תיקון מצלמת עשה זאת בעצמך

בקירוב הראשון, כל מצלמה דיגיטלית מורכבת מהחלקים והמכלולים העיקריים הבאים: עדשה ודיאפרגמה, סט של ממירים אופטיים ומראות ומטריצה ​​דיגיטלית, יחידת בקרה ואחסון נתונים.

עקרון הפעולה של המצלמה מובן היטב מתרשים הבלוק באיור שלהלן:

אם אתה מסתכל על התמונה למעלה, אתה יכול לראות בבירור שקודם כל שטף האור נכנס לעדשה, ואז עוקב דרך הסרעפת והתריס, הממינים את כמות האור שפוגעת באלמנטים הרגישים לאור של המטריצה. כל פיקסל של המטריצה ​​מעביר מידע על עוצמת שטף האור וספקטרום האור. ואז המידע הזה עובר לממיר האנלוגי לדיגיטלי. מיציאת ה-ADC, הקוד הדיגיטלי דרך יחידת העיבוד מוצג בצג דיגיטלי או נשמר בזיכרון פנימי או חיצוני.

מדריכי שירות למצלמות דיגיטליות Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 וכן הלאה דגמים אחרים

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900 וכו'.

ציוד צילום דיגיטלי BBK במבחר עם מדריכים תמצאו מידע על פירוק, קטלוג חלקי חילוף ל-BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 וכו'.

מדריך שירות מפורט למצלמה דיגיטלית LG LDC-A310.

מאמר על הגנה על מצלמות דיגיטליות בזמן שימוש, ותיאור LG GR-DV 4000 של תקלה בממיר DC/DC

בנוסף לאוספים עם תיעוד שירות, ניתחנו תקלות אופייניות ודרכים לסילוקן במצלמות Minolta.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG ודגמים רבים אחרים

תיקון מצלמות דיגיטליות של אולימפוס הקשורות בפירוק המצלמה או החלפת הקושחה, על מנת למנוע נזקים מיותרים, יש להתחיל בהיכרות עם חוברת השירות הנחוצה והמכשיר לדגם מצלמה ספציפי, אותו תוכלו להוריד מאיתנו.

מבחר עצום של מדריכים לשירותי צילום דיגיטליים של ניקון, הנה לא רשימה מלאה של מידע טכני זמין Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 80000, L1900, 80400, - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D מאקרו ידני לתיקון

כדי לבצע תיקון טוב של המצלמה הדיגיטלית שלך, תחילה עליך להבין בבירור את מבנה המצלמה. ראשית, כדאי להבין שכל טכניקת צילום היא קודם כל אופטיקה, ורק אחר כך אלקטרוניקה.

קורס קצר של מכשיר מצלמה של שיפוצניק צעיר: יש ממברנה ותריס בתוך העדשה. הממברנה מורכבת ממספר עלי כותרת וכאשר היא סגורה, מפחיתה את קליבר החור שדרכו האור חודר למטריצה. בשל כך, כמות האור הנכנסת ממוזערת ונמנעת הארה מוגזמת של המטריצה ​​כאשר הנושא מואר בבירור.

לאחר מכן יש מטריצה ​​רגישות לאור, שהצילום העליון שלה עשוי מזכוכית. המישור הרגיש לאור של המטריצה ​​ממוקם מול זכוכית המגן. מבחינה מבנית, הוא מורכב ממספר רב של תאים רגישים לאור. אור הנופל עליהם מייצר מטען גלווני. לאחר סיום הצילום, המטענים שנוצרו מועברים לממיר האנלוגי לדיגיטלי. כאן נכנסת לתמונה הדיגיטציה. המידע הדיגיטלי מועבר ל-RAM. זיכרון RAM מאחסן מידע רק כאשר הוא פועל. התמונה ממוקמת בזיכרון RAM למשך מיקרו-שניות בלבד. היא גם מעובדת דיגיטלית - עיבוד הצבע, החדות, הרוויה ומאפיינים נוספים של התמונה משתפרים. ... התמונה המעובדת מועברת לכרטיס הזיכרון. כאן ניתן לאחסן את התמונה הדיגיטלית לאורך זמן.

הבעיה העיקרית המתעוררת עם כונני הבזק דיגיטליים נובעת מזיהום המגעים. כדי למנוע בעיה זו, אתה רק צריך לשטוף את המגעים עם אלכוהול גז, למשל.

אם הדיגימיקה לא נדלקת, בדוק שהסוללות מחוברות כהלכה ואת רמת הטעינה שלהן לפחות עם בודק רגיל. הזרם בסוללות לא צריך להיות פחות מ-1 אמפר, בערכים נמוכים יותר המצלמה מסתכנת אפילו לא להידלק

המיקרו-בקר הראשי שולט במצלמה הדיגיטלית... עינית חזותית ממוקמת מעל העדשה. במהלך התקרבות, המרחק בין רכיבי העדשה משתנה. אם אין בעיות בסוללות והפוטיק עדיין לא מתנתק, בדקו אם מסופק חשמל למיקרו-בקר הראשי (מעבד) אם הכל תקין, צריך להחליף אותו. אל תמהרו לפתוח את המצלמה ללא הוראות פירוק בהישג יד, אחרת אתם מסתכנים בפגיעה ברכיבי ההרכבה. ניתן להוריד מספר רב של הוראות שירות מהאתר https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

יחידת הפלאש ממוקמת על לוח נפרד עם קבל ענק ושנאי. צג LCD ממוקם בגב המצלמה.

כמה בעיות ופתרונות נפוצים עבור מצלמות דיגיטליות

חיישן אופטי פגום בעדשת מצלמה דיגיטלית או מצלמת וידאו: מצמד אופטו מורכב מ-2 חלקים - מקור קרינה (IR LED) ופוטו-גלאי (למשל פוטודיודה, פוטוטרנזיסטור, פוטוטיריסטור). אתה יכול לקבוע את החלק של פולט האור, כמו גם את האנודה והקתודה של LED, באמצעות בודק קונבנציונלי. בהתאם לכך, מול יציאות פולט האור - יציאות הפוטו-גלאי וככלל, מול מוצא האנודה של פולט האור - האנודה או הקולט של הפוטו-גלאי, מול הקתודה של פולט האור - הקתודה. או פולט של הפוטו-גלאי. מצמדים אופטו במצלמות משמשים במנגנון עדשת הזום. כאשר מופעל מתח על הפולט ושטף אור פתוח, הפוטו-גלאי פתוח והמתח באנודה או הקולט שלו אפסי, כאשר הפוטו-גלאי סגור, המתח שווה למקור הכוח. אם לא ניתן לבדוק את המצמד האופטו ישירות במצלמה, ניתן לבדוק את התפעול לפי התרשים הבא.

