בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של מחולל g221 מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
גנרטור Г 221 (G 221 A, B), הגנרטור הראשון, שהותקן על הסבים של ה- Zhiguli, דגמי VAZ 2101 ו- 2102. אמין ולא יומרני לתנאי הפעלה, בתנאי אקלים שונים של המדינה הגדולה לשעבר שלנו. הגנרטור מסודר לפי התוכנית הקלאסית של מכונה סינכרונית תלת פאזית. גנרטור מתרגש מעצמו, שחשוב מאוד בהתנעת המנוע באמצעות גרירה וסוללה ריקה לחלוטין או חסרה.
פיתול תלת פאזי שמייצר מתח חילופין, לאחר המרה על ידי מיישר גשר מובנה, מסוגל להעביר זרם ישר עד 42A לרשת הצריכה. זרם כזה גנרטור Г 221 מסוגל לתת כבר ב-1400 סל"ד.
מיישר גשר תלת פאזי על שש דיודות בקוטביות שונה. בדגמים הראשונים של הגנרטור, מכלול הדיודה השלילית היה ממוקם ישירות בכריכה האחורית גנרטור G 221... לאחר מכן, יחידה זו עוצבה מחדש ובעיצובים הבאים, ליחידת המיישר היה עיצוב של יחידה נפרדת. בלוקים של עיצוב זה מותקנים על כל הגנרטורים הביתיים המודרניים.
מגני קצה, יצוק מסגסוגת אלומיניום, הם באותו זמן בית הגנרטור. מערכת עירור הגנרטור היא מברשת מינוס מברשת של פיתול העירור המחוברת לגוף הגנרטור. מתח העירור מופעל על סליל העירור באמצעות טבעות החלקה ומנגנון מברשת ומווסת על ידי ווסת מתח אלקטרומכני.
תיקון גנרטור G-221
הגנרטור של מכונית VAZ מפורק כדי לבדוק לחלוטין את תקינות האלמנטים שלו ולהחליף את הסטטור הפגום, הרוטור, המסבים ויחידת המיישר שלו.
 |
סרטון (לחץ להפעלה). |
כדי לפרק את הגנרטור, תזדקק ל: מפתחות "ל-8", "ל-10", "ל-13" ו-"ל-19", ראשי שקע "ל-8", "ל-10" ו-"ל-19", כפתור, מפתח מומנט, מברג, קליפר ורנייר, פטיש, מדרלים ללחיצה ולחיצה של מיסבי גנרטור, חולץ גלגלת גנרטור.
1. הברג את הבורג המאבטח את מחזיק המברשת של הגנרטור והסר את מחזיק המברשת.
2. הברג את אום השמירה של גלגלת האלטרנטור על ידי הידוק גלגלת האלטרנטור במלחצים דרך הרצועות (השתמש בחגורת אלטרנטור רגילה ובאיזושהי רצועת הנעה בעלת חתך גדול, למשל, ממשאית).
3. בעזרת מושך, לחץ את הגלגלת מציר רוטור הגנרטור.
4. הסר את מפתח גלגלת האלטרנטור.
5. הברג את ארבעת האומים המאבטחים את מכסה הגנרטור מהצד של טבעות ההחלקה (הכיסוי האחורי), הסר את מנקי הקפיץ.
6. הסר את הכיסוי האחורי של הגנרטור יחד עם הסטטור.
7.הסר את הרוטור והמכלול האחורי מהמכסה הקדמי של הגנרטור. אל תאבד את טבעת המרווח המותאמת לציר הרוטור (מסומן על ידי החץ).
8. הברג את האומים המאבטחים את מכסי המיסבים הקדמיים על ידי שיוף הקצוות החשופים של הברגים.
9. הסר את הברגים, המכסים הפנימיים והחיצוניים של המיסב הקדמי.
10. לחץ את מיסב גל הרוטור הקדמי אל מחוץ למכסה הקדמי של הגנרטור באמצעות ציר בקוטר הנכון.
11. הברג את שלושת האומים המאבטחים את מובילי פיתולי הסטטור מיחידת המיישר, הסר את מנקי הקפיץ, הסר את הברגים עם מרווחים מבודדים.
12. הסר את קצה החוט מבלוק המסוף "67" בתוך המכסה האחורי של הגנרטור, דוחף אותו עם מברג, ונתק את המכסה האחורי והסטטור.
13. הברג את האום מאבטח את הפלט "30", הסר את המנעול ואת הדסקיות השטוחות, כמו גם את מרווח הבידוד מניילון.
14. הסר את יחידת המיישר מהכיסוי האחורי של הגנרטור.
15. בעזרת מושך, לחץ על המיסב האחורי מציר הרוטור.
16. לפני ההתקנה יש לבדוק את מצב מברשות הגנרטור ולמדוד את בליטתן ממחזיק המברשת (צריכה להיות לפחות 12 מ"מ).
17. הרכיבו את הגנרטור בסדר הפוך של הפירוק.
הערה
לאחר ההידוק, הדק את האומים של הברגים המאבטחים את מכסי המיסבים הקדמיים (ראה נקודה 8) כדי למנוע מהם להתרופף.
מאמר זה מפרט את התהליך תיקון גנרטור DIY VAZ 2101 - פירוק, ניקוי, החלפת חלקים שאינם עובדים, הרכבה והתקנה. הגנרטור יתוקן בדגם 37.3701 (הוא כמעט זהה לדגם G222).
