תיקון מצלמת ניקון עשה זאת בעצמך

כשאתה שואל את גוגל איך לתקן את מצלמת הסבל שלך בעצמך, גוגל חכמה איכשהו לא באמת מייעצת לעשות זאת.

לרוב, יש עצות לא לתקן מצלמות בעצמך, אלא לתת אותן לאנשים עם ידע וכישורים מיוחדים. אחרת, אתה יכול להיות כל כך מחודש, שאז שום אמצעי הנפשה לא יעזרו.

עם זאת, אנחנו בכל זאת מעוניינים לראות מה יש בפנים - פתאום יש חיווט אטום או שהרבה אבק נאסף. ואז, אחרי שניגבנו את האבק, אנחנו יכולים להיות מאוד גאים שתיקנו את המצלמה בעצמנו!

עם זאת, למען ההגינות, יש לציין שתיקון מצלמה אינו משימה קלה ולוקח הרבה זמן וכוחות נפשיים.

גוגל צודקת במובנים רבים. מצלמות מודרניות הן כאלה שזו בעיה גדולה לא רק לתקן אותה, אלא גם לפרק אותה כהלכה. מה ובאיזה סדר לפרוק, לא כולם יכולים להבין. ובמיוחד אנשים עצבניים יכולים להרים פטיש.

עם זאת, אם אדם מילדות אוהב לעסוק בהנדסת רדיו והלך למעגל "עטים מיומנים", הסבירות שהמצלמה תוכל לצלם כמה תמונות עולה. אבל כאן, בנוסף לכישרון, צריך גם להיות מסוגל לקחת סיכונים ולהיות במלאי מצלמה אחת נוספת, ליתר ביטחון. ובכן, בעצם, כולנו מונעים, כפי שכבר ציינתי לעיל, משאלת לב המוכרת מילדות - "ומה יש בפנים. "

יש לשים לב לפרט חשוב נוסף. עלות תיקון מצלמה דיגיטלית זהה לרוב לעלות המצלמה עצמה. ואדם עומד בפני בחירה אם לתקן מכשיר מקולקל או לקנות חדש. ובמקביל לחפור עמוק יותר בפנים של הראשון.

מה אם יתברר שהוא תוקן! זה איזה סיפוק מוסרי אתה יכול לקבל!

אז, הבחירה היא שלך - קח את המצלמה לתיקון או קנה חדשה. או תקן ציוד דיגיטלי מורכב בעצמך וקבל סיפוק מוסרי שלא נחקר בעבר וגאווה בעצמך.

מי שפירק את מצלמת ה-SLR הראשונה בחיים, אולי נראה שחצי דלי של ברגים וברגים שונים הוברג. לא נתאר כל בורג בפירוט. נשמיט כמה היבטים של הפירוק, כי תאמינו לי איפשהו בבורג השבעים תשתעממו, תאבדו עניין בכתבה ולא נגיע לדבר הכי חשוב – המילוי הפנימי של המצלמה.

כאשר מתחילים לתקן ציוד אלקטרוני, קודם כל, עליך לכבות את החשמל. במקרה של תיקון DSLR - הוצא את הסוללה מתא המצלמה.

סוג הסוללה של Nikon D5100 הוא EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh, סוג סוללה זה משמש גם במצלמת SLR D3100 ובמצלמה דיגיטלית Nikon COOLPIX P700.

על מנת לפרק את החלק האחורי של המארז יש להבריג את הברגים של החלק התחתון של מארז המצלמה, מהחלק הימני והשמאלי, כלומר כל מה שנמצא מסביב למארז.

בלתי נשכח על בורג אחד נסתר מתחת לרפידת הגומי (אחיזה באגודל), כפי שמוצג בתמונה למעלה.

לפרק בזהירות את החלק האחורי של המארז. זכור שהכיסוי האחורי עדיין מוחזק על ידי שני כבלים.

ראשית, אנו מרימים את תפס המחבר ומסירים את הכבל אל כפתורי הבקרה, ולאחר מכן נתק בזהירות את כבל התצוגה מלוח האם, כפי שמוצג בתמונה למעלה.

בחלק הבא נסתכל על הרכב הלוח הראשי של Nikon D5100 DSLR ...

תהליך קבלת צילום באיכות גבוהה דרש בתחילה מיומנות וניסיון רב.עם המצאת המצלמות הדיגיטליות, החל עידן חדש בצילום. כל אחד יכול לתפוס רגע בפורמט דיגיטלי ואם רוצים להעביר את עבודתו לנייר או למסגרת תמונה.

