תיקון מזרק דיזל עשה זאת בעצמך

תשומת הלב! רשת שירות לרכב במחירים נוחים. צ'ק קמבר בחינם! אין תורים! תיקון באותו היום!

הורד / הדפס נושא
הורד ערכת נושא בפורמטים שונים, או צפה בגרסה להדפסה של ערכת הנושא.

מכניקת ההזרקה היא ההבדל העיקרי בין מנוע דיזל למנוע בנזין. במנוע בעירה פנימית דיזל, דלק מסופק לתא הבעירה באמצעות זרבובית. המכשיר מחדיר דלק בצורה מדודה לתא עם טמפרטורה ולחץ גבוהים, ולאחר מכן מתלקח הסולר. הזרבובית נתונה לעומס הגדול ביותר: החלק נמצא כל הזמן בסביבה אגרסיבית ועובד בעוצמה גבוהה. כל גורם שלילי יכול להשבית את החלק או להפחית באופן משמעותי את המשאב שלו, ולאחר מכן יהיה צורך לתקן את חרירי מנוע הדיזל.

כדי להבין את המכניקה של המזרק, נתאר את מחזור ההזרקה באופן סכמטי:

• משאבת ההזרקה לוקחת דלק מהמיכל;
• ואז המשאבה רווה את מסילת הדלק בדלק סולר;
• דלק נכנס לערוצים המובילים לזרבובית;
• בתוך הזרבובית, דלק זורם אל המרסס;
• כאשר הלחץ על המרסס מגיע לסף שנקבע, הזרבובית נפתחת ודלק סולר נכנס לתא הבעירה.

הבה נתאר את העיצוב של החלק באמצעות דוגמה של זרבובית מכנית פרימיטיבית עם קפיץ אחד. בחלק הרוחבי יש תעלה המספקת אספקה ​​רציפה של סולר. בתוך תא הזרבובית יש מחסום נייד עם קפיץ ומחט, שיורד עם עליית הלחץ. המחט עולה, מפנה את נתיב הדלק אל המרסס.

בנוסף, ניתן לציין סוגים מתקדמים יותר של חרירים:

1. פיזואלקטרי: דוחף הקפיץ מונמך על ידי אלמנט פיזואלקטרי. טכנולוגיה זו מספקת עוצמת פתיחה גבוהה של המרסס: חסכון בדלק מושגת, בעוד שמנוע הבעירה הפנימית פועל בצורה חלקה יותר.
2. אלקטרו הידראולי: העיצוב כולל משנק כניסה ויציאה ושסתום אלקטרומכני. מצב הפעולה של הרכיבים נשלט על ידי יחידת בקרת המנוע.
3. מזרקי יחידה: משמשים במנועים שאין להם משאבת דלק בלחץ גבוה. הדלק מסופק ישירות לזרבובית. למכשירי ריסוס אלו יש זוג בוכנה משלהם בפנים, אשר יוצר את הלחץ הנדרש להזרקה.

עקב עומסים מופרזים, המזרק עלול להיכשל עקב הפרה של מצב הפעולה של המנוע. היצרנים מצהירים על המשאב של חלקים עד 200,000 ק"מ, אך בשל גורמים תפעוליים שליליים, בלאי חלקים מופיע הרבה יותר מוקדם.

תיקון של מזרקי דיזל עשוי להידרש מהסיבות הבאות:

1. סולר באיכות נמוכה: מכת כל "מפעילי הדיזל". עקב זיהומים בדלק, המרסס נסתם; המינון ומצב אספקת הדלק מופרים.
2. איכות הרכבה ירודה של רכיב ההזרקה או פגם במפעל: המזרק אינו עומד בתנאי ההפעלה, החלק בכללותו או רכיבים בודדים נכשלים.
3. נזק מכני שנגרם כתוצאה מהפעלה לא נכונה של מערכות ICE סמוכות.

בדרך כלל, תקלות הן מהאופי הבא: זווית הריסוס וכמות הדלק שסופק מחליפים, שלמות הגוף מופרת ומסע המחט מחמיר.

נתאר בקצרה את "הסדרה הסימפטומטית":

• טלטולים וטלטולים מורגשים בעת תנועה;
• מנוע הבעירה הפנימית אינו יציב במצב סרק, נתקע;
• כאשר המנוע פועל, נפלטת כמות מוגזמת של פליטה;
• אובדן מוחשי של אחיזה;
• כשל של צילינדרים בודדים;
• עשן אפור או שחור מצינור הפליטה.

