תיקון מצלמות קנון עשה זאת בעצמך

כשאתה שואל את גוגל איך לתקן את מצלמת הסבל שלך לבד, גוגל החכמה איכשהו לא באמת מייעצת לעשות את זה.

לרוב, יש עצות לא לתקן מצלמות בעצמך, אלא לתת אותן לאנשים עם ידע וכישורים מיוחדים. אחרת, אתה יכול להיות כל כך מחודש, שאז שום אמצעי הנפשה לא יעזרו.

עם זאת, אנחנו בכל זאת מעוניינים לראות מה יש בפנים - פתאום יש חיווט אטום או שהרבה אבק נאסף. ואז, אחרי שניגבנו את האבק, אנחנו יכולים להיות מאוד גאים שתיקנו את המצלמה בעצמנו!

עם זאת, למען ההגינות, יש לציין כי תיקון מצלמה אינו משימה קלה ולוקח הרבה זמן וכוחות נפשיים.

גוגל צודקת במובנים רבים. מצלמות מודרניות הן כאלה שזו בעיה גדולה לא רק לתקן אותה, אלא גם לפרק אותה כהלכה. מה ובאיזה סדר לפרוק, לא כולם יכולים להבין. ובמיוחד אנשים עצבניים יכולים להרים פטיש.

עם זאת, אם אדם מילדות אוהב לעסוק בהנדסת רדיו והלך למעגל "עטים מיומנים", הסבירות שהמצלמה תוכל לצלם כמה תמונות עולה. אבל כאן, בנוסף לכישרון, צריך גם להיות מסוגל לקחת סיכונים ולהיות במלאי מצלמה אחת נוספת, ליתר ביטחון. ובכן, בעצם, כולנו מונעים, כפי שכבר ציינתי לעיל, משאלת לב המוכרת מילדות - "ומה יש בפנים. "

יש לשים לב לפרט חשוב נוסף. עלות תיקון מצלמה דיגיטלית זהה לרוב לעלות המצלמה עצמה. ואדם עומד בפני בחירה אם לתקן מכשיר מקולקל או לקנות חדש. ובמקביל לחפור עמוק יותר בפנים של הראשון.

מה אם יתברר שהוא תוקן! זה איזה סיפוק מוסרי אתה יכול לקבל!

אז, הבחירה היא שלך - קח את המצלמה לתיקון או קנה חדשה. או תקן ציוד דיגיטלי מורכב בעצמך וקבל סיפוק מוסרי שלא נחקר בעבר וגאווה בעצמך.

בקירוב הראשון, כל מצלמה דיגיטלית מורכבת מהחלקים והמכלולים העיקריים הבאים: עדשה ודיאפרגמה, סט של ממירים אופטיים ומראות ומטריצה ​​דיגיטלית, יחידת בקרה ואחסון נתונים.

עקרון הפעולה של המצלמה מובן היטב מתרשים הבלוק באיור שלהלן:

אם אתה מסתכל על התמונה למעלה, אתה יכול לראות בבירור שקודם כל שטף האור נכנס לעדשה, ואז עוקב דרך הסרעפת והתריס, הממינים את כמות האור שפוגעת באלמנטים הרגישים לאור של המטריצה. כל פיקסל של המטריצה ​​מעביר מידע על עוצמת שטף האור וספקטרום האור. ואז המידע הזה עובר לממיר האנלוגי לדיגיטלי. מיציאת ה-ADC, הקוד הדיגיטלי דרך יחידת העיבוד מוצג בצג דיגיטלי או נשמר בזיכרון פנימי או חיצוני.

מדריכי שירות למצלמות דיגיטליות Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 וכן הלאה דגמים אחרים

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900 וכו'.

ציוד צילום דיגיטלי BBK במבחר עם מדריכים תמצאו מידע על פירוק, קטלוג חלקי חילוף ל-BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 וכו'.

מדריך שירות מפורט למצלמה דיגיטלית LG LDC-A310.

מאמר על הגנה על מצלמות דיגיטליות במהלך השימוש בהן, ותיאור LG GR-DV 4000 של תקלה בממיר DC/DC

בנוסף לאוספים עם תיעוד שירות, ניתחנו תקלות אופייניות ודרכים לסילוקן במצלמות Minolta.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG ודגמים רבים אחרים

תיקון מצלמות דיגיטליות של אולימפוס הקשורות בפירוק המצלמה או החלפת הקושחה, על מנת למנוע נזקים מיותרים, יש להתחיל בהיכרות עם חוברת השירות הנחוצה והמכשיר לדגם מצלמה ספציפי, אותו תוכלו להוריד מאיתנו.

מבחר עצום של מדריכים לשירותי צילום דיגיטליים של ניקון, הנה לא רשימה מלאה של מידע טכני זמין Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 80000, L1900, 80400, - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D מאקרו ידני לתיקון

כדי לבצע תיקון טוב של המצלמה הדיגיטלית שלך, תחילה עליך להבין בבירור את מבנה המצלמה. ראשית, כדאי להבין שכל טכניקת צילום היא קודם כל אופטיקה, ורק אחר כך אלקטרוניקה.

קורס קצר של מכשיר מצלמה של שיפוצניק צעיר: יש ממברנה ותריס בתוך העדשה. הממברנה מורכבת ממספר עלי כותרת, וכאשר היא סגורה, מפחיתה את קליבר החור שדרכו האור עובר אל המטריצה. בשל כך, כמות האור הנכנסת ממוזערת ונמנעת הארה מוגזמת של המטריצה ​​כאשר הנושא מואר בבירור.

לאחר מכן יש מטריצה ​​רגישות לאור, שהצילום העליון שלה עשוי מזכוכית. המישור הרגיש לאור של המטריצה ​​ממוקם מול זכוכית המגן. מבחינה מבנית, הוא מורכב ממספר רב של תאים רגישים לאור. אור הנופל עליהם מייצר מטען גלווני. לאחר סיום הצילום, המטענים שנוצרו מועברים לממיר האנלוגי לדיגיטלי. כאן נכנסת לתמונה הדיגיטציה. המידע הדיגיטלי מועבר ל-RAM. זיכרון RAM מאחסן מידע רק כאשר הוא פועל. התמונה ממוקמת בזיכרון RAM למשך מיקרו-שניות בלבד. היא גם מעובדת דיגיטלית - עיבוד הצבע, החדות, הרוויה ומאפיינים נוספים של התמונה משתפרים. ... התמונה המעובדת מועברת לכרטיס הזיכרון. כאן ניתן לאחסן את התמונה הדיגיטלית לאורך זמן.