• ראשית, החדר חייב להיות כמעט סטרילי. אחרת, כתם שמגיע על המטריצה ​​או על העדשות הפנימיות של עדשת הצילום יקלקל את כל התמונות שלך.
• שנית, רצוי שתהיה תאורה טובה של משטח השולחן עליו תפורק המצלמה הדיגיטלית. תופתעו כיצד ברגים קטנים מחזיקים את החלקים הפנימיים של המצלמה.
• התנאי השלישי הוא פירוק ראשוני של המצלמה הדיגיטלית לצורך איתור תקלות, כתוצאה מכך מאוחסנים מספר רב של ברגים קטנים בגדלים שונים וחלקי העדשה עם עדשות ומטריצת צילום בצורה מפורקת עד לרכישת החלק במקום הפגום.

הדבר החשוב ביותר הוא לזכור היטב את הרצף בו מצלמים את חלקי המצלמה הדיגיטלית, כי תצטרכו להרכיב אותם בסדר הפוך.
לנוחות השימוש, אנו ממליצים למגנט מראש את המברגים.
עלות פירוק והרכבת מצלמה כזו במרכז שירות היא 1500 רובל. אם אתה עשה זאת בעצמך ונהנה לחקור את המכשיר של מצלמה דיגיטלית, אז הזמן והסבלנות שתבזבז יותר משתלם עם המודעות לכסף שנחסך ולניסיון שנצבר. אם אתה עדיין מטיל ספק בזמינות הסבלנות והמיומנות המתאימה, עדיף לפנות למרכזי שירות מיוחדים. תיקון מצלמה במרכז שירות משמעו קבלת תיקון איכותי, מלווה בהתחייבויות באחריות. ואכן, במקרה של כישלון, לא ניתן לפצות על הזמן והמאמץ המושקע על ידי צילומים צבעוניים שצולמו במצלמה דיגיטלית מחודשת.

תקלה בעדשה - זה חייב להיות הכשל הנפוץ ביותר של מצלמות דיגיטליות. כמה הודעות שגיאה נפוצות שעשויות להופיע בתצוגה של מצלמות עם בעיה זו כוללותעדשת E18 ("שגיאת עדשה E18" בדגמי קנון ישנים יותר), "ACCESS" (שגיאת גישה) (Sony), "שגיאת זום" (Fuji), "עדשה חסומה" ("בעיית עדשה") (קודאק), "שגיאת עדשה>, הפעל מחדש את המצלמה" או סתם "שגיאת עדשה" (כמעט כל יצרני המצלמות משתמשים באפשרות זו לאחרונה). מצלמות מסוימות עשויות שלא להציג דבר כלל, אלא רק ביפ, העדשה נכנסת פנימה והמצלמה נכבית. לפעמים העדשה אפילו לא מתארכת.

הבעיה למעשה נפוצה למדי בכל דגמי המצלמות הדיגיטליות. בדרך כלל זה חול או חלקיקים קטנים אחרים שנכנסים למנגנון הארכת העדשה ולמנגנון הפוקוס האוטומטי. או שהמצלמה נפלה כשהעדשה מורחבת. ייתכן שהמצלמה נדלקה, אך נמנעה הרחבה של העדשה (למשל, היא נדלקה בטעות בתיק) קורה שאחרי הארכת העדשה נגמרות הסוללות והמצלמה נכבית עם העדשה המורחבת . תאמינו או לא, אחד הגורמים לתקלות בעדשות הוא השימוש במארזים ובארנקים. חול, לכלוך, סיבים וכו'. להצטבר בתחתית התיק. חומרים אלו אוהבים להיצמד לגוף המצלמה עקב מטען אלקטרוסטטי שפשוף (במיוחד כאשר המארז רך ורך). לאחר שחלקיקים אלו מוצאים את דרכם למנגנון העדשה ומתרחשות הודעות תקלה. יש לי הרבה מצלמות של קנון ואף פעם לא משתמש במארזים בדיוק מהסיבה הזו.

לבעל המצלמה עם בעיה זו, ייתכן שאין טעם לפנות לסדנת האחריות. יצרני מצלמות רבים לא יכסו נושא זה במסגרת אחריות.לדבריהם, הדבר נובע מפגיעה במצלמה עקב זעזועים או חול או פסולת שנלכדה במנגנון הארכת העדשה (שאף אחד מהם אינו מכוסה באחריות). עלות התיקונים בדרך כלל קרובה או יותר ממה שהמצלמה עולה בפועל. מאחר וסדנאות אחריות מחליפות ברוב המקרים עדשה פגומה לחדשה שעלותה גבוהה כחלק חילוף.

למרבה המזל, כמחצית מהמצלמות הסובלות מהבעיה הזו ניתנות לתיקון בקלות באחת מהשיטות הבאות. אף אחת מהשיטות הללו לא מצריכה פירוק של המצלמה, אם כי חלקן עלולות לגרום לנזק אחר אם מוגזם ולא זהיר. אם המצלמה עדיין באחריות, לפני החלת כל אחד מאלה, אנא בקר בסדנת האחריות של יצרן המצלמה שלך כדי לראות אם התיקון יהיה מכוסה באחריות, או כדי לקבוע כמה הם יגבו עבור תיקונים בתשלום. מי יודע, אולי יהיה לך מזל. אבל אם הם מפרטים סכום גבוה מהערך של המצלמה שלך, אולי כדאי שתשקול את השיטות הבאות. להלן תיאור וידאו של כל אחת משיטות פתרון הבעיות, ולאחר מכן תיאור מפורט שלהן.