תיקון עדשות במצלמות דיגיטליות

עדשה במצלמה דיגיטלית היא מכשיר אופטי-מכני מורכב המשלב אלמנטים של מכניקה מדויקת ואופטיקה. במצלמות, הוא נמצא בסיכון הגבוה ביותר לכישלון. די לומר שכ-70% מתקלות המצלמה נובעות מפגם בעדשה, ובמקרה המכריע, הגורם לתקלות הוא הגורם האנושי, כלומר. נפל, דרוך עליו, נשפך נוזל, טיפול גס, חומר זר שנכנס לכונן העדשה כגון חול וכו'. במצלמות Canon ixus xxx, אם מתרחשת תקלה בעדשה, לאחר הפעלת המצלמה, לאחר זמן מה, מופיעה ההודעה E18 או "שגיאת עדשה" בתצוגה, ולאחר מכן המכשיר נכבה.

אני מקווה שברור שהכנסת אפילו את גרגר החול הקטן ביותר בין שיני גלגל ההנעה של מנגנון עדשת הזום יגרום לו להיתקע, ופגיעה מכנית קלה תפגע בשיני אותם גלגלי שיניים או פיני עדשה. במקרה של תקלה בעדשה, כאשר כונן המנגנון אינו יכול "להיכנס". אלגוריתם חיסול אם כל החלקים שלמים, יש לפרק ולנקות בזהירות, אם יש צורך להחליף את החלקים שנכשלו. לפעמים קל יותר להחליף את העדשה כולה, מכיוון שחלקים מסוימים פשוט בלתי אפשריים למצוא

בעיות אופייניות המתעוררות במחבר CF

ראשית, אלו פיני מחבר שבורים, שנית, ניתן לכופף אותם, ובגלל זה, לא ניתן לקרוא את כרטיס הזיכרון. הופעת תקלה מתרחשת עקב התקנה לא נכונה של כונן הבזק. תסמיני הביטוי יכולים להיות מגוונים מאוד, למשל: הדיגימיקה פשוט לא נדלקת, וסביר להניח פיני מחבר סגורים, מה שמפעיל את ההגנה של המצלמה. עקב מגעים סגורים, סיבוכים יכולים להיות מסוכנים יותר, למשל, ממיר מתח קורס לעתים קרובות.כמו כן, לא פעם היו מקרים בהם המצלמה עובדת היטב ללא כרטיס זיכרון, אך לאחר התקנתה היא לא נדלקת כלל. הסיבה היא גם מגע כפוף. המצלמה עובדת, אך לא מזהה את כרטיס הזיכרון. סביר להניח שהסיבה מוצפנת בפין השבור של המחבר.

תיקון הפלאש במצלמה

שימו לב, המתח על קבל אחסון הפלאש הוא כ-300 וולט, אם מטפלים בו ברשלנות, אתה יכול לא רק לקבל התחשמלות, אלא גם להפסיק בקלות את המצלמה באופן בלתי הפיך. פרק את קבל אחסון הפלאש בכל פעם שאתה מפעיל את המתח. ניתן לפרוק את הקבל דרך נגד 1-2kΩ.

מצלמה דיגיטלית ללא פלאש אינה שימושית במיוחד לעבודה, ואין טעם להשתמש בה בתנאי תאורה חלשים. לכן, תיקון מצלמות עם תקלה כזו, ככלל, אינו מעורר שאלות בקרב המשתמשים. לגבי הצד המעשי של הנושא: לעתים קרובות תהליך התיקון מסובך לא כל כך בגלל היעדר רכיבים, אלא בגלל היעדר תיעוד שירות. למרבה הצער, כיום יש מעט מאוד ספרות טכנית המוקדשת למכשיר הבזקי הצילום, תיאור עקרונות הפעולה של המעגלים האלקטרוניים שלהם, למרות העובדה שיש עניין רב במכשיר הבזקי הצילום, ויתרה מכך, במכשיריהם. תיקון, לא רק בקרב בעלי המצלמות, אלא גם, לעתים קרובות, אצל עובדי חנויות מצלמות, במיוחד במחוזות. הבה נשקול את פעולת הפלאש לפי התרשים העקרוני של מצלמת סרט באיור 1.

מעגל החסימה של מחולל הבזק מורכב על הטרנזיסטור Q303. ברגע ההדלקה, הטרנזיסטור פתוח עם מתח שלילי המסופק דרך הנגד R305, פיתול השנאי T301, הטרנזיסטור הפתוח Q304. כתוצאה מכך, זרם זורם דרך סלילה I של השנאי, אשר משרה דופק של קוטביות חיובית בפיתול II. זה מכבה את הטרנזיסטור Q303. הזרם בפיתול I מתחיל לרדת. השדה המגנטי הנעלם גורם לפולס קוטביות שלילית בפיתול II, מה שמוביל שוב לפתיחת הטרנזיסטור.

התהליך חוזר על עצמו ברציפות. פולסים בעלי קוטביות שונה מעוררים זרם בפיתול III של השנאי, ובתיקון על ידי דיודה D302, מטעינים קבלים C303 למתח של 250 - 280 וולט, C302 דרך נגדים R308 R306. כאשר לחצן הצילום נלחץ, מבזק הסנכרון מופעל. מתח חיובי מופעל על אלקטרודת הבקרה של תיריסטור SR301, פותח אותה וסוגר את הקבל C302 למקרה, מה שגורם לפריקתו ולירידה חדה בזרם בפיתול הראשוני של שנאי T302. השדה המגנטי הנעלם גורם לפולס מתח גבוה בפיתול המשני, גורם להתמוטטות גז בנורה של מנורת ההבזק XE301 וכתוצאה מכך, זוהר בהיר לטווח קצר

תרשים סכמטי של הבזק של מצלמה דיגיטלית מבית Sony DSC - P52 הכל אותו דיאגרמה של מחולל החסימה Q503, T501, דיודת מיישר D502, קבל אחסון C508. תפקידו של המפתח בתיריסטור SR301 מבוצע על ידי טרנזיסטור אפקט שדה Q506 וכו'.

