תיקון ראש צילינדר DIY 402

למעשה אינדיקציות לשיפוץ 2 - זוהי צריכה מוגברת של בנזין ו/או שמן. בעקרון הכל. כל תקלה במנוע (ולא רק, כמו גם בשלדה, למשל) כך או אחרת תוביל לעלייה בצריכת הדלק. יחד עם זאת, המכונית לא תאבד מדינמיקה (טוב, אלא אם הכל מוזנח ביותר, כמו בוכנת שסתום שרופה). עבור כל מכונית, היצרן מציין את הצריכה הרגילה של בנזין וגם של שמן. במקרה של הוולגה עם ZMZ 402, צריכת הבנזין בעיר צריכה להיות 13.8 ליטר ל-100 ק"מ, ויש לצרוך שמן לא יותר מ-250 גרם ל-100 ק"מ.

במקרה שלי, הצריכה הייתה 25-30 ליטר, בעוד שמן צריך למלא בליטר לחודש, עם קילומטראז' של פחות מ-400 ק"מ. צריכת הבנזין נמדדה במד המרחק. כפי שהראו התפתחויות נוספות, בנוסף לשחיקה של המנוע עצמו, תרמו לצריכה המוגברת גם מצמד מחליק ורפידת בלמים מתפתלת, כמו גם מערכת EPHH עמומה.

ההון נעשה לפני שנה, עם סיום ההרצה, התברר שבחורף, בנהיגה רגילה (ללא החלקה), הוא נכנס ל-20 ליטר, בקיץ הצריכה עמדה על 14-16 ליטר בנסיעה עם א. דרגת אגרסיביות בינונית. במהלך ההרצה נפתרה בעיית נזילות השמן באופן אקטיבי ועד לסיום ההרצה המנוע הועבר לסינטטי שהוא עדיין מניע.

לחץ השמן לפני הבירה היה משביע רצון, אז לא תכננתי להסיר את גל הארכובה. גם לא תכננתי להחליף את האוזניות. מחלקי החילוף לקחתי סט שסתומים:

קפיצי שסתום חדשים. זה הכרחי לשנות אותם עם הון, יבגני טרבניקוב חוזר על זה כל הזמן, הם אומרים קפיצי שסתומים עייפים מבזבזים כוח במהירויות גבוהות. נראה שזה נכון, אחרי 3000 המנוע עם הקפיצים החדשים התחיל למשוך הרבה יותר כיף.

כמו כן תוכננה פנייה חוזרת, עבורה נרכשה סט תותבים.

סט אטמים נרכש גם עבור השיפוץ של ZMZ Zolotaya Series. הסט הזה התברר כגמא נדיר, אז אני ממליץ לך לקנות בנפרד את אטמי גזע השסתומים, אטם שמן גל ארכובה קדמי, אטמי הפקק של הארכובה, כיסוי השסתום ומכסי הדחף. עבור כל שאר האטמים, אני ממליץ לך לקנות פרוניט עמיד לשמן ולחתוך את האטמים הדרושים למקומם בעצמך.

מהכלי בהחלט תצטרך:

נדרש מפתח מומנט עבור 12 וראש עבור 17.

הציר ללחיצה על אטמי גזע השסתומים לא יפריע:

הקפד להזדקק לניקוי של 9 מ"מ:

מייבש השסתומים יקל על החיים ויציל את התותבים:

אחד הפריטים היקרים ביותר הוא חותכים:

כדי להסיר את ראש הצילינדר, הסר תחילה את הציר של זרועות הנדנדה, ולאחר מכן הברג בזהירות את 10 האומים. היו לי כמה חריקות של אגוזים, אז אתה צריך לשחרר אותם בצורה חלקה. חָשׁוּב! כדי לא לעוות את ראש הצילינדר, יש לפרק את האומים באותו סדר כמו בעת הידוק, לאט לאט. כלומר, ראשית אנו שולפים את האגוזים ממקומם. לאחר מכן אנו מבריגים את כל האגוזים ברצף, משחררים אותם בשליש סיבוב. יתר על כן, כל התקווה היא שהחווה הקיבוצית עם ההתקנה הקודמת של ראש הצילינדר לא הייתה (כגון שמן מוצק תקוע). עם זאת, גם בהיעדר אטם תקוע, ככל הנראה תהיה בעיה עם סיכת השיער הלפני אחרונה בצד הנוסע:

השלב הבא של השיפוץ הוא הסרת משקעי שרף מהחלקים. כך נראה ראש הצילינדר שנה לפני השיפוץ, לאחר 1.5 שנים על חצי סינתטיים:

השטיפה בוצעה עם חומר ניקוי לשטיפת כלים (כל אחד יעשה) באמצעות מברשת שיניים. הטכנולוגיה היא כדלקמן - אנו מטפטפים עם חומר ניקוי לשטיפת כלים ועם שלוש מברשות שיניים, מנגבים אותו יבש כמו התמיסה משחירה עם מפית נייר.וכן הלאה, אז כמעט כל הפרטים נשטפו:

קודם כל, יש לשייף את ראש הצילינדר השטוף:

תא הבעירה היה מכוסה בשכבה עבה של פחמן:

לאחר מכן, הסר את אטמי גזע השסתום הישנים. לא היה לי הרבה אלון, וזוג היה בדרך כלל סדוק:

השלב הבא היה להתהפך. רציתי להשתמש בטכנולוגיה של יבגני טרבניקוב:

השלב הבא של תיקון ראש צילינדר הוא חיתוך האוכפים. נראה לי שנחתך רק שיפוע של 45 מעלות מהמפעל, אבל חתכתי את כל ה-3, וזו הסיבה שהשסתום צריך להיסגר חזק יותר וחילופי הגז אמורים להשתפר. שמעתי הרבה על הקשיות של אוכפי ראש הצילינדר ZMZ 402, אבל עם סט החותכים הנ"ל, האוכפים שלי נחתכו במהירות ובקלות. השיפוע המרכזי נעשה באזור 1 מ"מ, כך שלאחר הפיתול הוא יגדל ל-1.5 מ"מ שנקבע.

השלב הבא הוא חיכוך השסתומים - זהו השלב המייגע ביותר. לא התעסקתי הרבה בבדיקה עם סולר וכו'. מוערך חזותית על ידי תבנית אחידה סביב היקף האוכף. אל תשכח לחתום על השסתומים כדי לא לבלבל אותם במהלך ההרכבה.

כמו כן, כדי לשפר את חלוקת הגז, טחנתי את המדרגות במושבי השסתומים:

בסיום תיקון ראש הצילינדר, אנו לוחצים על אטמי גזע שסתומים חדשים באמצעות ציר. חָשׁוּב! לפני הלחיצה על ה-MSC, שים את לוחות השסתומים התחתונים, ואז הם לא יתאימו 🙂... לאחר מכן, אתה יכול לייבש את השסתום. הרשו לי להזכיר לכם שוב שיש להחליף את הקפיצים במהלך שיפוץ גדול. השסתומים הישנים היו מלוכלכים ובלויים - היו להם שניהם קרעים על הגבעול ולא בלטו מספיק מעל הצלחת, כלומר, ככל שזרוע הנדנדה מתבלה, היא תתחיל ללחוץ לא על השסתום, אלא על הצלחת:

התחלתי את ההרכבה על ידי החלפת המיכל בחדש של צבי, הברגת אביזר 18 לתוכו:

בתרמוסטט, תיוקתי פגמי יציקה עם קובץ, שישפר את זרימת נוזל הקירור בשבריר של%:

כמו כן "הברגתי" מעט את תעלת אספקת השמן מהחור לתמיכה של ציר זרוע הנדנדה (נראה בתמונה), היו חריצים קטנים:

ואז הוא המשיך להחליף את טבעות הבוכנה. לפני כן, גרדתי בזהירות את מרבצי הפחמן מהבוכנה (מסתבר שזה אלומיניום):

לאחר מכן, אנו משנים את אריזת הבלוטה. קניתי זול ב-15 רובל, שונה רק במחזיק התחתון, מכיוון שלא הסרתי את גל הארכובה. למרות כל זה, האריזה הזו של 15 רובל מחזיקה TNK 5v40 סינתטיים במשך שנה עם קידום מנוע תקופתי עד 5000 סל"ד. למיטב הבנתי, האריזה זורמת בפעימות גדולות, עם בלאי חזק בצוואר ובלינרים.

השלב הבא הוא התקנת ראש הצילינדר על החתיכים, אני פצעתי סרטי fum, עקב העובדה שהוא טפלון (פלואורופלסטי), והוא עמיד במיוחד כימית ודי עמיד בחום. באופן כללי, אני מלופף fum tape על כל הפינים/בריחים המועדים להחמצה, במקומות עמוסים זה ישבר וימלא את החללים, ובגלל זה לא נוצרת בהם חלודה. סרט הפיום עצמו לא הולך לשום מקום:

שמתי את האטם עם חלונות משולשים. מהמפעל היה אותו הדבר:

יישמתי גם קצת ידע, כתבתי על ראשי את נוהל הידוק האגוזים 🙂:

השחזה הראשונית של הטבעות בוצעה עם איבר חבית (מתנע עקום), כלומר, כאשר ראש הצילינדר עדיין לא הותקן, שפכתי שמן מלמעלה לתוך השרוולים וסובבתי אותו. כלומר, איזו הפסקה בלטה, אני מתקרב - 50 סיבובים. הוא נעשה הדוק במיוחד לאחר החלפת האריזה, בסך הכל עשיתי את זה עם הידיים באזור של 500-1000 סל"ד, כתוצאה מכך המנוע התניע עם סטרטר ללא מאמץ. רצתי באותו שמן שנסעתי לבירה - TNK 10v40 חצי סינתטי. תוך כדי נסיעה ניסיתי לשמור על 2100 סל"ד בלי להסתובב יותר מ-2500. בלי שום עקיפה דינמית. לאחר שנסעתי ברחבי העיר במשך שבוע, ואז ערך מעגל של כבוד ברחבי העיר, כ-80 ק"מ לאורך הכביש העוקף. במקביל, נהגתי למהדרין 2100 סל"ד בהילוך 5 - זה בערך 80 קמ"ש בתחנת הרכבת, לפי מד המהירות זה היה 90. כל הזמן שרצתי פנימה הייתי במלחמה עם נזילות שמן, ועד שהסתיימו 1000 ק"מ כל ערוצי הדליפה בוטלו ועברתי לסינטטי עם מצפון נקי...