עדיף להפקיד את התחזוקה השוטפת או השיפוץ של מזרקי מנועי דיזל בידי מומחים מוסמכים - הם יוכלו לשחזר ולהתאים את החלק על מעמדים אוטומטיים בעלי דיוק גבוה. עם זאת, סט מסוים של הליכי תיקון יכול להתבצע גם בתנאים אומנותיים ללא שימוש בציוד מורכב.

כדי לבצע שירות עצמי של מרססי מנועי דיזל, בעל המכונית יצטרך:

• סט של מפתח ברגים פתוחים או מפתח ברגים;
• מברגים עבור חריץ ישר וצולב;
• סמרטוטים יבשים נקיים;
• maximmeter;
• נוזל שטיפה למנועי בעירה פנימית.

מומלץ לבצע עבודה במוסך יבש ומואר ללא אבק.

אבחון מזרקי דיזל ותחזוקתם כרוך בהוצאת החרירים ממנוע הבעירה הפנימית. לפני תחילת העבודה, מומלץ לשטוף היטב את המנוע ואת תא המנוע כדי למנוע חדירת פסולת וחלקיקים זרים. בחיבה מיוחדת, אתה צריך לשטוף את ראש הצילינדר. יש לסמן צינורות בלחץ גבוה בסימונים כדי למנוע בלבול במהלך ההרכבה מחדש.

לפני ההסרה יש צורך לסגור את אביזרי הזרבובית (השתמש במכסי פלסטיק) כדי למנוע זיהום. לא מומלץ להשתמש במפתחים פתוחים רגילים לפירוק החרירים - שיפוצניק לא מנוסה יכול לפשוט את החוטים מהחרירים. אם הכישורים הנדרשים אינם זמינים, השתמש במפתחים ובכלי ראש בעל ידית ארוכה.

לאחר הוצאת החרירים מהחורים, יבש אותם והסר לכלוך חיצוני בעזרת סמרטוט. טבעות O מונחות בחורי החרירים. בעת תיקון חלקי הזרקה, הם מוחלפים בחדשים ללא תקלה. אל תאפשר ללכלוך מהטבעות להיכנס למערכת ההזרקה במהלך ההסרה.

ישנן מספר שיטות לבדוק אם המרסס תקין. הדרך הקלה ביותר היא לבדוק את המזרק בזמן שהמנוע פועל:

1. הפעל את ה"מנוע" במהירות סרק.
2. התחל לשחרר את החרירים אחד אחד בתורו.
3. אם לאחר ההסרה, פעולת המנוע התדרדרה, אזי הזרבובית המרוחקת פועלת ויש להחזירה למקומה.
4. בשיטת האלימינציה תמצאו מזרק שפירוקו לא ישנה את מצב הפעולה של מנוע הבעירה הפנימית. זה יהיה המכשיר השבור.

אתה יכול להשתמש במולטימטר לאבחון. מראש, יש צורך לזרוק את מסופי הסוללה ולנתק את החיווט של המזרקים, ולאחר מכן "לבדוק" כל פרט עם המכשיר. במזרקי התנגדות גבוהה, ערכי המכשיר יהיו בטווח של 11 - 17 אוהם; בעכבה נמוכה, המולטימטר יראה עד 5 אוהם.

יש לבדוק את המזרק הפגום. ראשית, אנו מחפשים נזילות בגוף החלק. אם אין כאלה, המשך לפירוק החלק. אנחנו מהדקים את החלק במלחצים ודופקים את המרסס בלחיצה עדינה. לאחר מכן, אתה צריך ניקוי יסודי: להשרות את חלקי הזרבובית בסולר או ממס כדי להסיר משקעי פחמן. הסר אדים ומשקעים בעזרת פומפיה דקה. לאחר השלמת הניקוי, עליך לבדוק את הזרבובית במד המרבי. אם הושגו פרמטרי ההזרקה האופטימליים, המכשיר מוכן להתקנה במנוע.

במקרים אחרים, יש צורך להחליף לחלוטין את המרסס על הזרבובית הפגומה. בעת התקנת חלק חדש, הסר בזהירות את כל שומן המפעל, אחרת המכשיר לא יעבוד.

