תיקון עשה זאת בעצמך של ראש צילינדר vaz 2101

זה לא סוד שראש צילינדר מתוקן היטב הוא המפתח לפעולת מנוע יציבה ונטולת תקלות עם הספק מקסימלי וצריכת דלק רגילה, לכן תיקון ראש צילינדר VAZ צריך להיעשות עם תשומת לב מיוחדת, שכן כל פיקוח יכול להוביל לנזק כמעט לכל חלקי המנוע ולתיקונים יקרים חדשים. מאמר זה יתאר בפירוט את התיקון של ראש צילינדר VAZ במו ידיכם, ניתנים טיפים שאינם בספרים.

מכיוון שכל תיקון מתחיל בהוצאת החלק המתוקן, נתאר אותו בקצרה. כדי לא לשכוח, ולא להיות מופתעים בפירוק, יש צורך לנקז את נוזל הקירור מהמנוע לפני תחילת התיקון. כדי להסיר את ראש הצילינדר, תחילה עליך להסיר את מסנן האוויר, הקרבורטור, לאחר שניתק ממנו בעבר את כל החוטים והצינורות.
לאחר שכל זה נעשה, הסר את כיסוי ראש הצילינדר, יישר את הסימנים על גלגלת גל הזיזים עם הסימון על מכסה ההנעה של גל הזיזים והסימן על גלגל השיניים או הגלגלת (באיור למטה, הכוכבית) של גל הזיזים עם סימן על גופו.

התקנת סימן גל ארכובה

התקנת סימן גל זיזים

לאחר מכן יש לשחרר את מותחן השרשרת, לשחרר את מכונת הניקוי של בריח גלגל הזיזים, לשחרר את הבורג (רצוי עם טפטוף), להסיר בזהירות את גלגל השיניים מגל הזיזים ולקשור אותו עם חוט או משהו אחר לשרשרת. עכשיו אתה יכול להבריג את האומים של גל הזיזים ולהסיר אותם יחד עם הבית. השלב הבא הוא להסיר את הנדנדות, לשם כך יש למשוך אותם מברגי הכוונון ולהסיר אותם מהקפיצים. לפני הסרת הנדנדות צריך לסמן עם סמן או חריצים, כך שכל אחד מהם יושב במקומו במהלך ההרכבה, אז לא תופרע ההרצה עם יציבות גל הזיזים וראשי ברגי הכוונון. כעת עליך לנתק את החוטים מהמצתים, מחיישן טמפרטורת נוזל הקירור, לנתק את הצינורות מראש הצילינדר, לשחרר את האומים המאבטחים את הצינור הקדמי לסעפת הפליטה ולהסיר אותו. לאחר מכן, הברג את הברגים שאיתם הראש מחובר לבלוק. כעת ניתן להסיר את ראש הצילינדר לתיקון.

לאחר הסרת ראש הצילינדר, לנוחות העבודה הנוספת, יש לשטוף את פני השטח שלו מכל מיני לכלוך ומשקעי פחמן.

תיקון ראש צילינדר VAZ

מתחיל בייבוש השסתומים. לשם כך, ניתן להשתמש בכלי המוצג באיור למטה.

מייבש שסתומים

רצוי לשים את השסתומים במקומם או לסמן אותם כך שבמקרה של בלאי קל אפשר לשים הכל במקום. עכשיו אתה צריך לבדוק היטב את ראש הצילינדר עבור סדקים, בורות, בורות, קורוזיה, להעריך את הבלאי של המושבים והמדריכים, בדרך כלל יש להחליף את האחרונים לאחר כ 150-200 אלף קילומטרים. אם בעקבות הבדיקה לא נמצאו ליקויים העלולים להפריע לתיקון, אז ניתן להמשיך.

אז, אם תותבי המדריך נשחקו, אנו ממשיכים להחליפם, ניתן להסיר אותם באמצעות מכשיר מיוחד, שהציור שלו מופיע להלן.

מנדרל על הוצאת תותבי המדריך

רצוי, בעת לחיצת התותבים, למדוד מיד את הקוטר החיצוני שלהם במיקרומטר ולרשום, כדי שבקניית חדשים, לגשת לחנות מכוניות עם אותו כלי מדידה ולאסוף קוטר של 0.05-0.07 יותר. מאשר קרובי משפחה.

לאחר רכישת המדריכים, אנו מתחילים ללחוץ אותם פנימה, לשם כך אנו צריכים: כיריים חשמליות, ציר ללחיצת תותבי המדריך, המוצג באיור למטה, פטיש, שמן מכונות.

ציר ללחיצת תותבי ההדרכה

שמים את ראש הבלוק על מעמד כלשהו לאורך הקצוות, תוחבים את האריח מתחת למקום בו נעבוד, מחממים אותו ל-100C, בזמן שהחימום פועל, משמנים את התותבים בשמן (או אפילו יותר טוב, שמים אותם). במקפיא לפני זה), הסר מהמעמדים והכנס לשם מדריכים חדשים. אם הדרישות הללו יתקיימו, התותבים ילכו "כמו בבית" ולא תקלקלו ​​כלום. לאחר החלפת כל השמונה, יש צורך לתת לראש להתקרר ואז להרחיב את הקוטר הפנימי מתחת לשסתומים כדי שלא יתנדנדו, אלא ינועו בחופשיות, לא יתקעו או יתקעו, אחרת כל תיקון הראש עלול לרדת לטמיון. . אני רוצה להזהיר מפני טעות שרבים עושים בעבודה עם סוויפ: עם הכלי הזה הם עובדים רק בכיוון אחד עם מעבר עד הסוף. בשום מקרה לא נסו לפרוש את המדריך משני הצדדים, זה לא יוביל לשום דבר טוב!

עכשיו אתה יכול להתחיל את העבודה הכואבת ביותר, שביצועיה הטובים קובעים במידה רבה את אטימות השסתום למושב ואת כל תיקון ראש הצילינדר - שקיעה נגדית. בדרך כלל עובדים עם הכלי הזה ברצף הבא: קודם עוברים את חותך הפלט (זה שכתוב עליו 60 מעלות) עד שמתחילים להסיר את שכבת המתכת במעגל, ואז לוקחים 120 מעלות וחותכים אותה עד מופיע קצה עגול ברור... האחרון, זה שהוא 90 מעלות, נשאר רק לעשות שיפוע עבודה שעוביו צריך להיות 1.5-2 מ"מ, רצוי לעשות כ-1.5, כי כאשר השסתומים ייכרכו פנימה, זה יהיה להגדיל מעט. אוכף שקוע היטב צריך להיראות כמו האיור.

