תיקון גנרטור עשה זאת בעצמך מאזדה 626 gf

Vitjuwo »19 במרץ 2014, 13:43

הנה אותו מכסה והבורג מתחת ל-14, זה כל מה שצריך כדי להבריג בתחתית! קצת יותר גבוה המחבר, גם אותו יש לשלוף החוצה, זה נעשה בקלות רבה וזה נראה בבירור!

ואז אנחנו מטפסים לפסגה.
ורואים את הגן מלמעלה, לוקחים זרבובית או מפתח ל-10 ומבריגים אותו בתור התחלה, הצינור שמגיע מההגה הכוח הוברג והונח בצד, יהיה קל יותר לעבוד כך!
לאחר מכן, ניקח זרבובית או מפתח 12, ונשחרר את 3 הברגים הללו, המסומנים על ידי החצים.

אנחנו מסובבים את זה, כדי שיהיה מהלך טוב יותר! יש צורך לפרוש אותו בהצלחה כדי שהוא יוכל לעבור שם!

וכך הופיעה הבעיה עם הגנרטור, אם כי, כפי שניתח, הזנב של בעיה זו נצפה לפני שנה וחצי.

הפניתי את תשומת הלב לבעיה בפעם הראשונה לפני שנה וחצי, כשנסעתי דרך שלולית קטנה (ס"מ15): ובכן, ניתז לצדדים - מנורת הטעינה נדלקה. ובכן, אני חושב שעלו על החגורה מים. מתייבש - כוון, נגב את החגורה. נסעתי 300 מטר - ניפיגה, מנורת הטעינה דולקת. אני מתחיל להסתכל, זה טיפשי, כי יש גם משאבה על החגורה הזו. לפתע נותקה החגורה, המנוע לא הספיק כדי שהאושר המוחלט יימוג. אני פותח את מכסה המנוע - החגורה במקומה. אני מחפש כמה, המנורה כבה, הכל בסדר. טוב אוקיי, אני אקח בחשבון. ואז זה עלה באש עוד כמה פעמים ופשוט כבה.

המצב כשהייתי בקרים גרם לי לשים לב לכך במיוחד. אני מתניע את המכונית בבוקר, הוא היה יבש, מנורת הטעינה דולקת. ובכן, אני חושב שזה לא הספיק בשבילי להיות מאושר לחלוטין. בנוסף נשמעת יללה נמוכה כאילו הפעלתי את כל עומס החשמל האפשרי. נגעתי בגנרטור - אי אפשר לגעת בו, הוא חם. וזאת למרות שהמכונית פועלת 2-3 דקות והמנוע בקושי חם. הוצאתי את המכונית מהחצר, טבעתי אותה. עמדתי שם, התחלתי, לא נראה לי יללת והלכתי לעסקים - הכל בסדר. אבל, כמו שאומרים, המשקעים נשארו. ועכשיו, כבר בבית בסומי, אחרי הגשם, אני שומע את היללה המוכרת. אני חושב שאנחנו צריכים להבין את זה, כי כל זה לא בלי סיבה.

אני לוקח בודק, מודד אותו על XX ללא עומס של 12.6V, נותן 2500 סל"ד, הוא עולה ל-13.6 וולט, אני מדליק כל מה שאני יכול, העומס ב-XX הוא 11.7V, ב-2500 סל"ד - 12.1V. אני מנתק את מחבר בקרת ההטיה - היללות נפסקות, אבל גם אין טעינה, עובדים על סוללה אחת (למי שלא בנושא, ה-BRAIN שולט על פעולת הגנרטור ב-GF, ורק על הטרנזיסטור-זרם מגבר על הגנרטור). זה לא נורמלי שהגנרטור יתחמם כל כך בלי עומס. המצב לא מתאים לי. נסעתי לחנייה, נסעתי שוב בשלולית אחרי הגשם - היללה נעלמה ושוב הגנרטור לא מתחמם.