הבעיה העיקרית המתעוררת עם כונני הבזק דיגיטליים נובעת מזיהום המגעים. כדי למנוע בעיה זו, אתה רק צריך לשטוף את המגעים עם אלכוהול גז, למשל.

אם הדיגימיקה לא נדלקת, בדוק שהסוללות מחוברות כהלכה ואת רמת הטעינה שלהן לפחות עם בודק רגיל. הזרם בסוללות לא צריך להיות פחות מ-1 אמפר, בערכים נמוכים יותר המצלמה מסתכנת אפילו לא להידלק

המיקרו-בקר הראשי שולט במצלמה הדיגיטלית... עינית חזותית ממוקמת מעל העדשה. במהלך התקרבות, המרחק בין רכיבי העדשה משתנה. אם אין בעיות עם הסוללות והפוטיק עדיין לא מתנתק, בדוק אם מסופק חשמל למיקרו-בקר הראשי (מעבד), אם הכל תקין, אתה צריך להחליף אותו. אל תמהרו לפתוח את המצלמה ללא הוראות פירוק בהישג יד, אחרת אתם מסתכנים בפגיעה ברכיבי ההרכבה. ניתן להוריד מספר רב של הוראות שירות מהאתר https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

יחידת הפלאש ממוקמת על לוח נפרד עם קבל ענק ושנאי. צג LCD ממוקם בגב המצלמה.

כמה בעיות ופתרונות נפוצים עבור מצלמות דיגיטליות

חיישן אופטי פגום בעדשת מצלמה דיגיטלית או מצלמת וידאו: מצמד אופטו מורכב מ-2 חלקים - מקור קרינה (IR LED) ופוטו-גלאי (למשל פוטודיודה, פוטוטרנזיסטור, פוטוטיריסטור). אתה יכול לקבוע את החלק של פולט האור, כמו גם את האנודה והקתודה של LED, באמצעות בודק קונבנציונלי. בהתאם לכך, מול מסופי פולט האור - מסופי הפוטו-גלאי וככלל, מול מסוף האנודה של פולט האור - האנודה או הקולט של הפוטו-גלאי, מול קתודה פולט האור - קתודה או פולט הפוטו-גלאי. מצמדים אופטו במצלמות משמשים במנגנון עדשת הזום. כאשר מופעל מתח על הפולט ושטף אור פתוח, הפוטו-גלאי פתוח והמתח באנודה או הקולט שלו אפסי, כאשר הפוטו-גלאי סגור, המתח שווה למקור הכוח.אם לא ניתן לבדוק את המצמד האופטו ישירות במצלמה, ניתן לבדוק את התפעול לפי התרשים הבא.

תיקון עדשות במצלמות דיגיטליות

עדשה במצלמה דיגיטלית היא מכשיר אופטי-מכני מורכב המשלב אלמנטים של מכניקה מדויקת ואופטיקה. במצלמות, הוא נמצא בסיכון הגבוה ביותר לכישלון. די לומר שכ-70% מתקלות המצלמה נובעות מפגם בעדשה, ובמקרה המכריע, הגורם לתקלות הוא הגורם האנושי, כלומר. נפל, דרוך עליו, נשפך נוזל, טיפול גס, חומר זר שנכנס לכונן העדשה כגון חול וכו'. במצלמות Canon ixus xxx, אם מתרחשת תקלה בעדשה, לאחר הפעלת המצלמה, לאחר זמן מה, מופיעה ההודעה E18 או "שגיאת עדשה" בתצוגה, ולאחר מכן המכשיר נכבה.

אני מקווה שברור שקבלת אפילו את גרגר החול הקטן ביותר בין שיני ההנעה של מנגנון זום העדשה יגרום לו להיתקע, והשפעה מכנית קלה תפגע בשיניים של אותם גלגלי שיניים או פיני עדשה. במקרה של תקלה בעדשה, כאשר כונן המנגנון אינו יכול "להיכנס". אלגוריתם חיסול אם כל החלקים שלמים, יש לפרק ולנקות בזהירות, אם יש צורך להחליף את החלקים שנכשלו. לפעמים קל יותר להחליף את העדשה כולה, מכיוון שחלקים מסוימים פשוט בלתי אפשריים למצוא

בעיות אופייניות המתעוררות במחבר CF

ראשית, אלו פיני מחבר שבורים, שנית, ניתן לכופף אותם, ובגלל זה, לא ניתן לקרוא את כרטיס הזיכרון. הופעת תקלה מתרחשת עקב התקנה לא נכונה של כונן הבזק. תסמיני הביטוי יכולים להיות מגוונים מאוד, למשל: הדיגימיקה פשוט לא נדלקת, וסביר להניח פיני מחבר סגורים, מה שמפעיל את ההגנה של המצלמה. בשל מגעים סגורים, סיבוכים יכולים להיות מסוכנים יותר, למשל, ממיר מתח קורס לעתים קרובות. כמו כן, לא פעם היו מקרים בהם המצלמה עובדת היטב ללא כרטיס זיכרון, אך לאחר התקנתה היא לא נדלקת כלל. הסיבה היא גם מגע כפוף. המצלמה עובדת, אבל לא מזהה את כרטיס הזיכרון. סביר להניח שהסיבה מוצפנת בפין השבור של המחבר.

תיקון הפלאש במצלמה

שימו לב, המתח על קבל אחסון הפלאש הוא כ-300 וולט, אם מטפלים בזה ברשלנות, אתה יכול לא רק לקבל התחשמלות, אלא גם בקלות לבטל את המצלמה באופן בלתי הפיך. פרק את קבל אחסון הפלאש בכל פעם שאתה מפעיל את המתח. ניתן לפרוק את הקבל דרך נגד 1-2kΩ.