הידוק חיבורי הברגה הוא קריטי. ברגים ואומים רופפים או מהודקים מדי עלולים לגרום לנזק חמור מאוד. לכן, נכון לעקוב בקפדנות אחר טבלת ערכי כוח הידוק (מומנט) ולהשתמש במפתח מומנט כדי לשלוט בכוח.

בורג שמירה של כיסוי גלגל התזמון

אום שמירה של כיסוי גלגל התזמון

אום לחיזוק כיסוי קופסת הדחף

אום שמירה של ראש צילינדר

בורג שמירה של כיסוי ראש צילינדר אחורי

1. לאחר פירוק ראש הבלוק יש לשטוף את כל החלקים בבנזין, לנגב ולייבש. הסר משקעי פחמן מתאי הבעירה.

2. בדוק את ראש הבלוק. אם יש סדקים על הגשרים בין מושבי השסתומים או על קירות תאי הבעירה, עקבות של שחיקה, החלף את ראש הבלוק.

3. בדקו עם סרגל מתכת וגישושים אם השטיחות של משטח הראש הצמוד לבלוק לא נשברת. לשם כך, הנח את הסרגל עם קצה על פני הראש, באמצע לאורך, ולאחר מכן לרוחב ומדדו את הפער בין מישור הראש לסרגל בעזרת מישושים. אם הרווח עולה על 0.1 מ"מ, החלף את הראש.

4. בדוק את השסתומים. אם מתגלים סדקים, עיוות של ראש השסתום, שחיקה או עיוות של הגבעול על שיפוע העבודה של השסתום, החלף את השסתום. ניתן להסיר סימנים קלים ושריטות על שיפוע השסתום על ידי חיכוך. אנו מסתכלים על ההליך לטחינת השסתומים במאמר - "פירוק והרכבה של ראש הצילינדר".

5. בדוק את מצב קפיצי השסתום. החלף קפיצים כפופים, שבורים או סדוקים.

6. בדוק את מצב מושבי השסתום. שיפוע העבודה של המושבים צריך להיות נקי מסימני בלאי, חללים, קורוזיה וכו'. נזקים קלים (סימנים קטנים, שריטות וכו') ניתן להסיר על ידי חיכוך השסתומים. פגמים משמעותיים יותר מסולקים על ידי שחיקה. בעת השחזה, שים לב לממדי המושב המוצגים באיור. לאחר השחזה, בדוק את יציאת שיפוע המושב ביחס לחור במוביל השסתום, היציאה המקסימלית המותרת היא 0.05 מ"מ. לאחר שחיקת המושבים, טחנו את השסתומים. לאחר מכן יש לנקות היטב ולפוצץ את ראש הבלוק באוויר דחוס כך שלא יישארו חלקיקים שוחקים בתעלות הסגורות על ידי השסתומים ובתאי הבעירה.

7. בדוק את המרווח בין תותבי ההכוונה לשסתומים. המרווח מחושב כהפרש בין קוטר הקדח בשרוול לקוטר גזע השסתום. הרווח המרבי המותר הוא 0.25 מ"מ. אם המרווח גדול מהמצוין, יש להחליף את השסתום ואת תותב המדריך. השרוול הישן נלחץ החוצה עם ציר בצד תא הבעירה. לפני ההתקנה, יש לקרר תותבים חדשים בפחמן דו חמצני ("קרח יבש"), ולחמם את ראש הבלוק ל-160-175 מעלות צלזיוס. לאחר מכן הכנס את התותב לראש הבלוק כך שיבלוט מצד קפיצי השסתום מעל ראש הבלוק ב-20 מ"מ. יש להחדיר את השרוול לראש בחופשיות או בכוח קטן. לאחר ההתקנה, הרחב את החור בתותב לקוטר של 9.0 + 0.022 מ"מ. לאחר מכן טחנו את מושב השסתום על ידי מרכז הכלי כנגד הקדח בתותב.

8. אתה יכול לבדוק את ראש הבלוק עבור סדקים כדלקמן. חבר צינור אוויר דחוס לאחד החורים במעיל הקירור. אטום את כל החורים בראש הבלוק עם פקקי עץ. הורד את הראש לתוך אמבט מים ואספקת אוויר דחוס בלחץ של 1.5 אטמוספירה. בועות אוויר יופיעו במקום שבו נוצרים סדקים.

9. נקו את החורים בזרועות הנדנדה, זרועות הנדנדה וברגים כוונון בעזרת חוט ונשוף באוויר דחוס. בדוק את אטימות התותבים בזרועות הנדנדה. אם התותב אינו מתאים היטב, יש להחליפו, שכן בזמן שהמנוע פועל, הוא יכול להסתובב ולחסום את החור לאספקת השמן למוט הדחיפה.

