזדה 6 עברה יותר מ-300 אלף ק"מ בחאן. יתר על כן, החרירים הותקנו "בשכיבה" בשל המוזרויות של הסידור בתא המנוע. BARAKUDA, ייצור פולני - יחסית חדש לשוק, עדיין לא הספיקו להראות קילומטראז' גבוה, אולם בחלק מהמכוניות שצפיתי, הקילומטראז' כבר עומד על 150-200 אלף וכולם נוסעים ללא תלונות. Keihen היפני הוא בדרך כלל האב של כל החרירים מסוג זה. החברה הזו הייתה הראשונה להראות לכולם שמזרקי גז יכולים להיות לא פחות אמינים ויציבים מאלה של בנזין. ומהם הועתקו מאוחר יותר כל שאר הדגמים הדומים, HANA הקוריאנית, BARAKUDA הפולנית. החרירים אמינים ועמידות במיוחד.

סוג אחר של חרירים הוא דיאפרגמה. ההבדל המהותי בין דיזות אלו מאופציות אחרות הוא שיש להן מנגנון נעילה המופרד מהחלק האלקטרומגנטי על ידי ממברנה, שבזכותו לכלוך לא נכנס למקום המגע בין חלקים הנמשכים זה לזה ואינו גורם לחסימה. ודבק. זה מבטיח את היציבות והעמידות של מזרקים אלה, חיי השירות שלהם הם 150-250 אלף ק"מ. החיסרון הוא שחרירים כאלה, ככלל, אינם מתוקנים, וכאשר תווך אגרסיבי נכנס פנימה, הממברנה מתדרדרת והזרבובית מתחילה לתת גז החוצה, ועד מהרה היא מתפרקת לחלוטין. החיסרון הגדול ביותר של חרירי דיאפרגמה הוא המחיר שלהם. מזרק BRC אחד עומד על כל רמפת ה-IG1.4 של הצילינדר, או כשני מזרקי BARAKUDA. מזרקים אלו משמשים בעיקר בערכות BRC.

יש גם חרירים המשתמשים במנגנוני נעילה בצורה של צלחות או דסקיות. אני לא יודע הרבה על החרירים האלה בגלל חוסר הפופולריות שלהם. לרוע המזל, לאותם מזרקים שנתקלתי היו שגיאות קונסטרוקטיביות - כמו Valtec סוג 34. בתחנת השירות שלנו, הספקנו עשר מהן. המזרקים החלו כמעט מיד "להידבק" והיה צורך לפרק אותם. ניסינו חרירי רומנו - היו להם מאפייני מהירות נמוכה. אולי, מבין האפשרויות המוכרות לי, שבהן לוחית מתכת-גומי משולבת משמשת כמנגנון נעילה, אלו הן חרירי AEB.

יש להם ביצועים מאוזנים והוכחו כאופציה טובה ואמינה מאוד. החיסרון של חרירים אלה הוא שהם למעשה אינם נמכרים בנפרד ממערכות הייצור של AEB ואינם שונים מאוד בעלותם מ-BARAKUDA.

המלצות לבחירת פיות והתקנה

דיברנו על מאפייני העיצוב למעלה - והנה זה לבעל הרכב להחליט איזו אפשרות להעדיף - תקציבית או יקרה יותר. זכור שככל שמכוניתך חזקה ומודרנית יותר, כך נדרש מינון דלק מדויק יותר למנוע שלה. השימוש באפשרויות התקציב למזרקים יכול לגרור בעיות כמו הופעת שגיאות בפעולת המנוע, פעולה לא יציבה של מנוע הבעירה הפנימית במצבים מסוימים וירידה בכוח. בנוסף, מזרקי תקציב דורשים יותר שירות פרטי. יחד עם זאת, נהגים רבים משתמשים במרססים תקציביים והם מרוצים. החיסרון של מזרקים יקרים הוא המחיר, שהוא ברור, ולעיתים לא ניתן לתחזוקה.