השיטות מפורטות לפי סדר הסיכון לנזק למצלמה שלך. לכן, עליך לנסות אותם בסדר המוצג. וזכרו שיש לשקול שיטות אלו (בפרט מס' 6 ו-7) רק עבור מצלמות שתקופת האחריות פג, עלות התיקון המצוינת תהיה מוגזמת. אם שיטות אלו לא הובילו לתיקון השגיאה, ניתן לפנות לשירות בתשלום שעלות התיקון בו נמוכה מהאחריות.

שיטה 1: הסר את הסוללות מהמצלמה, המתן מספר דקות. הכנס סט חדש של סוללות (רצוי נטענת NiMH 2500 mAh ומעלה) והפעל את המצלמה. אם אתה משתמש בסוללות יותר משנה, שקול רכישת סוללות חדשות שכן ייתכן שהן לא מספקות מספיק כוח כדי להפעיל את המצלמה.

שיטה 1a: אם סוללות חדשות אינן פועלות, נסה ללחוץ והחזק את הלחצן Menu, Function, Set או OK תוך הפעלת המצלמה. פעולה זו, יחד עם שיטה 1 ו-#2, פועלת לפעמים לתיקון שגיאות עדשה המתרחשות עקב כוח סוללה נמוך כאשר העדשה מורחבת.

שיטה 1ב: לאלו מכם שהצליחו לגשת לתפריט המצלמה עם שגיאה זו, נסה לאתר ולבחור "איפוס" כדי לאפס את המצלמה למיקומה המקורי. במצלמות מסוימות של Canon, הדבר מצריך להחזיק את לחצן התפריט עם לחצן ההפעלה למשך עד 10 שניות. שים לב, עם זאת, שגיאת עדשה עשויה לפעמים למנוע את אפשרות האיפוס ולכן הפרמטר לא יוצג.

שיטה 2: אם הסוללות של המצלמה התרוקנו לחלוטין בזמן שהעדשה שלה עדיין הייתה פתוחה, המצלמה עשויה להראות שגיאת עדשה או לא להתחיל כהלכה כאשר סוללות חדשות מותקנות. הסר את כרטיס הזיכרון ואל תכניס אותו למצלמה, ולאחר מכן התקן סוללות חדשות. כאשר אתה מפעיל את המצלמה ללא כרטיס, היא עלולה לחזור לחיים מכיוון שהיא גורמת לאיפוס בדגמים מסוימים. שגיאה E30 (עבור קנון הישנה) פירושה שאין לך כרטיס מותקן, אז עליך לכבות את המצלמה, להכניס את הכרטיס ולהפעיל אותה שוב.

שיטה 3: הכנס את כבל האודיו/וידאו (AV) למצלמה והפעל את המצלמה. חיבור הכבל מבטיח שה-LCD של המצלמה יישאר כבוי בזמן שהתהליך מתחיל. לפיכך, כוח סוללה נוסף יהיה זמין למנוע עדשת המצלמה במהלך האתחול. כוח נוסף זה יכול להיות מועיל בגישור אבק או חול שיכולים להפריע לעדשה. אם כבל ה-AV לא פותר את שגיאת העדשה בעצמו, אני שוקל להשאיר את הכבל הזה מותקן על הקו כשאני מנסה לתקן את 4, 5 ו-7 כאמצעי לספק כוח נוסף כדי לעזור בניסיונות אלו. אך אנא שים לב שאינני ממליץ להשאיר את הכבל מותקן במהלך תהליך Fix 6 מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק ליציאת AV בעת ניסיון להפעיל את המצלמה.

שיטה 4: הנח את המצלמה על גבה על שולחן כשהעדשה פונה לכיוון התקרה. לחץ והחזק את לחצן הצמצם ובו זמנית לחץ על לחצן ההפעלה.הרעיון הוא שהמצלמה תנסה לבצע פוקוס אוטומטי בזמן שהעדשה מורחבת. יש לקוות שבזמן שהעדשה מתרחבת ועדשת ה-AF זזה, פיני המדריך יישבו במקומם.

שיטה 5: השתמש במפוח גומי כדי לפוצץ את הרווחים בין כוסות העדשות באוויר דחוס. הרעיון הוא לפוצץ חול או פסולת אחרת תקועה במנגנון העדשה. אפשרויות נוספות לנשיפה הן שימוש במייבש שיער במצב קר או שאיבת אוויר מתוך מרווחי העדשות (היזהר עם זה!). יש אנשים שמשתמשים בשואב אבק בשביל זה.