הגדלים וההתאמה של חלקי ראש הצילינדר מוצגים בטבלאות.

תיקון של ZMZ-402. פירוק ופתרון תקלות

החללים הפנימיים של המנוע היו מזוהמים מאוד בתערובת של שומן ופיח, כמעט סנטימטר מתחת לכיסוי השסתום.בעת פתיחת הארכובה, האום הראשי הוברג.

האגוז אוחסן במשטח.

המלית הועלתה לפי הסדר, היא הותקנה עם עץ חג המולד בסיבוב, כלומר. להיפך.

שסתומי הפליטה מתלקחים בפטריות.

גל הזיזים התערער יותר מכל, ב-4 מצלמות יש חריצים, הזיזים מושחזים ב-1 מ"מ.

על שסתומי היניקה בחלק העליון של החתך.

כדי למדוד את קשיחות הקפיצים, נעשה מכשיר כזה.

מבוסס על תוצאות ניתוח גל הזיזים להחלפה, שחיקה של הברך, שסתומים להחלפה. אני אחתוך את ראש ה-ZMZ-402 מתחת ל-92 בנזין.
קפיצים פנימיים נמצאים בסובלנות, קפיצים חיצוניים חלשים למדי (46 מ"מ, 23-25 ​​ק"ג).
הבוכנה נמצאת בסובלנות, לפחות לא לשנות משהו, אני אשנה את זרם הטבעת.

אז, כרגע, הרכבתי בלוק. קודם כל, ביטלתי שגיאות במפעל בייצור הבלוק, הערוץ לאחר המשאבה סתום עם פגמי פלאש ויציקה.

אבל לאחר השימוש בקובץ, הכל נעלם.

לאחר מכן, אנו מבריגים את הפקק של תעלות השמן, ומנקים את החלק הפנימי בעזרת חוט ומדחס, בשלוש תעלות נמצאו שאריות קידוח, נראה כאילו זה עדיין היה מפעל.

אנו מפלסים את הקצוות החדים על תעלות השמן של גל הארכובה כך שהם לא חותכים את הספינות, העיקר כאן הוא לא ליצור בליטה לאורך הקצה.

אני מסובב את גל הארכובה, לא מעל הראש שלי, אלא את שקעי הארכובה.

זה הגיע מגל הארכובה.

אנחנו שמים ברך ומכניסים את הבוכנה, משמנים את כל חלקי ההזדווגות בשמן, שאותו אמלא אחר כך לריצה פנימה.

קשרו שני מהדקים ורצועות מתכת 30 * 290 מ"מ

התקנה של גל זיזים ZMZ-402.

שמתי את המתאם על מסנן Zhiguli, קדחתי את תעלת השמן, הוא היה קטן מאוד.

מתאם לפילטר Zhiguli.

היה צורך להפיל את הגלגלת שהתפרשה ולתפוס אותה.

צבעתי את הכריכות מ-ZMZ-402.

בצד שמאל נמצא סוגר וולגובסקי, מימין זה UAZ, לשם השוואה

נבחר סל של פנוקס, מונע על ידי כל UAZ עבור הפיר הרצוי (גם הם שונים).

לשם השוואה, משמאל וולגובסקאיה ישנה, ​​מימין חדשה, מאחור יש מנוף. לא אגיד בדיוק מאיפה זה הגיע מ-UAZ או GAZ, 6 קפיצים, לכאורה חזק יותר מאשר מ-UAZ. קראתי מהביקורות שחוליית הסרעפת חלשה יותר מהמנוף, בדיקה קטנה שצועדת עם העקב למקום הלחיצה על מיסב השחרור עם הגוף המופרע שלי של 100 ק"ג, אני יכול לומר שהוולגובסקאיה הישנה וחוליית המנוף כפוף ב-1-1.5 ס"מ, והניפיגה החדשה לא התכופפה.

קראתי שגלגל התנופה ב-ZMZ-402 קל יותר מאשר ב-UAZ (8 ק"ג לעומת 13 ק"ג), טוב, תאנים יודע, אולי יש לי אותו מגיל מבוגר, אבל הוא שוקל 13 ק"ג.

והקוטר שלו הוא כזה.

רצוי שהפעמון יהיה אוניברסלי, כמו שלי.

לסיכום, אנו יכולים לומר שכדי להציג את ZMZ-402 מהוולגה ל-UAZ, מספיק לקנות לוחית לחץ וסוגרי הרכבה של המנוע הקדמי. ובכן, יש לשנות את הפליטה, את בקרת דוושת הגז... אלה זוטות.

הייתי צריך גם להחליף את גלגל השיניים, הפלתי את הישן עם פטיש, להכניס את החדש לתנור ל-10 דקות ב-250 מעלות, כמו עשר דקות. שמנתי את גלגל התנופה עם נעילת חוט מראש ושמתי כתר. נאסף לאחר קירור.

קורה שחומר מונע קפיאה בורח דרך חור בבלוק לאורך סיכת ראש, זה

חור סודי מושחל ב-10.

לא בדקתי, אלא פשוט הברגתי שם בורג.