תפקיד חשוב בתפעול המזרקים הוא אופן הרכבתם על המכונית, מיקומם במרחב ובבחירה מבחינת הספק. מיקום בחלל ממלא תפקיד חשוב עבור כמה דגמים של חרירים.במיוחד עבור אלה עם גז מסופק מהצד של מוט העבודה. אם חרירים כאלה ממוקמים עם הסלילים כלפי מטה, לכלוך מצטבר במוטות העבודה במהירות רבה, והחרירים חורגים מהפרמטרים. ואז מנוע הבעירה הפנימית מתחיל לפעול במהירות סרק, ועד מהרה תחת עומס, כל זה מלווה בצריכת גז מוגברת ובסופו של דבר מסתיים בהכרח בתיקון המזרקים.

השימוש במסנן פאזת אדים משחק תפקיד עצום בעמידותם ובאיכותם של מזרקי גז רובוטיים. יש להשתמש במסנן. מסננים שונים, גם פשוטים - נייר או פוליאסטר, וגם עם מיכלי שיקוע לצבירה של שברי גז כבדים. במסנני המפריד, בתוך הבור יש תעלות שגורמות לגז לנוע בספירלה, ובכך יוצרים אפקט צנטריפוגה וזורקים את כל השברים הכבדים, התכלילים הלא-מאודים על דפנות הבור, ואז הם מתנקזים לתחתית. . סוג זה של מסנן מאפשר לך להאריך את חיי החרירים לפעמים. הייתי ממליץ להשתמש במסנן מסוג מפריד.

אחת השאלות הנפוצות בזמן האחרון היא האם מותר להרכיב את החרירים על קשרי פלסטיק. בוא נגיד: ההידוק על המגהצים אינו עומד בתקנים המקובלים להתקנת ציוד גפ"מ על מכוניות, אולם לדעתי שיטה זו מותרת במידת הצורך ובביצוע תקין של העבודה היא מאפשרת את כל הבטיחות סטנדרטים שיש להבטיח. ובעת הצמדת המזרקים לתושבת מתכת עשויה חלק, ובעת הידוק בקשירה, חשוב לוודא שרמפת המזרק לא תהיה חשופה לרעידות יתר, במגע עם צינורות, חיווט ושאר אלמנטים בתא המנוע. . חשוב לוודא שהמחברים לא מתרופפים או מתעוותים במהלך הפעולה. כמובן, יש צורך לבצע בדיקה מונעת של אלמנטי HBO המותקנים - להרים באופן קבוע את מכסה המנוע ולוודא ששום דבר אינו משוחרר או משופשף. אלו כללים פשוטים לציפייה לבעיות.

שלום. אני שמח לברך אותך לאתר על ציוד צילינדר גז GBOshnik. היום נדבר על מזרקי גז, על איך בבית לנקות את מזרקי הגז, וגם איך התאם את חרירי הגפ"מ במו ידיך, באמצעות מיקרומטר.

כולם יודעים שלא רק בנזין וסולר הם "באדיאז'" בארצנו. לפני זמן רב, תחנות תדלוק למדו "לנפח" את אחינו, ולא בגז, אלא באוויר, תוך ערבוב של לוץ שונים לתוך דלק הגז, מה שמשפיע לרעה על מצב ציוד הגז ועל המנוע כולו.

אז ברגע ששם לב שהמנוע לא יציב בגז, במעבר לגז המנוע נתקע, ופשוט לא היה סרק. בין היתר, הדינמיקה החמירה, המתיחה נעלמה, צריכת הגז עלתה והופיעו נפילות בזמן האצה. יתר על כן, ה"תקלות" המתוארות לעיל באו לידי ביטוי, ככלל, "על קור". לאחר זמן מה לאחר שהמנוע התחמם לטמפרטורה האופטימלית, כל ה"פצעים" הללו כמעט נעלמו.

