תיקון מצלמת ניקון קולפיקס עשה זאת בעצמך

מי שפירק את מצלמת ה-SLR הראשונה בחיים, אולי נראה שחצי דלי של ברגים וברגים שונים הוברג. לא נתאר כל בורג בפירוט. נשמיט כמה היבטים של הפירוק, כי תאמינו לי איפשהו בבורג השבעים תשתעממו, תאבדו עניין בכתבה ולא נגיע לדבר הכי חשוב – המילוי הפנימי של המצלמה.

כאשר מתחילים לתקן ציוד אלקטרוני, קודם כל, עליך לכבות את החשמל. במקרה של תיקון DSLR - הוצא את הסוללה מתא המצלמה.

סוג הסוללה של Nikon D5100 הוא EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh, סוג סוללה זה משמש גם במצלמת SLR D3100 ובמצלמה דיגיטלית Nikon COOLPIX P700.

על מנת לפרק את החלק האחורי של המארז יש להבריג את הברגים של החלק התחתון של מארז המצלמה, מהחלק הימני והשמאלי, כלומר כל מה שנמצא מסביב למארז.

בלתי נשכח על בורג אחד נסתר מתחת לרפידת הגומי (אחיזה באגודל), כפי שמוצג בתמונה למעלה.

לפרק בזהירות את החלק האחורי של המארז. זכור שהכיסוי האחורי עדיין מוחזק על ידי שני כבלים.

ראשית, אנו מרימים את תפס המחבר ומסירים את הכבל אל כפתורי הבקרה, ולאחר מכן נתק בזהירות את כבל התצוגה מלוח האם, כפי שמוצג בתמונה למעלה.

בחלק הבא נסתכל על הרכב הלוח הראשי של Nikon D5100 DSLR ...

תקלה בעדשה - זה חייב להיות הכשל הנפוץ ביותר של מצלמות דיגיטליות. כמה הודעות שגיאה נפוצות שעשויות להופיע בתצוגה של מצלמות עם בעיה זו כוללותעדשת E18 ("שגיאת עדשה E18" בדגמי קנון ישנים יותר), "ACCESS" (שגיאת גישה) (Sony), "שגיאת זום" (Fuji), "עדשה חסומה" ("בעיית עדשה") (קודאק), "שגיאת עדשה>, הפעל מחדש את המצלמה" או סתם "שגיאת עדשה" (כמעט כל יצרני המצלמות משתמשים באפשרות זו לאחרונה). מצלמות מסוימות עשויות שלא להציג דבר כלל, אלא רק ביפ, העדשה נכנסת פנימה והמצלמה נכבית. לפעמים העדשה אפילו לא מתארכת.

הבעיה למעשה נפוצה למדי בכל דגמי המצלמות הדיגיטליות. בדרך כלל זה חול או חלקיקים קטנים אחרים שנכנסים למנגנון הארכת העדשה ולמנגנון הפוקוס האוטומטי. או שהמצלמה נפלה כשהעדשה מורחבת. ייתכן שהמצלמה נדלקה, אך נמנעה הרחבה של העדשה (למשל, היא נדלקה בטעות בתיק) קורה שאחרי הארכת העדשה נגמרות הסוללות והמצלמה נכבית עם העדשה המורחבת . תאמינו או לא, אחד הגורמים לתקלות בעדשות הוא השימוש במארזים ובארנקים. חול, לכלוך, סיבים וכו'. להצטבר בתחתית התיק. חומרים אלו אוהבים להיצמד לגוף המצלמה עקב מטען אלקטרוסטטי שפשוף (במיוחד כאשר המארז רך ורך). לאחר שחלקיקים אלו מוצאים את דרכם למנגנון העדשה ומתרחשות הודעות תקלה. יש לי הרבה מצלמות של קנון ואף פעם לא משתמש במארזים בדיוק מהסיבה הזו.

לבעל המצלמה עם בעיה זו, ייתכן שאין טעם לפנות לסדנת האחריות. יצרני מצלמות רבים לא יכסו נושא זה במסגרת אחריות. לדבריהם, הדבר נובע מפגיעה במצלמה עקב זעזועים או חול או פסולת שנלכדה במנגנון הארכת העדשה (שאף אחד מהם אינו מכוסה באחריות).עלות התיקונים בדרך כלל קרובה או יותר ממה שהמצלמה עולה בפועל. מאחר וסדנאות אחריות מחליפות ברוב המקרים עדשה פגומה לחדשה שעלותה גבוהה כחלק חילוף.

למרבה המזל, כמחצית מהמצלמות הסובלות מהבעיה הזו ניתנות לתיקון בקלות באחת מהשיטות הבאות. אף אחת מהשיטות הללו לא מצריכה פירוק של המצלמה, אם כי חלקן עלולות לגרום לנזק אחר אם מוגזם ולא זהיר. אם המצלמה עדיין באחריות, לפני החלת כל אחד מאלה, אנא בקר בסדנת האחריות של יצרן המצלמה שלך כדי לראות אם התיקון יהיה מכוסה באחריות, או כדי לקבוע כמה הם יגבו עבור תיקונים בתשלום. מי יודע, אולי יהיה לך מזל. אבל אם הם מפרטים סכום גבוה מהערך של המצלמה שלך, אולי כדאי שתשקול את השיטות הבאות. להלן תיאור וידאו של כל אחת משיטות פתרון הבעיות, ולאחר מכן תיאור מפורט שלהן.

השיטות מפורטות לפי סדר הסיכון לנזק למצלמה שלך. לכן, עליך לנסות אותם בסדר המוצג. וזכרו שיש לשקול שיטות אלו (בפרט מס' 6 ו-7) רק עבור מצלמות שתקופת האחריות פג, עלות התיקון המצוינת תהיה מוגזמת. אם שיטות אלו לא הובילו לתיקון השגיאה, ניתן לפנות לשירות בתשלום שעלות התיקון בו נמוכה מהאחריות.