אנו נכנסים כעת לאזור של שיטות חילוץ מצלמות שעלולות להיות מסוכנות. בהחלט יש סיכון מסוים, אז היזהר בעת ביצוע הפעולות הבאות:

שיטה 5א: אם אתה באמת מבחין בחלקיקי חול בחלל מסביב לקנה העדשה וזרימת האוויר לא עוזרת לדפוק אותם, שקול להשתמש בנייר טישו או במחט תפירה כדי לעזור להסיר אותם. הקפד במיוחד לא לשרוט את קנה העדשה עם המחט. כמו כן, אני לא ממליץ ללכת עמוק מדי סביב קנה העדשה עם נייר (אין להעמיק מ-1 ס"מ). אני במיוחד לא ממליץ על חיטוט עמוק סביב החלק החיצוני (הגדול) ביותר של קנה העדשה, מכיוון שאתה יכול לדפוק את הרפידה נגד אבק שיושבת בדיוק בתוך הרווח הזה.

שיטה 6: הכה שוב ושוב במכסה ה-USB מגומי מתוך כוונה לדפוק חלקיקים שעלולים לחסום את העדשה. אפשר גם להקיש על גוף המצלמה עם כף היד. אנשים רבים מדווחים על הצלחתה של שיטה זו. עם זאת, ישנן גם כמה אפשרויות ברורות של נזק או תזוזה של רכיבים פנימיים בשיטה זו, כגון כבלים רופפים ממחברים, או מסכי LCD סדוקים.

שיטה 6a: זוהי וריאציה של שיטה 6 והיא ישימה אם חביות העדשה ישרות (לא מכופפות בפגיעה). במילים אחרות, נסה זאת אם אין נזק מכני ברור לחביות שגורם לבעיה. כשהעדשה פונה כלפי מטה, נסה "בעדינות" להקיש על העדשה מכל הצדדים עם חפץ קטן כגון עט או עיפרון. הרעיון הוא לנסות לדפוק חלקיקי חול שעלולים להפריע לתנועה של מסגרות העדשות. נסה להפעיל ולכבות את המצלמה בו-זמנית בזמן שאתה עושה זאת.

שיטה 7א: שימו לב ששיטת תיקון זו מיועדת רק למצלמות שהעדשה שלהן נמתחת, ואז נעצרת, חולפת חלק מהדרך, ואז חוזרת למיקומה המקורי. נסו לתפוס ולהחזיק את קנה העדשה הקדמית הקטנה ביותר במצב המורחב ביותר שלה, ולמנוע מהעדשה לחזור. בדוק ונקה את האזור סביב כוסות העדשות מאבק וחול. כבה והפעל שוב את המצלמה. אם העדשה נמשכת עוד יותר, אחזו שוב בזכוכית הקדמית כדי למנוע ממנה לחזור. חזור על הניקוי שוב. כבה והפעל שוב את המצלמה כדי לראות אם הבעיה נעלמה.

שיטה 7ב: התיקון הקיצוני ביותר. רק זכור שזו לחלוטין השיטה האחרונה לפני השלכת המצלמה שלך, וקיים פוטנציאל ברור לנזק נוסף למצלמה בשיטה זו. ייתכן שתרצה לשקול טכניקה זו אם העדשה פגומה באופן גלוי וברור, כפופה או מעוותת, כגון נפילה. במקרה זה, נסה לחשוב על העדשה כעל כתף פרוקה. נסה לאלץ את העדשה להתיישר ולהיצמד חזרה למקומה. במקרה זה, הפינים של כוסות העדשות יהיו במנחים שלהם. המטרה שלך היא לנסות להשתיל אותם על ידי יישור העדשה. הקשיבו ל"קליק" המאשרת שהסיכות קפצו למדריכים, והפסיקו מיד מאמצים נוספים בשלב זה. יותר ויותר אנשים מדווחים על הצלחת השיטה הזו בהשוואה לכל שיטה אחרת.

שינויים בשיטה 7b: משוך, סובב ו/או סובב בעדינות את קנה העדשה תוך לחיצה על לחצן ההפעלה. בדוק את העדשה עבור רמז להטיה או אי אחידות. שוב, המטרה היא לנסות ליישר או ליישר את החביות אם הן מכופפות או עקומות. אפשרות נוספת היא לחפש רווחים לא אחידים סביב קנה העדשה ולאחר מכן לדחוף כלפי מטה את הצד של קנה העדשה בעל המרווח הגדול ביותר (שימו לב שלא מומלץ לדחוף את קנה העדשה עד הסוף מכיוון שהוא עלול להיתקע שם). שוב, עם כל האמור לעיל, כדאי להקשיב ל"קליק", כלומר פיני המשקפיים פוגעים בחריצי ההדרכה. אם אתה שומע את הצליל הזה, עצור מיד ונסה להפעיל את המצלמה.