הבעיה לא אפשרה לחיות ולנהוג בשום מכונית. לאחר חיטטתי באינטרנט, מצאתי מקרים דומים, כמו גם ביקורות של אלה ש"זכו" בבעיה זו. חשד נפל על המסנן (איך להחליף פילטרים ולנקז עיבוי כתוב כאן וכאן), וכן על מזרקי גז. הפילטרים הוחלפו, אגב, במהלך ההחלפה נמצאה כמות גדולה של שרף באלמנטים של המסנן, זה התריע וגרם לי לחשוב. אם יש כל כך הרבה "קאקי" במסננים, אז מה יש במזרקי הגז? ההחלטה התקבלה - יש צורך לנקות את מזרקי הגז, וכן את המשך הכיול שלהם. מה יצא מזה - המשך לקרוא.

1. הצעד הראשון הוא לסגור את אספקת הגז, לשם כך אנו מסובבים שסתומים אחד או שניים על בלון הגז.

2. אנו מתניעים את המכונית ונותנים לו לעבוד על מנת להוריד את הלחץ בקווי הגז ולנצל את הגז הנותר.

3. אנו מפרקים את מסילת הגז עם חרירים. עבור כל אחד, התהליך הזה יתרחש בדרכו שלו, הכל תלוי במותג המזרקים ובסוג המנוע.

4. לאחר מכן, בעזרת מברג, פתחו את הברגים והוציאו את פיות הגז.

5.אנו מסירים את המוטות מגוף הזרבובית. התמונה מראה את הסיבה לכל הצרות שלי - משקעי שרף, הם אפילו לא אפשרו לחרירים לתפקד באופן מלא. כאשר המנוע קר והמזרקים קרים, השרף הצמיג הפריע לתנופה התקינה של גזע מזרק הגז.

6. בעזרת צמר גפן ואלכוהול (אפשר להשתמש גם בממס), מנגבים את הגבעולים וכן את מה שנמצא בתוך הגופים.

7. ההרכבה מתבצעת בסדר הפוך.

1. הברג את הסילונים מהרמפה.

2. אנו מוציאים את תקע החשמל המתאים.

3. במקום סילון אנו מתקינים מתאם מיוחד אליו יותקן מיקרומטר.

4. לאחר מכן, הגדר את המיקרומטר, הסתכל על החץ, אם הוא מתחיל לזוז, אז האבזור בא במגע עם מוט המיקרומטר.

5. התקן את התקע בסליל מזרק הגז.

6. אנו מפילים את קריאות המיקרומטר לאפס.

7. הפעל כוח 12V על הסליל למשך שנייה אחת או פחות.

8. אנו רושמים את הערך שמציג המכשיר.

[ציטוט = "איבן איבנוב; 939242 ″] הסיבה היחידה היא ממברנות גומי. [/ ציטוט] אז בשביל זה, נעשה מעבר אופטימלי כזה, אפילו שמנו 49.8 כדי לגדר את תיבת ההילוכים והחרירים, אבל בכפור חמור, חרירים יכולים דליפה. [ COLOR = כסף]

[/ COLOR] [ציטוט = "נפל palych; 939238 ″] 29 מעלות. לדוגמה? מה מגביל את סרגל הטמפרטורה התחתון? במה יש? זה יכול להזיק למשהו ואיך? [/ ציטוט] פאליץ', אתה בן אדם שמבין ויש לך תוכנית וכבל, אתה יכול לתרגם את זה לעצמך, רגע לפני החורף אל תשכח להחזיר אותו לטמפרטורה גבוהה. הגדר גם את טמפרטורת הגז ל-0 עבור מעלות ביטוח כדי לעבור חזרה לבנזין, התוכנית היא -10 מעלות.

אני מבקש עזרה: בגז המהירות של XX מתקרבת ל-0, המנוע מתעוות מריח גז, הכל בסדר בתנועה, כמו שאני מתרגם את זה לבנזין, אותו דבר, רועד, אבל אם אני נוסע קצת הלאה בנזין הכל הופך רגיל, סרק 500-600 שום דבר לא רועד עובד בצורה חלקה. עשינו אבחנה: המאבחן הפעיל את המזרקים בזה אחר זה ונראה היה שהזרבובית הרביעית והשישית לא היו קרח, אבל נראה שאני עובד. אני אנסה לנקות אותו באולטרסאונד.