שיטה 1: הסר את הסוללות מהמצלמה, המתן מספר דקות. הכנס סט חדש של סוללות (רצוי נטענת NiMH 2500 mAh ומעלה) והפעל את המצלמה. אם אתה משתמש בסוללות יותר משנה, שקול רכישת סוללות חדשות שכן ייתכן שהן לא מספקות מספיק כוח כדי להפעיל את המצלמה.

שיטה 1a: אם סוללות חדשות אינן פועלות, נסה ללחוץ והחזק את הלחצן Menu, Function, Set או OK תוך הפעלת המצלמה. פעולה זו, יחד עם שיטה 1 ו-#2, פועלת לפעמים לתיקון שגיאות עדשה המתרחשות עקב כוח סוללה נמוך כאשר העדשה מורחבת.

שיטה 1ב: לאלו מכם שהצליחו לגשת לתפריט המצלמה עם שגיאה זו, נסה לאתר ולבחור "איפוס" כדי לאפס את המצלמה למיקומה המקורי. במצלמות מסוימות של Canon, הדבר מצריך להחזיק את לחצן התפריט עם לחצן ההפעלה למשך עד 10 שניות. שים לב, עם זאת, שגיאת עדשה עשויה לפעמים למנוע את אפשרות האיפוס ולכן הפרמטר לא יוצג.

שיטה 2: אם הסוללות של המצלמה התרוקנו לחלוטין בזמן שהעדשה שלה עדיין הייתה פתוחה, המצלמה עשויה להראות שגיאת עדשה או לא להתחיל כהלכה כאשר סוללות חדשות מותקנות. הסר את כרטיס הזיכרון ואל תכניס אותו למצלמה, ולאחר מכן התקן סוללות חדשות. כאשר אתה מפעיל את המצלמה ללא כרטיס, היא עלולה לחזור לחיים מכיוון שהיא גורמת לאיפוס בדגמים מסוימים. שגיאה E30 (עבור קנון הישנה) פירושה שאין לך כרטיס מותקן, אז עליך לכבות את המצלמה, להכניס את הכרטיס ולהפעיל אותה שוב.

שיטה 3: הכנס את כבל האודיו/וידאו (AV) למצלמה והפעל את המצלמה. חיבור הכבל מבטיח שה-LCD של המצלמה יישאר כבוי בזמן שהתהליך מתחיל. לפיכך, כוח סוללה נוסף יהיה זמין למנוע עדשת המצלמה במהלך האתחול. כוח נוסף זה יכול להיות מועיל בגישור אבק או חול שיכולים להפריע לעדשה. אם כבל ה-AV לא פותר את שגיאת העדשה בעצמו, אני שוקל להשאיר את הכבל הזה מותקן על הקו כשאני מנסה לתקן את 4, 5 ו-7 כאמצעי לספק כוח נוסף כדי לעזור בניסיונות אלו. אך אנא שים לב שאינני ממליץ להשאיר את הכבל מותקן במהלך תהליך Fix 6 מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק ליציאת AV בעת ניסיון להפעיל את המצלמה.

שיטה 4: הנח את המצלמה על גבה על שולחן כשהעדשה פונה לכיוון התקרה.לחץ והחזק את לחצן הצמצם ובו זמנית לחץ על לחצן ההפעלה. הרעיון הוא שהמצלמה תנסה לבצע פוקוס אוטומטי בזמן שהעדשה מורחבת. יש לקוות שבזמן שהעדשה מתרחבת ועדשת ה-AF זזה, פיני המדריך יישבו במקומם.

שיטה 5: השתמש במפוח גומי כדי לפוצץ את הרווחים בין כוסות העדשות באוויר דחוס. הרעיון הוא לפוצץ חול או פסולת אחרת תקועה במנגנון העדשה. אפשרויות נוספות לנשיפה הן שימוש במייבש שיער במצב קר או שאיבת אוויר מתוך מרווחי העדשות (היזהר עם זה!). יש אנשים שמשתמשים בשואב אבק בשביל זה.

אנו נכנסים כעת לאזור של שיטות חילוץ מצלמות שעלולות להיות מסוכנות. בהחלט יש סיכון מסוים, אז היזהר בעת ביצוע הפעולות הבאות:

שיטה 5א: אם אתה באמת מבחין בחלקיקי חול בחלל מסביב לקנה העדשה וזרימת האוויר לא עוזרת לדפוק אותם, שקול להשתמש בנייר טישו או במחט תפירה כדי לעזור להסיר אותם. הקפד במיוחד לא לשרוט את קנה העדשה עם המחט. כמו כן, אני לא ממליץ ללכת עמוק מדי סביב קנה העדשה עם נייר (אין להעמיק מ-1 ס"מ). אני במיוחד לא ממליץ על חיטוט עמוק סביב החלק החיצוני (הגדול) ביותר של קנה העדשה, מכיוון שאתה יכול לדפוק את הרפידה נגד אבק שיושבת בדיוק בתוך הרווח הזה.

שיטה 6: הכה שוב ושוב במכסה ה-USB מגומי מתוך כוונה לדפוק חלקיקים שעלולים לחסום את העדשה. אפשר גם להקיש על גוף המצלמה עם כף היד. אנשים רבים מדווחים על הצלחתה של שיטה זו. עם זאת, ישנן גם כמה אפשרויות ברורות של נזק או תזוזה של רכיבים פנימיים בשיטה זו, כגון כבלים רופפים ממחברים, או מסכי LCD סדוקים.

שיטה 6a: זוהי וריאציה של שיטה 6 והיא ישימה אם חביות העדשה ישרות (לא מכופפות בפגיעה). במילים אחרות, נסה זאת אם אין נזק מכני ברור לחביות שגורם לבעיה. כשהעדשה פונה כלפי מטה, נסה "בעדינות" להקיש על העדשה מכל הצדדים עם חפץ קטן כגון עט או עיפרון. הרעיון הוא לנסות לדפוק חלקיקי חול שעלולים להפריע לתנועה של מסגרות העדשות. נסה להפעיל ולכבות את המצלמה בו-זמנית בזמן שאתה עושה זאת.