תיקון ראש צילינדר VAZ - מבט על אוכף מזועזע כהלכה

חיתוך שסתומים ובדיקת אטימות ראש הצילינדר

כעת נותר לטחון את השסתומים כך שיתאימו בצורה הדוקה ככל האפשר למושבים. זה נעשה באופן הבא: לכו לחנות מכוניות, קנו משחת לחות מיוחדת (זה די זול), מרחו עליו את השסתום, הכנס אותו לראש. יתרה מכך, ישנן 2 דרכים לסובב אותו, תוך כדי לחיצה על האוכף: האחת "מיושנה", השנייה מודרנית יותר.
נתחיל מזה של הסבא. מצא חתיכת צינור בקוטר כזה שיתאים היטב על השסתום, סחט אותו בין כפות הידיים והתחל לסובב אותו לכיוון זה או אחר. מכשיר מודרני יותר להחזקת השסתום מוצג באיור למטה, זה לא קשה לעשות את זה.

כלי לטחינת שסתומי ראש צילינדר

אינדיקטור חיצוני לכך שהשסתום התחכך הוא פני השטח המט של המושב והשסתום בנקודת המגע, והוא צריך להיות במעגל, לא מופרע. לאחר התיקון, ניתן לבדוק את אטימות ראש הצילינדר על ידי יציקת מעט נפט או בנזין לסעפת היניקה והפליטה. עם עבודה מבוצעת היטב על תיקון ראש הצילינדר, נזילות ורטיבות מתחת לשסתומים של ראש הצילינדר אינם נצפים במשך 5-7 דקות.
לבסוף, אני יכול רק להזכיר לך, אל תשכח לשים את אטמי גזע השסתומים. ועדיין, אל תשכח לשטוף ולנקות את כל החלקים לאחר התיקון מיד לפני הרכבת הראש, אז המנוע של ה-VAZ שלך יחזיק מעמד ליותר ממאה אלף קילומטרים.

זה לא סוד שראש צילינדר מתוקן היטב הוא ערובה לפעולת מנוע יציבה וללא תקלות עם הספק מקסימלי וצריכת דלק רגילה, לכן תיקון ראש צילינדר VAZ צריך להיעשות עם תשומת לב מיוחדת, שכן כל פיקוח יכול להוביל לנזק כמעט לכל חלקי המנוע ולתיקונים יקרים חדשים. מאמר זה יתאר בפירוט את התיקון של ראש צילינדר VAZ במו ידיכם, ניתנים טיפים שאינם בספרים.

מכיוון שכל תיקון מתחיל בהוצאת החלק המתוקן, נתאר אותו בקצרה. כדי לא לשכוח, ולא להיות מופתעים בפירוק, יש צורך לנקז את נוזל הקירור מהמנוע לפני תחילת התיקון. כדי להסיר את ראש הצילינדר, תחילה עליך להסיר את מסנן האוויר, הקרבורטור, לאחר שניתק ממנו בעבר את כל החוטים והצינורות.
לאחר שכל זה נעשה, הסר את כיסוי ראש הצילינדר, יישר את הסימנים על גלגלת גל הזיזים עם הסימון על מכסה ההנעה של גל הזיזים והסימן על גלגל השיניים או הגלגלת (באיור למטה, הכוכבית) של גל הזיזים עם סימן על גופו.

בצד שמאל מוצגת ההתקנה של סימן גל הארכובה. מימין התקנת סימן גל זיזים.

לאחר מכן יש לשחרר את מותחן השרשרת, לשחרר את מכונת הניקוי של בריח גלגל הזיזים, לשחרר את הבורג (רצוי עם טפטוף), להסיר בזהירות את גלגל השיניים מגל הזיזים ולקשור אותו עם חוט או משהו אחר לשרשרת. עכשיו אתה יכול להבריג את האומים של גל הזיזים ולהסיר אותם יחד עם הבית. השלב הבא הוא להסיר את הנדנדות, לשם כך יש למשוך אותם מברגי הכוונון ולהסיר אותם מהקפיצים. לפני הסרת הנדנדות צריך לסמן עם סמן או חריצים, כך שכל אחד מהם יושב במקומו במהלך ההרכבה, אז לא תופרע ההרצה עם יציבות גל הזיזים וראשי ברגי הכוונון. כעת עליך לנתק את החוטים מהמצתים, מחיישן טמפרטורת נוזל הקירור, לנתק את הצינורות מראש הצילינדר, לשחרר את האומים המאבטחים את הצינור הקדמי לסעפת הפליטה ולהסיר אותו. לאחר מכן, הברג את הברגים שאיתם הראש מחובר לבלוק. כעת ניתן להסיר את ראש הצילינדר לתיקון.
לאחר הסרת ראש הצילינדר, לנוחות העבודה הנוספת, יש לשטוף את פני השטח שלו מכל מיני לכלוך ומשקעי פחמן.

תיקון ראש צילינדר VAZ מתחיל בייבוש השסתומים. לשם כך, ניתן להשתמש בכלי המוצג באיור למטה.

מייבש שסתומים

רצוי לשים את השסתומים במקומם או לסמן אותם כך שבמקרה של בלאי קל אפשר לשים הכל במקום. עכשיו אתה צריך לבדוק היטב את ראש הצילינדר עבור סדקים, בורות, בורות, קורוזיה, להעריך את הבלאי של המושבים והמדריכים, בדרך כלל יש להחליף את האחרונים לאחר כ 150-200 אלף קילומטרים. אם בעקבות הבדיקה לא נמצאו ליקויים העלולים להפריע לתיקון, אז ניתן להמשיך.

אז, אם תותבי המדריך נשחקו, אנו ממשיכים להחליפם, ניתן להסיר אותם באמצעות מכשיר מיוחד, שהציור שלו מופיע להלן.