- מיסבי אנדיקר.
- קבל גנרטור.
- גשר דיודה.
- אגוזים 8 (4 יח').
- וסת ממסר (אם יש צורך להחליף אותו).
החלטתי לא לשנות את ממסר הרגולטור שלי, כי מצבו מתאים לי בצורה מושלמת.
- חולץ אוניברסלי להסרת המיסב, כאופציה, אתה יכול להשתמש בחולץ מוט, אבל אני מזהיר אותך, זה מאוד לא נוח.
- מצא גם מברשת מתכת טובה ונייר זכוכית מגובה בד.
- פטיש.
- WD-40.
- סט סטנדרטי של מפתח ברגים ומברגים.
כך זה נראה גנרטור VAZ 2101 לפני התיקון, זכור זאת כך, כי לאחר המחיצה זה ישתנה ללא היכר 🙂
תיקון גנרטור DIY VAZ 2101: פירוק, ניקוי, החלפת חלקים
1. השלב הראשון הוא לנקות את הגנרטור מלכלוך, אבק, שמן, בקיצור מכל מה שהצטבר עליו במשך שנים רבות של פעילות.
2. הברג את אום הגלגלת, לשם כך הנח את הגנרטור כך שהגלגלת שלו מונחת על הרצפה, ולאחר מכן שים את המפתח על "19" על האום. החזקת הגלגלת בעזרת מפתח ברגים מפני סיבוב, אתה צריך להפעיל מספר מכות חזקות ומדויקות עם פטיש על מפתח הברגים. לא סביר שניתן יהיה להדק את הגלגלת "בכוח" ביד, אבל זה יספיק כדי "לקרוע" את האום לשחרור חופשי.
3. בעזרת מפתח ברגים "10", הברג את ארבעת ברגי מוט הקשירה המרכיבים את הגנרטור למקשה אחת.
4. קח אזמל ודפוק את המפתח (ראה תמונה למעלה), בשביל זה אתה צריך להתקין את הגנרטור כך שהפיר יהיה למעלה. הנח את האזמל על המפתח והתחל לדפוק אותו על ידי פגיעה באיזמל בפטיש. 5. לאחר שהמפתח נדפק, הסר את המכסה הקדמי של הגנרטור. במקרה שהוא מתכווץ, נסה לדפוק משקל.
קרא גם:
6. כעת הסר את וסת הממסר מהגנרטור.
7. בעזרת החור שמתחת לממסר, הפק את הרוטור, בשביל זה אתה יכול לקחת סחף. תוך כדי דפיקה, סובב את הרוטור כל הזמן כדי שלא יתעוות.
8. בעזרת השקע על "8", הברג את שלושת האומים של הסטטור, כמו גם את גשר הדיודה. כאן, יש לשים לב לברגים, אם הם מסובבים, החזק אותם עם הפלייר בצד האחורי.
תיקון גנרטור DIY VAZ 2101: פירוק, ניקוי, החלפת חלקים
9. זה הזמן להסיר את הסטטור, לפני שעשיתי את זה ריססתי את החיבורים בנוזל WD-40. כשהכל קצת חמוץ, אנחנו מתחמשים שוב בפטיש ומתחילים לדפוק אותו.במהלך הביצוע יש להקפיד ולהיזהר שלא לפגוע בכלום. כאשר הסטטור מוסר, אתה צריך להשיג את גשר הדיודה. הברג את הקבל ולחץ החוצה את מיסב הרוטור האחורי באמצעות החולץ האוניברסלי שהוזכר בתחילת המאמר.
10. כעת הברג את המכסה הקדמי והצלחות הנשלפות. הברגים הננעלים שמותקנים שם עלולים להינזק, ולכן בהתחלה לא ציינתי לשווא שצריך לקנות ארבעה אומים ל"8". כדי למנוע מהברגים להסתובב בעת שחרור, מהדק אותם עם צבת בצד השני.
11. הסר את הלוחות, לאחר מכן יש להוציא את המיסב דרך המדרל.
כפי שאתה יכול לראות גנרטור VAZ 2101 עכשיו זה פורק לגמרי, עכשיו צריך לנקות הכל, לשטוף, לקרצף וכו'. אני לא אכנס לפרטים, כי אני חושב איך לעשות את זה כל כך ברור. תצטרך מברשת מתכת, נייר זכוכית וסכין.
משך את תשומת לבך על כך שמאז 1996 השתנה מקום ביטולו של קשר 61.
גשר הדיודה הישן שלי הוא "בסגנון ישן", ההבדלים נראים בבירור בתמונה, על הישן המגע ממוקם על החוט, ובחדש הוא מולחם לתוך גשר הדיודה.
לחץ את המסבים למקומם באותו אופן, דרך המדרל. נקודה חשובה - כאשר לוחצים על המיסב האחורי על הרוטור, אתה צריך לשים את המדרל רק על מרוץ המיסב הפנימי, תוך כדי לחיצה על הקדמי אתה צריך לעשות את ההיפך - לשים על החיצוני. אם תתעלם מהכלל הזה, אתה יכול לפגוע במיסב.
אולי יעניין אותך:
השאר מכלול גנרטור מתבצע בסדר הפוך. מי שהותקן לו גשר דיודה מהסוג הישן יצטרך להתעסק עם פין 61, הוא לא מתאים לחור שבכריכה האחורית. באופן אישי, מעולם לא חשבתי על שום דבר אחר מלבד לסיים את החור עם קובץ.