שיטה 7א: שימו לב ששיטת תיקון זו מיועדת רק למצלמות שהעדשה שלהן נמתחת, ואז נעצרת, חולפת חלק מהדרך, ואז חוזרת למיקומה המקורי. נסו לתפוס ולהחזיק את קנה העדשה הקדמית הקטנה ביותר במצב המורחב ביותר שלה, ולמנוע מהעדשה לחזור. בדוק ונקה את האזור סביב כוסות העדשות מאבק וחול. כבה והפעל שוב את המצלמה. אם העדשה נמשכת עוד יותר, אחזו שוב בזכוכית הקדמית כדי למנוע ממנה לחזור. חזור על הניקוי שוב. כבה והפעל שוב את המצלמה כדי לראות אם הבעיה נעלמה.

שיטה 7ב: התיקון הקיצוני ביותר. רק זכור שזו לחלוטין השיטה האחרונה לפני השלכת המצלמה שלך, וקיים פוטנציאל ברור לנזק נוסף למצלמה בשיטה זו. ייתכן שתרצה לשקול טכניקה זו אם העדשה פגומה באופן גלוי וברור, כפופה או מעוותת, כגון נפילה. במקרה זה, נסה לחשוב על העדשה כעל כתף פרוקה. נסה לאלץ את העדשה להתיישר ולהיצמד חזרה למקומה. במקרה זה, הפינים של כוסות העדשות יהיו במנחים שלהם. המטרה שלך היא לנסות להשתיל אותם על ידי יישור העדשה. הקשיבו ל"קליק" המאשרת שהסיכות קפצו למדריכים, והפסיקו מיד מאמצים נוספים בשלב זה. יותר ויותר אנשים מדווחים על הצלחת השיטה הזו בהשוואה לכל שיטה אחרת.

שינויים בשיטה 7b: משוך, סובב ו/או סובב בעדינות את קנה העדשה תוך לחיצה על לחצן ההפעלה.בדוק את העדשה עבור רמז להטיה או אי אחידות. שוב, המטרה היא לנסות ליישר או ליישר את החביות אם הן מכופפות או עקומות. אפשרות נוספת היא לחפש רווחים לא אחידים סביב קנה העדשה ולאחר מכן לדחוף כלפי מטה את הצד של קנה העדשה בעל המרווח הגדול ביותר (שימו לב שלא מומלץ לדחוף את קנה העדשה עד הסוף מכיוון שהוא עלול להיתקע שם). שוב, עם כל האמור לעיל, כדאי להקשיב ל"קליק", כלומר פיני המשקפיים פוגעים בחריצי ההדרכה. אם אתה שומע את הצליל הזה, עצור מיד ונסה להפעיל את המצלמה.

חיפשתי באינטרנט שיטות לתיקון כיסוי תא הסוללות והופתעתי שלא מצאתי דרך כל כך קלה שפתרתי את הבעיה הזו בעצמי.

בפוסט הזה אני רוצה לשתף איך אתה יכול לתקן את כיסוי הסוללה ב-Nikon Coolpix L22 כאשר התפסים שבורים. אם לשפוט לפי הביקורות באינטרנט, התמוטטות זו נפוצה למדי ובאותו אינטרנט ישנן דרכים שונות לפתור את הבעיה הזו.

בהתחלה אני עצמי התנהגתי כך - הכנסתי סוללות חדשות, תיקנתי את המכסה עם טיפת דבק-על, וכשצריך להחליף את הסוללות, הוצאתי את המכסה, תלשו את הדבק והכל חזר על עצמו, אבל בשלב מסוים נמאס לי מזה, והמצאתי שיטת תיקון פשוטה. על זה בפירוט ועם תמונה

הצטרפו לקבוצה ותוכלו לצפות בתמונות בגודל מלא

תהליך קבלת צילום באיכות גבוהה דרש בתחילה מיומנות וניסיון רב. עם המצאת המצלמות הדיגיטליות, החל עידן חדש בצילום. כל אחד יכול לתפוס רגע בפורמט דיגיטלי ואם רוצים להעביר את עבודתו לנייר או למסגרת תמונה.

• ראשית, החדר חייב להיות כמעט סטרילי. אחרת, כתם שמגיע על המטריצה ​​או על העדשות הפנימיות של עדשת הצילום יקלקל את כל התמונות שלך.
• שנית, רצוי שתהיה תאורה טובה של משטח השולחן עליו תפורק המצלמה הדיגיטלית. תופתעו כיצד ברגים קטנים מחזיקים את החלקים הפנימיים של המצלמה.
• התנאי השלישי הוא פירוק ראשוני של המצלמה הדיגיטלית לצורך איתור תקלות, כתוצאה מכך מאוחסנים מספר רב של ברגים קטנים בגדלים שונים וחלקי העדשה עם עדשות ומטריצת צילום בצורה מפורקת עד לרכישת החלק במקום הפגום.

הדבר החשוב ביותר הוא לזכור היטב את הרצף בו מצלמים את חלקי המצלמה הדיגיטלית, כי תצטרכו להרכיב אותם בסדר הפוך.
לנוחות השימוש, אנו ממליצים למגנט מראש את המברגים.
עלות פירוק והרכבת מצלמה כזו במרכז שירות היא 1500 רובל. אם אתה עשה זאת בעצמך ונהנה לחקור את המכשיר של מצלמה דיגיטלית, אז הזמן והסבלנות שתבזבז יותר משתלם עם המודעות לכסף שנחסך ולניסיון שנצבר. אם אתה עדיין מטיל ספק בזמינות הסבלנות והמיומנות המתאימה, עדיף לפנות למרכזי שירות מיוחדים. תיקון מצלמה במרכז שירות משמעו קבלת תיקון איכותי, מלווה בהתחייבויות באחריות. ואכן, במקרה של כישלון, לא ניתן לפצות על הזמן והמאמץ המושקע על ידי צילומים צבעוניים שצולמו במצלמה דיגיטלית מחודשת.