תמיד רציתי לראות מה יש למצלמה מתחת לגוף, ועכשיו, ההזדמנות הופיעה. Nikon D-80 הישנה שלי נפל למים עם הצלם והמצלמה קצת התקלקלה. "אחרי שחזרה משם", זאת אומרת, ממרכז השירות, היא התבקשה לפרוש. ולמרות שהמצלמה עדיין ניתנת להנפשה, עליה דיברתי בסקירה על מצלמות אקסטרים, אני, בחינוך עצמי, החלטתי לפרק אותה כדי ללמוד איך לתקן אותה.

שגיאת ERR מהבהבת בתצוגת המידע היא אולי שגיאת תריס של Nikon D80... בדרך כלל, במקרים כאלה, כאשר כפתור שחרור התריס נלחץ, רק המראה מופעלת וילון התריס אינו מתרומם. לפעמים ניתן לתקן בעיה זו מבלי להחליף חלקים. אתה רק צריך לפרק, להגיע לתריס ולהציב ידנית את הווילונות במקום, או לתקן את ציוד התוכנית. אבל בואו לא ניכנס לג'ונגל רק על ידי הסתכלות קטנה בתוך המצלמה.

- מברג PH00 (מסט של מברגים לשעון) - עדיף להשיג אחד טוב;
- פינצטה;
- סיכה;
- תיבת ארגונית לחלקים;
- מצעי סמרטוטים (פלנל);

לאחר קריאת מדריך של ניקון "מדריך לתיקון D80", ניגשתי לעניינים. אנחנו מתחילים לפרק את המצלמה, לאחר הסרת העדשה, הוצאת הסוללה וכונן הבזק.

הסר את החלק התחתון של המארז על ידי שחרור 8 ברגים. לאחר מכן, עליך לשחרר את הברגים הצדדיים - 2 משמאל ו-2 מימין כדי להסיר את החלק האחורי של המארז.
לא הסרתי את הצד השמאלי של המארז, כי יש קבל מתחתיו. שימו לב, מתח גבוה – היזהרו, הקבל עלול לפגוע בחוזקה, כמו גם להזיק למצלמה בפריקה. מומלץ לפרוק אותו על ידי קיצור לנגד של 2 קילו אוהם / 5 ואט.

בפנים, בחלק העליון, יש כבל סרט ללוח, אותו יש לנתק באמצעות כיפוף הקליפ.
שימו לב - יש לולאות, ויש, אני קורא להם, מחברים או רתמה (במדריך התיקון). כבל סרט הוא כבל סרט כתום שטוח מפלסטיק עם ורידים דקים בפנים. זה פשוט שוכב על המגעים, המוחזק על ידי מוט מהדק צר. כל הקליפים מקופלים לכיוון מרכז הלוח. והרתמה היא חגורה מחוטים לבנים - ניתן לשלוף אותה כמו תקע משקע.

הסר את פס המתכת האחורי על ידי שחרור 7 ברגים.

כדי להסיר את הלוח הגדול הראשון, עליך לנתק 3 לולאות ו-2 מחברים. עבודה זו דורשת דיוק ודיוק. אתה צריך להבין איך לנתק ולחבר אותם.

הלוח נשען כעת על שני חוטים. אין לי מלחם, אז - תן לזה לתלות - לא מפריע.

עכשיו בואו נסיר את החלק הקדמי של המארז.

ניתן להרים את הפלאש באמצעות לוחית הפעולה הקפיצית.

הברג את 2 הברגים הממוקמים מתחת לפלאש. מוזר, אבל לא היו לי אותם. נראה שהם גנבו את זה במרכז השירות. כעת הברג את 2 הברגים במארז הקדמי מתחת לפלאש.

יש בורג בצד מתחת למתג AF-M. חבר את לשונית המתג עם סיכה, הברג את הבורג, הסר את המתג.

הסר את החלק הקדמי של המארז. אם הוא מוחזק על ידי מכסה הכידון, הסר אותו ולאחר מכן החזר אותו.
הסר את תא הסוללות על ידי שחרור בורג אחד בפנים.הברג בורג אחד בחזית מתחת ללוח הצד השמאלי והסר.

אנחנו חוזרים. הברג את 3 הברגים בצד ימין המחזיקים את לוחית המתכת והסר אותה.

הברג בורג אחד והסר את הלוח הקטן מימין.

הסר את כוס העין והברג 2 ברגים בקרבתה, וכן בורג אחד כל אחד בתחתית ימין ושמאל. החלק העליון של המארז מונח כעת על הבורג הראשון מתחת לגלגל כוונון הדיופטר. השתמש בסיכה כדי להסיר את הכתם ושחרר את הבורג על ידי הסרת הגלגל. הסרת החלק העליון של המארז, נתק את המעגל מימין.

היו זהירים ביותר. כל הפרטים עדינים מאוד. במקרה של טיפול לא כשיר, אתה יכול לנקב את הרכבת.