לפני פירוק היחידה, סמן את כל החלקים בטוש כדי למנוע בלבול. היזהר במיוחד בעת סימון צינורות לחץ גבוה. הזרבובית מוברגת ביד עד כמה שניתן. הידוק נוסף נעשה בעזרת מפתח ברגים דינמומטר. לערכי הידוק, עיין במדריך המנוע. לאחר התקנת המזרק, פנה אוויר ממערכת הדלק. במכוניות מודרניות, בשביל זה מספיק להפוך את המתנע מספר פעמים; או השתמש במשאבת תחול ידנית (אם מצוידת).

בואו נפרט את התכונות העיקריות:

• המשאב שהוצהר על ידי היצרן פותח;
• יש תקלות בתיק, דליפות אחרות;
• אגוז ריסוס שרוף: אם הבעיה לא תתוקן מוקדם, הריסוס עצמו יהפוך לבלתי שמיש.

שימו לב שבחלק מהמנועים, לאחר התקנת מזרק חדש, יש צורך "לקשור" אותו למנוע: לבצע שינויים בהגדרות יחידת הבקרה.

תיקון עצמי של מזרקים הוא אמצעי מאולץ למדי. שירות כזה בתנאים אומנותיים יכול להביא הצלחה רק במקרה של הכישורים הגבוהים ביותר של המאסטר. הבעיה העיקרית של תיקוני מוסך היא היעדר ציוד ספסל בעל דיוק גבוה לאבחון. השיפוצניק אינו יכול להעריך באופן אובייקטיבי את יעילותם של אמצעי השירות.

אם יש הזדמנות ליצור קשר עם תחנת שירות, אל תזניחו אותה: ציוד מחשבים ומעמדי ניקוי יאריכו את חיי המזרקים ויחסכו אותם מתיקונים יקרים פוטנציאליים. אותו ניקוי קולי יכול להציל נהג מבעיות מנוע למשך מספר עונות. לא ניתן לתקן מערכות הזרקת Common Rail מודרניות במוסך: אתה צריך כוונון חובה של החלק באמצעות מחשב.

השתמש בתוסף דלק לניקוי כדי למנוע תיקונים יקרים וחלקי חילוף. הם מונעים היווצרות משקעי פחמן ושיקוע משקעים. השימוש בתוספים צריך להיות שיטתי, לא חד פעמי. זכור, תוספים עוסקים במניעת תקלות, לא בתיקון.

המזרקים של מנוע דיזל, כמו גם מנוע הזרקה, מזוהמים מעת לעת. לכן, רבים מבעלי המכוניות עם מנוע דיזל תוהים כיצד לבדוק מזרקים על מנוע דיזל? ככלל, במקרה של סתימה שלהם, דלק אינו מסופק לצילינדרים בזמן, ויש צריכת דלק מוגברת, כמו גם התחממות יתר והרס של הבוכנה. בנוסף, השסתומים עלולים להישרף ומסנן החלקיקים עלול להיכשל.

מזרקי דיזל

במנועי דיזל מודרניים ניתן להשתמש באופן אוניברסלי באחת משתי מערכות דלק ידועות. רכבת משותפת (עם רמפה משותפת) ומזרקי יחידה (כאשר מסופק מזרק נפרד לכל צילינדר).

שניהם מסוגלים לספק ידידותיות סביבתית גבוהה ויעילות מנוע. מכיוון שמערכות הדיזל הללו מתפקדות ומסודרות בצורה דומה, אך Common Reil מתקדמת יותר מבחינת יעילות ורעש עבודה, למרות שהיא מאבדת כוח, היא הפכה יותר ויותר בשימוש במכוניות נוסעים, אז נדבר על זה יותר . ואנו נספר לכם על הפעולה, התקלות והבדיקה של מזרקי המשאבה בנפרד, כי זה נושא מעניין לא פחות, במיוחד עבור בעלי מכוניות מקבוצת VAG, שכן אבחון תוכנה לא קשה לבצע שם.

השיטה הפשוטה ביותר לחישוב זרבובית סתומה של מערכת כזו יכולה להתבצע על פי האלגוריתם הבא:

• במהירות סרק, הביאו את מהירות המנוע לרמה שבה נשמעות בצורה הברורה ביותר בעיות בהפעלת המנוע;
• כל אחת מהחרירים כבויה על ידי שחרור אום האיחוד בנקודת החיבור של קו הלחץ הגבוה;
• כאשר אתה מכבה את המזרק הרגיל, אז פעולת המנוע משתנה, אם המזרק בעייתי, המנוע ימשיך לעבוד באותו מצב ועוד.