כשאתה שואל את גוגל איך לתקן את מצלמת הסבל שלך בעצמך, גוגל חכמה איכשהו לא באמת מייעצת לעשות זאת.

לרוב, יש עצות לא לתקן מצלמות בעצמך, אלא לתת אותן לאנשים עם ידע וכישורים מיוחדים. אחרת, אתה יכול להיות כל כך מחודש, שאז שום אמצעי הנפשה לא יעזרו.

עם זאת, אנחנו בכל זאת מעוניינים לראות מה יש בפנים - פתאום יש חיווט אטום או שהרבה אבק נאסף. ואז, אחרי שניגבנו את האבק, אנחנו יכולים להיות מאוד גאים שתיקנו את המצלמה בעצמנו!

עם זאת, למען ההגינות, יש לציין שתיקון מצלמה אינו משימה קלה ולוקח הרבה זמן וכוחות נפשיים.

גוגל צודקת במובנים רבים. מצלמות מודרניות הן כאלה שזו בעיה גדולה לא רק לתקן אותה, אלא גם לפרק אותה כהלכה. מה ובאיזה סדר לפרוק, לא כולם יכולים להבין.ובמיוחד אנשים עצבניים יכולים להרים פטיש.

עם זאת, אם אדם מילדות אוהב לעסוק בהנדסת רדיו והלך למעגל "עטים מיומנים", הסבירות שהמצלמה תוכל לצלם כמה תמונות עולה. אבל כאן, בנוסף לכישרון, צריך גם להיות מסוגל לקחת סיכונים ולהיות במלאי מצלמה אחת נוספת, ליתר ביטחון. ובכן, בעצם, כולנו מונעים, כפי שכבר ציינתי לעיל, משאלת לב המוכרת מילדות - "ומה יש בפנים. "

יש לשים לב לפרט חשוב נוסף. עלות תיקון מצלמה דיגיטלית זהה לרוב לעלות המצלמה עצמה. ואדם עומד בפני בחירה אם לתקן מכשיר מקולקל או לקנות חדש. ובמקביל לחפור עמוק יותר בפנים של הראשון.

מה אם יתברר שהוא תוקן! זה איזה סיפוק מוסרי אתה יכול לקבל!

אז, הבחירה היא שלך - קח את המצלמה לתיקון או קנה חדשה. או תקן ציוד דיגיטלי מורכב בעצמך וקבל סיפוק מוסרי שלא נחקר בעבר וגאווה בעצמך.

כדי לבצע תיקונים נכון, תחילה עליך להבין את המבנה של מצלמות דיגיטליות. נתחיל באופטיקה. הצמצם והתריס ממוקמים בתוך העדשה. הדיאפרגמה מורכבת ממספר להבים, וכאשר היא סגורה, מקטינה את קוטר החור שדרכו האור חודר למטריצה. זה מפחית את כמות האור הנכנס ומונע הארה מוגזמת של המטריצה ​​כאשר הנושא מואר בבהירות. יש תריס בקרבת מקום. בדיוק כמו הדיאפרגמה, היא מסוגלת לשנות את כמות האור הפוגעת במטריצה.

כשהחשמל כבוי, עדשות המצלמה טבולות במארז ויוצאות ממנה כשהן מופעלות. אפילו מכה קטנה כשהוא דולק עלולה להרוס את המצלמה. אלמנט עדשה נוסף שעליך להיות זהיר מאוד איתו הוא העדשה. יש להגן עליו ממגע עם חפצים כלשהם. איכות התמונה בתמונות, החדות שלה תלויה ישירות בניקיון העדשה. אבק מהעדשה ניתן להסיר בזרם אוויר מקופסת אוויר דחוס מיוחדת, ניתן לנגב טביעות אצבעות במטלית נקייה ובמידה ומלוכלכים מאוד תזדקקו לנוזל ניקוי מיוחד לאופטיקה.

אם המחוון מהבהב כל הזמן ונשמעות נקישות בעדשה, העדשה נתקעת עקב שיניים שבורות בגלגל השיניים בתיבת ההילוכים. לפעמים התותב שמניע את התריס ומנגנון הסרעפת נשבר גם בעדשות.

התריס של מצלמה דיגיטלית בדרך כלל פתוח ואור העובר בעדשה פוגע בחיישן ללא הרף. מצלמה דיגיטלית לוקחת תמונה מהמטריקס באופן רציף ומציגה אותה על צג המצלמה. ואם התריס סגור, לא נראה את התמונה על הצג. אמנם לאחר צילום פריים ברזולוציה גבוהה, התריס נסגר למשך הזמן הנדרש להעתקת מידע מהמטריצה ​​לזיכרון המצלמה. מסנן אינפרא אדום ממוקם מאחורי עדשות האובייקטיב, המונע מעבר של קרני אינפרא אדום אל המטריצה ​​הרגישה לאור. הראייה אינה מאפשרת ראיית קרני אינפרא אדום, מה שאומר שגם מצלמה דיגיטלית לא צריכה לראות אותן. אחרת, התמונה המתקבלת במצלמה כזו תהיה שונה ממה שאנו רואים.

חוסר הפעלה של כרטיס הזיכרון עלול להתרחש עקב מגעים מלוכלכים. אתה יכול לתקן את המצב על ידי שפשוף המגעים של הכרטיס עם מטלית במאמץ.

אם המצלמה לא פועלת לאחר התקנת הסוללה, בדוק אם החיבור תקין. זה שאתם מתקינים את הסוללה במצלמה במאמץ קטן לא אומר שהיא מותקנת נכון והמצלמה תעבוד. כמו כן, הסיבה עשויה להיות תאים טעונים חלשה - צריכת המצלמות הנוכחית יכולה להיות יותר מאמפר ובסוללות חלשות המצלמה אפילו לא תידלק.

המעבד המרכזי שולט על הכל. עינית אופטית ממוקמת מעל העדשה. במהלך התקרבות המרחק בין מרכיבי העדשה משתנה, ובהתאם לכך קנה המידה של התמונה.תנועות דומות של עדשות מתרחשות בעינית האופטית של המצלמה, ולכן היא נעשית באותה יחידה עם העדשה.

אם אספקת החשמל תקינה, אך עדיין לא נדלקת, סביר להניח שהמעבד לא תקין. אתה צריך להחליף מעבד. אבל ראשית, כדאי למדוד את צריכת הזרם בעת הפעלה, אם הערך הוא אפס - סביר להניח שיש הפסקת חשמל איפשהו.