עֵצָה : אני ממליץ לשייף את מישור הישיבה של הקבל, זה ישפר את המגע ויהפוך אותו ליציב יותר. הרוטור שוב נקרש בפטיש ומכות קלות. בתום ההרכבה, אל תשכח לנעול את הברגים עם אזמל.
זה משלים את התיקון של גנרטור VAZ 2101, נשאר להתקין אותו על המכונית ולבדוק אותו בפעולה. אני מקווה שדוח הצילום המפורט שלי עזר לך. תודה על תשומת הלב! מי שרוצה להשלים את המאמר יכול להשתמש בטופס התגובה.
פּרוֹפִיל
קבוצה: נכס
פוסטים: 9
מספר משתמש: 18162
בפורום מאז: 09/12/2010
יש אזהרות:
(0%)
פּרוֹפִיל
קבוצה: זקנים
הודעות: 2693
מספר משתמש: 22022
בפורום מאז: 28/11/2011
יש אזהרות:
(0%)
פּרוֹפִיל
קבוצה: עוזרים
הודעות: 182
מספר משתמש: 14815
בפורום מאז: 13/08/2009
יש אזהרות:
(0%)
פּרוֹפִיל
קבוצה: זקנים
הודעות: 2693
מספר משתמש: 22022
בפורום מאז: 28/11/2011
יש אזהרות:
(0%)
ראוי לציין שאין לייחס את התופעה המזיקה הזו למרשם ול"מכונות מחורבנות מסוג א' של פעם". כמה רוטורים מודרניים מורכבים (בדרך כלל ב-"g") בהתאמה, על מחרטה גדולה (!) "מעורפלת" ואפילו פגיעת צד כאשר הרוטור (הוסר) נופל, למשל, מקור אחד באלכסון יכול להיות מוזז בחופשיות מהשולחן (קצת) להפר את האיזון לנצח. מסיבה זו, ה"חולשה" המתוכננת של גנרטורים מודרניים, הפסקתי לבצע תיקוני רוטור לחלוטין. ובחלקם, זה כבר הפך מסוכן לשנות את המיסבים. ממש שלשום התעסקתי בב.מ.וו 525i עליה הוחלפו המסבים לפני המכירה. יומיים של עבודה בילד החדש של מאלדוגו אקטיב (א-לה נעלי בית על הרצפה) והגנרטור מלא טריז לפני השריפה. אז אני מבין שבמקרה של הילוכים מהירים כאלה לרוטור, לא יזיק לבדוק את הרוטור הזה לאיזון כבר יחסית מהמיסבים החדשים שהותקנו.
ובפיתול הפיתול עד 4 אוהם על ה"קלאסי" זה מקרה רגיל עבורי, כמו גם פיתול עד 3.3 אוהם בעת התקנת ה"06-01" x הפנימיות בגנרטור "07 (9)" (עם PP מובנה). לפעמים הם מביאים הכל בערימה. ואז לעזור. אז הם יסדרו מחדש..האבות סידרו אותו מחדש ושכבו בפינת המוסך. כאילו כבר אין כמעט "קופקים-שש", אבל עדיין נדרשים פיתוחים. אי פגיעה במתח בעת סיום סיבובים "נוספים" ניתן לייחס לכל דבר. למשל, לחפוף למסה חלשה במנוע בעל PP חלש. אבל אתה אף פעם לא יודע. מי שרוצה להתעסק עם ה"זקנים" - בפח וזה הכל.
הגנרטור מפורק לצורך בדיקה מלאה ותקפות מרכיביו והחלפת סטטור, רוטור, מיסבים ויחידת מיישר פגומים.
תצטרך: מפתחות "ל-8", "ל-10", "ל-13" ו-"ל-19", ראשי שקע "ל-8", "ל-10" ו-"ל-19", כפתור, מפתח מומנט, א. מברג, קליפר ורנייה, פטיש, מדרלים ללחיצה ולחיצה של מיסבי גנרטור, חולץ גלגלת גנרטור.
1. שחררו את הבורג המאבטח את מחזיק המברשת של הגנרטור והסר את מחזיק המברשת.
2. הברג את אום ההידוק של גלגלת האלטרנטור על ידי הידוק גלגלת האלטרנטור במלחצים דרך הרצועות (השתמש בחגורת אלטרנטור רגילה ובאיזושהי רצועת הנעה בעלת חתך גדול, למשל, ממשאית).
3.בעזרת מושך, לחץ את הגלגלת מציר הרוטור של הגנרטור.
4. הסר את מפתח גלגלת האלטרנטור.
5. הברג את ארבעת האומים המאבטחים את הכיסוי מצד טבעות ההחלקה (הכיסוי האחורי), הסר את דסקיות הקפיץ.
6. הסר את הכיסוי האחורי של הגנרטור יחד עם הסטטור.
7. הסר את מכלול הרוטור והמסבים האחוריים מהמכסה הקדמי של הגנרטור. אל תאבד את טבעת המרווח המותאמת לציר הרוטור (חץ).
8. הברג את האומים המאבטחים את מכסי המיסבים הקדמיים על ידי שיוף הקצוות המשועמים של הברגים.
9. הסר את הברגים, המכסים הפנימיים והחיצוניים של המיסב הקדמי.
10. לחץ את מיסב גל הרוטור הקדמי החוצה מהכיסוי הקדמי באמצעות ציר בקוטר מתאים.