אסף את ראש הצילינדר. הראש עבר שיוף מתחת לבנזין 92, חתוך 3.5 מ"מ, גובה ראש הצילינדר היה 98 מ"מ, הוא הפך ל-94.5 מ"מ (סטנדרטי 94.4 מ"מ).

השקע לכיריים, מה שנקרא מיכל, בחלק האחורי של ראש הצילינדר מונח על דופן תא המנוע ויש להסירו, ונשאלת השאלה היכן מביאים את השקע לכיריים. ובכן, אם יש חיישן בחלק העליון של ראש הצילינדר, אז השאלה נעלמת, אבל במקום הזה הייתה לי רק זרימה טכנולוגית של אלומיניום. בקיצור, אין חור. אבל היעדר חור לא יעצור בנים נורמליים, אני צריך לעשות את זה, התחתנתי ככה באופן כללי. אוקיי, מספיק דמגוגיה קרובה יותר לעניין.
ראש הצילינדר היה כך:

לקחתי מקדח של 19 מ"מ (הייתי צריך לקחת אותו ל-18 מ"מ, אבל זה הסתדר מצוין בכל מקרה) וברזים של חצי אינץ' לחוטי צינור, אפשר לראות אותם בתמונה, ומיהרתי.

אנחנו קודחים וחותכים חוטים, הכל מספיק מקום.

אחר כך בדקתי את תעלת השמן, זה לא עלה בקנה אחד עם הבלוק, זה תוייק עם תיק.

טחינת מטוס ההזדווגות.

בדקתי את ערוצי הקלט-פלט עבור צירוף מקרים עם העכביש, ניסרתי.

אף שריטה לא נשארה על השסתומים מהחגורה שנרכשה, למרות שהחגורה על האוכף כבר הייתה ארוזה כמעט 2 מ"מ, חזרתי על זה עם אחד תוצרת בית עשוי שוחקים, זה הלך קצת.

אבל על השאר, לא השגתי את אותו האפקט, שפכתי אותו עם ממס, נראה שהוא לא זורם והיה יבש.

בסט האטמים היו אטמים לכל דבר, הייתי צריך לעשות את זה בעצמי מסביב לפקק האחורי של ראש הצילינדר. נוח להכות חורים עם שרוול 7.62,

למילוי המכסים, מברשת עלתה בבירור.

קוטר המעבר של זווית 15 הוא כ-14.5 מ"מ, המיכל הוא 9.5 מ"מ, כלומר. המעבר בפינה הוא יותר מפי 2.

העברתי את החורים לחתיכי המנוע עם מקדחה של 13 מ"מ, ניקיתי הרבה לכלוך והסרתי את האלומיניום המשוטח לחוט.

באופן אידיאלי, המנחים ישתנו (מרווח של 0.5 עם סובלנות מקסימלית של 0.25 מ"מ), אבל זה יקר, ואין סט כלים מתאים. במבצע, הסריקות גרועות.

המנוע מורכב ומתייבש. הראש מוברג, השסתומים מותאמים. קדחתי חור במשאבה עבור מברשת בגודל חצי אינץ' כך שיציאת נוזל הקירור מהכיריים תהיה שווה לזרימה.

הכנסתי שרוול מהבולם לתוך הטי כדי להפחית את זרימת הנוזל במעגל קטן, כך שהמשאבה שואבת יותר מהכיריים.

הברגתי את כל האומים, הפינים והברגים על מנעול הברגה, היכן שהוא אדום, היכן שהוא כחול, משהו שאני אוהב את זה מאוד לאחרונה.

פירוק, הרכבה ופתרון תקלות של ZMZ-402 הושלם.

מנוע ZMZ 402, שיוצר במפעל זבולז'סקי, הפך לאגדה אמיתית בתעשיית הרכב המקומית של תקופה שלמה. זה הותקן על דגמי מכוניות רבים כגון וולגה, UAZ, Gazelle ואחרים. אבל, מאז יחידת הכוח חדלה להיות מיוצר, והפעלתה מתבצעת עד היום, אז מעת לעת יש צורך לתקן מנועים אלה.

כל מנוע נשחק במהלך הפעולה, וזה קורה לא רק עם אלמנטים פנימיים, אלא גם בחוץ. מחוון זה מושפע מגורמים רבים שהורסים את המנוע. אז בואו נבחן את הסיבות מדוע מנוע ZMZ 402 זקוק לתיקון, במיוחד לגבי שיקום הון:

תהליך ביצוע התיקונים, כולל שיפוץ, למנוע ZMZ 402 ושינוייו, דומה לשאר יחידות הכוח מהסדרה. כל יחידות הכוח המיוצרות ומיוצרות על ידי מפעל זבולז'סקי דומות במאפייני העיצוב, ולכן התיקונים קלים למדי. אז בואו נסתכל איך לתקן את מנוע ZMZ 402 במו ידינו.

תיקון מנוע ZMZ 402 מתחיל בפירוק יחידת הכוח. התהליך די פשוט, אבל מומלץ להשתמש בארבע ידיים. אבל, יש הבדל אחד, אם מנוע הבעירה הפנימית מוסר מהוולגה, זה רצף אחד של נהלים. לגבי מנוע ה-402 Gazelle, כאן טכנולוגיית הפירוק מעט שונה. כדי לא להתבלבל, שקול את התהליך הקלאסי של הסרת מנוע ממכונית וולגה.