בנוסף, אתה יכול לבדוק את המזרקים במו ידיך על מנוע דיזל על ידי חיטוט קו הדלק לאיתור טלטלות. הם יהיו תוצאה של משאבת ההזרקה שתנסה לשאוב דלק בלחץ, עם זאת, בגלל המזרק הסתום, קשה לעבור אותו. ניתן לזהות בעיה בהתאמה גם על ידי טמפרטורת עבודה מוערכת מדי.

בדיקת נפח הפריקה להחזר

ככל שמזרקי הסולר נשחקים עם הזמן, נוצרת הבעיה שהדלק מהם זורם חזרה למערכת, עקב כך המשאבה לא יכולה לבנות את לחץ העבודה הנדרש. הדבר עלול לגרום לבעיות בהתנעה ובהפעלת מנוע הדיזל.

לפני הבדיקה תצטרכו לקנות מזרק רפואי 20 מ"ל ומערכת טפטפות (צריך צינור של 45 ס"מ לחיבור המזרק). כדי למצוא זרבובית שזורקת יותר דלק לקו ההחזרה ממה שצריך, עליך להשתמש באלגוריתם הפעולות הבא:

• הסר את הבוכנה מהמזרק;
• על מנוע פועל, באמצעות המערכת, חבר את המזרק ל"החזרה" של המזרק (הכנס את הצינור לצוואר המזרק);
• החזק את המזרק במשך שתי דקות כך שדלק ייאסף לתוכו (בתנאי שהוא ייאסף);
• חזור על ההליך אחד אחד עבור כל המזרקים או בנה מערכת עבור כולם בבת אחת.

בהתבסס על המידע על כמות הדלק במזרק, ניתן להסיק את המסקנות הבאות:

בדיקת ההצפה להחזר

• אם המזרק ריק, הזרבובית מתפקדת במלואה;
• כמות הדלק במזרק בנפח של 2 עד 4 מ"ל גם היא בטווח התקין;
• אם נפח הדלק במזרק עולה על 10.15 מ"ל, פירוש הדבר שהזרבובית לא תקינה באופן חלקי או לחלוטין, ויש להחליף / לתקן אותה (אם היא שופכת 20 מ"ל, אז זה חסר תועלת לתקן, שכן זה מעיד על בלאי של מושב שסתום הזרבובית ), מכיוון שהוא אינו מחזיק את לחץ הדלק.

עם זאת, בדיקה פשוטה כזו ללא הידרוסטנד ותכנית בדיקה אינה נותנת את התמונה השלמה. ואכן, למעשה, כאשר המנוע פועל, כמות הדלק הנפלט תלויה בגורמים רבים, הוא עלול להיסתם וצריך לנקות אותו, או שהוא נתקע וצריך לתקן או להחליף. לכן, שיטה זו של בדיקת מזרקי דיזל בבית מאפשרת רק לשפוט רק על התפוקה שלהם. באופן אידיאלי, כמות הדלק שהם עוברים צריכה להיות זהה ולהיות בטווח של עד 4 מ"ל תוך 2 דקות.

על מנת להשאיר את המזרקים בפעילות זמן רב ככל האפשר, יש למלא סולר איכותי. אחרי הכל, זה תלוי ישירות בפעולה של המערכת כולה. בנוסף, התקינו מסנני דלק מקוריים ואל תשכחו להחליף אותם בזמן.

בדיקה רצינית יותר של מזרקי דיזל מתבצעת באמצעות מכשיר הנקרא maximmeter... שם זה מתייחס לפיית הייחוס המיוחדת עם קפיץ ואבנית. בעזרתם, הלחץ של תחילת הזרקת סולר מוגדר.

שיטת אימות נוספת היא להשתמש זרבובית עבודה של דגם בקרהאיתם מושווים המכשירים המופעלים במנוע. כל האבחון מתבצע כשהמנוע פועל. אלגוריתם הפעולות הוא כדלקמן:

• לפרק את המזרק ואת קו הדלק מהמנוע;
• טי מחובר לאיחוד החופשי של משאבת הדלק בלחץ גבוה;
• שחררו את אגוזי האיחוד על אביזרי משאבת דלק בלחץ גבוה אחרים (זה יאפשר לדלק לזרום רק למזרק אחד);
• חרירי הבקרה והבדיקה מחוברים לטי;
• מפעיל את מנגנון הדקומפרסיה;
• לסובב את גל הארכובה.

באופן אידיאלי, מזרקי הייחוס והמבחן צריכים להראות את אותן תוצאות במונחים של התחלת הזרקת דלק בו-זמנית. אם יש סטיות, אז יש צורך להתאים את המזרק.