יחידת הפלאש נמצאת על לוח נפרד עם קבל גדול ושנאי. בגב המצלמה ישנו צג LCD, עליו ניתן לראות את התמונה במהלך הצילום.

תקלה בעדשה - זה חייב להיות הכשל הנפוץ ביותר של מצלמות דיגיטליות. כמה הודעות שגיאה נפוצות שעשויות להופיע בתצוגה של מצלמות עם בעיה זו כוללותעדשת E18 ("שגיאת עדשה E18" בדגמי קנון ישנים יותר), "ACCESS" (שגיאת גישה) (Sony), "שגיאת זום" (Fuji), "עדשה חסומה" ("בעיית עדשה") (קודאק), "שגיאת עדשה>, הפעל מחדש את המצלמה" או סתם "שגיאת עדשה" (כמעט כל יצרני המצלמות משתמשים באפשרות זו לאחרונה). מצלמות מסוימות עשויות שלא להציג דבר כלל, אלא רק ביפ, העדשה נכנסת פנימה והמצלמה נכבית. לפעמים העדשה אפילו לא מתארכת.

הבעיה למעשה נפוצה למדי בכל דגמי המצלמות הדיגיטליות. בדרך כלל זה חול או חלקיקים קטנים אחרים שנכנסים למנגנון הארכת העדשה ולמנגנון הפוקוס האוטומטי. או שהמצלמה נפלה כשהעדשה מורחבת. ייתכן שהמצלמה נדלקה, אך נמנעה הרחבה של העדשה (למשל, היא נדלקה בטעות בתיק) קורה שאחרי הארכת העדשה נגמרות הסוללות והמצלמה נכבית עם העדשה המורחבת . תאמינו או לא, אחד הגורמים לתקלות בעדשות הוא השימוש במארזים ובארנקים. חול, לכלוך, סיבים וכו'. להצטבר בתחתית התיק. חומרים אלו אוהבים להיצמד לגוף המצלמה עקב מטען אלקטרוסטטי שפשוף (במיוחד כאשר המארז רך ורך). לאחר שחלקיקים אלו מוצאים את דרכם למנגנון העדשה ומתרחשות הודעות תקלה. יש לי הרבה מצלמות של קנון ואף פעם לא משתמש במארזים בדיוק מהסיבה הזו.

לבעל המצלמה עם בעיה זו, ייתכן שאין טעם לפנות לסדנת האחריות. יצרני מצלמות רבים לא יכסו נושא זה במסגרת אחריות. לדבריהם, הדבר נובע מפגיעה במצלמה עקב זעזועים או חול או פסולת שנלכדה במנגנון הארכת העדשה (שאף אחד מהם אינו מכוסה באחריות). עלות התיקונים בדרך כלל קרובה או יותר ממה שהמצלמה עולה בפועל. מאחר וסדנאות אחריות מחליפות ברוב המקרים עדשה פגומה לחדשה שעלותה גבוהה כחלק חילוף.

למרבה המזל, כמחצית מהמצלמות הסובלות מהבעיה הזו ניתנות לתיקון בקלות באחת מהשיטות הבאות. אף אחת מהשיטות הללו לא מצריכה פירוק של המצלמה, אם כי חלקן עלולות לגרום לנזק אחר אם מוגזם ולא זהיר. אם המצלמה עדיין באחריות, לפני החלת כל אחד מאלה, אנא בקר בסדנת האחריות של יצרן המצלמה שלך כדי לראות אם התיקון יהיה מכוסה באחריות, או כדי לקבוע כמה הם יגבו עבור תיקונים בתשלום. מי יודע, אולי יהיה לך מזל. אבל אם הם מפרטים סכום גבוה מהערך של המצלמה שלך, אולי כדאי שתשקול את השיטות הבאות. להלן תיאור וידאו של כל אחת משיטות פתרון הבעיות, ולאחר מכן תיאור מפורט שלהן.

השיטות מפורטות לפי סדר הסיכון לנזק למצלמה שלך. לכן, עליך לנסות אותם בסדר המוצג.וזכרו שיש לשקול שיטות אלו (בפרט מס' 6 ו-7) רק עבור מצלמות שתקופת האחריות פג, עלות התיקון המצוינת תהיה מוגזמת. אם שיטות אלו לא הובילו לתיקון השגיאה, ניתן לפנות לשירות בתשלום שעלות התיקון בו נמוכה מהאחריות.

שיטה 1: הסר את הסוללות מהמצלמה, המתן מספר דקות. הכנס סט חדש של סוללות (רצוי נטענת NiMH 2500 mAh ומעלה) והפעל את המצלמה. אם אתה משתמש בסוללות יותר משנה, שקול רכישת סוללות חדשות שכן ייתכן שהן לא מספקות מספיק כוח כדי להפעיל את המצלמה.

שיטה 1a: אם סוללות חדשות אינן פועלות, נסה ללחוץ והחזק את הלחצן Menu, Function, Set או OK תוך הפעלת המצלמה. פעולה זו, יחד עם שיטה 1 ו-#2, פועלת לפעמים לתיקון שגיאות עדשה המתרחשות עקב כוח סוללה נמוך כאשר העדשה מורחבת.

שיטה 1ב: לאלו מכם שהצליחו לגשת לתפריט המצלמה עם שגיאה זו, נסה לאתר ולבחור "איפוס" כדי לאפס את המצלמה למיקומה המקורי. במצלמות מסוימות של Canon, הדבר מצריך להחזיק את לחצן התפריט עם לחצן ההפעלה למשך עד 10 שניות. שים לב, עם זאת, שגיאת עדשה עשויה לפעמים למנוע את אפשרות האיפוס ולכן הפרמטר לא יוצג.

שיטה 2: אם הסוללות של המצלמה התרוקנו לחלוטין בזמן שהעדשה שלה עדיין הייתה פתוחה, המצלמה עשויה להראות שגיאת עדשה או לא להתחיל כהלכה כאשר סוללות חדשות מותקנות. הסר את כרטיס הזיכרון ואל תכניס אותו למצלמה, ולאחר מכן התקן סוללות חדשות. כאשר אתה מפעיל את המצלמה ללא כרטיס, היא עלולה לחזור לחיים מכיוון שהיא גורמת לאיפוס בדגמים מסוימים. שגיאה E30 (עבור קנון הישנה) פירושה שאין לך כרטיס מותקן, אז עליך לכבות את המצלמה, להכניס את הכרטיס ולהפעיל אותה שוב.