שלום קהילה יקרה.
הקומקום שבור, לא מחמם את המים. החלטתי לפרק אותו. צפיתי בסרטונים ביוטיוב ובדרך. זה לא נראה שום דבר מסובך. יתר על כן, הוא כבר איכשהו נשבר איתי עם אותו סימפטום, אבל הכל היה די פשוט שם, המגע שהולך לגוף החימום נשרף. אז גם הפעם חשבתי שזה שוב עניין של המגע הזה. אבל לא.וזה אפילו לא קומקום התה. ובדוכן עצמו. כפי שאני מבין.

אני מצרף תמונה.
בתמונה החמישית יש איש קשר שמתקשר עם תקע.
בשעה 6 - קשר שלא מצלצל עם תקע.

למרות שאנשי הקשר שעוברים ללוח מצלצלים שניהם באופן קבוע. המעמד עצמו זוהר, הכפתורים עובדים. אפילו הטמפרטורה נכונה.
מה יכולה להיות הבעיה, תגיד לי בבקשה.
אני באמת רוצה לשתות תה סוף סוף.
אני מתנצל, אני לא טוב בזה, אהיה אסיר תודה על התשובות הזמינות לגבי המשך אבחון/טיפול.
תודה!

דגם קומקום: Polaris pwk 1712cad.

שלום, Monique CTX S762A לא נדלק, הוא נראה מת לחלוטין, הדיודה בפאנל לא נדלקת. אני לא יודע לאן לטפס, אני מבקש ממך עזרה, אני מתחיל בעניין הזה. אני מצרף תמונה של מעגל אספקת החשמל: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
לפי לוח אספקת החשמל מס' СТХ11S92-006A, אני יכול לומר שהקבל הגדול C2 מחזיק את ה-300 וולט שלו, 1.5 וולט מגיע אל הקבל C25, הוולטים האלה מסתובבים בלוח, הם נמצאים גם ברגל השביעית של הלוח. הפסים של הרגולטור, אלה 1.5. ב, ושאר הרגליים הם אפסים. אני באמת מבקש מאנשים חכמים לעזור למצוא את המתח החסר הזה ולהפעיל את המוניטור

רבותי בקיאים, אני צריך את עזרתכם בתיקון הבלנדר (פיליפס 700w). זהו בלנדר נהדר שקולט ועוצר. בקושי פירקתי אותו, מנוע ה-DC עובד, אבל עם המיקרו-מעגל זה מה: הוא נשרף לפני, החליף אותו, אבל ברגע שאני לוחץ על כפתור ההפעלה או הטורבו, הוא נשרף (לפני 2A 250v). הפלתי את המנוע (חוטים כחולים-חומים עם דיודות), הוא עדיין בוער לפני כן, נראה שגם הדיודות על חום וכחול מתות. אני אחליף. השאלה היא, האם דיודות מתות יכולות להוביל לשחיקה? מה עוד יכול לגרום לבעיה? מצרף תמונה. תודה על העצה.

חיפשתי באינטרנט שיטות לתיקון כיסוי תא הסוללות והופתעתי שלא מצאתי דרך כל כך קלה שפתרתי את הבעיה הזו בעצמי.

שלום מבקרים יקרים!

בפוסט הזה אני רוצה לשתף איך אתה יכול לתקן את כיסוי הסוללה ב-Nikon Coolpix L22 כאשר התפסים שבורים. אם לשפוט לפי הביקורות באינטרנט, התמוטטות זו נפוצה למדי ובאותו אינטרנט ישנן דרכים שונות לפתור את הבעיה הזו.

בהתחלה אני עצמי התנהגתי כך - הכנסתי סוללות חדשות, תיקנתי את המכסה עם טיפת דבק-על, וכשצריך להחליף את הסוללות, הוצאתי את המכסה, תלשו את הדבק והכל חזר על עצמו, אבל בשלב מסוים נמאס לי מזה, והמצאתי שיטת תיקון פשוטה.

אבל לפני שמדברים על זה, וזה מאוד פשוט, תסתכל על האפשרויות האחרות המוצעות באינטרנט.

אפשרויות ראשון ושתי - רצועה אלסטית וסרט חשמלי, הכל פשוט ותמציתי, אבל זה לא נראה טוב במיוחד.

אפשרות שלישית ורביעית, חורים נקדחים, ולאחר מכן עובדים עם חוט, מתוכו עשויה סוגר, אשר יהדק הכל. גם לא קרח.

להלן אופציה מתושבת למלרית המחוברת למכסה, ובקצה השני, כשהוא סגור, מתחבר לראשו של בורג שהוברג לגוף מהצד.

אפשרות נוספת עם פלטה, אמנם זו מצלמה אחרת, אבל השיטה הזו תעבוד גם על Coolpix. קצה אחד של הפלטה, עם בורג עם הברגה מתאימה, מחובר למצלמה במקום בו יש להבריג את החצובה. הקצה השני של הצלחת לוחץ על מכסה הסוללה.

האפשרות הבאה לא רעה. קודח חור במכסה ובגוף לבריח, טוחנים את הפקק לתוך הבריח ומקבעים אותו בחור של הגוף כסיכה על הדבק. לאחר סגירת המכסה, מוברג אום.

בגרסה הסגורה זה נראה כך.

כעת האפשרות האחרונה, לדעתי, היא הפשוטה והמדויקת ביותר. (אולי בגלל שלי 🙂)

אנו קודחים חור במכסה ובגוף המצלמה, בקוטר של כ-1 מ"מ או אפילו מעט פחות. אז אתה צריך להרים בורג מעט עבה יותר מקוטר החור, צעצועי פלסטיק לרוב מעוותים בדרך זו.