11. הסר את שלושת האומים המאבטחים את מובילי פיתול הסטטור מיחידת המיישר, הסר את מנקי הקפיץ, הסר את הברגים עם מרווחים מבודדים.
12. הסר את קצה החוט מבלוק המסוף "67" בתוך המכסה האחורי של הגנרטור, דוחף אותו עם מברג, והפרד את המכסה האחורי והסטטור.
13. הברג את האום מאבטח את הפלט "30", הסר את המנעול ואת הדסקיות השטוחות, כמו גם את מרווח הבידוד מניילון.
14. הסר את יחידת המיישר מהכיסוי האחורי של הגנרטור.
15. השתמש במושך כדי לדחוף את המיסב האחורי מציר הרוטור.
16. לפני ההתקנה יש לבדוק את מצב מברשות הגנרטור ולמדוד את בליטתן ממחזיק המברשת (צריכה להיות לפחות 12 מ"מ).
17. הרכיבו את הגנרטור בסדר הפוך של הפירוק.
לאחר ההידוק, הדק את האומים של הברגים שמהדקים את מכסי המיסבים הקדמיים (ראה שלב 8) כדי למנוע מהם להתרופף.
כללים לבדיקה והפעלת הגנרטור
בעת הפעלה, תחזוקה ותיקון של הגנרטור, יש להקפיד על הכללים הבאים, שהפרתם עלולה לגרום לנזק לווסת המתח או לשסתומי המיישר. המסוף השלילי של סוללת האחסון חייב להיות מחובר תמיד להארקה, והמסוף החיובי חייב להיות מחובר למסוף הגנרטור.
החדרה מחדש שגויה של המצבר תגרום מיד להגברת הזרם דרך שסתומי הגנרטור ולתקלה. אסור להפעיל את הגנרטור עם חוטי צריכה מנותקים מהמהדק (במיוחד עם סוללה מנותקת).
זה יגרום לעליות מתח מסוכנות על פני השסתומים והם עלולים להינזק. אסור לבדוק את ביצועי הגנרטור "לניצוץ" אפילו ע"י חיבור קצר טווח של מהדק הגנרטור לאדמה או לתקע. במקרה זה עובר זרם משמעותי דרך השסתומים, והם פורצים. אתה יכול לבדוק את הגנרטור רק באמצעות מד זרם ומד מתח. אסור לבדוק את מעגלי זרם הטעינה עם מגוהמטר או מנורה המסופקת במתח של יותר מ-36 V. אם יש צורך בבדיקה כזו, נתק תחילה את החוטים מהגנרטור ומווסת המתח.
יש לבדוק את איכות בידוד הסטטור עם מתח מוגבר רק על המעמד ותמיד עם כבלי הפאזה מנותקים מהשסתומים. בעת ריתוך חשמלי של יחידות וחלקים ממרכב המכונית, יש לנתק את החוטים מכל המסופים של הגנרטור וסוללת האחסון.
רעש הפעלה מוגבר
רעש הגנרטור נגרם בדרך כלל משחיקה או נזק למיסבי האבזור. המיסב הקדמי הוא בדרך כלל הראשון שנכשל: עומסים כבדים עליו מושפעים, למשל, עקב מתח יתר על רצועת ההינע. החלפת מיסבים היא בדרך כלל פשוטה, אם כי הדבר ידרוש פירוק כמעט מלא של הגנרטור.
לאחר הפירוק, כדאי לשים לב למצב קדחי המסבים במארז ובכיסוי הקדמי של הגנרטור. זה נדיר, אבל קורה שהחורים האלה נשחקים או מעוותים. אם הבלאי הכולל בקדח ובמיסב מתברר כגדול מהפער בין האבזור לסטטור, אז האבזור נוגע בעמודי הסטטור במהלך הסיבוב, דבר שאינו מקובל. זה נדרש להחליף לא רק את המסבים, אלא גם את הדיור או את הכיסוי הקדמי של הגנרטור. עבור גנרטורים של מכוניות זרות, אתה יכול להרים מיסב ביתי (מיסבים נבחרים על פי הקוטר החיצוני והפנימי, כמו גם הרוחב).
לדוגמה, עבור גנרטורים רבים של Bosch, מיסבים 80203 מתמיכת גל הכניסה של תיבת ההילוכים וולגה מתאימים לתמיכת האבזור הקדמי, ונושא 180201 מגנרטורים VAZ, Moskvich ו-Tavriy יכול לשמש כחלק האחורי.
הגנרטור אינו מספק זרם טעינה
פתיחה או ביטול קצרים בפיתולי האבזור והסטטור
במקרה זה, הגנרטור גם לא יפיק זרם. באופן כללי, הפסקות וקצר סיבובים בפיתול הסטטור ובפיתול עירור האבזור נקבעים באמצעות אוהםמטר, אך לעיתים ניתן לזהות הפסקות לאחר פירוק במהלך בדיקה חיצונית. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת למצב נקודות ההלחמה של מובילי סליל העירור לטבעות ההחלקה, חיבור חוטי המברשת ללוחות המגע וכו'. אם נמצא פגם, אז זה מסולק עם מלחם. במקרה של קצר חשמלי של הפיתולים על המארז, סביר להניח שיהיה צורך להחליף את מכלול האבזור או הסטטור, או אפילו את הגנרטור כולו.