מנדרל על הוצאת תותבי המדריך

רצוי, בעת לחיצת התותבים, למדוד מיד את הקוטר החיצוני שלהם במיקרומטר ולרשום, כדי שבקניית חדשים, לגשת לחנות מכוניות עם אותו כלי מדידה ולאסוף קוטר של 0.05-0.07 יותר. מאשר קרובי משפחתך. לחיצה עליהם פנימה, לשם כך אנו צריכים: כיריים חשמליות, ציר ללחיצת תותבי המדריך, המוצגים באיור למטה, פטיש, שמן מכונות.

ציר ללחיצת תותבי ההדרכה

שמים את ראש הבלוק על מעמד כלשהו לאורך הקצוות, תוחבים את האריח מתחת למקום בו נעבוד, מחממים אותו ל-100C, בזמן שהחימום פועל, משמנים את התותבים בשמן (או אפילו יותר טוב, שמים אותם). במקפיא לפני זה), הסר מהמעמדים והכנס לשם מדריכים חדשים. אם יתקיימו הדרישות הללו, התותבים ילכו "כמו לביתם" ולא תקלקלו ​​כלום. לאחר החלפת כל שמונה, יש צורך לאפשר לראש להתקרר ולאחר מכן להרחיב את הקוטר הפנימי מתחת לשסתומים כך שהם לא ישתלשלו, אלא ינועו בחופשיות, לא יתקעו או נתקעים, אחרת כל תיקון הראש עלול לרדת למטה לנקז. [Reklama3]

אני רוצה להזהיר מפני טעות שרבים עושים בעבודה עם סוויפ: עם הכלי הזה הם עובדים רק בכיוון אחד עם מעבר עד הסוף.בשום מקרה לא נסו לפרוש את המדריך משני הצדדים, זה לא יוביל לשום דבר טוב!

עכשיו אתה יכול להתחיל את העבודה הכואבת ביותר, שביצועיה הטובים קובעים במידה רבה את אטימות השסתום למושב ואת כל תיקון ראש הצילינדר - שקיעה נגדית. בדרך כלל עובדים עם הכלי הזה ברצף הבא: קודם עוברים את חותך הפלט (זה שכתוב עליו 60 מעלות) עד שמתחילים להסיר את שכבת המתכת במעגל, ואז לוקחים 120 מעלות וחותכים אותה עד מופיע קצה עגול ברור... האחרון, זה שהוא 90 מעלות, נשאר רק לעשות שיפוע עבודה שעוביו צריך להיות 1.5-2 מ"מ, רצוי לעשות כ-1.5, כי כאשר השסתומים ייכרכו פנימה, זה יהיה להגדיל מעט. אוכף שקוע היטב צריך להיראות כמו האיור.

תיקון ראש צילינדר VAZ - מבט על אוכף מזועזע כהלכה

כעת נותר לטחון את השסתומים כך שיתאימו בצורה הדוקה ככל האפשר למושבים. זה נעשה באופן הבא: לכו לחנות מכוניות, קנו משחת לחות מיוחדת (זה די זול), מרחו עליו את השסתום, הכנס אותו לראש. יתרה מכך, ישנן 2 דרכים לסובב אותו, תוך כדי לחיצה על האוכף: האחת "מיושנה", השנייה מודרנית יותר.
נתחיל מזה של הסבא. מצא חתיכת צינור בקוטר כזה שיתאים היטב על השסתום, סחט אותו בין כפות הידיים והתחל לסובב אותו לכיוון זה או אחר. מכשיר מודרני יותר להחזקת השסתום מוצג באיור למטה, זה לא קשה לעשות את זה.

כלי לטחינת שסתומי ראש צילינדר

אינדיקטור חיצוני לכך שהשסתום התחכך הוא פני השטח המט של המושב והשסתום בנקודת המגע, והוא צריך להיות במעגל, לא מופרע. לאחר התיקון, ניתן לבדוק את אטימות ראש הצילינדר על ידי יציקת מעט נפט או בנזין לסעפת היניקה והפליטה. עם עבודה מבוצעת היטב על תיקון ראש הצילינדר, נזילות ורטיבות מתחת לשסתומים של ראש הצילינדר אינם נצפים במשך 5-7 דקות.
לבסוף, אני יכול רק להזכיר לך, אל תשכח לשים את אטמי גזע השסתומים. ועדיין, אל תשכח לשטוף ולנקות את כל החלקים לאחר התיקון מיד לפני הרכבת הראש, אז המנוע של ה-VAZ שלך יחזיק מעמד ליותר ממאה אלף קילומטרים.

איך לשטוף את ראש הצילינדר ממשקעי פחמן? כיצד לנקות משקעי פחמן משסתומי ראש בלוק?

אם אתה ממהר, אז אתה צריך קודם כל לנקות את משקעי הפחמן כמה שאפשר עם חפץ כלשהו, ​​העיקר לא לשרוט את ראש הצילינדר, ואז לשטוף את השאריות עם נוזל ניקוי קרבורטור, תוך כדי הליכה עם נייר זכוכית דומה לפיסת לבד, זה נמכר בסוכנויות רכב, הוא דומה גם לזה שמשמש לניקוי הסירים, בדרך כלל בצד אחד של הספוג.
ואם יש זמן, אז שופכים את הממס לראש שעדיין לא מפורק והשאירו אותו ליום, לאחר מכן אפשר לנקות את משקעי הפחמן בעזרת מברשת טוחנת רגילה, כאילו השמן נשטף.

מחבר, תגיד לי באיזה רצף למתוח את ראש הבלוק?

ברגי ראש הצילינדר נמשכים ברצף המוצג באיור

האם אפשר לעשות ראש צילינדר אם המסילות רופפות?

פחית. אבל זה ייקח הרבה המול קניות. לפעמים הם מכילים מדריכי תיקון לשסתומי ראש צילינדר. כאן הם יכולים להשתלב בצורה מושלמת בראש הבלוק שלך. אפשרות נוספת היא לקנות מדריכים פגומים בקוטר חיצוני גדול, גם זה קורה. אני אתן נתונים מהתרגול של תיקון ראש כזה מאופנוע אוראל. הקוטר של המדריך הרגיל הוא 13.1 מ"מ, עברתי הרבה תותבים כאלה בחנות ומצאתי אותו בקוטר של 13.3 מ"מ. נכנסתי מושלם. אז היו מודרכים על ידי החיפוש אחר מנחה שגדול מהרגיל ב-0.15-0.2 מ"מ. אל תשכחו להקפיד לחמם את הראש לפני לחיצה על השרוול ולשמן את המדריך בשמן ולהכניס למקפיא, אז זה יכנס אפילו יותר קל.