מחר הגיע, אני הולך לחברים שלי, חשמלאי רכב, כדי להבין מה העניין. הסרנו את הגנרטור ואז זה התחיל. ראשית, כמעט בלתי אפשרי לסובב את הפיר, הרוטור מתחכך בסטטור. אנחנו מפרקים את הגנרטור, המסבים תקינים. התברר שהחימום המיס חלקית את הפלסטיק של האטמים המתפתלים ופגע בנעלי הסטטור, מה שהאט את הרוטור. אבל זה לא הדבר הכי עצוב. הדבר הכי לא נעים הוא שכאשר הסטטור לא הולחם מגשר הדיודה, ראינו התמוטטות של כוח הסטטור מתפתל על הליבה, כל הכבוד על המארז. ובסדר, אם זה היה קו אוהם אחד או שניים. התמוטטות הייתה בערך 10 אוהם. ובכן, אני חושב שכאן זה הגיע... לגנרטור. בדרך כלל אתה לא יכול להריץ אותו לאחור, ואם תפתל אותו, לא תתקן את הפיתול כמו שצריך. וכאן יש זרמים גדולים למדי וכוח לורנץ, שזוכר פיזיקה, ישחרר במהירות את הפיתול ויהפוך אותו לבלתי שמיש. אז התקווה החלשה להתמוטטות דרך של הדיודה לא הייתה מוצדקת. הדיודות התבררו כתקינות, והתחלתי להתרגל לרעיון של רכישת גנרטור חדש ולמדוד את העלויות הקרובות.

והנה חברים של חשמלאי רכב באים לעזרה, הם אומרים: "סריוגה, אל תתבייש, אנחנו נירה בו מיד." אני מבין שזה לא יכול להיות יותר גרוע, אני אומר - יאללה. קח את מכונת הריתוך חוט אחד עבור ברזל, השני עבור סלילה כוח. מגע קצר. ספארק זיהה את מיקום הקצר. קשה להשגה. התברר שנקודה בפלסטיק נחרכה מחימום ובאמצעות הבידוד ההרוס התקצרה לאדמה בשכבה החרוכה שלה. זה לא ריאלי לנקות ולהוציא את הפחם שם, החליטו לשרוף אותו. מקום הניצוץ התמלא בדבק-על, הוא קשר את הפחם והוא נעשה פחות מוליך. אנו מודדים את ההתנגדות בין הסטטור לפיתול - כבר 450 אוהם. עוד פריקה, דבק. המדידה הראתה 2.5 קילו אוהם. עוד פריקה ודבק. אינסוף. חיבור הבדיקה למכונת הריתוך כבר לא גרם לניצוץ. מקום הניצוץ כיסה ונצבע בצבע. מדידת בקרה עם מגוהמטר הראתה התנגדות של יותר מ-5 mΩ. מצב הרוח שלי השתפר בהרבה, כי ייתכן שהגנרטור עדיין ישרת.

מקומות מחומצנים ניקוי, הרכבה, התקנה. אנחנו בודקים. XX ללא עומס - 14.2 V. אנו נותנים סיבובים של 14.5 V. אנו מעמיסים בכל מה שאפשר - מרוחק, טומנקי, מעבה, חימום זכוכית, מאוורר לכל היותר - 12.8 XX, אנו נותנים סיבובים - 13.95V.

אז הגנרטור לא הוסר לשווא ותוקן בזמן. עדיין הייתי רוכב כמה חודשים ללא תיקון וההחלפה של הגנרטור מסופקת. כשהם חושבים על הסיבה למה שקרה, הם הסכימו שעיצוב הגנרטור (זוג אלומיניום-ברזל) בתוספת מים הם האשמים בכל זה, ואיכות חלקי החילוף למכוניות האחרונות משאירה הרבה מה לרצוי.

Py.Sy: יש לראות בפוסט הזה דיווח על העבודה שנעשתה, סליחה על היעדר תמונה, ידיים מלוכלכות לא אפשרו לצלם.