כשל ביחידת המיישר
אם מכלול המברשת פועל כשורה, אין הפסקות וקצרים במעגלים ובפיתולים החשמליים, והגנרטור עדיין לא מייצר זרם טעינה, אזי האשם הוא ככל הנראה יחידת המיישר. דיודות פגומות - המרכיבים העיקריים של יחידת המיישר - לא יכולות להעביר זרם כלל (במקרה של מעגל פתוח), או להעביר זרם לשני הכיוונים (במקרה של קצר חשמלי). יש להחליף יחידת מיישר שנכשלה.
תקלות בווסת המתח
מתח תקלת פעולת הגנרטור
פגמים בווסת המתח מתבטאים בעובדה שהגנרטור נותן זרם טעינה גדול, והסוללה נטענת מחדש באופן שיטתי (האלקטרוליט "רותח"), או שהזרם, להיפך, חלש מדי, או אפילו נעדר לחלוטין. אגב, תקלות בווסת מתח הן אחת התקלות הנפוצות ביותר במערכת גנרטורים. ניתן לבדוק את פעולת הרגולטור ברכב. תן למנוע לעבוד במשך 15 דקות במהירות בינונית, ואז הדלק את הפנסים והשתמש במד מתח DC כדי למדוד את המתח בין מסוף המוצא להארקת הגנרטור. אם הרגולטור פועל כהלכה, המתח הנמדד צריך להיות בטווח של 13.5-14.5 V. אחרת, יהיה צורך להחליף את הרגולטור.
חלקי גנרטור
1 - מברשת "שלילית"; 2 - מחזיק מברשת; 3 - מברשת "חיובית"; 4 - בלוק של תקע חוט ניטרלי; 5 - תותבים מבודדים של בורג המגע; 6 - יחידת מיישר; 7 - בורג מגע; 8 - סטטור; 9 - רוטור; 10 - מכונת כביסה פנימית של הידוק נושאות; 11 - כיסוי מצד הכונן; 12 - מכלול מאוורר עם גלגלת; 13 - מכונת כביסה חיצונית של הידוק נושאות; 14- מיסב רוטור קדמי; 15 - טבעת מרחק; 16 - בורג צימוד; 17 - שרוול הידוק; 18 - כיסוי מהצד של טבעות החלקה; 19 - שרוול חיץ; 20 - תותב
1. נקו ופוצצו את הגנרטור באוויר דחוס. הברג את הבורג והסר את מחזיק המברשת 2 עם מברשות.
2. הסר את גלגלת האלטרנטור באמצעות כלי מיוחד 67.7823.9504. לשם כך, נעל את הגלגלת עם התפסן הכלול בערכת הכלים, הברג את אום ההידוק של הגלגלת ולחץ על הגלגלת עם מושך. הסר את המפתח ומכונת הכביסה המחודדת של הגלגלת. ערכת הכלים 67.7823.9504 כוללת מושך ותפסן קונבנציונליים. האחרון מורכב משתי חצאי טבעות פלדה, המוטבעות בזרם הגלגלת. לחצי הטבעות יש חתך זהה לרצועת ההנעה של האלטרנטור. מצד אחד הם מחוברים בצורה ציר ומצד שני הם מצוידים במנופים הנדחסים ביד כאשר פותרים את האום ומסירים את הגלגלת.
3. הברג את האומים של ארבעת ברגי הקשירה 16 ונתק את המכסה האחורי 18 עם הסטטור 8 ויחידת המיישר 6 מהמכסה הקדמי 11 עם הרוטור 9.
4. הסר את הרוטור עם טבעת המרווח ממיסב הכיסוי הקדמי.
5. הברג את האומים של הברגים המחברים את קצוות השסתומים עם הדקים של פיתול הסטטור, הסר את התקע של המסוף המרכזי של פיתול הסטטור מבלוק 4 ונתק את הסטטור מהכיסוי האחורי.
6. הברג את האום של בורג המגע 7 והסר את יחידת המיישר 6 מהכיסוי.
1. הגנרטור מורכב בסדר הפוך לפירוק.
2. חוסר היישור של החורים ברגלי מכסי הגנרטור צריך להיות לא יותר מ-0.4 מ"מ. לכן, בעת ההרכבה, יש צורך להכניס לחורים אלו מד מיוחד בקוטר של 12 מ"מ בצד אחד ו-22 מ"מ בצד השני.
3. מכונת שטיפת קפיצי הגלגלת החרוטית צריכה להיות במגע עם האום עם הצד הקמור שלו. הדק את אום הגלגלת עם מומנט של 38.4–88 N · m (3.9–9.0 kgf · m).
אם המברשות בלויות ובולטות ממחזיק המברשת בפחות מ-5 מ"מ, אז החליפו את מחזיק המברשת במברשות.
לפני התקנת מחזיק המברשת, נשפו את קן אבק הפחמן ונגבו את השמן המעורבב באבק פחם.
1. כדי להסיר את המיסב הפגום מהמכסה בצד הכונן, הברג את האומים של הברגים המהדקים את דסקיות השמירה על המסבים, הסר את הדסקיות עם ברגים ולחץ החוצה את המיסב באמצעות לחיצה ידנית. אם האומים של הברגים אינם משתחררים (קצוות הברגים כפופים), אז חתוך את קצוות הברגים.
2. התקן מיסב חדש במכסה הגנרטור רק אם קדח המיסב אינו מעוות וקוטרו אינו עולה על 42 מ"מ. אחרת, החלף את מכסה המיסב.