מצלמה דיגיטלית ללא פלאש אינה שימושית במיוחד לעבודה, ואין טעם להשתמש בה בתנאי תאורה חלשים. לכן, תיקון מצלמות עם תקלה כזו, ככלל, אינו מעורר שאלות בקרב המשתמשים. לגבי הצד המעשי של הנושא: לעתים קרובות תהליך התיקון מסובך לא כל כך בגלל היעדר רכיבים, אלא בגלל היעדר תיעוד שירות. למרבה הצער, כיום יש מעט מאוד ספרות טכנית המוקדשת למכשיר הבזקי הצילום, תיאור עקרונות הפעולה של המעגלים האלקטרוניים שלהם, למרות העובדה שיש עניין רב במכשיר הבזקי הצילום, ויתרה מכך, במכשיריהם. תיקון, לא רק בקרב בעלי מצלמות, אלא גם, לעתים קרובות, אצל עובדי חנויות לתיקון מצלמות, במיוחד במחוזות. הבה נשקול את פעולת הפלאש לפי התרשים העקרוני של מצלמת סרט באיור 1.

מעגל החסימה של מחולל הבזק מורכב על הטרנזיסטור Q303. ברגע ההדלקה, הטרנזיסטור פתוח עם מתח שלילי המסופק דרך הנגד R305, פיתול השנאי T301, הטרנזיסטור הפתוח Q304. כתוצאה מכך, זרם זורם דרך סלילה I של השנאי, אשר משרה דופק של קוטביות חיובית בפיתול II. זה מכבה את הטרנזיסטור Q303.הזרם בפיתול I מתחיל לרדת. השדה המגנטי הנעלם גורם לפולס קוטביות שלילית בפיתול II, מה שמוביל שוב לפתיחת הטרנזיסטור.

התהליך חוזר על עצמו ברציפות. פולסים בעלי קוטביות שונה מעוררים זרם בפיתול III של השנאי, ובתיקון על ידי דיודה D302, מטעינים קבלים C303 למתח של 250 - 280 וולט, C302 דרך נגדים R308 R306. כאשר לחצן הצילום נלחץ, מבזק הסנכרון מופעל. מתח חיובי מופעל על אלקטרודת הבקרה של תיריסטור SR301, פותח אותה וסוגר את הקבל C302 למקרה, מה שגורם לפריקתו ולירידה חדה בזרם בפיתול הראשוני של שנאי T302. השדה המגנטי הנעלם גורם לפולס מתח גבוה בפיתול המשני, גורם להתמוטטות גז בנורה של מנורת ההבזק XE301 וכתוצאה מכך, זוהר בהיר לטווח קצר

תרשים סכמטי של הבזק של מצלמה דיגיטלית מבית Sony DSC - P52 אותו דיאגרמה של מחולל החסימה Q503, T501, דיודת מיישר D502, קבל אחסון C508. תפקיד המפתח בתיריסטור SR301 מבוצע על ידי טרנזיסטור אפקט שדה Q506 וכו'.

תקלה בעדשה - זה חייב להיות הכשל הנפוץ ביותר של מצלמות דיגיטליות. כמה הודעות שגיאה נפוצות שעשויות להופיע בתצוגה של מצלמות עם בעיה זו כוללותעדשת E18 ("שגיאת עדשה E18" בדגמי קנון ישנים יותר), "ACCESS" (שגיאת גישה) (Sony), "שגיאת זום" (Fuji), "עדשה חסומה" ("בעיית עדשה") (קודאק), "שגיאת עדשה>, הפעל מחדש את המצלמה" או סתם "שגיאת עדשה" (כמעט כל יצרני המצלמות משתמשים באפשרות זו לאחרונה). מצלמות מסוימות עשויות שלא להציג דבר כלל, אלא רק ביפ, העדשה נכנסת פנימה והמצלמה נכבית. לפעמים העדשה אפילו לא מתארכת.

הבעיה למעשה נפוצה למדי בכל דגמי המצלמות הדיגיטליות. בדרך כלל זה חול או חלקיקים קטנים אחרים שנכנסים למנגנון הארכת העדשה ולמנגנון הפוקוס האוטומטי. או שהמצלמה נפלה כשהעדשה מורחבת. ייתכן שהמצלמה נדלקה, אך נמנעה הרחבה של העדשה (למשל, היא נדלקה בטעות בתיק) קורה שאחרי הארכת העדשה נגמרות הסוללות והמצלמה נכבית עם העדשה המורחבת . תאמינו או לא, אחד הגורמים לתקלות בעדשות הוא השימוש במארזים ובארנקים. חול, לכלוך, סיבים וכו'. להצטבר בתחתית התיק. חומרים אלו אוהבים להיצמד לגוף המצלמה עקב מטען אלקטרוסטטי חיכוך (במיוחד כאשר המארז רך ורך). לאחר שחלקיקים אלו מוצאים את דרכם למנגנון העדשה ומתרחשות הודעות תקלה. יש לי הרבה מצלמות של קנון ואף פעם לא משתמש במארזים בדיוק מהסיבה הזו.

לבעל המצלמה עם בעיה זו, ייתכן שאין טעם לפנות לסדנת האחריות. יצרני מצלמות רבים לא יכסו נושא זה במסגרת אחריות. לדבריהם, הדבר נובע מפגיעה במצלמה עקב זעזועים או חול או פסולת שנלכדה במנגנון הארכת העדשה (שאף אחד מהם אינו מכוסה באחריות). עלות התיקונים בדרך כלל קרובה או יותר ממה שהמצלמה עולה בפועל. מאחר וסדנאות אחריות מחליפות ברוב המקרים עדשה פגומה לחדשה שעלותה גבוהה כחלק חילוף.