שיטת דגימת הבקרה נמשכת בדרך כלל זמן רב יותר משיטת ה-maximeter. עם זאת, זה יותר מדויק ואמין. כמו כן, ניתן לבדוק את פעולת המנוע והמזרקים של מנוע הדיזל ומשאבת הדלק בלחץ גבוה על מעמד בקרה מיוחד. עם זאת, הם זמינים רק בתחנות שירות מיוחדות.

אתה יכול לנקות את המזרקים של מנוע דיזל בעצמך. העבודה חייבת להיעשות נקייה ומוארת היטב. לשם כך, החרירים מוסרים ונשטפים בנפט או בסולר ללא זיהומים. לפני ההרכבה מחדש, נשוף את הזרבובית עם אוויר דחוס.

חשוב גם לבדוק את איכות אטומיזציית הדלק, כלומר את צורת "הלהבה" של הזרבובית. ישנן טכניקות מיוחדות לכך. קודם כל, אתה צריך ספסל בדיקה.שם מחברים זרבובית, מספקים לה דלק ומסתכלים על הצורה והכוח של הסילון. לעתים קרובות משתמשים בדף נייר ריק לבדיקה, אשר מונח מתחתיו. עקבות של חדירת דלק, צורת לפיד ופרמטרים אחרים יהיו גלויים בבירור על הסדין. בהתאם למידע זה, ניתן יהיה לבצע את ההתאמות הנדרשות בעתיד. לפעמים משתמשים בחוט פלדה דק לניקוי הזרבובית. הקוטר שלה צריך להיות לפחות 0.1 מ"מ פחות מקוטר הזרבובית עצמה.

הסיבה השכיחה ביותר לתקלה היא הפרה של ההידוק של מושב המחט בשרוול מנחה הזרבובית. אם ערכו מופחת, כמות גדולה של דלק זורמת דרך הפער החדש. בפרט, עבור מזרק חדש, מותרת דליפה של לא יותר מ-4% מהדלק הפועל הנכנס לצילינדר. באופן כללי, כמות הדלק מהמזרקים צריכה להיות זהה. אתה יכול לזהות דליפת דלק במזרק באופן הבא:

• מצא מידע על הלחץ שצריך להיות בעת פתיחת המחט בזרבובית (זה יהיה שונה עבור כל מנוע);
• הסר את הזרבובית והתקן אותה על ספסל הבדיקה;
• ליצור לחץ גבוה ביודעין על הזרבובית;
• בעזרת שעון עצר, מדוד את הזמן שאחריו הלחץ יירד ב-50 ק"ג/סמ"ר (50 אטמוספרות) מהמומלץ.

בדיקת המזרק במעמד

זמן זה מצוין גם בתיעוד הטכני של המנוע. בדרך כלל, עבור מזרקים חדשים, זה 15 שניות או יותר. אם הזרבובית שחוקה, ניתן להפחית את הזמן הזה ל-5 שניות. אם הזמן הוא פחות מ-5 שניות, אז המזרק כבר אינו פועל. תוכל לקרוא מידע נוסף על אופן תיקון מזרקי דיזל (החלפת חרירים) בחומר הנוסף.

אם מושב השסתום של המזרק שחוק (הוא לא מחזיק את הלחץ הנדרש ומתרחש ניקוז מוגזם), התיקון הוא חסר תועלת, זה יעלה יותר ממחצית העלות של אחד חדש (שזה בערך 10 אלף רובל).

מדי פעם, מזרק הדיזל יתפזר קלות או בשפע. ואם במקרה השני יש צורך רק בתיקון והחלפה מלאה של הזרבובית, אז במקרה הראשון אתה יכול לעשות זאת בעצמך. בפרט, יש צורך לטחון את המחט לאוכף. הרי הסיבה העיקרית לדליפה היא הפרה של האיטום בקצה המחט (שם נוסף הוא קונוס האיטום).

כדי להסיר את הדליפה של מזרק דיזל, משמש לעתים קרובות משחת טחינה עדינה GOI, אשר מדולל עם נפט. במהלך החיכוך, יש להקפיד ששום משחה לא תיכנס למרווח בין המחט לתותב. בתום העבודה, כל האלמנטים נשטפים בנפט או בסולר ללא זיהומים. לאחר מכן, אתה צריך לפוצץ אותם עם אוויר דחוס מהמדחס. בדוק שוב אם יש נזילות לאחר ההרכבה.