PyPySy: החבר'ה סירבו בתוקף לקבל תשלום עבור תיקון הגנרטור, עד כדי עלבונות, אז קפה, גלידה, בירה שימשו כתשלום. ובתמורה התקבלו גנרטור מתוקן וידע נוסף בתחום זה.

שם הנושא חייב בהכרח להתחיל עם השם המלא של דגם הרכב ולהעביר למשתמש את העיקר מהות הנושא ... לדוגמה:
מאזדה 6: איך מחליפים מסנן אוויר?.
כדי ליצור נושאים על קנייה/מכירה, נועד תת-פורום קניה/מכירה של מאזדה !

הצפה ו-offtopic אסורים!
ליצירת ערכות נושא למכירה/רכישה - מיידית + 20%!

קבוצה: MAZDAvod
הודעות: 302
הרשמה: 04.07.2010
מאת: וולגוגרד

אמר תודה: 42 פעמים
אוטומטי: Mazda626GC 2.0iGT 85 Mazda626GE 2.5l V6 96
שם: ולדימיר

הפוסט נערך SANSKRIK - 29 באוגוסט 2012, 10:10

פינוי מנוע בנזין בכלי רכב עם מנוע בנזין בנפח עבודה של 1.9 / 2.0 / 2.2 ליטר (90-136 כ"ס), הגנרטור מוסר ומותקן מלמטה, ובכלי רכב עם נפח עבודה של 2.5 ליטר (163 כ"ס) - מלמעלה.

אַזהָרָה. קיימת סכנת פציעה אם מרימים את הרכב באמצעות ג'ק או מנופים מיוחדים.

• כשההצתה כבויה, נתק את כבל המצבר השלילי.

תשומת הלב. אם הרדיו מצויד במכשיר מיוחד. קוד (כדי למנוע גניבה), הוא יאופס כאשר הסוללה מנותקת. תכונה ייחודית של מכשירי רדיו מסוג זה היא המילה "CODE" או סמל מפתח אדום בלוח הבקרה שלהם. ניתן להפעיל את מקלט הרדיו רק לאחר הזנת הקוד הנכון, או במרכז שירות מיוחד של מאזדה, או במפעל הייצור של מקלטי הרדיו. בהקשר זה, יש לברר מראש את המבצעים. הקוד.

• 90-136 HP: הסר את צינור הפליטה הקדמי.

• 163 כ"ס: הסר את צינור כניסת האוויר.

אזהרה: אין לפתוח את מערכת מחזור נוזל הקירור של המזגן. אם חומר הקירור בא במגע עם העור, הוא עלול לגרום לכוויות קור.

• רכבים עם מנוע בנזין 2.5 ליטר: שחררו את ברגי ההרכבה של מדחס מיזוג האוויר ויחד עם הצינורות הנח אותם כנגד בלוק הצילינדר.

• נתק את החוט מהמסוף -B- של הגנרטור.

• נתק את מחבר הרב-פינים מהגנרטור.

• שחררו את רצועת ה-V. לשם כך, על מכוניות עם מנוע בנזין עם קיבולת של 90-136 כ"ס.הברג את בורג ההידוק של הגנרטור והזיז את הגנרטור לכיוון המנוע. על רכבים עם מנוע בנזין 163 כ"ס שחררו את רצועת ה-V באמצעות גלגלת המתיחה.

• הברג את ברגי ההידוק והסר את הגנרטור.

התקנה • הנח את האלטרנטור על הרכב ואבטח אותו באמצעות ברגים. על מכוניות עם מנוע בנזין בהספק של 90-136 כ"ס. אין להדק את הברגים עד הסוף.

• הרכיבו והדקו את רצועת ה-V.

• מכוניות עם מנוע בנזין של 90-136 כ"ס: הדק היטב את ברגי ההרכבה של האלטרנטור והדק את בורג ההידוק.

• תקן את מחבר מרובה הפינים.

• חבר את חוט החיבור למסוף -B- של הגנרטור.

• רכבים עם מנוע בנזין 163 כ"ס: תקן את מדחס מיזוג האוויר. התקן את פתח האוויר והמגן התחתון.