3. המיסב נלחץ לתוך המכסה באמצעות מכבש ולאחר מכן מהודק בין שתי דסקיות מהודקות עם ברגים ואומים. פתח את קצוות הברגים לאחר הידוק האומים.
4. בהחלפת מיסב הרוטור מצד טבעות ההחלפה יש צורך בהחלפת הכיסוי במקביל, שכן אם המיסב פגום, לרוב גם המושב בכיסוי ניזוק. המיסב מוסר מציר הרוטור בעזרת מושך ונלחץ על המכבש.
בגנרטורים חדישים עם יחידת מיישר, במקרה של כשל באחד השסתומים, יש להחליף את כל יחידת המיישר.
עבור גנרטורים של שחרורים ישנים, שסתומים "חיוביים" נלחצו לתוך לוח אלומיניום נפרד (רדיאטור) ו"שליליים" - לתוך מכסה 1 (ראה איור. מחולל G-221). עם גנרטורים כאלה, אם שסתומים "חיוביים" אחד או יותר פגומים, יש צורך להחליף את הרדיאטור יחד עם השסתומים.
גנרטור G-221
1 - כיסוי מהצד של טבעות החלקה; 2 - יחידת מיישר; 3 - בורג הידוק של יחידת המיישר והמסקנות של סלילה הסטטור; 4, 5 - טבעות החלקה; 6 - מיסב כדורי אחורי; 7 - פיר רוטור; 8 - תותבים מבודדים; 9 - בורג לחיזוק מחזיק המברשת; 10 - בורג מגע חיובי (מסוף "30"); 11 - שרוול בידוד של בורג המגע; 12 - תקע של הפלט המרכזי של מתפתל הסטטור; 13 - מחזיק מברשת; 14 - מברשת שלילית; 15 - מברשת חיובית; 16 - סיכת ראש לחיזוק הגנרטור למוט המתיחה; 17 -אימפלר גלגלת; 18 - קצה המוט של הרוטור מצד הכונן; 19 - גלגלת כונן גנרטור; 20 - אגוז הידוק גלגלת; 21 - טבעת מרחק; 22 - מיסב כדורי קדמי; 23 - כיסוי מצד הכונן; 24 - מסגרת מתפתלת רוטור; 25 - סלילה רוטור; 26 - בידוד של חריץ הסטטור; 27 - סטטור; 28 - טריז מתפתל סטטור; 29 - סלילה סטטור; 30 - חתיכת מוט של הרוטור מהצד של טבעות החלקה; 31 - בורג קשר; 32 - שרוול חיץ; 33 - תותב
1. שסתומים "שליליים" פגומים, הנלחצים לתוך מכסה 1 של הגנרטור, ניתנים להחלפה בשסתומים ניתנים לשימוש באותו קוטביות. כדי לעשות זאת, לחץ בזהירות החוצה את השסתום הפגום על מכבש (1 - אגרוף А.76027, 2 - תמיכה А.76029, 3 - לוחית בסיס А.76032). אל תפיל אותו עם פטיש, כדי לא לקלקל את החור לשסתום ולפגוע בשסתומים אחרים שניתן לטפל בהם, שנלחצו לתוך המכסה.
2. בזהירות, ללא עיוות, לחץ את השסתום החדש לתוך המכסה גם על המכבש (1 - אגרוף А.76027, 2 - שסתום "שלילי", 3 - תמיכה А.76013, 4 - מכסה גנרטור). אסור בתכלית האיסור ללחוץ את השסתום במכות פטיש.
3. כוח הלחיצה חייב לפעול על גוף השסתום, כפי שמוצג באיור (החציים מציינים את המקומות עליהם צריך לפעול האגרוף A.76028 בעת הלחיצה פנימה).
4. השסתומים נלחצים כנגד האוגן כנגד מכסה הגנרטור. עבור שסתומים עם צווארון לא מגולגל ליד האוגן, מותר מרווח של 0.1-1 מ"מ בין אוגן השסתום למשטח הכיסוי.
ב-vaz2107 שלי, מתח הטעינה של הסוללה נעלם, כי הגנרטור לא פעל. פירקתי את הגנרטור G222 התקול (המכונה גם G221 עם כיסוי אחורי מעט שונה - יש חור הברגה נוסף לחיבור ממסר Y112V).
ממסר Ya112V הוא גם "טאבלט", הוא "שוקולד" ובדרך כלל נמכר שלם עם מברשות, אם המברשות לא מעובדות, אז אין טעם לקנות חדשות.
לפי המדריך לתיקון הרכב, בדקתי את הממסר, כתוצאה מכך נמצא מעגל פתוח במעגל הממסר. היה ממסר נוסף זמין, שיצא לאחרונה מעמידה על אותה מכונית. תהיתי מה קורה והחלטתי לפתוח את שניהם. התברר שהממסר הוא משני סוגים.
4 אוהם והכל נפל על מקומו. ניתוח שלאחר המוות העלה כי קיים קצר חשמלי של החוטים בין שכבות פיתול העירור. החלפתי את הרוטור ברוטור מהגנרטור G221. ההרכבה התקיימה במהירות הבזק. חזרתי על הכל מההתחלה ועד הסוף. הבעיה נפתרה. הכל לקח בערך 3 ימים. כדי לשמור על טוהר המחשבה, בירה לא נלקחה.
היה גם ממסר שנעשה על חלקים קונבנציונליים, שבו היה צריך להחליף רק את טרנזיסטור המוצא KT837F, שאר הטרנזיסטורים היו שלמים.