אז, איזה רצף של פעולות צריך להתבצע על ידי הנהג, מה להסיר את המנוע מהרכב:

1. ראשית, הסוללה מפורקת והמדף שלה מוברג.
2. לאחר מכן, עליך להסיר את מסנן האוויר והקרבורטור.
3. נתק את הצינור הקדמי מסעפת הפליטה.
4. אנו מבריגים את המצתים, מסירים את החוטים ואת המפיץ.
5. אנחנו מנקזים את שמן המנוע.
6. נתק את מערכת הדלק.
7. הסר את אימפלר המאוורר.
8. אנו מפרקים את המתנע והגנרטור, כמו גם את החיווט הקשור אליהם.
9. נתק את המצמד מתיבת ההילוכים.
10. לפרק את בית מסנן השמן.
11. אנו מסירים את הרדיאטור והצינורות של מערכת הקירור.
12. אנו מפרקים את סעפות היניקה והפליטה.

יתר על כן, כאשר הכל מפורק, אנו מסירים לחלוטין את מכסה המנוע כדי שתוכל להיות ללא הפרעה, לשלוף את המנוע. אנו מפרקים את יחידת הכוח על ידי חיבורה למנוף או כננת. כעת, אנו מתקינים את המנוע על מעמד מיוחד, אם אין כזה, אז על משטחים וממשיכים לפרק אותו.הנהג צריך לפרק את המנוע שלו לחלוטין.

לשם כך, הסר את החלקים ברצף הבא: מצמד, מכסה שסתומים, סיר שמן, ראש צילינדר, משאבות שמן ומים, בוכנות, עול, גל ארכובה. כעת אתה יכול להתחיל את ההליך לאבחון מצב החלקים.

אבחון חלקי המנוע מתחיל בבדיקת תקינות בלוק הצילינדר וגל הארכובה. במידת הצורך, ניתן לרתך את הגוף בריתוך מיוחד. אם הבלוק מאוד רגיש להרס, אז יש להחליף אותו בחדש.

השלב הבא באבחון הוא מדידת צילינדר. התקן עבור ZMZ 402 הוא בגודל של 92 מ"מ. אבל, אם יש הרחבה על הקירות, שריטות או קונכיות, אז תצטרך לחדד אותו לגודל הבא. ואם המדידה הראתה שהדפנות כבר תוקנו, אזי חובה לחדד אותה לבא, כיון שבגלילים יש דלדול ויש לבטלו.

שקול טבלה של מידות התיקונים עבור יחידת הכוח 402 ושינויים שלה:

מנוע ZMZ 402 - אלו מספר וריאציות של מנועי בנזין ארבעה צילינדרים. הייצור של יחידת כוח זו החל בשנת 1968, אך רק בשנת 1980 היא אישרה לבסוף את עיצובה על ידי המהנדסים של מפעל המנוע זבולז'סקי. כיום ישנם שלושה מכלולי מנוע עיקריים. הראשון הוא ZMZ-4021.10בעל יחס דחיסה של דלק 6,7 ובהתאם צורכת A-76 בֶּנזִין. השני הוא ZMZ-402.10, בעל יחס דחיסה גבוה יותר מהראשון. היא עושה 8,2 ולכן ניתן לתדלק את המכונית בבנזין A-92... המבנה האחרון הוא ZMZ-4022.10שמיועד לעבוד איתו A-92 בנזין ושונה ממקבילותיו בסוג ההצתה. מכיוון שמכוניות GAZ עם מנועים כאלה נשארות פופולריות במרחבי ארצנו, רבים מתעניינים כיצד לשנות (לכוון) את ראש הצילינדר של מנוע 402. במאמר זה ננסה לחשוף את הנקודות העיקריות של העיבוד המחודש, וגם נספק סרטונים שימושיים על ציון זה.

מה אפשר לעשות:

צריך למצוא גל זיזים תחתון שמספרו מס' 2... זה מגביר משמעותית את מהירות המנוע.

כיצד בדיוק ישתנה הספק של מנוע 402 מהפעולות שבוצעו בטבלה למטה:

ראש הצילינדר (ראש צילינדר) הוא מרכיב חיוני של כל מנוע רכב. בתאי הבעירה של הראש נדחסת תערובת האוויר והדלק, ואז התערובת נדלקת על ידי הניצוץ של המצת, ומחזור העבודה מתבצע.

כדי ליצור את הלחץ הנדרש בצילינדרים, יש לאטום את ראש הצילינדר, לצורך אטימות מותקן אטם בינו לבין בלוק הצילינדר. אבל יש לציין כי ישנם עיצובים של מנועי בעירה פנימית (ICEs) שבהם ראש הצילינדר הוא יחידה אחת עם בלוק הצילינדר, כלומר, הוא מונוליט. דוגמה לכך היא מנוע הבעירה הפנימית הדיזל האוסטרי Steier, שהותקן על רכבי GAZ בסוף שנות ה-90 של המאה העשרים. במנוע כזה אין אטם ראש, מה שמגביר את אמינות החיבור, אך מסבך את תיקון המנוע.