• מכוניות עם מנוע בנזין 90-136 כ"ס: התקן את צינור הפליטה הקדמי.

• חבר את הכבל למסוף הסוללה השלילי (-). במידת הצורך, הכנס מיוחד. קוד לתוך הרדיו וקבע את השעה על השעון.

• הורד את הרכב לקרקע.

מנוע בנזין בנפח של 1.9 / 2.0 / 2.2 ליטר 1 איבר צלב 2 צינור פליטה קדמי 3 ברגים (120 ננומטר) 4 אום (45 ננומטר) 5 אום (25 ננומטר) 6 אום (25 ננומטר) 7 אטם (החלף בחדש) 8 אטם (החלף בחדש) 9 אום עבור כבל חיבור (25 ננומטר), מסוף -B- 10 מחבר תקע מרובה פינים 11 בורג (45 ננומטר) 12 בורג (15 ננומטר) 13 אלטרנטור

מנוע בנזין בנפח 2.5 ליטר 1 ארכובה מנוע תחתון 2 בורג (10 ננומטר) 3 בורג (30 ננומטר) 4 מדחס A/C 5 רצועת וי 6 בורג (45 ננומטר) 7 בורג (25 ננומטר) 8 בורג (20 ננומטר) 9 אום כבל חיבור (25 ננומטר ) , מסוף -B10 תקע רב פינים 11 גנרטור 12 אום (10 ננומטר) 13 כניסת אוויר 14 מותחן רצועות V

מנוע דיזל 55 קילוואט / 75 כ"ס

הסרה כדי להסיר ולהתקין את הגנרטור, יש צורך לפרק חלקים מסוימים של המתלה הקדמי וההנעה הקדמית.

• ההצתה כבויה, נתק את כבל הסוללה השלילי (-).

תשומת הלב. אם הרדיו מצויד במכשיר מיוחד. קוד (כדי למנוע גניבה), הוא יאופס כאשר הסוללה מנותקת. תכונה ייחודית של מכשירי רדיו מסוג זה היא המילה "CODE" או סמל מפתח אדום בלוח הבקרה שלהם. ניתן להפעיל את מקלט הרדיו רק לאחר הזנת הקוד הנכון, או במרכז שירות מיוחד של מאזדה, או במפעל הייצור של מקלטי הרדיו. בהקשר זה, יש לברר מראש את המבצעים. הקוד.

• סמן בצביעה את מיקום הגלגל הקדמי הימני ביחס לרכזת. זה יציב את הגלגל המאוזן באותו המיקום בו היה לפני הסרתו. הברג את אומי הגלגל, כאשר הרכב חייב להיות על הקרקע. הגבה את חזית הרכב והסר את הגלגל הקדמי הימני.

• לחץ את קצה מוט הקשר - 1 - החוצה מפרק ההיגוי.

• לחץ החוצה את מפרק הכדור התחתון -7 מפרק ההיגוי.

• הברג את האום -3- ולחץ את מוט ציר המוט נגד גלגול החוצה מעצם המשאל.

• הרחיק את גל ההינע הימני -8- מתיבת ההילוכים.

• שחרר את המתח והסר רצועת V -9-.

• נתק את המחבר החשמלי -10- מהאלטרנטור.

• הסר את כבל החיבור מהמסוף -B- של הגנרטור, לשם כך יש להבריג את האום -11-.

• הברג את הבורג -12- עם אום -13- והסר מהתושבת -14-.

• הברג בורג -15- מהתושבת -16-.

• הסר אלטרנטור -17- מהרכב.

התקנה • התקן את הגנרטור לרכב.

• אבטח את הבורג -12- עם אום -13-.

• תקן אלטרנטור עם בורג -15- לתושבת -16-. מומנט ההידוק של הבורג הוא 20 ננומטר.

• הדק את הבורג -12- (40 ננומטר). החזק את האום -13- נגד סיבוב.

• חבר את כבל החיבור למסוף -B-. הדק את האום -11- (6 ננומטר).

• חבר את התקע -10- לאלטרנטור.