אנו מחממים מברג על האש ומשתמשים בו כדי להדק את הבורג לתוך החור בגוף המצלמה. בשביל זה אפשר להשתמש גם במלחם לא חם במיוחד. משימה - תוך כדי חימום הבורג, הברג אותו פנימה כך שנוצר חוט בחור. כאשר מוברג פנימה, אתה צריך לתת לו להתקרר ולשחרר.

אין "איברים חיוניים" בנקודה זו שבה מצביע החץ.

אנו מברגים את הבורג לתוך המכסה, הוא יחבר אותו למקרה.

כשהוא סגור, זה נראה כך

ובכן, זה הכל, זהו סוף הסקירה כיצד לחבר את כיסוי המצלמה.

אולי זה יועיל למישהו.

שתפו את האפשרויות שלכם, השאירו ביקורות, עשו לייק!

הבעיה היא כזו: לוחצים על כפתור הצמצם כדי לצלם, זה לא עובד, לאחר מכן מכבים את המצלמה ומדליקים שוב את הצמצם, התריס עובד באופן ספונטני.
מישהו יכול להסביר מה הבעיה.
עם הצעות לעלות התיקונים והקואורדינטות שלך, אנא כתוב בהודעה אישית.

מישהו יכול להגיד לי מה לאחר הפעלת המצלמה הדק פועל באופן ספונטני אם זה לא קשה תגיד לי מה עלות התיקון.

זה נראה כמו כפתור שחרור קצר. אם כשלוחצים עליו מורגשים בבירור שני מצבים אז זה מרמז שנכנסה לחות. אם לא אז הכפתור עצמו אשם. לתיקונים מלא את הפרופיל שבו אתה גיאוגרפית. אתה מסתכל, ויימצאו בני ארצו של האדון...

מאיפה מגיעים פוסטרים.

אוהבים אתכם, אדונים, לקחת חבורה של בצק לשטויות. ברור שעל מכה בפטיש רובל, ועל ידיעת היכן להכות - 99 רובל. אבל, כדי שמגעים חמוצים בנאליים יקרעו יותר מאשר באירופה (אני יודע מה אני אומר) אלוהים לא יורה. עכשיו, אם אתה צריך לעשות משהו עם החלפת חלקים, אני בהחלט אצור איתך קשר.

לאחר נפילת המצלמה, הופיע הפגם הבא:

במקרה זה, המצלמה מצלמת והמיקוד עובד, הפגם הוא רק באזור הנראה לעין.

לאחר נפילת המצלמה, הופיע הפגם הבא:

במקרה זה, המצלמה מצלמת והמיקוד עובד, הפגם הוא רק באזור הנראה לעין.

אנו מבריגים את כל הברגים סביב היקף המצלמה, שני ברגים ליד רגל התצוגה.

הסר את כיסוי המיקרופון ומתחתיו הברג את הבורג במרכז (כסף)

הסר בזהירות את הכיסוי האחורי ונתק את כל הכבלים.

הברג את הברגים המוצגים על ידי החץ האדום והסר את מגן המתכת.
אנו משחררים את החוטים במלבנים האדומים ובמלבן הירוק. רצוי לשרטט איזה חוט היכן להלחים.
לאחר מכן, אנו מסירים את הלוח הראשי ורואים את המטריצה ​​(חיישן) שהופקה ממקומה בעקבות הפגיעה. המטריצה ​​צריכה לנוע בקלות על ציר העדשה אופקית ואנכית. סימן ברור להידבקות המטריצה ​​הוא חוסר התנועה שלה.

שמנו בזהירות את המטריצה ​​במקום ומרכיבים בסדר הפוך.

נ.ב. בתחילה, המצלמה ביקרה במרכז שירות של ניקון, שם, לאחר שבועיים של אבחון, ניתן פסק דין - החלפת העדשה ב-7000 רובל (איך ועם מה אובחן? לא ברור)
שורה תחתונה: 0 רובל ו-2.5 שעות של התעסקות, חיסכון של 7000 רובל ושבועיים מינוס 2.5 שעות

מכסה הסוללה של מצלמת nikon coolpix L21 התברר כנקודת תורפה, לאחר שנתיים של שימוש התפסים עליו נשברו והכיסוי הפסיק להיסגר.

כיסוי חדש ל-nikon coolpix L21 ניתן לקנות באינטרנט ב-10$ עם משלוח, וזה יקר מדי עבור מצלמה כזו. בהתחלה ניסיתי לתקן את הבריחים השבורים, אך לאחר שבוע הם נשברו שוב. אחר כך השתמשתי בסקוטש, אבל זה לא נראה יפה, והסרט החזיק רק כמה שעות.

בעיקרון תיקנתי את כיסוי הסוללה Nikon Coolpix L21 עם חוט דיג וקרס. עכשיו זה קצת לא נוח לסגור אותו, אבל זה מחזיק היטב, ואתה לא צריך לפתוח את המכסה לעתים קרובות כל כך.

באופן כללי, איך עשיתי הכל. קדרתי שלושה חורים במכסה תא הסוללות, שניים ליד קצה המכסה ואחד ליד הצמדת המכסה לגוף - היכן שהוא קדח אותו ניתן לראות בתמונה (אפשר ללחוץ להגדלה). אחר כך הוא לקח את קרס הדג ונשך את הקצה עם הפלייר, את הקצה צריך לנשוך לגמרי ולסיים עם קובץ כדי שלא יהיה קצה חד מדי.קשרתי לקרס חוט דיג בקוטר 0.3, אבל אפשר לקחת אחד עבה יותר.