מזרקים פגומים חלקית הם לא קריטי, אבל התמוטטות מאוד לא נעימה... אחרי הכל, פעולה לא נכונה שלהם מובילה לעומס משמעותי על רכיבים אחרים של יחידת הכוח. ככלל, ניתן להפעיל את המכונה עם מזרקים סתומים או לא מותאמים, אך רצוי לבצע תיקונים בהקדם האפשרי. זה ישמור על מנוע המכונית במצב תקין, מה שיחסוך לך עוד יותר עלויות כסף. אז כאשר מופיעים התסמינים הראשונים של פעולה לא יציבה של המזרקים במכונית הדיזל שלך, אנו ממליצים לפחות על דרך אלמנטרית לבדוק את ביצועי המזרק, שכפי שאתה יכול לראות, כולם יכולים לעשות בבית.

ללא ספק, הכלי הטוב ביותר לכך הוא מעמד לבדיקת מזרקים, שיכול להיות האלקטרוני המסובך ביותר באלפי דולרים ופשוט מאוד, אפילו פרימיטיבי ברוח שנות החמישים (איור 7) או אפילו תוצרת בית (איור. 8).

כל אחד מהם, במידה רבה יותר או פחות של נוחות, יכול לשמש לעבודה.יש הרבה מוסכי דיזל וסטנדים בארץ, למרות שיש להם את הפשוטים שבהם. ואנחנו יודעים לנהל משא ומתן. אבל מה אם הדיזל שלך הוא היחיד באזור? צריך לעשות מאמצים לא נוראים כדי ליצור מעמד תוצרת בית מטרקטור-KAMAZ או משאבה ימית שהושבתה או להתאים את משאבת ההזרקה של המנוע שלך לבדיקת המזרקים. בהחלט לא הדרך הכי יפה, אבל בלי דגים.

כדי לעשות זאת, אתה צריך לעשות צינור - טי, שבקצה אחד יחובר לאחד מאביזרי הלחץ הגבוה של משאבת הדלק שלך בלחץ גבוה, בצד השני נחבר את הזרבובית, ובצד השני. שלישית - מד לחץ של 200-300 אטמוספרה (אולי יותר). ראשית, אנו מפעילים את המנוע עם מתנע עד שהזרבובית מתחילה לירות, ולאחר מכן, נזכור להשאיר את ההצתה דולקת, באופן ידני. זה מייסר כמובן, אבל אם אין מוצא אחר, זה בהחלט אפשרי.

לגבי לחץ פתיחת המזרק

במהלך מהלך הדחיסה, מטען האוויר מהגליל זורם לתוך תא הבעירה במהירות גבוהה מאוד. במקביל, בשל צורתו, מופיעה בתא הבעירה מערבולת מכוונת אליה מוזרק דלק. בהתאם לעיצוב תא הבעירה ויחס הדחיסה, המהירות והצורה של המערבולת שונים, לכן ישנם סוגים שונים של מרססים וערכים שונים של לחץ הזרקת דלק. מעצבים קובעים לחצי הזרקה מומלצים כמו גם מותרים לכל מנוע. ככלל, יש להקפיד על ערכים אלה בדיוק של 5-10 kg.cm2 בתוך סט חרירים. כאשר הזרבובית עוברת שיפוץ, הגיוני להגדיר את לחץ ההזרקה ב-10-15 ק"ג.ס"מ יותר מהנדרש, מתוך ציפייה כי כבר בדקות הראשונות של פעולת הזרבובית תהיה הצטמקות מסוימת של החלקים הנעים ו. , בהתאם, ירידה בלחץ המוגדר.

יש צורך במיוחד לציין את המאפיין הספציפי של משאבות הדלק לחלוקה סיבובית של חברת LUCAS - דרישות מחמירות מאוד לדיוק של ויסות לחץ ההזרקה בתוך ערכת המזרקים. לעיון, במנועים עם משאבות דלק כאלה, לעתים קרובות אי אפשר למצוא מזרק פגום בשיטת הכיבוי. המנוע יתקע מיד עקב הפסקת אספקת הדלק לשאר המזרקים.

כיצד להתאים את לחץ הפתיחה של הזרבובית בבית

ברוב המכריע של המזרקים המודרניים, לחץ הפתיחה מווסת על ידי התאמת עובי מכונת הכביסה המרווחת בין הקפיץ לגוף. בסדנאות הגונות יש סטים של מכונות כביסה אלה כדי לפתור כל בעיית התאמה. לחובבים, יש לזכור שדסקיות קיימות בקטרים ​​שונים (עבור גופי פיות שונים), וזמינות עם או בלי חור. תמיד ניתן להשתמש במכונות כביסה עם חור במקום כביסה ללא חור, אך אסור להחליף. זה גם לא מקובל להשתמש במכונות כביסה בקוטר "לא ילידים".