לא פירקתי אותו יותר, אבל הוא לא היה רחוק מהתריס - תריסר ברגים ושני לוחות. או אפילו פחות. העיקר שסיפקתי את סקרנותי. אולי מאוחר יותר, אני אנתח את זה יותר. תאסוף אותו בחזרה...

הפוסט מיועד לכל הבעלים של Nikon D40 עם עדשת 18-135 מ"מ. הכתבה תתריע ותתריע על תקלה אפשרית. אם העדשה פוגעת במשטח קשה, היא עלולה להיסדק. אם מסתכלים על האור, אפשר לראות שלהבי הסרעפת מתפוררים.

תיקון תקלה כזו במרכז שירות יעלה מעט פחות מעלות עדשה חדשה. מי שעומד בפני הבחירה לשכור או לקנות חדש יכול לנסות לתקן את האופטיקה בעצמו.

עדיף להגיע לאופטיקה מאחור.

הפירוק מתחיל בהברגה של 3 ברגים על הכידון ושניים על קבוצת המגעים

לאחר מכן, טבעת ההרכבה מוסרת יחד עם ידית הדיאפרגמה

אלו רפידות כיול. סביר להניח, הפוקוס האחורי והקדמי מוסדרים על ידם.

קבוצת העדשות מאחור מאובטחת עם שלושה ברגים מאחור. שלושה ברגים גבוה יותר מחברים את העדשות לקבוצה.

מתג מצב פוקוס וטבעת המיקוד עצמה.

הברג 6 ברגים על הזכוכית הפנימית.

כדי להסיר קבוצה נוספת של עדשות, אתה צריך כלי מיוחד. הקבוצה נמצאת עמוק בעדשה.

ישנן תלונות רבות על מנוע הפוקוס האוטומטי. מאמינים שזה לא תקין לעתים קרובות. למעשה, זה נראה אמין מאוד, מה שלא ניתן לומר על יחידת הסרעפת.

לאחר מכן, אתה יכול להסיר את הלוחות ואת המנוע. זה לא יעשה הרבה, אבל הם לא יפריעו לפירוק נוסף.

אתה יכול להכין מפתח ברגים משלך כדי להסיר את העדשה הקדמית.

קבוצת מיקוד נראית ליד קבוצת העדשות הקדמיות. כדי לפרק את קבוצת העדשות הזו, עליך לשחרר, או אפילו טוב יותר, להבריג לחלוטין את שני הברגים על המנחה בחלק האחורי של העדשה. לאחר מכן, אתה צריך לסובב את הקבוצה נגד כיוון השעון ולדחוף אותה בהדרגה קדימה.

לאחר כל הפעולות הללו, אתה יכול להגיע לסרעפת. הפצפוץ נגרם מהקפיץ הקטן שסוגר את הסרעפת. התקנה מחדש של הקפיץ ללא כישורים וכלים מיוחדים היא בעייתית. היא הופכת מתחת לעלי הכותרת. אי אפשר להגיע בלי לפרק את יחידת הסרעפת.

אם מרכיבים עדשה ללא קפיץ, כל הפונקציות שלה, מלבד היכולת לסגור את הצמצם, נשמרים.

ועוד כמה תמונות של חזית העדשה.

• (2 עמודים)
• 
• ←
• 1
• 2

• אתה לא יכול ליצור נושא חדש
• אתה לא יכול להגיב לשרשור הזה

#21 sla

• 
• 
• 
• 

• קבוצה: משתמשים
• הודעות: 1,372
• הרשמה: 15-12 בפברואר
• מין זכר
• עיר: הונדורס
• תחומי עניין: פוטואלקטרוניקמחשב מעניין
• מצלמה: באופן טבעי ניקונס
• אופטיקה: הכל חדש וישן
• סרטים: קודאק, אגפא

Alex87 (9 ביולי 2015 - 11:33):

#22 יורידן

• 
• 
• 
• 

Alex87 (9 ביולי 2015 - 11:33):
שמתי אותו על דבק Sekunda שקוף במיוחד ב-4 נקודות בהן היה סרט דבק. עמד ביום. הכל עובד מצוין. תמונות טובות לכולם.

והאמלגם לא מתמוסס בדבק?

#23 sla

• 
• 
• 
• 

• קבוצה: משתמשים
• הודעות: 1,372
• הרשמה: 15-12 בפברואר
• מין זכר
• עיר: הונדורס
• תחומי עניין: פוטואלקטרוניקמחשב מעניין
• מצלמה: באופן טבעי ניקונס
• אופטיקה: הכל חדש וישן
• סרטים: קודאק, אגפא

יורידאן (10 ביולי 2015 - 09:46):

#24 אלכס87

• 
• 
• 

#25 אלכס87

• 
• 
• 

#26 sla

• 
• 
• 
• 

• קבוצה: משתמשים
• הודעות: 1,372
• הרשמה: 15-12 בפברואר
• מין זכר
• עיר: הונדורס
• תחומי עניין: פוטואלקטרוניקמחשב מעניין
• מצלמה: באופן טבעי ניקונס
• אופטיקה: הכל חדש וישן
• סרטים: קודאק, אגפא

Alex87 (11 ביולי 2015 - 00:02):

טוב, טוב שהכל יצא טוב.