העברתי את חוט הדיג דרך מכסה הסוללה כפי שמוצג בתמונה. לאחר מכן, סגרתי את המכסה, מדדתי בערך את כמות הקו הנדרש לסגירת המכסה בחוזקה וחיברתי את הקצה עם בורג שנמצא על גוף המצלמה ליד מכסה תא הסוללות.

לחוט הדיג יש יכולת מתיחה, ולכן יש לבחור את האורך באופן ניסיוני, כך שכאשר שמים את הקרס על העין עבור השרוך, חוט הדיג מחזיק בחוזקה את מכסה הסוללה.

זה הכל. עשיתי את זה.) כמובן, זה קצת לא נוח לשים על הקרס והמכסה לא מתאים במיוחד, אבל בעזרת מפתח או צלחת קטנה אפשר לשים אותו בלי בעיות, וההתאמה הרופפת של המכסה אינו משפיע על הביצועים.
אם תיארתי בצורה גרועה את עקרון התיקון, אז אני חושב שהכל יתבהר אם תסתכל על התמונה.

מהכתבה תגלו איך הולך עם תיקון מצלמות SLR של ניקון באוקראינה.

זה לא קשה: המעגלים של מצלמות ניקון מחושב, איכות חומרים וביצוע גבוהים.
אין הפתעות: ברגים נסתרים, חלקים שבירים וכו'.

D80, שיש לו בעיות עם ציוד התכנות.
אם אתה הבעלים של הדגם הזה, החל מהאלף ה-80 של הפעלת התריס, בדוק את הציוד. כדי לא לפספס את הרגע שבו זה פשוט מתפוצץ.

החיובי הוא שהוא מתוקן בזול ומהיר, הוא עובד באושר ועושר לאחר התיקון.
התיקון לוקח לכל היותר יום, אין צורך בחלקי חילוף.

עבור דגמי דיווח, אש מהירה (D700, 710, 720, 750), יש מראה "אל-חזור".
זה קצב האש.
מנגנון הרמת המראה מתבלה - מהיר וקל להחליף אותו.
וזה גם עובד זמן רב ופורה לאחר מכן.

לשון הסרעפת המקפצת עשויה מחומר עדין ויושבת קרוב למעמד.
עקב שימוש לא מדויק, הדיאפרגמה מתכופפת ו"נדבקת".
זה הדבר היחיד ששווה לשקול. תקף לכל הדגמים.

מבחינת מהירות ויעילות של תיקון מצלמות ניקון, קייב מובילה.
גם ניקונים מתוקנים בהצלחה בחרקוב ובזפורוז'יה.

בערים אחרות זה יותר קשה: מצלמות נשלחות לעתים קרובות מסומי, צ'רקאסי, צ'רנוביץ, ויניצה, ז'יטומיר, אודסה.
הגיאוגרפיה הולכת וגדלה.

מצלמה איכותית ומתאימה.
חלקים מקוריים זמינים באוקראינה, שיטות תיקון ללא החלפה התפתחו והראו את עצמן כ-100%.
אנו מתקנים 80% מהתקלות תוך 2-5 ימים.

כך או אחרת, כל הדגמים מקבלים "לתיקון".

במשך 10 שנים של תיקון מצלמות, המאסטר "פתח" דגמים, החל מה-D70-90 וכלה ב-D 200, 300.

דגמים מסוג D1, D2, D3 הגיעו לתפקיד החלפת התריס רק מתשישות או ניקוי המטריצה. זה יקר מדי להפיל או לפגוע בהם, והם לא נשברים בשום דרך אחרת.

תקלות סטנדרטיות מבוססות על בלאי מכני של התריס או האלמנטים שלו.
זה חל על כולם.
שאר הניקונים הם סוסי עבודה.

לא להפיל, לא למלא - והמצלמה תעבוד כל פריים לפי מצפונה.

ממחיר החלק והדחיפות שבה אתה צריך מצלמה עובדת.

איך לפרק את Nikon CoolPix P7700?

על פירוק חלקי של המצלמה הדיגיטלית Nikon Coolpix P7700.

סרטון זה צולם במהלך פירוק מצלמת Nikon Coolpix P7700, שבוצעה כדי לבדוק את הג'ויסטיק וכפתורי שליטה אחרים במצלמה. אני מתנצל על העובדה שהמצלמה נפלה מעת לעת מהעין. זו הייתה הפעם הראשונה שפירקתי מצלמה דיגיטלית, ולא היה לי זמן לחשוב על איכות הצילום.

שימו לב שאורכים שונים של ברגים משמשים לאבטחת הפאנל האחורי.

למעשה, הבעיה העיקרית במהלך הפירוק הייתה פירוק הכיסוי הצד השמאלי שכיסה את מנגנון ציר התצוגה. כפי שהתברר, הוא הוחזק על ידי דבק שבעזרתו הודבקה רשת דקה שמגינה על הרמקול מהסביבה החיצונית.

הדבק הזה, שפגע בפאנל שאליו הוצמד המכסה, הדביק את המכסה ללוח.

מתחת לכיסוי הצד נמצא אחד הברגים שמהדקים את הכיסוי האחורי.

כדי לנתק את הסרט המחבר את הכפתורים ללוח המעגלים המודפס, עליך להרים את התפס. התפס עשוי מפלסטיק צבעוני וממוקם בחלק האחורי של המחבר.

לוח הכפתורים והג'ויסטיק מוברגים לכיסוי האחורי באמצעות ארבעה ברגים עם הקשה עצמית.

ברגים אלה מהודקים בחוזקה מאוד.

הג'ויסטיק לא היה ניתן לפרק.

המנגנון שלו מקובע ללוח מתכת עם סיכות פלסטיק קטנות מתרחבות.

מגעי הממברנה של הכפתורים עשויים מקשה אחת עם לולאה המחברת את לוח הבקרה הזה ללוח המעגל המודפס של המצלמה.