מה הלחץ בצילינדר של VAZ 2107?

דחיסה רגילה בצילינדרים של מכוניות VAZ היא 11-12 אטמוספרות. ניתן לבדוק עם מד קומפרסומטר על מנוע חם, עם המצתים פתוחים ושסתום המצערת פתוח (ללחוץ עד הסוף על דוושת הגז).

האם ניתן לשנות את השסתומים ב-VAZ 2106 מבלי להסיר את ראש הבלוק?

לא, זה לא אפשרי, כי גם אם תשלפו את הבוכנות מהגוש, שסתומי ראש הצילינדר עדיין לא ייצאו לגמרי ויתנוחו על דפנות הצילינדר. ובכלל, האם כדאי ללגלג על עצמו, קל יותר להסיר את הראש, ככל שהשסתומים צריכים לטחון לאחר החלפה.

ראש הצילינדר הוא אחת מיחידות הרכב שדורשות תחזוקה איכותית, אחרת פשוט אי אפשר להימנע מתיקונים. כיצד לתקן, לשעמם ולשנות את ראש הצילינדר של VAZ 2106 במו ידיך בבית? כיצד לפרק ולהתקין את ראש הצילינדר? אנו נספר לכם על כך עם תמונות וסרטונים במאמר זה.

יכולות להיות מספר סיבות לתיקון, נשקול אותן לפי הסדר:

1. הסיבה הראשונה והנפוצה ביותר, שכתוצאה ממנה יש צורך להסיר את ראש בלוק הצילינדר VAZ 2106 ולתקן אותו, היא בלאי האטם. אטם האיטום מתבלה עם הזמן, ויכולים להופיע בו חורים, כתוצאה מכך יכול לחדור חומר מונע קיפאון לנוזל המנוע, ושמן לתוך נוזל הקירור.
2. הופעת סדקים מיקרו במבנה ראש הצילינדר. במקרה זה, יש צורך לא רק להסיר את ראש בלוק הצילינדר VAZ 2106, אלא להחזיק בציוד מיוחד שיאפשר תיקונים באיכות גבוהה.
3. תותבי מדריך שבורים. כישלון של אלמנטים אלה דורש החלפה דחופה של רכיבים.
4. הצורך בתיקון מושב הראש או החלפתו.
5. החלפת גל זיזים או צורך בתיקון ופתרון תקלות שלו.

למעשה, עשויות להיות סיבות רבות, אבל הבאנו את הנפוץ והנפוץ ביותר במקרה של מכוניות VAZ 2106. אתה יכול לגלות יותר על איך תיקון ופירוק, משעמם ועדכון של ראש הצילינדר ב- VAZ 2106 להתקיים למטה.

מצטערים, כרגע אין סקרים זמינים.

1. הסרת ראש הצילינדר היא שלב קריטי במקרה שלנו. לפני שתמשיך בהסרה ושינוי של ראש הצילינדר, יש צורך לנקז את כל האנטיפריז מהמנוע, וגם להסיר את מסנן האוויר יחד עם הקרבורטור. לפני זה, מראש, נתק את כל הצינורות והצינורות של המערכת. לביצוע העבודה תזדקקו לסט כלים סטנדרטי, מה שצריך שיהיה לכל נהג, כולל מפתח ברגים, מברגים וכדומה.
2. כאשר מסירים את הקרבורטור, יש צורך להתחיל לפרק את מכסה ראש הצילינדר, כמו גם ליישר את הסימנים על דיסק גל הארכובה וגל הזיזים. בנוסף, הסימנים על דיסק גל הזיזים חייבים להתאים לסימן שעל הגוף. קרא עוד על כך בסרטון ובתמונה.
3. השלב הבא בפירוק הוא לשחרר את מותחן השרשרת ולפרק את מכונת הכביסה התומכת. אתה צריך להסיר בפתאומיות את הבורג ולפרק את כוכב ראש הצילינדר. כדאי גם לפרק את גל הזיזים VAZ 2106 יחד עם הגוף. לאחר מכן מסירים את הנדנדה, ולאחר מכן מנתקים את כל כבלי המתח הגבוה מהמצתים ומתירים את הברגים המאבטחים את ראש הצילינדר עצמו. יתר על כן, ראש הצילינדר מוסר לתיקון, הוא מנוקה מראש ממשקעים ומשקעי פחמן.

הותקן תקע חדש

1. החלפת התקע, כפי שתראה בסרטון, עלולה לגרום לקשיים מסוימים. קורוזיה ומשקעים עלולים להקשות על הסרה. השתמש במפתח משושה, אך לפני שתעשה זאת, פזר את הבורג בנדיבות עם נוזל VD-40. זה לא תמיד עוזר, אבל זה עשוי להיות מומלץ במקרה שלך.
2. אם בדרך זו לא ניתן היה לשחרר את התקע כדי להחליפו, אז תצטרך לקדוח אותו החוצה. לשם כך, יש לקדוח מספר חורים מסביב לפקק מסביב להיקף (קדוח ללא חשש, יש קיר עבה מתחת לפקק הזה, כך שלא תפגע ביחידה). העיקר בעניין זה לא לפגוע בחוט.
3. השלב הבא הוא התקנת התקע.אין שום דבר קשה בעניין הזה. לפני התקנת התקע, תצטרך לנקות לחלוטין את החוטים ממרבצי פחמן ומשקעים, לשם כך אתה יכול להשתמש בחפץ חד כמו מרצע. רק לאחר ניקוי החוטים ניתן להתקין את התקע.

1. השתמש בצבת ומהדק כדי להסיר את התותבים. כאשר האלמנטים מוסרים יש למדוד את הקוטר החיצוני שלהם, בפועל הוא בדרך כלל קטן ב-0.05 מ"מ מקוטר המפעל.
2. כדי להתקין תותבים כושלים, אתה צריך פטיש עם ציר ונוזל מנוע, ייתכן שיהיה עליך לחמם את המתכת, שעבורה אתה יכול להשתמש בתנור חשמלי.
3. לאחר חימום השרוולים (במידת הצורך), משמנים אותם כדי שיהיה קל יותר להתאים אותם.
4. כאשר כל שמונת התותבים מוחלפים בחדשים, עליך להמתין זמן מה עד שראש הצילינדר יתקרר. במקרה זה, יש להפוך את הקוטר הפנימי של התותבים כך שהשסתומים לא יתנדנדו פנימה, אך יחד עם זאת הם יכולים לנוע בחופשיות ולא להיתקע.