ואז הדבקתי את המשקפיים של אשתי בשנייה (גם שקופות במיוחד), אז הם עפו בדיוק שבוע אחר כך ונראו ללא עומס בנקודת ההדבקה ((
לקלי סקונדה יש ​​את היכולת לפעמים להתייבש לאבק ויותר מכך פתאום.

ההודעה השתנתה: sla (11 ביולי 2015 - 20:52)

#27 יורידן

• 
• 
• 
• 

#28 יורידן

• 
• 
• 
• 

#29 sla

• 
• 
• 
• 

• קבוצה: משתמשים
• הודעות: 1,372
• הרשמה: 15-12 בפברואר
• מין זכר
• עיר: הונדורס
• תחומי עניין: פוטואלקטרוניקמחשב מעניין
• מצלמה: באופן טבעי ניקונס
• אופטיקה: הכל חדש וישן
• סרטים: קודאק, אגפא

יורידאן (11 ביולי 2015 - 20:51):

#30 אלכס87

• 
• 
• 

#31 Irbis_SnowCat

• 
• 
• 
• 

#32 sla

• 
• 
• 
• 

• קבוצה: משתמשים
• הודעות: 1,372
• הרשמה: 15-12 בפברואר
• מין זכר
• עיר: הונדורס
• תחומי עניין: פוטואלקטרוניקמחשב מעניין
• מצלמה: באופן טבעי ניקונס
• אופטיקה: הכל חדש וישן
• סרטים: קודאק, אגפא

Alex87 (16 ביולי 2015 - 09:50):

תודה על המידע.

תעדכן אותנו ואם זה לא קשה, בטל את המנוי לאחר זמן מה (לפחות כמה חודשים), חוויה כזו היא הדבר הכי יקר שאפשר ללמוד ממקור ראשון

#33 נורד87

• 

• 
• 
• 

לבסוף מצאתי את הפוסט שלי, אבל שכחתי את הסיסמה וכתבתי תחת כינוי אחר. הרכבת פגרים - תאילנד. ראשית, המראה הקדמית נפלה, ואז המראה הקטנה התחתונה. החלטתי לעשות את זה בעצמי. הדבקתי אותו עם דבק "סקונדה" עבדתי עד 500 מסגרות ושוב הכל נפל. האמלגם שלם.
באוקטובר השנה הגעתי לוורונז'. נתתי את הפגר לשירות שהוסמך לניקון ברחוב 86, 20 Let Oktyabrya Street. הם שמרו אותו במשך חודש, ובגלל היעדר חלקי חילוף, הם החזירו אותו. הם לא הדביקו אותו.
פסק דין: עשיתי הכל בעצמי. בחנות מכוניות קניתי דבק דו-רכיבי "Perma oxi 5 min" ארה"ב ב-400 רובל, בחנות קניתי זכוכית מגדלת שולחנית גדולה ב-1000 רובל, שפכתי קצת אלכוהול (להסרת שומנים). התעסקתי הרבה זמן, tk. צריך דיוק וסבלנות מתחת לזכוכית מגדלת הכל נראה בבירור ולכן לא פירקתי את הפגר. היכן שהדבק זחל מעט מתחת למראה הוסר עם אלכוהול עד שקפא. אחר כך הוא ניקה את פני המראות. חיכיתי יום (הוראות לדבק). המראות מודבקות היטב.
אני שמח על העבודה הטובה של המצלמה ואני מאחל את אותו הדבר לכל תושבי הפורום.

השירותים אינם ששים מאוד לקחת מצלמות ניקון לתיקון, בטענה להיעדר חלקי חילוף.

#34 מה לא

• 

• 
• 
• 

Nord87 (23 בנובמבר 2015 - 20:04):

אילו שירותים? בלי שם ומעמד? לא מפתיע. מאיפה הם יכולים להשיג חלקי חילוף?

מהכתבה תגלו איך הולך עם תיקון מצלמות SLR של ניקון באוקראינה.

זה לא קשה: המעגלים של מצלמות ניקון מחושב, איכות חומרים וביצוע גבוהים.
אין הפתעות: ברגים נסתרים, חלקים שבירים וכו'.

D80, שיש לו בעיות עם ציוד התכנות.
אם אתה הבעלים של הדגם הזה, החל מהאלף ה-80 של הפעלת התריס, בדוק את הציוד. כדי לא לפספס את הרגע שבו זה פשוט מתפוצץ.