הפוסט מיועד לכל הבעלים של Nikon D40 עם עדשת 18-135 מ"מ. הכתבה תתריע ותתריע על תקלה אפשרית. אם העדשה פוגעת במשטח קשה, היא עלולה להיסדק. אם מסתכלים על האור, אפשר לראות שלהבי הסרעפת מתפוררים.

תיקון תקלה כזו במרכז שירות יעלה מעט פחות מעלות עדשה חדשה. מי שעומד בפני הבחירה לשכור או לקנות חדש יכול לנסות לתקן את האופטיקה בעצמו.

עדיף להגיע לאופטיקה מאחור.

הפירוק מתחיל בהברגה של 3 ברגים על הכידון ושניים על קבוצת המגעים

לאחר מכן, טבעת ההרכבה מוסרת יחד עם ידית הדיאפרגמה

אלו רפידות כיול. סביר להניח שהם מסדירים את המיקוד האחורי והקדמי.

קבוצת העדשות מאחור מאובטחת עם שלושה ברגים מאחור. שלושה ברגים גבוה יותר מחברים את העדשות לקבוצה.

מתג מצב פוקוס וטבעת המיקוד עצמה.

הברג 6 ברגים על הזכוכית הפנימית.

כדי להסיר קבוצה נוספת של עדשות, אתה צריך כלי מיוחד. הקבוצה נמצאת עמוק בעדשה.

ישנן תלונות רבות על מנוע הפוקוס האוטומטי. מאמינים שזה לא תקין לעתים קרובות. למעשה, זה נראה אמין מאוד, מה שלא ניתן לומר על יחידת הסרעפת.

לאחר מכן, אתה יכול להסיר את הלוחות ואת המנוע. זה לא יעשה הרבה, אבל הם לא יפריעו לפירוק נוסף.

אתה יכול להכין מפתח ברגים משלך כדי להסיר את העדשה הקדמית.

קבוצת מיקוד נראית ליד קבוצת העדשות הקדמיות. כדי לפרק את קבוצת העדשות הזו, אתה צריך לשחרר, או שעדיף לשחרר לחלוטין את שני הברגים על המנחה בחלק האחורי של העדשה. לאחר מכן, אתה צריך לסובב את הקבוצה נגד כיוון השעון ולדחוף אותה בהדרגה קדימה.

לאחר כל הפעולות הללו, אתה יכול להגיע לסרעפת. הסדק נגרם מהקפיץ הקטן שסוגר את הסרעפת. התקנה מחדש של הקפיץ ללא כישורים וכלים מיוחדים היא בעייתית. היא הופכת מתחת לעלי הכותרת. אי אפשר להגיע בלי לפרק את יחידת הסרעפת.

אם מרכיבים עדשה ללא קפיץ, כל הפונקציות שלה, פרט ליכולת לסגור את הצמצם, נשמרים.

ועוד כמה תמונות של חזית העדשה.

מאמר מקורי באנגלית:

לאחרונה שמענו על מוצר חדש ונחמד - מצלמה דיגיטלית Nikon Coolpix S1000pj עם מקרן מובנה. תהינו איך ניקון הצליחה לסחוט כל כך הרבה דברים לתוך המכשיר הקטן הזה, והחלטנו לעשות את מה שאנחנו אוהבים - לפרק אותו!

זה מה שאנחנו צריכים:

• מברג פיליפס גודל מס' 00
• כלי פתיחה מפלסטיק
• ספאדג'ר פלסטיק מיוחד (ספדג'ר)
• מלחם

חָשׁוּב! כל מה שאתה עושה - עשה את זה על חשבונך. זכור: לאחר פירוק המכשיר, תבטל את אחריות היצרן.

• מדריכים נפרדים למשתמש באנגלית ובספרדית. ולכם הצרפתים-קנדים, אין הוראות!
• מטען סוללה.
• כבלי A/V ו-USB.
• חֲגוֹרָה.
• תקליטור Nikon Software Suite.
• שלט רחוק של ניקון דגם ML-L4.

השלט הזה אפילו מאפשר לך לשלוט בזום ובתריס ממרחק.

כמהנדסים, החלטנו שהדבר הראשון לעשות הוא לקרוא את המדריך למשתמש...
נוגעת לנו הדאגה של ניקון לרווחתם של אנשים רגילים, אבל לכתוב בפסקה נפרדת "להוציא את המצלמה מהקופסה"? ברצינות?
כשל בשכל הישר.

מעמד פלסטיק יצוק פשוט מאוד אך מסוגנן מאפשר להטות את המצלמה בקלות לאחור להקרנה על משטחים אנכיים.

ל-S1000pj מערכת הקרנת מנורה אחת לצפייה בתמונות בחדר חשוך.
גודל התמונה יכול להשתנות בין כ-13 ס"מ ל-100 ס"מ.
לפי המפרט במדריך, הרזולוציה של המקרן שווה ל-VGA.

אנו ב-iFixit תומכים באופן מלא בתנועת המורדים של הברית לשיקום הרפובליקה ונמצאים לגמרי בצד שלהם.

עזור לי, אובי-וואן קנובי! אתה התקווה היחידה שלי. "

חבל שהמצלמה של ה-S1000pj לא יכולה לזמזם, לשרוק או להתנגד עם מכבשי פסולת בזמן שהיא מנסה למחוץ את הג'דיי העתידי.

מידות המצלמה 99.5 x 62.5 x23 מ"מ ומשקלה של כ-155 גרם ללא סוללה וכרטיס זיכרון SD.

בפינה הימנית העליונה של המצלמה, מאחורי מכסה העדשה נמצאת עדשת Nikkor בעלת זווית רחבה עם זום אופטי 5x VR 5.0-25.0 מ"מ ויחס צמצם של 1:3.9-5.8.

הפאנל האחורי מכיל צג LCD גדול יחסית ומואר בגודל 2.7 אינץ' ברזולוציה גבוהה.

בחלק העליון של המצלמה נמצא סליידר למיקוד התמונה המוקרנת (בעיגול באדום בתמונה).