שאלה: אולי בגלל 2 חרירים שעובדים, אבל זה רע שיש תסמינים כאלה או שזה איזה חיישן שיוצר קומפוסט למוח?

BRC sequent FAST (חשב 56, אבל התברר כ-FAST)

[quote = "BahuS; 939249"] המאבחן הדליק את החרירים בתורו ונראה כאילו החרירים הרביעיים והשישיים אינם קרח, אבל נראה שאני עובד. והצינור, הוא עושה רעד כזה. [COLOR = "כסף"]

[/ COLOR] וגם לבדוק את הלחץ, אם יש מפחית GENIUS, הם אוהבים להגביר את הלחץ חזק, אתה יכול להרוג את הזרז, וגם החיישן SENS PRES P1 עלול להיכשל.

[quote = "BahuS; 939310 ″] ניקוי המזרקים יכול לעזור? [/ quote] נסה את זה, אולי זה לא יעזור.

[quote = "BahuS; 939310 ″] לפי הבנתי, בגלל העובדה שהם נותנים גז במצב סגור, גז יכול להסריח בתא, נכון? [/ ציטוט] כן, זה יכול להסריח בגלל זה.

[ציטוט = "איבן איבנוב; 939242 ″] הסיבה היחידה היא ממברנות גומי. [/ ציטוט]
היי! על איזה ממברנות אתה מדבר? בתיבת ההילוכים? אני רוצה להבין את התהליך הפיזי, למה זה רע לממברנות אם אני מפחית את המעבר ב-10 מעלות בלבד? האם הם נקרעים בגלל אובדן הגמישות?
[quote = "BORI; 939244 ″] אז בשביל זה, נעשה מעבר אופטימלי כזה, אפילו שמנו 49.8 כדי לגדר את תיבת ההילוכים והמזרקים, אבל בכפור חמור, המזרקים יכולים לדלוף. [/ ציטוט]
וגם בגלל מה המזרקים יכולים לדלוף? אני מניח שאם חלק גז מאוד מאוד לא יגיע לשם? או שמשהו קופא?

[ציטוט = "BORI; 939244 ″] פאליץ', אתה אדם מבין ויש לך תוכנית וחוט, אתה יכול לתרגם לעצמך, רגע לפני החורף אל תשכח לחזור לטמפרטורה גבוהה. [/ ציטוט]
בדיוק חוויתי את זה במעבר ל-30 מעלות, כנראה חציתי דקה אחר כך, פשוט נסעתי מהחצר, בטמפרטורה התחלתית של 23 מעלות, אחרת נסעתי כמעט קילומטר. כך קרה שב-750 ק"מ של קילומטראז', כל פעם תדלקו 10 ליטר בנזין, שהם 16 יורו בממוצע.ובחורף יש הרבה יותר, כמעט פעמיים, אם כי הכפור הממוצע הוא -5 -12 בחורף, רק חודש וחצי, ולפעמים כל החורף הוא יתרון.
שמתי לב גם שכשקניתי לעצמי סורק, סוף סוף התחברתי ל-OBD ואני רואה שטמפרטורת המנוע גדלה פי שניים מהטמפרטורה של המפחית בזמן החימום, ועוד 8-10 מעלות יותר מזו של מפחית! שם נמצאת עתודת המתגים המהירים! או לשים משאבה שמוסיפה את קצב הזרימה, או לחבר את תיבת ההילוכים קרוב יותר למנוע, ושלי, למרות שהיא מחוברת עם צינורות עבים, עדיין שניים של 70 סנטימטר כל אחד. לא ציפיתי שתהיה ירידה כזו בזרימה בטמפרטורה!

[ציטוט = BORI; 939319] נסה את זה, אולי זה לא יעזור.