החיובי הוא שהוא מתוקן בזול ומהיר, הוא עובד באושר ועושר לאחר התיקון.
התיקון לוקח לכל היותר יום, אין צורך בחלקי חילוף.

עבור דגמי דיווח, אש מהירה (D700, 710, 720, 750), יש מראה "אל-חזור".
זה קצב האש.
מנגנון הרמת המראה מתבלה - מהיר וקל להחליף אותו.
וזה גם עובד זמן רב ופורה לאחר מכן.

לשון הסרעפת המקפצת עשויה מחומר עדין ויושבת קרוב למעמד.
עקב שימוש לא מדויק, הדיאפרגמה מתכופפת ו"נדבקת".
זה הדבר היחיד ששווה לשקול. תקף לכל הדגמים.

מבחינת מהירות ויעילות של תיקון מצלמות ניקון, קייב מובילה.
גם ניקונים מתוקנים בהצלחה בחרקוב ובזפורוז'יה.

בערים אחרות זה יותר קשה: מצלמות נשלחות לעתים קרובות מסומי, צ'רקאסי, צ'רנוביץ, ויניצה, ז'יטומיר, אודסה.
הגיאוגרפיה הולכת וגדלה.

מצלמה איכותית ומתאימה.
חלקים מקוריים זמינים באוקראינה, שיטות תיקון ללא החלפה התפתחו והראו את עצמן כ-100%.
אנו מתקנים 80% מהתקלות תוך 2-5 ימים.

כך או אחרת, כל הדגמים מקבלים "לתיקון".

במשך 10 שנים של תיקון מצלמות, המאסטר "פתח" דגמים, החל מה-D70-90 וכלה ב-D 200, 300.

דגמים מסוג D1, D2, D3 הגיעו לתפקיד החלפת התריס רק מתשישות או ניקוי המטריצה. זה יקר מדי להפיל או לפגוע בהם, והם לא נשברים בשום דרך אחרת.

תקלות סטנדרטיות מבוססות על בלאי מכני של התריס או האלמנטים שלו.
זה חל על כולם.
שאר הניקונים הם סוסי עבודה.

לא להפיל, לא למלא - והמצלמה תעבוד כל פריים לפי מצפונה.

ממחיר החלק והדחיפות שבה אתה צריך מצלמה עובדת.

סקירת וידאו זו עוסקת בפירוק Nikon D40

הסר את המכסה והוציא את הסוללה. אנחנו מפרקים את כל גלגלי השיניים.

נתק את הפאנל התחתון. הסר את החלק העליון שבו נמצאת התצוגה. נתק את הכבל, הזיז את המנעול. אנחנו מסירים את החלק הקדמי.

כעת יש לנו גישה לקבל הפלאש, אותו יש לפרוק. זו נקודה מאוד חשובה!

הגדרנו מגע אחד למינוס, השני לפלוס של הקבל.

יש לי נורה ואני יכול לראות חזותית מתי התרחשה הפריקה. יש לי אותו משוחרר. שחרר את כל המנעולים הנראים לעין. אנחנו מתחילים לנתק את כל הכבלים.

אנחנו מבריגים את לוח האם.

עכשיו אתה צריך לשחרר את החוטים. יש 5 חוטים בצד אחד.

בצד השני יש 2 מגעים שחורים. אלה שליליים.

הרם את הלוח ושחרר את כבל החשמל.

אנו מסירים את החלק התחתון של המארז. מתכתי שמתחבר יחד. בגדול, המסגרת של המצלמה.

הסר גם את החלק העליון. הסר את כוס העין.

אני אבדוק שוב את הקבל. אם זה נטען, זה יהיה בלתי הפיך.

אם זה ייגמר. בנוסף, אפילו על המקרה, יתרחש נחשול אלקטרומגנטי, אשר ישבית את רוב האלקטרוניקה על הלוח.

שהאגרה תהפוך לבלתי משתלמת. מישהו פורק עם מברגים על ידי סגירה. זה לא נכון.

אנו מבריגים את מסגרת המתכת שמושכת את החלקים העיקריים של המארז.

כעת אנו מבריגים את מודול המראה מירור ace עצמו. הוא מוחזק במקומו על ידי ארבעה ברגים. אין צורך לצלם את המטריצה!

פשוט פתח, ואז חילץ. אנחנו צריכים גם לשחרר הלחמה של שלושה חוטים. כדי לעשות זאת, אתה צריך להחליק את הקבל למעלה, אשר מודבק על סרט דו צדדי.

וביטול הלחמה. אין צורך לבטל הלחמה ורוד, אנו מלחמים רק אדום ושחור. נהג בקרת המנוע לא הולחם מלוח הבקרה.

אם לא תסיר את הלחמת החוטים בעת חיבור ספק הכוח, ייתכן שמיקרו-מעגל בקרת המנוע ייכשל.

מתח זה עובר לא רק למנוע, אלא גם למיקרו-מעגל, מה שמוביל להתמוטטות.