למרבה המזל, כמחצית מהמצלמות הסובלות מהבעיה הזו ניתנות לתיקון בקלות באחת מהשיטות הבאות. אף אחת מהשיטות הללו לא מצריכה פירוק של המצלמה, אם כי חלקן עלולות לגרום לנזק אחר אם מוגזם ולא זהיר. אם המצלמה עדיין באחריות, לפני החלת כל אחד מאלה, אנא בקר בסדנת האחריות של יצרן המצלמה שלך כדי לראות אם התיקון יהיה מכוסה באחריות, או כדי לקבוע כמה הם יגבו עבור תיקונים בתשלום. מי יודע, אולי יהיה לך מזל. אבל אם הם מפרטים סכום גבוה מהערך של המצלמה שלך, אולי כדאי שתשקול את השיטות הבאות. להלן תיאור וידאו של כל אחת משיטות פתרון הבעיות, ולאחר מכן תיאור מפורט שלהן.

השיטות מפורטות לפי סדר הסיכון לנזק למצלמה שלך. לכן, עליך לנסות אותם בסדר המוצג. וזכור כי יש לשקול שיטות אלו (בפרט מס' 6 ו-7) רק עבור מצלמות שתקופת האחריות בגינן פגה, עלות התיקון המצוינת תהיה מוגזמת. אם שיטות אלו לא הובילו לתיקון השגיאה, ניתן לפנות לשירות בתשלום שעלות התיקון בו נמוכה מהאחריות.

שיטה 1: הסר את הסוללות מהמצלמה, המתן מספר דקות. הכנס סט חדש של סוללות (רצוי נטענת NiMH 2500 mAh ומעלה) והפעל את המצלמה. אם אתה משתמש בסוללות יותר משנה, שקול רכישת סוללות חדשות מכיוון שהן עלולות לא לספק מספיק כוח כדי להפעיל את המצלמה.

שיטה 1a: אם סוללות חדשות אינן פועלות, נסה ללחוץ והחזק את הלחצן Menu, Function, Set או OK תוך הפעלת המצלמה. פעולה זו, יחד עם שיטה 1 ו-#2, פועלת לפעמים לתיקון שגיאות עדשה המתרחשות עקב כוח סוללה נמוך כאשר העדשה מורחבת.

שיטה 1ב: לאלו מכם שהצליחו לגשת לתפריט המצלמה עם שגיאה זו, נסה לאתר ולבחור "איפוס" כדי לאפס את המצלמה למיקומה המקורי. במצלמות מסוימות של Canon, הדבר מצריך להחזיק את לחצן התפריט עם לחצן ההפעלה למשך עד 10 שניות. שים לב, עם זאת, שגיאת עדשה עשויה לפעמים למנוע את אפשרות האיפוס ולכן הפרמטר לא יוצג.

שיטה 2: אם הסוללות של המצלמה התרוקנו לחלוטין כשהעדשה שלה עדיין הייתה פתוחה, המצלמה עשויה להראות שגיאת עדשה או לא להתחיל כראוי כאשר סוללות חדשות מותקנות. הסר את כרטיס הזיכרון ואל תכניס אותו למצלמה, ולאחר מכן התקן סוללות חדשות. כאשר אתה מפעיל את המצלמה ללא כרטיס, היא עלולה לחזור לחיים מכיוון שהיא גורמת לאיפוס בדגמים מסוימים. שגיאה E30 (עבור קנון הישנה) פירושה שאין לך כרטיס מותקן, אז עליך לכבות את המצלמה, להכניס את הכרטיס ולהפעיל אותה שוב.

שיטה 3: הכנס את כבל האודיו/וידאו (AV) למצלמה והפעל את המצלמה. חיבור הכבל מבטיח שה-LCD של המצלמה יישאר כבוי בזמן שהתהליך מתחיל. לפיכך, כוח סוללה נוסף יהיה זמין למנוע עדשת המצלמה במהלך האתחול. כוח נוסף זה יכול להיות מועיל בגישור אבק או חול שיכולים להפריע לעדשה. אם כבל ה-AV לא מתקן את שגיאת העדשה בעצמו, אני שוקל להשאיר את הכבל הזה מותקן על הקו כשאני מנסה לתקן את 4, 5 ו-7 כאמצעי לספק כוח נוסף כדי לסייע בניסיונות אלה. אך אנא שים לב שאינני ממליץ להשאיר את הכבל מותקן במהלך תהליך Fix 6 מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק ליציאת AV בעת ניסיון להפעיל את המצלמה.

שיטה 4: הנח את המצלמה על גבה על שולחן כשהעדשה פונה לכיוון התקרה. לחץ והחזק את לחצן הצמצם ובו זמנית לחץ על לחצן ההפעלה. הרעיון הוא שהמצלמה תנסה לבצע פוקוס אוטומטי בזמן שהעדשה מורחבת. יש לקוות שבזמן שהעדשה מתרחבת ועדשת ה-AF זזה, פיני המדריך יישבו במקומם.

שיטה 5: השתמש במפוח גומי כדי לפוצץ את הרווחים בין כוסות העדשות באוויר דחוס. הרעיון הוא לפוצץ חול או פסולת אחרת תקועה במנגנון העדשה. אפשרויות נוספות לנשיפה הן שימוש במייבש שיער במצב קר או שאיבת אוויר מתוך מרווחי העדשות (היזהר עם זה!). יש אנשים שמשתמשים בשואב אבק בשביל זה.

אנו נכנסים כעת לאזור של שיטות חילוץ מצלמות שעלולות להיות מסוכנות. בהחלט יש סיכון מסוים, אז היזהר בעת ביצוע הפעולות הבאות:

שיטה 5א: אם אתה באמת מבחין בחלקיקי חול בחלל מסביב לקנה העדשה וזרימת האוויר לא עוזרת לדפוק אותם, שקול להשתמש בנייר טישו או במחט תפירה כדי לעזור להסיר אותם. הקפד במיוחד לא לשרוט את קנה העדשה עם המחט. כמו כן, אני לא ממליץ ללכת עמוק מדי סביב קנה העדשה עם נייר (אין להעמיק מ-1 ס"מ). אני במיוחד לא ממליץ על חיטוט עמוק סביב החלק החיצוני (הגדול) ביותר של קנה העדשה, מכיוון שאתה יכול לדפוק את הרפידה נגד אבק שיושבת בדיוק בתוך הרווח הזה.