1. כפי שניתן לראות מהסרטון, החלפת אוכף ראש הצילינדר עלולה לגרום לקשיים מסוימים.
2. אתה צריך לחתוך את שכבת המתכת במעגל, הדיאגרמה המפורטת ניתנת לעיל.
3. לאחר מכן יש לחתוך את ראש הצילינדר בזווית של 120 מעלות עד להופעת קצה עגול.
4. לאחר מכן יש צורך לעשות שיפוע עובד בעובי של עד 0.2 ס"מ. זה נעשה על מנת שהשסתום ישפשף בחוזקה.

אתה יכול לצפות בסרטון על אופן ביצוע תיקון ראש הצילינדר ב-VAZ 2106.

איך להגיע אליך לתיקון

המנוע שלו התעטש כשהאיץ למאה. זה אומר שיש לו הצתה מאוחרת. בטרויקה שלי, האצתי למאה ב-10 שניות. אתה גם צריך להיות מסוגל להחליף במהירות את התיבה.

איפה קונים אספן ממזרק מונו?

המחבר נפל לכפירה דמונית וכפירה מהקנוניות הקדושות של תורת הקרח יין ראשון: היחלשות מכוונת של קפיצי השסתום עם צלחות בשקיר קלות משקל - הרי שנה קודם לכן, השם עצמו פנה אל הכתובים הקדושים לתיקון של מנועי VAZ משנת 1973. שנית, על רכב הפנאי שהוסר, התפתחות המצלמות כבר מורגשת. החלפה באותו חדש כבר תיתן יתרון מבחינת דינמיקה. ושלישית: השימוש במלאכות הגועל של או.ק.ב דינמיקה. היכן יש לקרוא ל-OKB כקואופרטיב הנסתר של בשקיריה. רביעית: התמכרותו של המחבר למשיכה של המחבר לקראת הקלת השסתומים וההקלה על גלגל התנופה. ההנחה הקדושה של תורת ה-ICE היא שכל שיפור במנוע מתרחש רק אם הוא לא מאיים על האמינות הראשונית של המערכת, גם אם הוא לא מצמצם את המשאב שלה

יבגני אלסנדרוביץ' באופן אישי, אני אוהב את MEGADETH. אבל התעודה שלי לא מטרידה אותי, תראה לאנשים את השכלתך. אתה יכול ללמוד גם במוסך בבקשה

יבגני אלכסנדרוביץ', אני מבקש ממך לפרסם תעודת השכלה, הניסיון שלך, עקב שנים, כביכול אינו מעורר אמון, נראה שהנאום שלך נשא, אתה משתמש בגסויות כדי להציג את המהות בצורה נכונה, זה לא מתאים לך, אבל אני לא שופט, אני מבקש ממך לענות על השאלה שלי, כלומר, מה עלי לעשות עם המנוע שלי בבקשה ענה על השאלה שלי כי אני אמצא את הבלוג שלך בכל מקרה

בשער החליפין של היום, 1,500 זה יותר מ-90,000 רובל, יש לנו באזור סברדלובסק. באג כזה יכול לקחת 20-30 רובל במצב רגיל, 100-130 טון. ר. זו הווקטרה של השנה 97, זו קארינה E, וזו ה-10-ka עם הגה הכוח של השנה מ-07 במצב טוב.

מה נותנות לוחות אלומיניום?

ואיזה סוג של אטם ראש צילינדר התקנת חבילת מתכת או רגילה?

יש לי קופסת FIAT. מרוצה ממנה כמו פיל. בכביש המהיר 110-120 קמ"ש - מהירות שיוט. צריכה בכביש המהיר: 2 אנשים בתא, 7-7. 5 ליטר 100 ק"מ. בעיר - 10 ליטר 100 ק"מ.

זה נקרא הזרקת תותבת עבור 1500

מתרגמים 1300 לקורס שלנו, בערך 85000 אלף, זה הרבה, ועדיין היא לא אוכלת, היה קל יותר לתקוע את ה-shsnar IMHO כמובן.

יוג'ין ואתה יכולים לגרום למנוע לפעול פחות רועש

המרווח נהדר? זה צהוב אומר הוספת זוג סוסים.

מעניין לדעת את צריכת הדלק עם שינוי כזה של המנוע?

למען האמת, גם אם הוא השקיע 1500, ובכן, הטריפל הוא 1500, בסך הכל 3000 אתה יכול לקנות פורד סיירה 2.0 והיא תעשה את זה בלי להתאמץ + דוויגלו בפירוק זה עולה גדיל של 700 דולר, זה מנוע טוב עם טווח של עד 100 אלף. אני חושב כך.

לטרבניקוב יש מה ללמוד, אבל לא כדאי לקחת הכל כערך נקוב, הוא עצמו עושה טעויות לעתים קרובות. קצת, קצת, משהו כזה, איזה סוג של סלנג

אם תחליט להתחיל להגביר את הספק המנוע שלך לא עם אפס מסננים וטריקים דומים, אלא ברצינות, אז אחד הדברים הראשונים שאנו ממליצים לך לשים לב אליהם הוא העדכון של ראש הצילינדר (ראש צילינדר) וסעפת היניקה . שיטה זו הייתה מוכרת כמעט מראשית תעשיית הרכב. אם תבריש את התעלות הגסות ובכך תסיר לפחות חלקית את התנגדות הכניסה, תוכל להגיע לתוצאות פנומנליות. אפילו ליטוש תעלות פשוט יכול להוסיף עד 10 HP, ואם הוא גם מתבזבז, אתה יכול להגדיל את ההספק אפילו יותר באופן משמעותי.

במנועים שונים, ההליך עצמו, סוג האספנים ועיצוב ראש הצילינדר עשויים להיות שונים. אנו שוקלים את הליך התיקון בכללותו. כחומר מוצא, יש לנו מנוע מהקלאסיקה של VAZ.