שיטה 3: הכנס את כבל האודיו/וידאו (AV) למצלמה והפעל את המצלמה. חיבור הכבל מבטיח שה-LCD של המצלמה יישאר כבוי בזמן שהתהליך מתחיל. לפיכך, כוח סוללה נוסף יהיה זמין למנוע עדשת המצלמה במהלך האתחול. כוח נוסף זה יכול להיות מועיל בגישור אבק או חול שיכולים להפריע לעדשה. אם כבל ה-AV לא פותר את שגיאת העדשה בעצמו, אני שוקל להשאיר את הכבל הזה מותקן על הקו כשאני מנסה לתקן את 4, 5 ו-7 כאמצעי לספק כוח נוסף כדי לעזור בניסיונות אלו. אך אנא שים לב שאינני ממליץ להשאיר את הכבל מותקן במהלך תהליך Fix 6 מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק ליציאת AV בעת ניסיון להפעיל את המצלמה.

שיטה 4: הנח את המצלמה על גבה על שולחן כשהעדשה פונה לכיוון התקרה. לחץ והחזק את לחצן הצמצם ובו זמנית לחץ על לחצן ההפעלה. הרעיון הוא שהמצלמה תנסה לבצע פוקוס אוטומטי בזמן שהעדשה מורחבת. יש לקוות שבזמן שהעדשה מתרחבת ועדשת ה-AF זזה, פיני המדריך יישבו במקומם.

שיטה 5: השתמש במפוח גומי כדי לפוצץ את הרווחים בין כוסות העדשות באוויר דחוס. הרעיון הוא לפוצץ חול או פסולת אחרת תקועה במנגנון העדשה. אפשרויות נוספות לנשיפה הן שימוש במייבש שיער במצב קר או שאיבת אוויר מתוך מרווחי העדשות (היזהר עם זה!). יש אנשים שמשתמשים בשואב אבק בשביל זה.

אנו נכנסים כעת לאזור של שיטות חילוץ מצלמות שעלולות להיות מסוכנות. בהחלט יש סיכון מסוים, אז היזהר בעת ביצוע הפעולות הבאות:

שיטה 5א: אם אתה באמת מבחין בחלקיקי חול בחלל מסביב לקנה העדשה וזרימת האוויר לא עוזרת לדפוק אותם, שקול להשתמש בנייר טישו או במחט תפירה כדי לעזור להסיר אותם. הקפד במיוחד לא לשרוט את קנה העדשה עם המחט. כמו כן, אני לא ממליץ ללכת עמוק מדי סביב קנה העדשה עם נייר (אין להעמיק מ-1 ס"מ).אני במיוחד לא ממליץ על חיטוט עמוק סביב החלק החיצוני (הגדול) ביותר של קנה העדשה, מכיוון שאתה יכול לדפוק את הרפידה נגד אבק שיושבת בדיוק בתוך הרווח הזה.

שיטה 6: הכה שוב ושוב במכסה ה-USB מגומי מתוך כוונה לדפוק חלקיקים שעלולים לחסום את העדשה. אפשר גם להקיש על גוף המצלמה עם כף היד. אנשים רבים מדווחים על הצלחתה של שיטה זו. עם זאת, ישנן גם כמה אפשרויות ברורות של נזק או תזוזה של רכיבים פנימיים בשיטה זו, כגון כבלים רופפים ממחברים, או מסכי LCD סדוקים.

שיטה 6a: זוהי וריאציה של שיטה 6 והיא ישימה אם חביות העדשה ישרות (לא מכופפות בפגיעה). במילים אחרות, נסה זאת אם אין נזק מכני ברור לחביות שגורם לבעיה. כשהעדשה פונה כלפי מטה, נסה "בעדינות" להקיש על העדשה מכל הצדדים עם חפץ קטן כגון עט או עיפרון. הרעיון הוא לנסות לדפוק חלקיקי חול שעלולים להפריע לתנועה של מסגרות העדשות. נסה להפעיל ולכבות את המצלמה בו-זמנית בזמן שאתה עושה זאת.

שיטה 7א: שימו לב ששיטת תיקון זו מיועדת רק למצלמות שהעדשה שלהן נמתחת, ואז נעצרת, חולפת חלק מהדרך, ואז חוזרת למיקומה המקורי. נסו לתפוס ולהחזיק את קנה העדשה הקדמית הקטנה ביותר במצב המורחב ביותר שלה, ולמנוע מהעדשה לחזור. בדוק ונקה את האזור סביב כוסות העדשות מאבק וחול. כבה והפעל שוב את המצלמה. אם העדשה נמשכת עוד יותר, אחזו שוב בזכוכית הקדמית כדי למנוע ממנה לחזור. חזור על הניקוי שוב. כבה והפעל שוב את המצלמה כדי לראות אם הבעיה נעלמה.

שיטה 7ב: התיקון הקיצוני ביותר. רק זכור שזו לחלוטין השיטה האחרונה לפני השלכת המצלמה שלך, וקיים פוטנציאל ברור לנזק נוסף למצלמה בשיטה זו. ייתכן שתרצה לשקול טכניקה זו אם העדשה פגומה באופן גלוי וברור, כפופה או מעוותת, כגון נפילה. במקרה זה, נסה לחשוב על העדשה כעל כתף פרוקה. נסה לאלץ את העדשה להתיישר ולהיצמד חזרה למקומה. במקרה זה, הפינים של כוסות העדשות יהיו במנחים שלהם. המטרה שלך היא לנסות להשתיל אותם על ידי יישור העדשה. הקשיבו ל"קליק" המאשרת שהסיכות קפצו למדריכים, והפסיקו מיד מאמצים נוספים בשלב זה. יותר ויותר אנשים מדווחים על הצלחת השיטה הזו בהשוואה לכל שיטה אחרת.

שינויים בשיטה 7b: משוך, סובב ו/או סובב בעדינות את קנה העדשה תוך לחיצה על לחצן ההפעלה. בדוק את העדשה עבור רמז להטיה או אי אחידות. שוב, המטרה היא לנסות ליישר או ליישר את החביות אם הן מכופפות או עקומות. אפשרות נוספת היא לחפש רווחים לא אחידים סביב קנה העדשה ולאחר מכן לדחוף כלפי מטה את הצד של קנה העדשה בעל המרווח הגדול ביותר (שימו לב שלא מומלץ לדחוף את קנה העדשה עד הסוף מכיוון שהוא עלול להיתקע שם). שוב, עם כל האמור לעיל, כדאי להקשיב ל"קליק", כלומר פיני המשקפיים פוגעים בחריצי ההדרכה. אם אתה שומע את הצליל הזה, עצור מיד ונסה להפעיל את המצלמה.