החלפתי אותו כך: קדחתי ניט, כופפתי את הטרנזיסטור כך שלא יגע בלוח המתכת, הלחמתי אותו מהלוח. בטרנזיסטור החדש כופפתי את הרגליים כמו שרופה, הן בצורתן והן באורך. בצדו האחורי של הטרנזיסטור, מרחתי כמות קטנה של משחה מוליכת חום KPT-8, הלחמתי את הטרנזיסטור ללוח, ובמקום ניטה, לחצתי על הטרנזיסטור עם בורג ואום. הבורג שימש עם ראש ב"עניבה", האום הולחם לטרנזיסטור, וראש הבורג ללוחית המתכת.
לגבי הפרמטרים של סטטורים ורוטורים של גנרטורים מסוגים שונים:
________________________________________________________________________
התנגדות של רוטורים, קוטר חוט מספר סיבובים
G221 = 4.3+0.2 אוהם 500+3 0.69 מ"מ
G222 = 3.7+0.2 אוהם 460+3 0.71 מ"מ
37.3701 = 2,6+0.1 אוהם 420+6 0.80 מ"מ
________________________________________________________________________
סטטור, קוטר חוט מספר סיבובים
D221 = 10 1.25 מ"מ
G222 = 9.0 0.95 מ"מ
37.3701 = 8.5 1.00 מ"מ
________________________________________________________________________
החלפת גנרטור לרכב היא הליך נפוץ. הגנרטור אינו זול ולכן חלק מהנהגים למדו לתקן אותו בעצמם.
עקרונית, אין בזה שום דבר מסובך. יתר על כן, אם אתה משתמש בהוראות שלב אחר שלב המתוארות להלן.
בדיקת המתח של חגורת האלטרנטור
גנרטור לרכב הוא מנגנון חשוב. הרבה תלוי בו, ובלי העבודה הרגילה שלו לא תגיעו רחוק.תקלות של הגנרטור במכונה קשורות בדרך כלל לתקלות בסוללה.
תיקון של גנרטור VAZ 2106 הוא בלתי נמנע במקרים אלה. זה יכול להיות שלם או חלקי, והכל תלוי בגורם לכשלים.
לרוב הם קשורים לחגורת מתח או מיסבים.
התחל לבדוק את הגנרטור עם רצועות ההינע, או ליתר דיוק, המתח המספיק שלו.מתח הרצועה חיוני לפעולה תקינה של הגנרטור.
אנו יכולים לומר בביטחון כי פעולת משאבת המים ואפילו המיסב של גל הארכובה עצמו תלוי בחגורה מתוחה כהלכה. שחרור הרצועה לא יפיק מספיק חשמל כדי שהסוללה תפעל כראוי.
אם המתח שלו חזק מדי, הגנרטור עצמו מתקלקל לעתים קרובות. מומלץ להחליף את החגורה עבור כל 15 ט ק"מ. ובכן, כאשר מבחינים בו סדקים, קרעים או דלמינציה, אז אפילו יותר.
אז בואו נתחיל לבדוק.
לזה:
- אנחנו מטביעים את המכונית (רצוי שהוא יעמוד על הבור, כי יותר נוח לעבוד עם החגורה מתחת למכונה);
- אנחנו מעלים את המכונית על ג'ק, אם היא לא מונחת על בור;
- הסר את בית הארכובה המגן;
- אנו לוחצים את החגורה עם היד למעלה במרכז בין הגלגלות של הגנרטור לגל הארכובה (איננו לוחצים חזק);
- אנו מודדים את כמות הסטייה באמצעות סרגל (זה לא צריך להיות יותר מ 10-15 מ"מ).
הפער בין ערך הסטייה לנתונים הנדרשים מאלץ את רצועת המתיחה להתכוונן.
התאמת חגורת VAZ 2106, שתיקון הגנרטור שלו תלוי ישירות בכך, מרמזת על הדברים הבאים:
- שחרור אגוזי ההרכבה התחתונים והעליונים של הגנרטור;
שחרור אום ההרכבה התחתון והעליון של הגנרטור
- הסטת הגנרטור מבלוק הצילינדר;
- סיבוב הבורג עם כיוון השעון (מספיקים שני סיבובים מלאים);
בורג כוונון רצועת הנעה
- בדיקת מתח החגורה (אם החגורה הדוקה מדי, עליך לסובב את הבורג נגד כיוון השעון);
- אבטחת הגנרטור למקומו.
גנרטור VAZ 2106, שתיקונו קשור לחגורת מתח, מרמז על גישה מוסמכת לעסקים. ואכן, במתח גבוה יתכנו עומסים מוגברים על מסבי הגנרטור עצמו ועל רולר המתח, וכתוצאה מכך הם ייכשלו במהירות.
עם מתח רצועה חלש, הוא יחליק כל הזמן על הגלגלות, מה שישפיע ישירות על פעולת הסוללה.
במקרים בהם לא ניתן לכוונן את החגורה, היא מוחלפת.
ולשם כך מתבצעות פעולות מהסוג הבא:
- הברגים בהרכבה העליונה והתחתונה של הגנרטור משוחררים (גם בורג הכוונון מוברג בחצי);
- הגנרטור מועבר קרוב ככל האפשר לצילינדרים;
- החגורה מוסרת מגלגלת הגנרטור ומגל הארכובה;
- תחילה שמים רצועה חדשה על גלגלת גל הארכובה ולאחר מכן על גלגלת האלטרנטור (במקרה של קושי, מומלץ לסובב את גל הארכובה באיטיות עד להרכבת החגורה);
- לבדוק מתח חגורה.