השיטה ממש יעילה. חבל שבשל עוצמת העבודה הגבוהה הדבר לא נעשה במפעל.

ראשית עליך להסיר את הראש מהמכונה ולפרק אותו. לא נתאר איך לעשות זאת - סביר להניח שאתה בעצמך יודע, אבל אין סיכוי שיש מספיק ספרים וספרות אחרת באינטרנט.

לאחר פירוק ראש הצילינדר, לא יהיה מיותר לשטוף אותו. יש כבר הכל לטעמכם. אתה יכול להשתמש בכימיה, או שאתה יכול לעשות את זה בדרך המיושנת - נפט, בנזין, ממס... ואז אתה עדיין יכול ללכת עם מברשת על מקדחה, כך שהכל יהיה ממש יפה.

כדי לבצע את ההליכים מהכלי, אנחנו צריכים את הדברים הבאים:

• תרגיל עם היכולת להתאים את המהירות
• תרגיל
• בר גמיש
• קונוסים
• עורות מהגסים ועד המשובחים ביותר
• סמרטוטים, סמרטוטים
• מְחוּגָה
• סט שסתום פליטה ומכונת כביסה - אם אתה מנשא מעל 32 מ"מ
• גריז גרפיט
• טסקי

חריץ ערוץ

ראשית, כדאי להחליט באיזה סדר נעשה הכל. אנו ממליצים להתחיל עם האספן. בשילוב עם ראש הצילינדר, קל יותר להסיר מעט מהאחרון מאשר לקנות סעפת חדשה כתוצאה מכך.

אנו אוספים את כלי העבודה: אנו מלופפים סמרטוט על המקדחה, ומגלגלים עליו את העור, ומלבלים אותו בחפיפה ועוד. לנוחות ביצוע הפעולה, אנו ממליצים להדק את הקולט בסגמנט.

כעת הכנס את המקדחה עם אמרי לתוך המקדחה והתחל לנסר. הדבר הקשה ביותר יהיה להתגבר על 5 ס"מ הראשונים. ברגע שהם עברו אנחנו מודדים עם שסתום הפליטה

ממשיך הלאה! לאספן יש עיקול, אז אתה צריך לבנות את אותו כלי על המוט. לא כדאי ללחוץ יותר מדי. העור עלול להחליק. זה עצמו אמור להתקדם יפה.

כפי שאתה יכול לראות, אין שום דבר מסובך בהליך זה.

אספן לאחר עיבוד:

זה לא יהיה מיותר ללטש את האספן באזור התקנת הקרבורטור. זה נוח לעשות זאת עם מברשת מקדחה.

זה מה שקרה (סליחה על איכות התמונה):

הבנו את סעפת היניקה. כעת נפנה לראש עצמו.

על מנת שזרימת תערובת הדלק-מים תיכנס לצילינדרים בקלות רבה ככל האפשר, יש צורך להסיר את המעבר הבולט בצומת סעפת היניקה וראש הצילינדר. במקרה של מנועים קלאסיים, מעבר זה יכול להיות בעל מדרגה (בליטה) של עד 3 מ"מ. מלכתחילה, אנחנו מייגעים לזהות בדיוק היכן לטחון. לשם כך יש להבריג את כל החתיכים לחיבור הסעפת לראש הצילינדר, לקחת את השומן, לפזר אותו על פני השטח מסביב לתעלה ולשים את סעפת היניקה על החתיכים.

שיטה זו מאפשרת לך לראות בבירור היכן אתה צריך לטחון. אתה יכול לנסות לגעת בצד האוכף עם האצבע שלך, אבל ייתכן שלרבים אין אורך אצבע מספיק.

ראשית, אנחנו גם עוברים קצת כדי שהשסתום יתאים. ואז אנחנו מתקדמים יותר. ברגע שאנו מגיעים לתותבי ההדרכה, אנו מסלפים מעט את העור וחותכים אותו. זה צריך להיראות בערך כמו התמונה למטה. משמאל נמצא הערוץ המעובד, מימין ערוץ המפעל

ההבדל ממש בולט.

לאחר שעברנו את כל התעלות וחתכנו את התותבים לתוכם, צריך להבריק את התעלה מצד האוכף.יש לעשות זאת בזהירות רבה כדי לא לפגוע באוכפים. כדי לעשות זאת, אתה יכול לשים חותך רולר על המקדחה. כמו כן, יש צורך לוודא שהתעלה שלפני האוכף מעט רחבה יותר משאר חלקיו.

זה צריך להיראות בערך כך, ההבדל ברור

לפיכך, קיבלנו ערוצים שדרכם אתה יכול לדחוף בחופשיות את השסתום

עם השחרור, הפעולות זהות. ההבדל היחיד הוא שעם שסתומים סטנדרטיים אתה צריך לטחון לא יותר מ-31 מ"מ.

אנחנו מתחילים עם האספן. בניגוד לכניסה, צריך להיות הבדל בין ראש הצילינדר לסעפת: הסעפת חייבת להיות בקוטר גדול יותר מהתעלה שעל ראש הצילינדר.

רבים מגבילים את עצמם לשעמם והברקה של סעפת היניקה, ואינם נוגעים באגזוז. זה ברזל יצוק ולכן קשה להשחיז. קשה אבל אפשרי.

אם הכספים מאפשרים, אתה יכול לקנות עכביש 4-1, זה עולה בערך 150 $.

פתח הפליטה בראש הצילינדר פועל בזווית שונה מזו של היניקה, כך שקשה יותר לטחון כאן את התותבים. אל תיבהל אם אתה הולך קשה.