שיטה 6: הכה שוב ושוב במכסה ה-USB מגומי מתוך כוונה לדפוק חלקיקים שעלולים לחסום את העדשה. אפשר גם להקיש על גוף המצלמה עם כף היד. אנשים רבים מדווחים על הצלחתה של שיטה זו. עם זאת, ישנן גם כמה אפשרויות ברורות של נזק או תזוזה של רכיבים פנימיים בשיטה זו, כגון כבלים רופפים ממחברים, או מסכי LCD סדוקים.

שיטה 6a: זוהי וריאציה של שיטה 6 והיא ישימה אם חביות העדשה ישרות (לא מכופפות בפגיעה). במילים אחרות, נסה זאת אם אין נזק מכני ברור לחביות שגורם לבעיה. כשהעדשה פונה כלפי מטה, נסה "בעדינות" להקיש על העדשה מכל הצדדים עם חפץ קטן כגון עט או עיפרון. הרעיון הוא לנסות לדפוק חלקיקי חול שעלולים להפריע לתנועה של מסגרות העדשות. נסה להפעיל ולכבות את המצלמה בו-זמנית בזמן שאתה עושה זאת.

שיטה 7א: שימו לב ששיטת תיקון זו מיועדת רק למצלמות שהעדשה שלהן נמתחת, ואז נעצרת, חולפת חלק מהדרך, ואז חוזרת למיקומה המקורי. נסו לתפוס ולהחזיק את קנה העדשה הקדמית הקטנה ביותר במצב המורחב ביותר שלה, ולמנוע מהעדשה לחזור. בדוק ונקה את האזור סביב כוסות העדשות מאבק וחול. כבה והפעל שוב את המצלמה. אם העדשה נמשכת עוד יותר, אחזו שוב בזכוכית הקדמית כדי למנוע ממנה לחזור. חזור על הניקוי שוב. כבה והפעל שוב את המצלמה כדי לראות אם הבעיה נעלמה.

שיטה 7ב: התיקון הקיצוני ביותר. רק זכור שזו לחלוטין השיטה האחרונה לפני השלכת המצלמה שלך, וקיים פוטנציאל ברור לנזק נוסף למצלמה בשיטה זו. ייתכן שתרצה לשקול טכניקה זו אם העדשה פגומה באופן גלוי וברור, כפופה או מעוותת, כגון נפילה. במקרה זה, נסה לחשוב על העדשה כעל כתף פרוקה. נסה לאלץ את העדשה להתיישר ולהיצמד חזרה למקומה. במקרה זה, הפינים של כוסות העדשות יהיו במנחים שלהם. המטרה שלך היא לנסות להשתיל אותם על ידי יישור העדשה. הקשיבו ל"קליק" המאשרת שהסיכות קפצו למדריכים, והפסיקו מיד מאמצים נוספים בשלב זה. יותר ויותר אנשים מדווחים על הצלחת השיטה הזו בהשוואה לכל שיטה אחרת.

שינויים בשיטה 7b: משוך, סובב ו/או סובב בעדינות את קנה העדשה תוך לחיצה על לחצן ההפעלה. בדוק את העדשה עבור רמז להטיה או אי אחידות. שוב, המטרה היא לנסות ליישר או ליישר את החביות אם הן מכופפות או עקומות. אפשרות נוספת היא לחפש רווחים לא אחידים סביב קנה העדשה ולאחר מכן לדחוף כלפי מטה את הצד של קנה העדשה בעל המרווח הגדול ביותר (שימו לב שלא מומלץ לדחוף את קנה העדשה עד הסוף מכיוון שהוא עלול להיתקע שם). שוב, עם כל האמור לעיל, כדאי להקשיב ל"קליק", כלומר פיני המשקפיים פוגעים בחריצי ההדרכה.אם אתה שומע את הצליל הזה, עצור מיד ונסה להפעיל את המצלמה.

לפחות פעם אחת בחיינו, כל אחד מאיתנו מפרק טכניקה דיגיטלית מורכבת. אז המצלמה המשפחתית שלי Canon A 460 נכשלה, וכמו תמיד, ברגע הכי לא מתאים. המצלמה, כמובן, לא חדשה, היא נקנתה ב-2008. כל הזמן הזה הוא שירת נאמנה, מעולם לא אכזב. כמובן, זה מיושן מבחינה מוסרית. מצלמות נקודה וצילום מודרניות מתהדרות בעשרות מגה פיקסל וזום אופטי מרובה. אבל Canon A 460 מתאים לי בצורה מושלמת, מצלם תמונות טובות, מסוגל לבצע צילום מאקרו מקובל.

באופן כללי, התקלה התבטאה בשלב מסוים, התמונות החלו להתברר לבן מאוד, כאילו Canon תמונה מהבהבת 460... ומה שמאפיין, נראים פסים אופקיים. הנה כמה תמונות גרועות:

אבל הסרטון צולם, כמו קודם, ללא שינויים. מיד שמתי לב שברגע לחיצה על כפתור הצמצם לא נשמע צליל אופייני לווילונות התריס.

אם אתה מתמודד עם תקלה דומה, אל תתעצבן, סביר להניח שהיא אשמה רכבת תריס... נצטרך להחליף אותו בחדש - זו תקלה אופיינית. אם כי, למען האמת, פעילות זו אינה מיועדת לבעלי לב חלש.

כדי להגיע לקרביים של העדשה צריך לפרק את כל המצלמה שיש בה חלקים קטנים. בנוסף, אנו עוסקים באופטיקה שאינה אוהבת אבק. לכן, אתה צריך לרכוש סבלנות ושליטה עצמית.

כמובן, אתה יכול לקנות עדשה חדשה ולהחליף אותה לגמרי. אבל לא הצלחתי למצוא את זה זול יותר מ-800 רובל, אם כי רכבת התריס לא כל כך זולה, בסביבות 160 רובל. באופן כללי, החלטתי להחליף את הכבל. צילמתי את הליך פירוק המצלמה בטלפון, אני מתנצל על איכות התמונות.