כן, זה עלול להסריח בגלל זה. [/ ציטוט]

ואיפה אפשר להזמין מזרקים בפחות מ-2500 ליחידה אם השטיפה לא עוזרת? יש לי כתום, איזה דגם של חרירים או אושר לא בצבע?

[quote = "pal palych; 939323 ″] מחבר את תיבת ההילוכים קרוב יותר למנוע, [/ quote] אני תמיד מנסה לחבר אותה קרוב יותר, והצינורות קצרים יותר, ולכן אני נושף פחות אוויר קר. המשאבה טובה, אבל העיצוב הופך מסובך יותר והופך יקר יותר. חפש משאבה מ-VWT4 בפירוק עבור חתיכה מגניבה. [COLOR = "Silver"]

[/ COLOR] [ציטוט = ”BahuS; 939341 ″] יש לי כתום, זה הדגם של חרירי [/ ציטוט] כתום זה MAX, לפי צבע הם מחולקים לפי כוח. יש לנו 35 יורו בקנייה.

[/ COLOR] כתום זה MAX, הם מחולקים לפי צבע לפי כוח. יש לנו 35 יורו ברכישה. [/ ציטוט]
יש לך את זה רחוק, אם כי מחרתיים אני נוסע לאודסה דרך קייב, אבל לא יהיה כסף לחרירים (((((תוכל לספר לי משהו חדש לאבחון)?

[B] BahuS [/ B], אין טעם לנקות את האולטרסאונד, הרווחים והחורים אינם שם. במקומך, הייתי בודק תחילה את חיפויי הדלק. ואז הכוח החליף מקומות עם העובדים ברורים, כדי לוודא
בתקלה שלהם.

[B] נפל פאליץ' [/ B], לשווא טיפסתם לשם, ש-1 ק"מ מצער לא יתן לכם הרבה חיסכון, אבל כוחות הבנזין לקחו את הזמן לניקוי עצמי באופן משמעותי. השקיעו יותר בניקוי הבנזופור מאוחר יותר.

[ציטוט = "פיטר; 939392 ″] לשווא טיפסתם לשם, ק"מ אחד מצער לא יתן לכם הרבה חיסכון, אבל כוחות הבנזין לקחו את הזמן לניקוי עצמי באופן משמעותי. אח"כ תוציא יותר על ניקוי מנוע הבנזין. [/ ציטוט] יש להם בנזין טוב, ומנועי הבנזין כמעט ולא יסתמו, ואף אחד לא מנקה אותם שם. גז 15 ברד. ולהתחיל מיד על דלק ורץ 300,000ט.ק"מ. והכל עובד בסדר. [COLOR = "Silver"]

[/ COLOR] [ציטוט = "פיטר; 939392 ″] אין טעם לנקות את האולטרסאונד, הרווחים והחורים אינם שם. [/ ציטוט] לפעמים ניקוי עוזר, לכלוך נדבק לקצה שסתום העצירה ועל המושב, והזרבובית לא נסגרת היטב ומתחילה גז רעיל והמינון מופר.

[ציטוט = "pal palych; 939323 ″] שלום! על איזה ממברנות אתה מדבר? בתיבת ההילוכים? אני רוצה להבין את התהליך הפיזי, למה זה רע לממברנות אם אני מפחית את המעבר ב-10 מעלות בלבד? האם הם נקרעים בגלל אובדן הגמישות? [/ ציטוט]

שלום. תראה, כשהגז מתאדה (הרגע עצמו), יש התקררות מקומית חדה לטמפרטורות מתחת לאפס. זאת אם תיבת ההילוכים אינה מחוממת מספיק על ידי נוזל הקירור לטמפרטורות חיוביות עם שוליים. למה זה נחוץ עם שוליים? שוב, כאשר הגז הנוזלי מתרחב, הוא לוקח הרבה חום מהחלקים הסמוכים ומקרום. כלומר אפשר להגיע לטמפרטורות שליליות הגומי הופך קשה ושביר. שוב ושוב, בסופו של דבר זה מתפוצץ. אני לא מדבר על מקרה כל כך מצער (לא סביר) כמו מעבר הפאזה הנוזלית אל שסתומי הזרבובית והתאדות הגז על הממברנות שלהם. [COLOR = "Silver"]