תוצאה: משמאל יש ערוץ חתוך, מימין לא. למרות שניתן לראות זאת 🙂

באופן אידיאלי, רצוי לטחון את התותבים על קונוס. אם אתה לא נוגע בהם, אז הם מתנהגים כך בערוץ:

לכן, האפשרות האידיאלית תהיה להכין אותם בצורה של קונוס:

ראשית, החישובים. זה טיפשי להתחשב באיזור.
קרבורטור וובר חורי 24x24,
(24 * 24 * 3.1415 / 2) * 2 = 904 מ"מ

תעלת הכניסה, החלק הצר ביותר הוא המקום שבו המדריך בולט החוצה.
(29 * 29 * 3.1415 / 4) - (14 * 14 * 3.1415 / 4) = 660 - 154 = 506 מ"מ

חריץ שסתום היניקה בהרמה הגבוהה ביותר:
33 * 3.1415 * 10 = 1037 מ"מ

מכאן ניתן לראות כי מידות התעלה נחותות משמעותית בהשוואה למקומות צרים אחרים בדרכי היניקה. זה באמת רק ברגע של פתיחה מלאה של השסתום, אבל הזמן הזה של פתיחה כמעט מלאה הוא מכריע. בקיצור, אנחנו חייבים לעשות את זה.
המקסימום (אני אראה בתמונה) הוא 34 מ"מ, אי אפשר לבזבז אספן סטנדרטי לגדול יותר, נשאר קיר של 1 מ"מ.

אנו שוקלים, תוך התחשבות בעובדה שנסובב את רגל השסתום ל-7 מ"מ, ונחתוך את המנחה:
(34 * 34 * 3.1415 / 4) - (7 * 7 * 3.1415 / 4) = 909 - 39 = 870 מ"מ
מסתבר, אנחנו מגדילים את השטח של המקום הצר ביותר ב-70%, טוב.

נתחיל במדידת ההספק:

הנתונים האבסולוטיים אינם ברורים, אך ההשוואה היא מידע רב ערך.

מהיוצר: מנוע 1300, ראש צילינדר 2101, מערכת חשמל - Webber 2101 23x24

לאחר מכן מסירים את הראש מהמכונית, מפרקים אותו ושוטפים אותו.
נשטף בפאר טבעי עם פחמן דו חמצני, אבל לא היה מטף בהישג יד. שטפתי אותו עם נפט רגיל, ואחר כך בחדר האמבטיה עם מברשת ופודרה. אגב, יש צורך לא לשכוח לשמן את כל חלקי הברזל בשמן (מדריכים, אוכפים, תותבים מתחת לנדנדה) כדי שחלודה לא תתפוס.
דרך נוספת של השמועה היא כאשר VD40 מתמוסס בחומר נגד הקפאה. מים למכונת הכביסה - יוצאת תערובת לבנה כשלג, ששוטפת הכל בפשטות.

אגב, עדיף לסובב גם את סיכות השיער, אבל עד עכשיו הן לא הפריעו לי.

מטופל:

את המדריכים דופקים עם כלי שהכנתי מהבורג. נוק אאוט פשוט וישיר. התאמה כלפי חוץ 13.5, סיכה פנימית לכיוון - 8 מ"מ.

עכשיו הכל מוכן לניסור תעלות. אמליץ להתחיל עם הקולט, מכיוון שיש יותר מתכת בצדדים בראש, עדיף להתאים את הראש מתחת לקולט ולא ממול.

מידות: תעלות בראש 29, גיליון 27, בסעפת - 29, גיליון. סעפת 29.

נשאתי את זה עם נייר זכוכית במקדחה. הראש היעיל ביותר IMHO הוא פיר (במקרה שלי, המקדחה עבה), שעליו מלופפים סמרטוט, ועליו רצועת עור דטו באורך 20 ס"מ (הכל חופף כדי שלא יקפוץ)

השתמשתי בנייר הזכוכית הגס ביותר על בסיס סמרטוטים שהיה רק ​​מתחת לידי - זה 24. עשיתי איתו ערוץ אחד בראש תוך שעתיים.
כמו כן, מטעמי נוחות, הכנתי סט של מנקי על מקל (ראה תמונה), נומינלי (34 מ"מ) ו

חתך מצומצם (33) וערכת שחרור. אז טוב, מאוד נוח

לִשְׁלוֹט
קוטר הערוץ, כדי לא לנופף יותר מדי - מכונת כביסה כזו צריכה לעבור בחופשיות דרך הערוץ בניצב לציר, ולא להתנדנד מאוד.

התפתחות - אנחנו מלפפים את הסמרטוטים עם העור כך שה"ראש" בקושי זוחל לתוך החור, אנחנו מתחילים לקדוח לאט, דוחפים הכל עוד יותר עד שהעור מתפורר. מאוחר יותר, אתה יכול לקרוע חתיכה או להפוך את הרצועה שוב ושוב. אנחנו שולטים בקוטר עם מכונת כביסה, רצועת העור החדשה ביותר והלכנו שוב.
זה יהיה נחמד שיהיה כלי למדידת עובי הקירות, אבל השתמשתי בפינצטה עם חתיכות פלסטלינה דבוקות לקצוות.

אַסְפָן:
התעלות המנוסרות שונות בצורה מדהימה בחתך הרוחב מאלה הלא מנוסרות:

האספן מושחז הרבה יותר מהראש, בגלל העובדה שאתה יכול לזחול רק מצד אחד (מהצד של הפחמימה לא ממש תידבק).

הצלחתי לנסר דרך האספן עד 34 רק ב-2/3, הייתי צריך להסיר את המחיצה בין הצואה עם מקדחה:
איך הנה

זהו, הדסקיות עוברות בחופשיות:

יש צורך לעגן את הערוצים של האספן עם הראש. ניסיתי אפשרויות שונות עם הדפסים וכן הלאה. כל זה קשה איכשהו. האטתי את הפלסטלינה - אני מפסל סביב ההיקף בראש, מרטיב את האספן במים, לוחץ עליו עם היד, משחרר, חותך את הפלסטלינה הסחוטה בתוך הקולט - רואים בבירור לאן צריך לכוון את הראש .
עדיף לתקן את זה בנפרד לפני משעמם, שכן העור מתפזר לכל הכיוונים באופן זהה. אתה יכול לתקן את זה עם ראטפיל עגול, אני פשוט חתכתי את החור בגסות לכיוון מתאים, כך שהוא יעקוב באופן מתון אחר קו המתאר של החור בקולט. אגב, עדיף לצאת קצת יותר מהראש, למשל 35, מכיוון שעדיין תהיה מדרגה, עדיף שזה לא היה לכיוון הראש. אבל אין צורך להרחיב בכוונה - 35 וכך יתברר מההחלקה המתמדת עם עור דרך החור הזה.