ראש הצילינדר של מכוניות נוסעים עשוי מברזל יצוק או אלומיניום, אך לאחרונה כמעט ולא נעשה שימוש בברזל יצוק - למתכת יש חסרונות. בכל ראש בלוק, מספר תאי הבעירה שווה למספר הצילינדרים במנוע, ואם יש 4 צילינדרים במנוע הבעירה הפנימית, אז יש בו גם 4 תאי בעירה.

• שסתומי פליטה וכניסה;
• תותבי מדריך;
• קפיצי שסתום;
• קרקרים;
• אטמי גזע שסתומים;
• דוחפים;
• מושבי שסתום.

כמעט לכל המנועים המודרניים יש גל זיזים עליון, ולכן יש מושב (מיטה) בראש הבלוק לגל הזיזים. יש צורך בשסתומים בראש הצילינדר כדי למלא את הצילינדרים בתערובת דלק-אוויר:

• דרך שסתומי היניקה, התערובת נכנסת לצילינדר;
• גזי פליטה נפלטים מהמנוע באמצעות שסתומי פליטה.

השסתומים מועלים ומורידים באמצעות מצמות גל הזיזים ועוברים לאורך המדריכים הנלחצים לתוך ראש הצילינדר. המרווח בין המצלמות והשסתומים מותאם באמצעות דוחפים, אשר בתורם יכולים להיות הידראוליים או מכניים.

יש צורך באטמי גזע השסתומים כדי לאטום את החיבור, הם מונעים כניסת שמן לתא הבעירה. יש מושבים מתחת לדסקיות השסתום, וכאשר השסתום סגור, המושב משמש לאיטום תא הבעירה.

למנועי רכב נוסעים מודרניים יכולים להיות שניים או ארבעה שסתומים לכל צילינדר, ואם למנוע הבעירה הפנימית יש 4 צילינדרים, מנועים כאלה נקראים 8 או 16 שסתומים.

מנועי רכב נוטים להתקלקל; כשל ICE יכול להתרחש מסיבות שונות. כולל תקלות שונות מתרחשות בראש הצילינדר, הסיבה עשויה להיות:

• שסתום שרוף;
• דפורמציה של משטח ראש הצילינדר עקב התחממות יתר;
• הופעת סדקים בראש;
• בלאי של תותבי המדריך;
• בלאי מושב.

אתה יכול לתקן את ראש הצילינדר בעצמך - כאן הרבה תלוי בכישורי השיפוצניק ובמורכבות המנוע עצמו. הקושי הכי פחות הוא תיקון ראש בלוק 8 שסתומים, הדבר הפשוט ביותר כאן הוא החלפת אטמי גזע השסתומים, למעט התאמת השסתומים. בדגמי רכב רבים ניתן לבצע החלפת פקקים ללא הסרת ראש הצילינדר, בהתאם למורכבות המנוע, העבודה יכולה לקחת בין מספר שעות ליום אחד.

לעתים קרובות, שסתומי פליטה נשרפים על ראש הבלוק, שחיקה יכולה להתרחש:

• בשל בנזין באיכות נמוכה;
• עקב מרווח שסתום לא מספיק;
• עקב היווצרות משקעי שמן בתא הבעירה.

על מנת להחליף את השסתום יש להסיר את ראש הבלוק בכל מקרה. אם יש לך כישורי מכונאי רכב, העבודה של החלפת שסתומים אינה קשה במיוחד, ובמקרה זה אנו מבצעים את תיקון ראש הבלוק במו ידינו באופן הבא:

• הסר את ראש הצילינדר;
• אנחנו מייבשים את השסתום השרוף ומוציאים אותו;
• אנחנו לוקחים שסתום חדש, מורחים משחת עיגול על השיפוע שלו ומשפשפים את השסתום לאורך המושב;
• אטימות מושב השסתום נבדקת עם בנזין או סולר, אשר מוזגים לתוך תא הבעירה. אם הנוזל אינו עוזב את החדר, השסתום נטחן היטב;
• לאחר חיכוך, אנו מייבשים את השסתום, מתקינים את ראש הצילינדר במקום.

החלפת תותבי ההדרכה אינה משימה קלה, שכן גם התותבים מוחלפים בשיטת ההדחקה. חשוב להתקין את המדריך החדש במרכז, אם התותב מותקן בצורה עקומה, יהיה צורך להטחן את השסתום במשך זמן רב מאוד. לאחר ששרוול ההובלה נמצא במקומו, הקוטר הפנימי שלו מעובד באמצעות כורך.

במגוון הדגמים של מכוניות VAZ יש מכוניות הנעה קדמית ואחורית, ואם רק ראשי צילינדר 8 שסתומים מותקנים ב-VAZ-classic, 16-cl. ראש בלוק. מכוניות כמו לאדה קלינה, פריורה, לאדה גרנטה, VAZ 2110-12 מצוידות בראש צילינדר בעל 16 שסתומים.