להלן שיטה לתיקון עצמי של מצלמה דיגיטלית עם מכסה סוללה פגום. במאבק להפחתת עלות המוצרים, היצרנים חוסכים בכל דבר, כולל חוזק המארזים של גאדג'טים מיוצרים. כנראה הנזק הכי לא נעים למצלמות הדיגיטליות הוא מסכים שבורים ועדשות מקומטות או מכוסות בחול, אבל נזק כזה מתרחש בדרך כלל כאשר נופלים או מכסים קשות.אך ישנן גם תקלות מטרידות כתוצאה מהפעלה רשלנית או הפעלת כוחות פיזיים מוגזמים - זוהי תקלה של נעילת תא הסוללה. התקלה היא מינורית, אך המצלמה מאבדת את הפונקציונליות שלה עקב מגע רופף של סוללות או מצברים עם רפידות הקולטים. פעם, כדי לערוך ניסויים במחיר מצחיק, רכשתי מצלמה דיגיטלית מסוג Casio QV-R52 עם מטריצה ​​של 5 מגה פיקסל. למצלמה לא היה מזל, ניתן לראות אותה ממש בתחילת ההפעלה (המראה היה קרוב לאידיאלי), מנעול תא הסוללה נהרס.

לאור מצבו הטוב של המכשיר, ניסיתי לתקן את המנעול במו ידי. זה נעשה על ידי העברת חתיכת חוט רך דרך החור עבור הרצועה ואחיזה של הבורג המוברג לתוך החור הסטנדרטי להרכבת המצלמה על החצובה. יש להניח את החוט בחוזקה על הגוף ועל מכסה תא הסוללות של המצלמה ולסובב את הקצוות החופשיים זה לזה. עיצוב זה הבטיח את הסגירה הרגילה של מכסה המצלמה. לאחר שאיבדה, כמובן, מראה המצלמה הפך למראה עובד.

בצורה זו, המצלמה עברה דרך ידיהם של קרובי משפחה במשך מספר שנים, עד שחזרה לערוך ניסויים.

חומר נוסף בנושא צילום:

הא, יש לי את אותה בעיה עם קנונה))... רק שיצאתי מהמצב יותר קל... פשוט הברגתי בורג קטן ומסודר למקום שבו המהדקים נשברו וזהו)) .. אבל אפשרות זו לא נראית אסתטית בכלל עבור החווה הקיבוצית)

זה היה מפחיד לדפוק את מה שהיה לחקלאי הקיבוצי בהישג יד ועשה זאת)))). גם האפשרות שלך עובדת

יש לי את אותה בעיה, אבל יש לפתוח את תא הסוללות לעתים קרובות כדי להטעין את הסוללות. מה עלי לעשות?

מכסה שבור הוא נקודה פגיעה, עבור מצלמה זו הבעיה נפתרה רק בדרך זו

על מנת לתת תשובה מלאה (ממצה), להלן תרשים עם צילום של מנורת הפלאש. כפי שניתן לראות בתמונה, לאלקטרודות המנורה יש תצורות שונות. אם מחברים את המנורה לפי התרשים, בתנאי שתתקינו מנורה תקינה, אין תקלות נוספות במצלמה - מובטח לכם הבזק "FLASH" בתום התיקון.

בעת תיקון יחידת הבזק, פעל לפי הכללים לתיקון ציוד דיגיטלי ואמצעי זהירות.

אחרת, אתה עלול לאבד את המכשיר באופן בלתי הפיך.

תקלה בעדשת Olympus FE240

ביטוי של תקלה: לאחר כיבוי המצלמה העדשה אינה מכוונת למצבה המקורי (במילים אחרות, היא אינה נסוגה), התמונות אינן ממוקדות, בעוד שהמצלמה אינה נותנת שגיאות ואינה מסתובבת כבוי.

במהלך האבחון לא נמצא נזק מכני לחלקי העדשה. כאשר מופעל מתח של 2-3 וולט ממקור מתח חיצוני מווסת ליציאות של כונן EDG ZOOM, העדשה פועלת בבירור מהמיקום המינימלי למקסימום. אם מכוונים את המנגנון למצבו ההתחלתי בצורה זו, ו(לאחר ההרכבה, כמובן) מפעילים את החשמל, המצלמה פועלת כרגיל לחלוטין. גם המיקוד וגם התקרבות עובדים, התמונות ברורות.

לאחר כיבוי כוח המצלמה, התמונה חוזרת על עצמה - העדשה לא מכוונת למצבה המקורי, התמונה לא מפוקסת.

במהלך עבודת אבחון נוספת, נבדקו אספקת החשמל ורמות האות מהחיישן האופטי של המיקום ההתחלתי של העדשה באמצעות אוסילוסקופ. לא נמצאו חריגות.

הכשל של העדשה התגלה רק לאחר פירוקה המלא.

הסיבה פשוטה עד כדי גיחוך.

על הצינור הפנימי של העדשה, בגובה ה"חלון" של החיישן האופטי, נמצא ברק קוסמטי נצמד. כאשר המצלמה כבויה, העדשה חוזרת למקומה המקורי, וכשהברק הגיע אל פני השטח של המצמד האופטו, התרחשה אזעקת שווא.המעבד של המצלמה, שקיבל אות מהחיישן האופטי, הבין זאת כ"מנגנון העדשה הגיע למיקומו ההתחלתי" ובתחושת הישג, כיבה את כוח המצלמה.

תיקון מצלמת Rekam Presto SL70 עם תקלה מוצהרת "סוללות מתרוקנות במהירות".

במהלך האבחון של המצלמה, נמצא כי ישנה טמפרטורה (חימום) מוגברת באזור מכסה תא הסוללה.

לחלק הדקורטיבי של הגוף יש ציפוי מתכת.

הסיבה לתקלה היא בקפיץ של מכסה תא הסוללות שיצא, אשר כאשר המכסה סגור, סיפק מגע אמין עם האדמה (בניכוי ספק הכוח) של המעגל האלקטרוני של המצלמה. למעשה (ראה תרשים באיור 2) אחת הסוללות קצרה כשהמכסה סגור.

מסקנה: תיקון המצלמה מצטמצם להתקנה נכונה של הקפיץ של מכסה תא הסוללה של המצלמה.