פעמים רבות, הסיבה לכשל בגנרטור היא בתוך הגנרטור. לשם כך, יש להסיר ולפרק את הגנרטור.
לכן, אנו מבצעים את הפעולות הבאות:
- להסיר את הגנרטור;
- סמן עליו סימן אורך בעזרת טוש (זה יהיה שימושי במהלך ההרכבה);
סימון קו אורך על הגנרטור עם טוש
- אנו סוחטים ידנית את התפסים על המכסה העליון (יש שלושה מהם);
- להסיר את הכיסוי;
- הברג את שני הברגים המאבטחים את ווסת המתח;
- נתק את החוט ממסוף הרגולטור;
- הברג את הבורג המאבטח את הקבל;
- אנו מבריגים את הברגים המקבעים את הבלוק עצמו (צריכים להיות ארבעה מהם);
- אנחנו לוקחים שלושה חוטים עם מסופים כדי להסיר את יחידת המיישר;
הסרת יחידת המיישר
- הברג את אום בורג המגע מיחידת המיישר;
- הסר את מכונת הכביסה עם מזלג מרווח;
- אנו משנים את הקבל;
- הסר את קצה חוט הקבל מבריח המגע;
- אנו מבריגים את ארבעת הברגים המחזיקים את הדסקיות השטוחות והקפיציות (הם מהודקים בחוזקה מאוד, לכן מומלץ להשתמש במפתח מאריך);
- לחלץ את מכסה הגנרטור מהצד של טבעות ההחלקה עם מברג;
- אנו מהדקים את רוטור הגנרטור בסגנה ומבריגים את האום שמהדק את הגלגלת;
- הסר את הגלגלת עצמה ואת מכונת הכביסה הקפיצית;
- להסיר את מכונת הכביסה;
הסרת האום המאבטח את הגלגלת
- יש רוטור בצד הכונן, אותו יש להסיר;
- אנו מוציאים את טבעת המרווח מציר הרוטור;
- אנו בודקים את טבעות ההחלקה ואם יש להן קרעים, סדקים ופגמים דומים, יש צורך לטחון אותם עם נייר זכוכית עדין (לעיתים קרובות זה נעשה על מחרטה, ולאחר מכן עיבוד עם נייר זכוכית);
- באמצעות אוהםמטר, אנו בודקים את ההתנגדות של מתפתל הרוטור על ידי חיבור חוטים לטבעות ההחלקה (אם הבוחן מראה ערך אינסופי, אז יש מעגל פתוח ויש להחליף את הרוטור);
- אנו בודקים עם מנורת בקרה את נוכחותו של קצר חשמלי בפיתול גוף הרוטור (התמונה למטה מראה כיצד לעשות זאת);
- להמשיך לבדוק את הסטטור;
- אנו בוחנים אותו בקפידה, מנסים למצוא עקבות של שפשוף האבזור (אם נצפו תסמינים דומים, המיסבים מוחלפים או כיסוי הגנרטור הכללי יחד עם המיסבים);
- אנו בודקים את פיתול הסטטור עם אוהםמטר עבור מעגל פתוח (בשביל זה אנו מחברים את מנורת הבדיקה לפלט של פיתול הסטטור, ואת החוט ממקור הזרם לגוף - אם המנורה נדלקת, אז הפיתול או צריך להחליף את כל הסטטור);
- תיקון עשה זאת בעצמך של הגנרטור מרמז גם על בדיקה של מכסה הגנרטור מצד הכונן (אם אתה מרגיש נגיעה במהלך סיבוב המיסב או חסימה, או שיש עקבות של דליפת שומן, או נמצאו סדקים ב נקודות חיבור, אז יש צורך להחליף את הכיסוי יחד עם המסבים);
- יש צורך גם לבדוק את הסיבוב החופשי של המיסב (אם יש משחק בין הטבעות או חסימה, המיסב מוחלף);
- אנו בודקים את מכסה הגנרטור מהצד של טבעות ההחלקה (אם נמצאו פגמים חמורים, הוא מוחלף בחדש);
- אנו אוספים הכל בסדר הפוך, כפי שמציינים ההוראות (יש צורך לסגור את הכיסוי, עליו מסומן הקו בסמן, ולשים את מכונת הכביסה קפיצית הגלגלת עם הצד הקמור לאום).
|
סרטון (לחץ להפעלה). |
זה משלים את התיקון של גנרטור הרכב VAZ 2106. יש צורך להדגיש רק כמה נקודות. בעת הידוק מכונת הכביסה הקפיצית האחרונה, ניתן להשתמש במומנט של 39-62 ננומטר.
כדי להקל על העבודה עם אגוזי ההרכבה של הגנרטור, יש להסיר את הסוללה. לנוחות שחרור האגוזים, רצוי להשתמש בראש עם מפרק קרדן ותוספת.
בעבודה עם הגנרטור מומלץ להשתמש במפתחות 10, 17 ו- 19. רצוי להוציא את הגנרטור בבור הבדיקה או לאחר הרמת הרכב על ג'ק. זה כל מה שיש בזה!
ההוראות המפורטות לעיל יעזרו לנהגים רבים לחסוך כסף טוב, מכיוון שהמחיר של גנרטור חדש די גבוה היום.