ראשית, בואו נוציא שתי סוללות AA. אחר כך אנחנו מוציאים סוללת שלושה וולט, שאחראית על הזיכרון. אנו מבריגים 5 ברגים ולא שוכחים את השישי, הממוקם מתחת לתקע המגן של מחבר ה-USB:

מיד לאחר הסרת המכסה ומופיעה גישה ללוח הראשי, עליך לפרוק את קבל הפלאש.

כדי לפרוק את הקבל, אנו משתמשים בעומס בעל הספק נמוך, למשל, נורה שאנו מפרקים מהמקרר:

לאחר מכן אנו משחררים את החוטים כדי להפריד את הלוח מהמארז:

אנו נבצע פירוק נוסף של מצלמת קנון, בהתבסס על התמונות שמצאתי על רחבת הרשת העולמית. נכון, פישטתי מעט את הפירוק, למעט הסרת המטריצה, וגם סירבתי לפרק את הצינור הראשי מהעדשה.

רכבת התריס החדשה נראית כך:

אנחנו מרכיבים את המצלמה בסדר הפוך ורצוי באותו היום, כדי לא לשכוח כלום. בעת הרכבת העדשה, ברצוני להסב את תשומת לבכם לרגע בו נצרף את מאתר הווידאו האופטי. הוא מורכב מארבע עדשות, שתיים מהן ניתנות להזזה והן חייבות לנוע באופן סינכרוני עם הצינור הנשלף.

לא ניתן יהיה פשוט להבריג את מוצא הווידאו למקומו, מכיוון שהעדשות הנעות נמצאות במצב ההתחלתי ומוחזקים על ידי קפיצים, כך שהעדשות לא נופלות לתוך חריצי ההנחיה על הצינור. איך אפשר לצאת מהמצב הקשה הזה.

כמה מומחים ממליצים להאריך את העדשה. עשיתי את זה יותר קל. זה עתה הסרתי את מכסה המתכת ממאתר הווידאו, המוחזק על ידי התפסים:

לאחר מכן אנו מנסים להציב אותה במקום, תוך כדי תנועה בו-זמנית של כל עדשה ניתנת להזזה, מנסים להיכנס לחריץ המדריך של הצינור. לאחר שהצלחנו, סגור את המכסה:

לאחר מכן, אתה בהחלט צריך לוודא שהעדשה המורכבת פועלת כהלכה. לשם כך נשתמש בסוללה אחת מסוג אצבע. על ידי שינוי הקוטביות על המנוע, אנו מוודאים שהעדשה זזה לגמרי החוצה, זזה ללא דיחוי, אנו רואים את סגירת תריסי המגן, אנו בודקים את יכולת הפעולה של מאתר הווידאו:

אם הכל עובד כשורה, אז אני מברך אותך, התגברת על פעולת הרכבת העדשות הקשה ביותר. נותר להרכיב את המצלמה.

כך נראית רכבת תריס מצלמה שבורה:

מקווה שמאמר זה עזר בתיקון עשה זאת בעצמך ולא היית צריך לחפש בית מלאכה כדי לתקן את Canon A 460 שלך.

מאמר שימושי מאוד, לא יסולא בפז בתיקון.

תהליך קבלת צילום באיכות גבוהה דרש בתחילה מיומנות וניסיון רב. עם המצאת המצלמות הדיגיטליות, החל עידן חדש בצילום. כל אחד יכול לתפוס רגע בפורמט דיגיטלי ואם רוצים להעביר את עבודתו לנייר או למסגרת תמונה.

• ראשית, החדר חייב להיות כמעט סטרילי. אחרת, כתם שמגיע על המטריצה ​​או על העדשות הפנימיות של עדשת הצילום יקלקל את כל התמונות שלך.
• שנית, רצוי שתהיה תאורה טובה של משטח השולחן עליו תפורק המצלמה הדיגיטלית. תופתעו כיצד ברגים קטנים מחזיקים את החלקים הפנימיים של המצלמה.
• התנאי השלישי הוא פירוק ראשוני של המצלמה הדיגיטלית לצורך איתור תקלות, כתוצאה מכך מאוחסנים מספר רב של ברגים קטנים בגדלים שונים וחלקי העדשה עם עדשות ומטריצת צילום בצורה מפורקת עד לרכישת החלק במקום הפגום.

הדבר החשוב ביותר הוא לזכור היטב את הרצף בו מצלמים את חלקי המצלמה הדיגיטלית, כי תצטרכו להרכיב אותם בסדר הפוך.
לנוחות השימוש, אנו ממליצים למגנט מראש את המברגים.
עלות פירוק והרכבת מצלמה כזו במרכז שירות היא 1500 רובל. אם אתה עשה זאת בעצמך ונהנה לחקור את המכשיר של מצלמה דיגיטלית, אז הזמן והסבלנות שתבזבז יותר משתלם עם המודעות לכסף שנחסך ולניסיון שנצבר. אם אתה עדיין מטיל ספק בזמינות הסבלנות והמיומנות המתאימה, עדיף לפנות למרכזי שירות מיוחדים. תיקון מצלמה במרכז שירות משמעו קבלת תיקון איכותי, מלווה בהתחייבויות באחריות. ואכן, במקרה של כישלון, לא ניתן לפצות על הזמן והמאמץ המושקע על ידי צילומים צבעוניים שצולמו במצלמה דיגיטלית מחודשת.

אחת מתקלות המצלמה הנפוצות ביותר Canon powershot s2is - תקלה במנגנון תריס העדשה. לא פעם, וילון התריס נתקע באחת מהמצבים "תריס סגור" או "תריס פתוח". בהתאם, ביטוי של תקלות אם התריס סגור, אין תמונה במצב צילום (במילים פשוטות, הביטוי של תקלה כאשר התריס סגור יהיה זהה לזה אם מכסה העדשה לא יוסר).

אני רוצה לציין מיד שזו הנחה בלבד, לא ביצענו ניתוחי מעבדה, לא עקבנו אחר תהליך הייצור.