ואז הלכנו. אנו טוחנים במתינות מהצד של האספן, עד שמכונת הכביסה לא תזחול לחור מתחת למדריך, מאוחר יותר עדיף לחדד מהצד של COP. היזהר עם האוכפים בצד זה. הם משתעממים בצורה מפתיעה במהירות ובפשטות, אתה יכול להרוג את המקום לגמרי בשביל שיפוע.
ההבדל ברור:

ניתן לראות בבירור כיצד מסירים את ההצטברות סביב החור שמתחת למוביל, מה שסוגר בצורה רופפת את התעלה:

כל הערוצים נחתכים, הראש נשטף. אל תשכח לשמן את כל חלקי הברזל בשמן לפני הכביסה, תחילה מושבי שסתום!). לשטיפת מערכת הקירור השתמשתי באלקטרוליט לסוללה - כלומר. חומצה גופרתית. הוא הפך את ראשו, סגר את כל החורים בזהירות כדי שהחומצה לא תגיע על פני השטח החיצוניים של הראש (היא עדיין אוכלת אלומיניום בצורה מושלמת), שפך אותו פנימה, לאט מנענע בראשו. אבנית, פלאק וחלודה מתמוססים במאה אחוז תוך כמה שניות, מחזור שלם של התעסקות עם הראש בחומצה, אני לא חושב שצריך למתוח אותו יותר מ-5 דקות. אנחנו גם מנקזים בזהירות את החומצה.
התמונה מראה בבירור את רמת החומצה - הכל מלוכלך מלמעלה, מלמטה זה אלומיניום בתולי, ללא רבב:

לאחר מכן, מיד לשטוף את הראש, אתה יכול בתמיסה של סודה או אבקת כביסה ולייבש אותו במהירות. למשל בתנור =)

סעפת יניקה 34 (היה 29), יציאות 34 (היה 29), מושבים 33.5 (היה 32.5)
תעלות היציאה באוכף 28 (הוא היה 27, חצי חסום על ידי הבליטה מתחת למוביל), ביציאה מהראש 30 (זה היה 27), האספן 30 (זה היה), האוכף 28 (זה היה 27.5 ).

זה לקח 0.5 מ"ר של עור מס' 24 ואיפשהו אותה כמות של סמרטוטים. התעלה בסעפת היניקה ארכה שעתיים, הצריבה בראש ארכה שעה. בשחרור הראש - חצי שעה.

חתוך את האוזניים הקטנות בשוטר:

תוצאות - מסתכלים בראש על הכניסה לערוץ, רואים את היציאה, בלא גמור אין:

עכשיו לגבי המדריכים. לאחר ששקלתי בקפידה את כל היתרונות והחסרונות, החלטתי להאט את הגרסה שלי ולחתוך אותה בצורה קשה-מרחבית

מלכתחילה סימנתי עליו קו עם ברז שלאורכו הוא בולט בערוץ, וגם לאורך כל ההיקף (כדי פשוט לחדד וללחוץ עליו אחר כך) ציירתי אותו מלפנים ומאחור.

העניין היה מאוד להסיר את המתכת הבולטת, ובמקביל לזרוק את התעלה מבפנים (שמן) עד למקסימום על פני השטח ולא לגעת בצד הטעון שלה (הוא ישבור אותו), ובמקביל. להחליק הכל בצורה אווירודינמית מאוד.
הכניסות יצאו לאורך הקצוות באופן הבא:

כפי שאתה יכול לראות, על העקב (הצד עליו לוחץ השסתום במהלך הפעולה), למעשה לא נגעתי במתכת, כך שהיא כמעט ולא מתעוותת.

עם שקעים זה קצת יותר קשה - שם גם פיזור החום וגם ההעמסה חזקים יותר, וכיוון הזרימה גדול יותר. לכן, המשמעות זהה, אבל כמות העבודה הרבה פחות:

כך בולט הסטנדרט (מעט זרם) בכניסה המטופלת:

כזה - מעובד (אם כי לא נסוג לחלוטין, זה עמוס, חידדתי אותו לבדיקה)

שינה את השסתום.
זה היה קצת קשה, האזמל מתגבר רע מאוד, אפילו מנצח. שסתום הפליטה החדש למעשה לא נלקח כלל, המליצו לי לקחת רק משומשים לרוויזיה, הם מתחדדים טוב יותר - החומר רך יותר.
אבל מאוחר יותר הוא סחט אותו במקדחה וסיים את הצורה בנייר זכוכית - הוא לוקח אותו בחבטה! לאט, אבל בטוח, מתכת מוסרת.
הנה מה שקרה בסוף:

(תמונה מעובדת של שסתום צריכת המלאי, מתכת אדמדמה שהוסרה)

לחצתי פנימה את המדריכים עם ציר עשוי (מוט מתכת, בתוך חור 11.0 מ"מ). ראש בתנור עד 100 מעלות, מוביל למקפיא. אתה צריך להבקיע בזהירות, אבל מהר מאוד. אל תשכח להסיר את חתיכים ההפצה, הם יפריעו (מבלי להסיר את האחרון, באופן כללי, אל תלחץ פנימה). בהתחלה, זה רק מטפס אחר כך, הם מתחממים, אבל הם עדיין מטפסים כרגיל. דפקנו, בכנות, במאמץ גדול עדיין. העיקר לפעול מהר יותר.

תמונה של יניקה עם שסתום:

GTZH במקום 135/125 דפוק 140/140. התגלגל קצת לפריצה קטנה, מדד את זה

כפי שהייתם מצפים, הייתה עלייה שווה ב-KM לאורך כל העקומה, עלייה במהירות ה-MM, עלייה ב-KP.
התוספת יצאה ל-14 סוסים (טוב, או 12, בהתחשב בכך שבנעוריו היו 75 במנוע), שקודם לכן חושבו עבורו.

ובכן, אני חושב, לפי הכיול הסופי של הפחמימות, אני אוריד עוד סוס אחד או שניים (מכיוון שזה נראה מסתדר בכל מקרה, ללא תקלות)

אם כל המחקר שלי נדחס לפער זמן בודד והאסתטיקה נזרקת (כמו להבריק את הראש כדי לזרוח), אז אתה יכול בקלות לשמור בתוך 5 ימי עבודה. ניתן להקצות לשסתומים 1 יום - הסרה-התקנה-התאמה, 3 ימי ניסור ויום רגיעה.