לאחר שהייתי בידיים של ילדים סקרניות, מצלמת ה-Nikon E5200 שלי חזרה מטיול קיץ למחנה בריאות "חולה" קשה. אבחון - תפס מכסה תא הסוללה שבור ותפס מחזיק הסוללה.

פתרון ההחייאה הראשון שעלה בראש היה שימוש בגומיית בנק לכסף, שהצליחה לתקן את המכסה ב-3 סיבובים. זה לא עזר הרבה - הגומייה, כמו שצריך, התאמצה לקפוץ ברגע הכי לא מתאים. ובמקרה שלנו, זה טומן בחובו לא רק פתיחת המכסה, זה אובדן מובטח של הסוללה, אם רק תוציא את היד עם המצלמה מהחלון של מכונית נוסעת כדי לצלם סצנה מעניינת.

לאחר כמה ממצאים משמחים כאן> סוללה שנפלה, נולד פתרון "מבריק" - להתקשר לשירות מורשה. ואפשר לקרוא לזה ניסיון ההחייאה השני. השיחה הצליחה! איש השירות הביע נכונות להחליף כל חלק בגוף, אך רק יחד עם הגוף עצמו. עצם האפשרות של החלטה כזו שימח אותי ועודד אותי.

במהלך אבחון נוסף של המצלמה, מומחה השירות היה מרוצה באופן בלתי צפוי. עדיין היה! ה"ריצה" של המכשיר בשלוש "סיבובים" של מונה הפריימים נראתה לו משמעותית עבור הדגם הזה, והוא ייעץ בסודיות לקנות מצלמה חדשה. בנימה חיובית זו, אירוע ההחייאה השני הסתיים. אבל לכל ענן יש בטנה כסופה, כי המצלמה החדשה, שנרכשה עבור החמות, לא התאימה לה במפתיע בגלל הקושי לשלוט בטכניקה הזו. כתוצאה מכך היא הפכה לרכוש שלי.

חבל לזרוק את המכשיר הראוי הזה. במצבי צילום מסוימים, הוא עדיין עלה על היורש החדש. חבל גם לוותר עליו כדי להיקרע בידיו של קולגה של דוגמן מטוסים. לא רציתי לראות רסיסים של מכשיר היי-טק בדיווח מזירת התאונה הבאה. הוחלט לתקן את מכסה תא הסוללה במו ידינו. יתר על כן, בשביל זה אתה יכול להשתמש בטכנולוגיות פופולריות מדוגמנות מטוסים.

חמוש במספרי חייט ישנות מהמניות של חמותי האהובה, חתיכת פח צהוב, מסמר, חוט (מהאטב) ודבק בריתוך קר, ניגשתי לעניינים. ראשית, עם מסמר, שרבטתי על לוחית מתכת משהו שדומה לתבנית של חלק עתידי. ואז, תוך הפרה של כל מיני סובלנות בזהירות מרבית (אני יודע מניסיון שהמספריים האלה יכולות לצבוט את היד עם הטבעות שלהם) גזרתי בערך מה שרציתי.

הוא עבד מעט עם קובץ, צבת, הכניס ציפורן ללולאות תוצרת בית וסמר אותו כדי שלא ייפול. שרטתי את העטיפה של המצלמה היפנית עם קובץ. מבחינה מוסרית, הרבה יותר קל לשאת את זה מאשר לכרות גג שמש במכונית שלך, אבל עדיין - בצער. הוא ערבב את הדבק לפי ההוראות, הדביק את החלקים והשאיר אותם במקום מאוורר למשך יממה.

אי אפשר לומר שהילדים מאוד התפעלו מהתוצאה, אבל אחרי ההסברים ש"זה כזה סטימפאנק" (הסגנון או תת-המין של הסיפורת - מתורגם לשפה מובנת, אבל מה זה, לפי המושגים של צעירים , אני עצמי מדמיין במעורפל), האנשים נעשו אדיבים יותר ולפעמים אפילו משתמשים בציוד מחודש.

באתר שלנו אנו מתחילים סדרת פרסומים מתוך מחזור "תיקון ציוד צילום" - ייעוץ מבעלי מלאכה מקצועיים. מצלמות דיגיטליות, מצלמות SLR, אביזרים ואביזרים להן שייכים למעמד הטכנולוגיה הדיגיטלית המורכבת. בהתאם, ניתן לסווג את עלות ציוד הצילום והאביזרים כסחורה יקרה. בהתבסס על האמור לעיל, תיקון ציוד צילום צריך להתבצע על ידי מאסטרים מוסמכים ביותר.

לפני תחילת הפרסום, אנו חושבים שלא יהיה מיותר להזכיר לכם את אמצעי האבטחה:

כאשר מתחילים בתיקון ציוד צילום, זכרו שהמתח על קבל האחסון של פלאש הצילום הוא כ-300 וולט, אם תטפלו בזה ברשלנות, תוכלו לא רק לקבל מכת חשמל, אלא גם להרוס בקלות את המצלמה באופן בלתי הפיך. פרק את הקבל בכל פעם שאתה מחבר לחשמל. ניתן לפרוק את הקבל דרך נגד 1-2kΩ.

תיקון הפלאש במצלמת CANON ixus 40. התקלה נגרמת כתוצאה מהתמוטטות של צומת קולט-פליט של המפתח שנעשה בטרנזיסטור IGBT. הטרנזיסטור נראה כמו שבב הרכבה משטח בעל 8 פינים עם כיתוב על חבילת 25AAJ (שם מלא CY25AAJ-8F). תקלה דומה נתקלה גם במצלמות דיגיטליות אחרות. במקום טרנזיסטורים 25AAJ, שמתי ממעגל הבזק של מצלמת סרט, 20AAJ, לא היו החזרות.

תיעוד עבור טרנזיסטורי IGBT CY25AAJ-8F בפורמט pdf ניתן למצוא באתר שלנו בחלק של מעגלי המצלמה.

במאמר זה ניגע בקצרה בנקודות ובהגדרות החשובות ביותר של טרנזיסטורי IGBT.

IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistors - טכנולוגיה חדשה זו אפשרה לשלב את היתרונות של טרנזיסטורים דו-קוטביים ואפקט-שדה באלמנט 1: עכבת כניסה גבוהה עם עומס זרם גבוה והתנגדות הפעלה נמוכה. טרנזיסטור IGBT משלב שני טרנזיסטורים במבנה מוליכים למחצה אחד: דו קוטבי - יוצר את ערוץ הכוח והשדה - יוצר את ערוץ הבקרה. ההתקן מוכנס למעגל הכוח על ידי המסופים של הטרנזיסטור הדו-קוטבי E (מפיץ) ו-C (אספן), ולמעגל הבקרה - על ידי מסוף G (שער).