נדרש פירוק מלא של העדשה על מנת לפתור תקלות במנגנון התריס.

תיקון מצלמת Powershot של Canon s2is היא משימה לא קלה, העיצוב והמעגלים של המצלמה די מסובכים. לצורך הפקת תיקונים נדרש ידע וניסיון בתיקון טכנולוגיה דיגיטלית ומכניקה מדויקת. באשר לתיקון האיכותי של מנגנון התריס והדיאפרגמה של הדגם המסוים הזה של המצלמה, אני יכול לומר במידה רבה יותר של ביטחון: הוא לא כוחני ושולט במיומנות ממוצעת, אמן שיש לו יותר מתריסר תיקונים מוצלחים מתחת לחגורתו. כאן אני לא מתכוון למרכזי שירות גדולים או בתי מלאכה שבהם תיקון מצלמה מורכב מהחלפת המכלול או מכלול הלוח, ובמקרה זה, העדשה כולה.

בבית המלאכה שלנו מתבצעים תיקונים ברמת הרכיב, כלומר. אנו מחליפים ישירות את החלק הפגום, מה שמפחית משמעותית את עלות התיקון.

להלן אנו מפרסמים תמונות של רצף פירוק העדשות ללא הערות מיוחדות להן, נציין רק כמה נקודות שבהן צריך להיות זהירים יותר.אנו מקווים שחומר זה יקל על עבודת המאסטרים, ולמשתמשים יותר - להכיר את המצלמה שלהם בפירוט, כביכול, מבט מבפנים.

חיצים לבנים - מסופי EDG תריס, חץ ירוק - ציוד הנעה דיאפרגמה.

מסומן בחץ - קפיץ עם כדור, יש להם הרגל ללכת לאיבוד.

בעזרת מברג דק, לחץ על החור הטכנולוגי בעדשת המיקוד עד שייעצר כך שהסיכות שלה יפלו לתוך מוביליהן.

כדי להצטרף לקהילה קיימת, עליך לעבור לקהילה זו וללחוץ על כפתור "הצטרף לקהילה".
ההצטרפות לקהילה מתרחשת באופן אוטומטי ללא אישור מועמדות ההצטרפות על ידי חברים אחרים בקהילה.

עזרה לאוהבים טומנת בחובה הרג הפגר. ואני אוהב פגרים יותר מאשר חובבים התקלות החמורות ביותר נוצרות על ידי חובבים כשהם מנסים לתקן אותם בעצמם.

הם אומרים שניתוחים כירורגים יקרים, ואנשים עניים לא יכולים לשלם, הם סובלים ועדיין מתים.
אני מציע ליצור במשותף הוראות כגון - השתלת כליה לחבר, לעקוף את אבי העורקים לסבתא ולהוציא את כיס המרה עם מכשיר מאולתר

כן הם כן. תענוג לעזור לאנשים כאלה. אני מדבר לחלוטין בלי ציניות

כדי להצטרף לקהילה קיימת, עליך לעבור לקהילה זו וללחוץ על כפתור "הצטרף לקהילה".
ההצטרפות לקהילה מתרחשת באופן אוטומטי ללא אישור מועמדות ההצטרפות על ידי חברים אחרים בקהילה.

Canon PowerShot S2 IS היא מצלמה דיגיטלית מוצלחת למדי לתקופתה עם שילוב טוב של פונקציות ומאפיינים, במיוחד העדשה. רק זכרו את הזום של 12x, מצב המאקרו העל ומייצב התמונה.

לדגם זה יש גם תקלות אופייניות משלו. הבעיה הנפוצה ביותר היא וילון תריס עדשה נדבק. יחד עם זאת, אין תמונה דרך העדשה, מסך כהה עם סמלי שירות בלבד.

בשימוש קבוע במצלמה, התקלה תתקדם בהדרגה. אם המכשיר שוכב במשך מספר שבועות, מתרחש מצב יציב של הידבקות. לאחר מספר ניסיונות להדליק ולכבות אותו, הוא יכול לעבוד כרגיל, אך לאחר הפסקה בעבודה של מספר שעות, התקלה שוב תזכיר את עצמה. תקלה זו, האופיינית למצלמות אלה (ליתר דיוק, עדשות), מתרחשת לעתים קרובות למדי לאחר שנתיים של פעולה. ברגע שהוא קם, הוא יזכיר את עצמו עד שינקטו צעדים קיצוניים כדי לחסל אותו.

ישנן 3 דרכים להתמודד עם תקלת תריס תקוע:

1. חזרה לסדנה - הם יגרפו מ-100 ל-250 דולר ארה"ב, תלוי בתלילות הסדנה
2. נסה לשחזר זמנית את הפונקציונליות (אם יש צורך דחוף) מבלי לפרק את המצלמה. לאחר מכן, כדי לחסל את הגורם לתקלה, השתמש בשיטות 1. או 3. ייתכן שהשיטה לא תעבוד!
3. למומחים עם ראש וידיים - תיקון עצמי.

הסיבה לתקלה היא תריס עדשה תקוע שאינו יכול להיפתח ולאפשר כניסת תמונה לחיישן ה-CCD. במצלמות קנון, לפחות ב-PowerShot, וילונות התריס צריכים להתייבש, ללא כל שימון כלשהו. עם הזמן, הם מקבלים שומן מיחידות מכניות שכנות, החיכוך של וילונות התריס גדל עד כדי כך שהם מפסיקים להיפתח (או הרבה פחות - להיסגר).

לכן, מכיוון שמדריך השירות למצלמת Canon PowerShot S2 IS, לפחות לתקופת התיקון, נעדר באינטרנט, וכדי שהיו פחות חלקים "מיותרים", החליטו לצלם את הפירוק.

לא כל כך הרבה זמן לוקח על ידי ביטול התקלה עצמה, כמו על ידי פירוק והרכבה שלאחר מכן. יש סבלנות, כמו גם מברג פיליפס קטן כמו שעון, יהיה נחמד לקבל סט מברגים לשעון, פינצטה עם קצוות דקים, רצוי מעוקלים, סכין (לפתיחת מארז פלסטיק על ידי טריז).