ככלל, מזרקים מתוכננים כך שעלייה בעובי מכונת הכביסה ב-0.1 מ"מ מביאה לעלייה בלחץ ההזרקה ב-10 ק"ג.סמ"ר. נפוץ מאוד לראות בעת תיקון מזרקים שבמהלך התערבויות קודמות, לחץ ההזרקה הוסדר באמצעות פיסות סכיני גילוח שהונחו מתחת לקפיץ. שיטת התאמה זו אינה מקובלת לחלוטין. ראשית, בגב לא מבוקר, יוצרים אי ודאות בתמיכת הקפיץ ובכך ייצור קפיץ לא אחיד ומעוררים כוח רוחבי. ושנית, קיים סיכון לשיתוק חתיכה מהלהב ואף אחד לא יודע מה הוא יעשה בתוך הזרבובית. לכן, הפתרון האיכותי היחיד לבעיה הוא ייצור של shims חדשות בעובי המחושב. ורק באותם מקרים שבהם המחרטה, טיפול החום והטחינה אינם נגישים לחלוטין, מותר לווסת את הלחץ עם מנקי נייר כסף מניחים אותם רק בין הגוף למכונת הכביסה הרגילה.אם הקפיץ שלך נשען על בטנה לא מוקשה, אז לאחר זמן קצר, מעט יישאר ממנו.

בעיה אופיינית במזרקים יפניים

מאפיין ייחודי של המזרקים של מנועים יפניים הוא זרימת החזרה דרך הקצה הקצה של המזרק לתוך רמפה מיוחדת. פירוק לא זהיר מביא לרוב לעיוות של קצה אטימת הזרבובית, וזו הסיבה שלא ניתן להגיע ל"החזרה" אטומה הרמטית. "ניסויים" מתחילים בהידוק אומי הרמפה, בהגדרת מנקי איטום מתחת לאומים וכו'. עם זאת, הדרך היחידה לפתור בעיה זו היא רק לחתוך את קצה האיטום של הזרבובית על מחרטה. עם זאת, יש לזכור שרק משטח אחד של הזרבובית מתוקן על ידי פניה, וצורת החריץ בקצה עלולה להיות מעוותת עד כדי כך שמכונת הכביסה האטימה לא יכולה עוד לחפוף אותה. יש להחליף את הזרבובית הזו.

ניסיונות בלתי נלאים להדק את קווי החזרה מזיעים או זורמים מובילים לעתים קרובות לעיוות של אוגני מסילת ההחזרה. לא ניתן להשיג אטמים עם אוגנים כאלה ויש לשפץ אותם. זה לא קשה לעשות זאת ביד על אריח מלוטש קטן עם נייר זכוכית מעל.

מנועי בעירה פנימית, שנבנו על פי תכנית הזרקת הדלק לתא הבעירה באמצעות חרירים, מיוצגים באופן נרחב ביותר בשוק המשני של ציוד רכב, ומגמת הפיתוח של תעשיית הרכב המודרנית, באופן כללי, דבקה במושג השלמה. מערכות אספקת הדלק של כל מנועי הרכב החדשים אך ורק עם חרירים.

מכשיר מורכב מבחינה טכנית הנקרא מזרק הוא אחד המרכיבים הפונקציונליים החשובים ביותר של המערכות לאספקת דלק ישירות לתא הבעירה של המנוע, עושה זאת בלחץ גבוה. וגם החרירים אחראים להיווצרות בזמן של תערובת הדלק ולמינון קפדני של מנת הדלק.

יחד עם זאת, הם עובדים כל הזמן במצב אינטנסיבי עם עומסי יתר גדולים ובגלל זה, עם הזמן, הם מאבדים חלק מהמאפיינים הטכניים שלהם, מה שכתוצאה מכך מוביל לתקלות במנוע. לכן, תיקון מזרקי מנועי דיזל הוא אחד מסוגי תחזוקת הרכב המבוקשים ביותר.