[/ COLOR] [quote = "נפלה palych; 939323 ″] גם שמתי לב כשקניתי לעצמי סורק, סוף סוף התחברתי ל-OBD ואני רואה שטמפרטורת המנוע גדלה פי שניים מטמפרטורת תיבת ההילוכים במהלך החימום , ולאחר מכן ב-8-10 מעלות גבוה יותר מהמפחית! שם נמצאת עתודת המתגים המהירים! או לשים משאבה שמוסיפה את קצב הזרימה, או לחבר את תיבת ההילוכים קרוב יותר למנוע, ושלי, למרות שהיא מחוברת עם צינורות עבים, עדיין שניים של 70 סנטימטר כל אחד.לא ציפיתי מהי ירידה בזרימה מבחינת טמפרטורה [/ ציטוט]

זו לא ירידה בזרימה, אלא מיצוי חזק של חום על ידי הגז המתאדה. זה תמיד יהיה קריר יותר מנוזל הקירור. זו הנורמה.

[/ COLOR] לפעמים ניקוי עוזר, לכלוך נדבק לקצה שסתום העצירה ועל המושב, והזרבובית לא נסגרת היטב ומתחילה להרעיל את הגז והמינון מופרע. [/ ציטוט]
אני חושב שניקוי קולי לא יהיה מיותר בחינם, הוא מנקה טלפונים ניידים מלאים בבירה ברעש)))))

[quote = "BahuS; 939468 ″] אני חושב שניקוי קולי בחינם לא יהיה מיותר, זה מנקה טלפונים ניידים מלאים בבירה ברעש))))) [/ ציטוט]

עם "אבל" אחד קטן. אולטרסאונד לעיתים קרובות מתקלף מהסיבובים של הסלילים. אחרי זה הם כבר לא עובדים. אבל זה רק "אולי" - לא יותר מזה.

[ציטוט = "pal palych; 939238 ″] לכל הגורואים מ-BRC שאלה נוספת:
כברירת מחדל, בהגדרות מהמפעל, התוכנית שלי מוגדרת לעבור לגז מטמפרטורה של 39.8 מעלות בהתחלה הקרה הראשונית. למה בדיוק? [/ ציטוט]
טמפרטורת ההפעלה המוגדרת כברירת מחדל נקבעת על ידי היצרן לא רק עבור פרופאן, אלא גם עבור מתאן, אל תשכח מזה, זה הדבר הראשון.
שנית, הציוד נמכר למדינות עם אקלים שונה, איפשהו הקיץ הוא כמעט כל השנה, ובאיזשהו מקום החורף קורה, יתר על כן, מדי שנה, אז היצרן בחר את טמפרטורת המעבר הנמוכה ביותר האפשרית.
כפי שמראה בפועל, באקלים שלנו, טמפרטורת ההדלקה מוגדרת ל-50 מעלות, מה שמתאים לכ-70 מעלות של טמפרטורת המנוע. [COLOR = "Silver"]

[/ COLOR] [quote = ”denisa; 938586 ″] כן, תגיד לי איך למלא את זה בטבלה. [/ ציטוט]
יש לך סימון בטבלה, האם יש בה מספרים?

[quote = "paly palych; 939526"] חשבתי על זה, אבל לא בכדי יש לי "לבנה" ענקית GENIUS -MAH, כך שניתן יהיה לקרר אותו בחדות מ-+30, שנקבע על ידי, למינוס , כנראה שהוא טבול בכבדות על גז הדוושה, שאף פעם אין לי עד שהמנוע מתחמם. [/ ציטוט]

לניסיון, לחץ עליו חום וראה תוך כמה זמן הוא יתכסה בכפור)))))))))))))