הסרת סוללת הליתיום-יון הנטענת.

לסוללה של דגם EN-EL12 קיבולת של 1050 mAh ב-3.7 V, המספקת הספק של 3.885 W. ברור שניקון מעגלת את הנתון הזה.

הסוללה שוקלת כ-22.5 גרם ללא כיסוי בלוק המסוף.

מברג פיליפס הישן והטוב שלנו עוזר לך להסיר כמה ברגים ממכסה הסוללה ומחריץ כרטיס הזיכרון.

חטט קלות את לוח הצד הפלסטיק מצופה כרום בעזרת כלי פלסטיק והסר אותו מהגוף.

הפאנל האחורי מחובר למארז עם עוד כמה ברגים.

אנו חורצים את הפאנל סביב ההיקף בעזרת כלי פלסטיק ומסירים את הפאנל האחורי מהמארז.
להפתעתנו, הפאנלים הקדמיים והאחוריים עשויים מאלומיניום.

החלק המכני של הכפתורים מחובר ללוח האחורי, והחלק האלקטרוני מחובר ללוח המתכת ליד הצג.

התצוגה מקובעת לצלחת מתכת עם מספר תפסי הידוק.

הרם את התפס של מחבר כבל הסרט, נתק את כבל הסרט והסר את הצג.

בעזרת כלי פלסטיק, שחרר את מודול הרמקול החוצה והורד את לוחית המתכת.
הרמקול מפיק צליל די טוב כשהמצלמה במצב מקרן.

הסר כמה ברגים מסביב לחלק התחתון של גוף המצלמה הפתוח.

חטט בזהירות והסר את לוחות המצלמה העליונים והימניים.

מעניין שהפקדים בחלק העליון של המצלמה נמצאים על לוח מיוחד מתחת ללוח העליון. בפאנל העליון מאוד יש רק כיסויי כפתורים.

הרם בזהירות את לוח הפלדה המגן מלוח המערכת.

לפני הסרת הלוח, הרם את מחזיק הסרט בעזרת קצה מרית פלסטיק ונתק את הסרט.

פתח את מחבר כבל המצלמה העליון בלוח המערכת.

הרם את מחבר כבל הסרט, נתק את כבל הסרט והסר את מודול העדשה.

נחושת היא בחירה מעניינת עבור החלק האחורי של מודול העדשה.

הנה הוא, מודול המצלמה במלוא הדרו.

כמו ברוב המצלמות הדיגיטליות הקומפקטיות עם זום אופטי ללא עדשה טלסקופית חיצונית, קבוצת העדשות הפנימית של עדשת S1000pj נעה בניצב למשטח הקדמי בעת המיקוד.

• מספר עדשות זזות (מעופות באדום).
• חיישן CCD (בעיגול בכתום).
• כונן זום אופטי ממונע וחיישן הטיית עדשה (מעוג בצהוב).
• מודולי איריס ו-IS (מעוגלים בטורקיז).

אור חייב לעבור דרך לפחות 4 עדשות זכוכית לפני שיאיר על ה-CCD. זה המסע!

אנחנו צריכים לנתק עוד כמה כבלים עם מחבר נעילה עצמית ולשחרר עוד כמה ברגים המאבטחים את לוח האם למארז.

פירוק המצלמה הזו לא לבעלי לב חלש - ברור שניקון לא מספקת שירות למשתמש.

אפילו נאלצנו לבטל את ההלחמה של כמה רכיבים כולל כונן הכיסוי, מנורת מקרן LED ומנורת הבזק.

כדי להסיר את עדשת המקרן, תחילה עליך להסיר את מנורת הפלאש.

אנחנו מפרקים כמה ברגים...

... ואנחנו מסירים את מודול המקרן.

בואו נסתכל על החלק הפנימי של מודול המקרן, ללא כיסוי המגן.

האור להקרנת תמונות מסופק על ידי LED עוצמתי מאוד (בעיגול באדום בתמונה), שאפילו יש לה גוף קירור משלה לפיזור חום ללוח האלומיניום.

לאחר מעבר מנורת הלד, האור עובר דרך מערכת מסננים ועדשות (מעוגלים בכתום).

מערכת החזר אור שתוכננה במיוחד מכוונת את האור הנפלט מה-LED דרך פאנל LCD מחזיר אור זעיר (מעוגל בצהוב) אל מראה.

לפני הקפצת מראת ההטיה ויציאה מהמצלמה, התמונה המוקרנת עוברת דרך מערכת המיקוד של העדשה (מעוגלת בכחול) המחוברת למחוון בפאנל העליון.

כמעט פירקנו את המצלמה...

הסר תחילה את מכסה העדשה האוטומטית. הכיסוי ממונע ונפתח כאשר פונקציות המצלמה מופעלות.

הסרת המיקרופון הקדמי מתבצעת בהצמדה לאחר הסרת הכיסוי.

בצד הקדמי של לוח האם ישנם מיקרו-מעגלים:

• Samsung 925 K5W1213LCA-AK60 EDE010D5 (מוקף באדום)
• Sanyo EV4MA N1U5YNPD 0925 (מתואר בכתום)
• D805 0921K (מוקף בצהוב)

• ADDI7000 BCPZ 0924 1644955.1 (מוקף בטורקיז)
• 87F283A 8KK5P (מתואר בכחול)

בחלק האחורי של לוח האם ישנם מיקרו-מעגלים:

• MAXIM 8916I TL919 + NTAS (מוקף באדום)
• HIMAX HX8852-A 005BEG 923ES06 בקר תצוגה LCOS עם ממשק תואם MIPI (מתאר כתום).
• Wolfson Microelectronics WM8941G 95AEKSW מונו codec עם כונן רמקול ומאגר וידאו (מעוגל בצהוב).

• RHAPSODY E1-145 923102 (מוקף בטורקיז).