• התקן ומתח את רצועת ה V.

• התקן את גל ההינע הימני.

• התקן את מוט ציר המוט נגד גלגול לתוך עצם המשאל.

• התקן את מפרק הכדור התחתון בזרוע הציר.

• התקן את קצה מוט הקשר במפרק ההיגוי.

• יישר את הסימנים שנעשו בעת הסרת הגלגל על ​​הרכזת והגלגל הקדמי. יש לשמן את המדריכים. לעולם אל תשמן את אומי הגלגל.

1 קצה מוט קשר 2 אום מחורץ (40 ננומטר) 3 אום (50 ננומטר) 4 מוט נגד גלגול מפרקי 5 בורג 6 אום, התקן עם מכונת כביסה (50 ננומטר) 7 מפרק כדורי תחתון 8 גל הינע 9 רצועות V 10 רב פינים מחבר תקע 11 אום (0 ננומטר) 12 ברגים (40 ננומטר) 13 אום 14 תושבת גנרטור 15 בורג (20 ננומטר) 16 בורג 17 גנרטור

החלף באומי גלגל חלודים חדשים. הדקו את אומי הגלגל. הורד את הרכב לקרקע והדק את האומים לרוחב (110 ננומטר).

חבר את הכבל למסוף השלילי של הסוללה. במידת הצורך, הכנס מיוחד. קוד לתוך הרדיו וקבע את השעה על השעון.

מנוע דיזל 74 קילוואט / 100 כ"ס עם.

הסרה • כאשר מתג ההצתה כבוי, נתק את כבל הסוללה השלילי (-).

תשומת הלב. אם הרדיו מצויד במכשיר מיוחד. קוד (כדי למנוע גניבה), הוא יאופס כאשר הסוללה מנותקת. תכונה ייחודית של מכשירי רדיו מסוג זה היא המילה "CODE" או סמל מפתח אדום בלוח הבקרה שלהם. ניתן להפעיל את מקלט הרדיו לאחר הזנת הקוד הנכון, או במרכז שירות מיוחד של מאזדה, או אצל יצרן מקלט הרדיו. בהקשר זה, יש לברר מראש את המבצעים. הקוד.

הברג בורג מאבטח כבל - 1 -.

• הברג את האום -2- והסר את כבל החיבור מהמסוף -B- של הגנרטור.

• נתק מחבר מרובה פינים -3-.

• שחרר את המתח והסר את רצועת ה V.

• הברג ברגים -5- והסר את התושבת -6-.

• הברג את הבורג -7- תוך החזקת האום -8- נגד סיבוב.

• נתק אלטרנטור -9- מהתושבת 10-.

התקנה • קבעו את הגנרטור לתושבת. אין להדק את האומים במלואם.

• התקן את התושבת והדק את הברגים (25 ננומטר).

• הרכיבו והדקו את רצועת ה-V.

• הדק את הבורג -7- (45 ננומטר) תוך החזקת האום -8- נגד סיבוב.

• חבר את המחבר מרובה פינים לגנרטור. חבר למסוף -B ותקן את כבל החיבור עם אום (2 ננומטר).

• הדק את הכבל לתושבת עם בורג -1-.

• חבר את הכבל למסוף הסוללה השלילי (-). במידת הצורך, הכנס מיוחד. קוד לתוך הרדיו וקבע את השעה על השעון.

נעילת דלת - הסרה והתקנה של צילינדר מנעול
1. הסר את התקעים מהדלת. 2. הברג את הכלי המיוחד לתוך התקע כפי שמוצג באיור. ח. לחץ כלפי מטה על הכלי כדי לנתק את המזלג מצילינדר מנעול הדלת כפי שמוצג.

החלפת שמן דחף ומסנן שמן
(כל 4800 ק"מ או כל שלושה חודשים) ערכת הכלים הדרושה להחלפת שמן המנוע ומסנן השמן 1 - מיכל ניקוז - צריך להיות רדוד ומספק.