הבעיה העיקרית היא שכל מנוע רכב מבצע את עבודתו היומיומית בתנאים רחוקים מלהיות אידיאליים. לכן, ניתן לקבוע מספר גורמים עיקריים המובילים לכשל של המזרקים של מערכות אספקת הדלק של מנועי דיזל, כלומר:

ללא קשר לגורמים השליליים או הסיבות השונות המובילות לתקלות, יש צורך לדעת ולהבין בבירור את ההשלכות של כך בהפעלת מזרקי דלק. אז, כשל בפעולת המזרק יתבטא בסימנים החיצוניים הבאים במהלך פעולת המכונית:

• היחלשות הכוח מורגשת היטב, עם מנוע חם;
• קשיים שונים בעת הפעלת המנוע;
• סרק מנוע לא אחיד;
• טלטלות בעת האצה;
• עלייה ניכרת בצריכת הדלק,
• נוכחות של רטט קבוע באזור המנוע,
• הופעת צלילי שקשוק מוזרים;
• הופעת עשן (שחור או אפור) מצינור הפליטה,
• השגה איטית של מהירות מנוע גבוהה;
• חריגה מהרמה המותרת של שמן מנוע בבור המנוע;
• סמל מנוע הבדיקה בלוח המחוונים נדלק.

אם מופיעים תסמינים כאלה, יש צורך לבצע אבחון טכני באופן מיידי בחנות מתמחה לרכב על מנת להבין ולזהות את הסיבות המדויקות שהובילו לכשל במנוע.

התקלות העיקריות המתעוררות במהלך פעולתם של מזרקי מנועי דיזל כוללים:

• דפורמציה לאורך זמן של טבעות ה-O;
• נוכחות של שאריות של מוצרי בעירה על חלקי המרסס;
• בלאי משמעותי של המרסס;
• הזרמת קצה התרסיס מחדש;
• נוכחות של שריטות מכניות על פני הזרבובית;
• צמצום משמעותי של קוטר פיית המזרק;
• נזקים מכניים שונים לחלקי מזרק;
• בלאי מכני חד צדדי של מחט הריסוס;
• בלאי של משטח הבוכנה לאורך הפריפריה של השסתום;
• הפחתת מהלך בוכנה של שסתום או מוט ריסוס;
• נוכחות של חלודה במסנן העדין;
• נוכחות של גרגירי חלודה על המחט ומוט הריסוס;
• שחיקה של אטם בלחץ גבוה;
• כתם כחול על סיכת הריסוס עקב התחממות יתר;
• שחיקה של הסליל החשמלי של המגנט.

הימצאות תקלה אחת או יותר בפעולת המזרק אינה מצריכה בהכרח החלפה מלאה ויקרה, שכן גם ביטול הנזק החמור ביותר יעלה לא יותר משליש ממחירו של מזרק חדש.

כדאי לדעת שאם הנהג לא תיקן את המזרקים בעצמו, אז עדיף לפנות לשירות רכב מיוחד, אבל הערכת יתר של כוחו שלו, ככלל, מובילה, במקרה הטוב, לאובדן זמן ו רכישת מזרק חדש. במקרה הגרוע, זה יכול לגרום לנזק חמור יותר למנוע.

בהתאם לסוג ומידת התקלה של מנוע הדיזל, הטכנולוגיה לתיקון מערכות דלק מודרניות מתבצעת ברצף הבא:

ככלל, תיקון סט של מזרקי סולר במרכז תיקוני רכב מיוחד לא אורך יותר מיומיים, והעלות הכוללת של עבודות התיקון תהיה באזור 30% ממחיר סט מזרקים חדש.

ניתן לחלק ציוד לתיקון מזרקי מנועי דיזל הקיימים כיום בשוק למספר קטגוריות מבחינת מורכבות טכנולוגית ופונקציונליות, כלומר:

• תחנות מקצועיות לבדיקה ואבחון כל סוגי התקלות במערכות הדלק, ככלל, מרכזי שירות גדולים יכולים להרשות זאת לעצמם;
• מעמדים מיוחדים לבדיקת מזרקים, שהם די סבירים אפילו עבור שירותי מכוניות קטנות;
• בודקים בודדים לאבחון מזרקים צריכים להיות נוכחים לפחות בכל חנות רכב המתמחה בתיקון מנועי דיזל;
• מכשירים אלקטרוניים ומכשירי מדידה לביצוע התאמות חרירים;
• כלים לפירוק ושירות של מזרקים
• אמבטיות קוליות לניקוי חרירים.

רק הזמינות של ציוד אבחון וכלי מיוחד בשירות הרכב יהוו תנאי מוקדם לתיקון איכותי של מזרקי מנועי דיזל.