לפיכך, ל-IGBT יש שלושה מסופים חיצוניים: פולט, קולט, שער (ראה באיור למטה - ה-pinout של טרנזיסטור IGBT CY25AAJ-8F).

NIKON E5000 התקלה נראית כך, כאשר מפעילים את המכשיר העדשה מתארכת ואז אין תגובה, ניתן לכבות את המכשיר רק על ידי הוצאת הסוללה והתקנתה מחדש. פגם במחבר CN103. תקלה של מחבר זה היא שכיחה, וביטוי התקלה יכול להיות שונה.

תיקון מצלמת CASIO exilim EX-S2 לא נדלקת. ההתנגדות של המוליכים של לולאת הגרפיט מכפתור "ההפעלה" היא בערך 4mOhm. אם לא ניתן להזמין את הכבל, אז העיצוב של המכשיר מאפשר לך להתקין כפתור שטוח נוסף, החיווט בוצע על ידי MGTF.

תיקון מצלמת Olympus mjv 410, הפלאש לא עובד. הלחמו את המחבר מלוח הפלאש ללוח הראשי.

תיקון מצלמות אולימפוס FE 170, FE 210, FE 230 וכו' מסדרה זו, לרוב לאחר נפילה העדשה נתקעת. ברוב המקרים, סיכות, או גלגלי שיניים, נשברים. בידיים טובות תוכלו לתקן את העדשה מבלי להחליף אותה לגמרי.

לפני שתמשיך בהרכבת העדשה, בדוק היטב את פעולת מנגנון התריס והדיאפרגמה.

לעתים קרובות, עם נזק מכני, דשי התריס נושרים החוצה; עם תקלה כזו, פסים אופקיים ייראו בפריים שנלכד, אשר בולטים במיוחד בתמונה המוגדלת.

תיקון מצלמת Panasonic DMC-LS2.

התקלה נראית כך: כאשר המכשיר מופעל, אף כפתור שליטה לא עובד, כאשר המצלמה עוברת למצב scn1, התפריט עובר באופן ספונטני, כאילו כפתור ^ נמשך כל הזמן (בזמן שהמתח על הכפתור זה נורמלי).

כאשר אתה לוחץ לחיצה ארוכה על כפתור כלשהו, ​​המיתוג מפסיק, התקלה הייתה במתג המצב עקב חדירת לחות. יש לפרק ולשטוף אותו.

תיקון Canon Power Shot PRO1: המכשיר לא נדלק עם כרטיס הזיכרון המותקן, פלאש קומפקטי (המכשיר נדלק ללא כרטיס הזיכרון).

כשבדקו את המגעים של השקע, נמצא שחלק מהפינים של המחבר מכופפים ומקצרים עם השכנים.

פגם זה נגרם מהתקנה לא נכונה של כרטיס הזיכרון, או ליתר דיוק, על ידי התקנתו לאחור תוך שימוש בכוח כלשהו העולה על הכוח הדרוש.

ניתן לשנות את מחבר המונו למחבר חדש, או לתקן אותו. לתיקון, יש צורך להסיר את המגעים הכפופים (אם אתה מנסה ליישר אותם, הם בדרך כלל נשברים, וגם אם הם נשארים שלמים, אז במקום העיקול, מתחת למיקרוסקופ, הרס מבנה המתכת ברור גלוי. פין מחבר כזה לא יהיה אמין, ואין ערובה שהוא לא ישבר בקרוב) אתה יכול לקחת את המגעים ממחבר CD-Flash לא עובד, או, למשל, להגיע ממחברי PCMCIA של מחשבים ניידים . העיקר כאן הוא שהפין משתלב היטב בחלק הפלסטיק של המחבר.

לסיכום, ברצוני לציין שהמכשיר די יקר, די קשה לפירוק והרכבה, ואם אין לכם ניסיון בתיקון ציוד כזה, יש להפקיד את המכשיר בידי אנשי מקצוע. זה ייצא הרבה יותר זול. ככלל, לאחר התערבות לא מיומנת, מספר הליקויים עולה.

בעת שימוש בחומרים מאתר זה, נדרש קישור אל https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3479/.

באתר בית המלאכה שלנו מאמרי הסברה רבים בנושא תיקון ציוד צילום, מצלמות וידאו ושאר ציוד ביתי, לרבים מהם מצורפים צילומים עם תיאור מפורט של ביטוי התקלות והליקויים. הכישורים והניסיון הגבוהים של בעלי המלאכה שלנו מאפשרים לנו לזהות במדויק את הפגם, מה שבתורו מבטל עלויות כספיות בלתי מתוכננות, מאפשר לנו לבצע תיקונים באיכות גבוהה ובזמן.

תקלה של מטריצות CCD במצלמה אינה נדירה:

החלפת צג המצלמה. סימנים חיצוניים של תצוגה שבורה. עוד בעמוד זה תוכלו לברר על פעולת סדנת רמטלביד-שירות - החלפת תצוגת המצלמה בעלות.

נגמרו הימים שבהם היצרנים לא הצליחו להמציא שום דבר חדש מאשר הגדלת מספר הפיקסלים במטריצת ccd. היצרנים דוהרים להציע תכונות נוספות בציוד צילום. הופיעו מצלמות דיגיטליות עם מודול GPS מובנה, מצלמות לצילום מתחת למים ללא שימוש בקופסאות מיוחדות, דגמים עם צגים סטריאוסקופיים. למצלמות דיגיטליות מודרניות יש יכולות מדהימות. הם מאפשרים לא רק לפשט את תהליך הצילום, אלא גם להשיג תמונות באיכות גבוהה הדומה לתמונות שצולמו במצלמות SLR. יחד עם זאת, המידות שלהן מאפשרות לנו לקרוא להן מצלמות קומפקטיות או כיס. על רקע התפתחות מהירה כזו, מאסטרים של תיקון ציוד צילום צריכים לשפר כל הזמן את כישוריהם, להחזיק את האצבע על הדופק. אנו מקווים שהמשאב האינטרנטי שלנו יהיה שימושי הן עבור לקוחותינו והן עבור בעלי המלאכה.