תיקון ראש בלוק 16 שסתומים קשה יותר, הסרה והתקנת ראש הצילינדר היא גם עבודה קשה יותר. על מנת להסיר את 16-cl. WHA, אנחנו עושים את הפעולות הבאות:

• מיזוג אנטיפריז מהרדיאטור;
• הסר את כיסוי ראש הצילינדר הדקורטיבי;
• נתק את מכלול בית מסנן האוויר עם חיישן זרימת האוויר המונית וצינור האוויר;
• אנו מבריגים את האומים של צינור הפליטה של ​​משתיק קול;
• אנו מנתקים את כל הצינורות העוברים לראש הבלוק;
• לפרק את מכסה רצועת הטיימינג;
• הברג את אגוזי סעפת היניקה ופרק את סעפת;
• הסר את מכסה השסתום;
• הסר את מכלול מסילת הדלק עם מזרקים;
• הברג את אגוזי ההידוק ופרק את התרמוסטט;
• הסר את גלגלי הזיזים;
• הברג עשרה ברגים של ראש הבלוק;
• לפרק את ראש הבלוק.

במנועים רבים עם 16 שסתומים, ייתכן שתידרש החלפת שסתומים אם רצועת התזמון נשברת. בעלי מכוניות יכולים לבצע תיקון כזה של ראש בלוק VAZ בעצמם, אך יש להפקיד את החלפת המושבים והתותבים המנחים בידי אנשי מקצוע.

במנועים המיוצרים על ידי ZMZ, ניתן להתקין גם ראשי בלוק שסתומים 8 ו-16:

• ראש צילינדר עם שמונה שסתומים מותקן על מנועים מסדרת ZMZ 402;
• ראשי צילינדר 16 שסתומים מצוידים במנועים ZMZ 405 (406 או 409).

מנועי ZMZ 409 מותקנים על רכבי UAZ, מנוע זה בר תחזוקה גבוה, ולסוכנויות רכב יש תמיד חלקי חילוף עבורו.

על פני מנועי VAZ 16 שסתומים, למנוע הבעירה הפנימית מסדרת ZMZ 406 יש יתרון שאין עוררין - אין רצועת טיימינג, במקום מותקן הנע שרשרת, אבל גם אם השרשרת נשברה, אם תזמון השסתומים מופר, השסתום. אינו מתכופף. החיסרון העיקרי של ראש הבלוק ZMZ 405/406/409 הוא עקמומיות המשטח הסמוך למישור הבלוק, המטוס מעוות מהתחממות יתר של המנוע. כדי להביא את ראש הבלוק ZMZ 406 למצב עבודה, נדרש כרסום של המטוס, אך אם פני השטח מעוקלים חזק, יש לשנות את ראש הצילינדר.

לראשי בלוק ZMZ 402 יש גם "פצעים" אופייניים משלהם:

• תותבי מדריך נשחקים מספיק מהר;
• לפעמים המושבים יכולים לעוף החוצה מתחת לשסתומים.

את שרוולי ההכוונה ניתן להחליף בעצמכם, ואם עושים זאת בזהירות, תוכלו להדחיק אותם ללא חימום. אבל אתה לא יכול בלי כלי מיוחד כאן - אתה בהחלט צריך דריפטים מיוחדים, רימר 9 מ"מ, חותכי רולר לאוכף.

יציאת האוכף מראש הצילינדר ZMZ 402 היא תופעה מאוד לא נעימה, האוכפים נושרים עקב פגם במפעל. אם מתרחש פגם זה, האוכף מתפורר לחתיכות קטנות ומתפזר על כל הצילינדרים. כתוצאה מכך, יש צורך לא רק לשנות את ראש הצילינדר, אלא גם לתקן את כל קבוצת הבוכנה. כל תיקון קל לראשי יחידת ZMZ 402 (החלפת אטמי גזע שסתומים, שסתומי כניסה ויציאה) קל לביצוע, ובעלי רבים של מכוניות וולגה או גאזל מבצעים זאת בעצמם.

עלות תיקון ראש בלוק יכולה להיות שונה, והיא תלויה בגורמים שונים:

• מורכבות המכונית המתוקנת;
• האזור בו נמצא שירות הרכב;
• רמת ארגון תיקון רכב;
• המורכבות של תיקון ראש הצילינדר עצמו.

עלות תיקון ראש הבלוק תהיה גבוהה יותר אם התיקון יבוצע במרכז רכב מיוחד עם ציוד מודרני ומומחים מוסמכים. בהתאם לכך, יהיה יקר יותר לעבוד במוסקבה או בסנט פטרסבורג מאשר במרכז אזורי כלשהו.

העבודה היקרה ביותר היא החלפת מושבי ראש צילינדר או תותבים מנחים, ובמקרים מסוימים קל יותר פשוט להחליף את הראש מאשר לתקן אותו. אבל יש מכוניות כאלה כאשר תיקונים פשוט נחוצים:

• ראש בלוק חדש הוא יקר מאוד, זה נמצא בכמה מכוניות זרות;
• קשה לקנות חלק חדש והוא במחסור.

הדרך הזולה ביותר היא להחליף את אטמי גזע השסתומים, ובמקרים רבים עבודה זו מתבצעת מבלי להסיר את ראש הבלוק.