אני חושב שאין טעם להזכיר שהדיוק חשוב מאוד בתיקון של ציוד כזה, ולעומס יש התווית נגד. היזהר מאוד עם כבלי סרט! רצוי לא לבלבל את הברגים שהוסרו כך שיהיו במקומם במהלך ההרכבה. בנוסף לאורך, הם גם הולכים עם שלבים שונים - קטן מתחת למתכת, גדול, בהתאמה, מוברג לפלסטיק.

אנו מסירים את הכיסויים ברצף הבא: אחורי, צד, קדמי, למעלה עם מתג מצב, הסר את הפלאש. איורים 1, 2 ו-3 מציגים את המצלמה כשהכיסויים הסירו.

הסרת לוח מגע הלחצן (איור 4)

נתק את כל כבלי הסרט המפריעים. לכמה כבלי סרט יש 2 חורים בקצוות. עבורם, אתה צריך להוציא כבלים כאלה מהמחברים באמצעות פינצטה עם טיפים עדינים. למספר מחברים יש תפסים - תפסים שיש לפתוח לפני הסרת הכבלים. אחרת, קיים סיכון לשבירת הכבל!

לאחר מכן, הסר את לוח המעבד (איור 5) ואת העדשה. הוא מחובר לשלדה עם 3 ברגים (מסוגל בכחול באיור 5). זה גם פותח את מגביל הזום.

בעת הסרת העדשה, אל תאבד את קפיץ איסוף הזרם (בתמונה 6 הוא מסומן "1").

לאחר מכן, פירוק העדשה. לאחר ששחררנו 2 ברגים, אנו מפרקים את תיבת ההילוכים, מוציאים ומקפלים 3 גלגלי הילוכים (איור 8). לאחר מכן הברג את 3 ברגי השהייה (מעוגלים בכחול באיור 6). אחד הברגים ממוקם מתחת לכבל הסרט. לאחר מכן, בזהירות, עם סיבוב, הסר את החלק החיצוני מהחלק הפנימי (איור 9). במקרה זה, רצוי להצליח לדחוף את העדשה הנעה הפנימית (1 באיור 10) בחזרה לעדשה החיצונית של האובייקטיב. אחרת, אם הוא יורד מהמוביל 3, הכדור 2 יקפוץ החוצה בלחץ הקפיץ שמתחתיו. לא קשה למלא אותם בחזרה, קשה יותר למצוא אותם מכיוון שהם קופצים מספיק רחוק. אפשרות ידועה נוספת היא פירוק בשקית ניילון שקופה. ככה כל אחד אוהב את זה.

כדאי גם לדאוג שקצה מוביל הברונזה 1 לא יאבד (איורים 13 ו-15). זה נדבק רק עם גריז סמיך. איורים 12-17 מציגים את החלק הפנימי של העדשה בפירוט.

לבסוף, הגענו אל עבר התיקון - מכלול הדיאפרגמה + התריס (תמונות 18-20). יש להסיר אותו על ידי ביטול הלחמת כבל הסרט על האלקטרומגנט (רק 2 הלחמות) ושחרור מנוע הצעד של כונן הסרעפת. למעשה, הסיבה היא שהשומן ממנוע או תיבת הילוכים משומנים בכבדות זורם בהדרגה לסרעפת ולתריס. אבל כדי להניע את הסרעפת משתמשים במנוע עם תיבת הילוכים, והמומנט שלו משמעותי מאוד והתריס מונע על ידי אלקטרומגנט, שממיר את התריס למצב הפוך בפולס קצר. לכן, התקלה באה לידי ביטוי רק על התריס, למרות שחומר הסיכה נכנס לסרעפת.

אני לא ממליץ לפרק את היחידה הזו - ההרכבה שלאחר מכן ארכה כ-3 שעות.

אני ממליץ על שיטת הניקוי הבאה: לניקוי, אתה צריך אלכוהול אתילי 96% טהור ככל האפשר (רפואי), נמשך לתוך מזרק של קוביות 5 - 10. מים במיקום האלקטרומגנט כלפי מעלה, הרטיב את המכלול מתחת לאלקטרומגנט עם אלכוהול, ולאחר מכן הזז בזהירות את ידיות התריס 1 ואת דיאפרגמת הקשתית 2 (איורים 18 ו-20), ודא שהשמן נשטף החוצה בין הווילונות. בשלב הזה, בלי קנאות - כשיש הרבה נוזלים בווילונות, או שאין בכלל, הם נעים בחופשיות מוחלטת, אבל אם הנוזל הוא רק מעט, הם נדבקים זה לזה, וקל להזיק. אותם בכוח מוגזם! השטיפה ארכה כ-40 דקות.

לא ניסיתי לנקות עם בנזין מזוקק נטול עופרת, אבל, אני מניח, אולי, ואפילו יותר יעיל. חשוב שהנוזל יהיה נקי מזיהומים, יתנדף ללא משקעים. אתה יכול לבדוק זאת על ידי הטלתו על הכוס ולהמתין עד שהוא יתאדה.

בשלב הסופי של הניקוי, ספוג את היחידה במפית והניח לה להתייבש. לאחר מכן, ודא שמנופי התריס 1 וקשתית העין 2 חופשיים לנוע (איורים 18 ו-20).במקרה של חסימה, חזור על שטיפה. לאחר מכן הרכיבו בסדר הפוך המתואר.

ליתר בטחון, ההתנגדות של אלקטרומגנט עובד של כונן וילון התריס היא 35 אוהם.

למי שמחליט לפרק את מכלול התריס ואת דיאפרגמת הקשתית, ראה איור 21.

כל תהליך התיקון ארך כ-11 שעות בסך הכל (לצד צילום שלבי התיקון והרכבת מכלול הדיאפרגמה והתריס).

ולבסוף, כמה קישורים שימושיים:
1. קודי שגיאה למצלמות קנון
2. תוכנת Resident למצלמות דיגיטליות של קנון, מרחיבה משמעותית את יכולותיהן.

איחולים לבבים! איגור ליסוקון אודסה 20/09/2010