שים לב להנחיות הבאות בעת נסיעה על שלג, קרח או חול: • סע בזהירות ושמור על מרחק מספיק מהרכב הבא מלפנים. • הימנע מתמרונים פתאומיים.

לקוח מתקשר ומספר על איך המכונית נסעה ונתקעה.

הוא עמד, התניע, ובכאב למחצה, נסע אלי בכוחות עצמו ומת לגמרי מול השער. יש לנו סוללה נטועה וללא טעינה. לאחר בדיקה ויזואלית, נראה שהם מצאו את הסיבה. חוט החשמל "+ B" מהגנרטור נרקב או נשרף.

שיקמתי את החיווט, הטענתי את הסוללה, הפעלתי אותה - לא הייתה טעינה, ואין טעינה. בדיקות נוספות העלו כי הגנרטור אשם. אנחנו מסירים, מפרקים. נמסנו בידוד ועד ערימה של מעגל סיבוב ברוטור.לאחר הסכמה עם הלקוח, אנו מגיעים להחלטה להחליף את הגנרטור השלם. החלטנו להישאר במפעל משוחזר, עם שנתיים אחריות. מחיר הנפקה 6200 רובל. לשם השוואה, אחד חדש עולה כ 14,000 רובל.

יש לומר כאן שהיו שני סוגי גנרטורים במאזדה 626. רגיל - עם וסת ממסר מובנה, עם בקרת L-S. גנרטורים אלו הותקנו לאורך דור GE. והם נבדלו בשיטת בקרה פשוטה.

הסוג השני הוא גנרטורים הנשלטים על ידי ECU. מה שנקרא גנרטור עם בקרת D-P. במקרה זה, אות דופק של 1.5 וולט מגיע למסוף D (כונן) מבקר המנוע, השולט על מפתח מתפתל השדה. ממסוף P (פאזה), עובר לבקר גם אות דופק של המצב הנרגש של הגנרטור במתח של 9 V. בהתאם לכך, מנורת "ללא טעינה" בלוח המחוונים דולקת על ידי ה-ECU. על ידי שינוי תדירות הפולסים על מגע D, הבקר שולט על המתח בפיתול השדה, לכן, בכל הרשת המשולבת של המכונית. גנרטורים אלה הותקנו בכל ה-626 מאז 41997.

כעת, בהכרת המכשיר של הגנרטור ועיקרון פעולתו, יהיה נחמד לנתח את מה שיש לנו. ויש לנו גנרטור חדש שיכול לחזור על השיקול של קודמו, אם לא נבסס את הסיבה לבידוד המומס. באופן הגיוני, זה לא יותר מאשר התחממות יתר של הרוטור. אני צריך לברר מה גרם לזה. ואולי מסוף "+ B" לא נרקב, אלא נשרף? התחממות יתר של הרוטור יכולה להיגרם על ידי מפתח שבור בפנים הגנרטור או על ידי אות קבוע מהבקר, אשר בתורו יפתח את המפתח.

שמנו גנרטור חדש על המכונית. אנו מחברים את האוסילוסקופ לפינים P ו-D. אנו תולים מד מתח על הסוללה. אנחנו מתניעים את המכונית. מנורת בקרת הטעינה כבה, המתח בסוללה הוא 14.3 וולט, הפולסים באים והולכים, אבל משהו לא תקין. אני עדיין לא רואה את זה, אבל אני שומע את זה. הגנרטור מיילל כמו עמוס בפראות בצרכנים. מכל העומס, משאבת הדלק, מערכת הבקרה והסוללה מופעלים, כל השאר כבוי. מספר שניות לאחר ההתחלה, תדירות הפולסים ב-D עלתה בחדות, והתקרבה למצב כמעט פתוח. הגנרטור התחיל להתחמם מאוד. אנחנו מכבים את המנוע. יש צורך למדוד איזה זרם יוצא מהגנרטור. אני לוקח מהדק זרם, הערוץ השני של אוסילוסקופ 600A. אנחנו מתניעים את המנוע ואני לא מאמין למראה עיניי, הזרם עולה בצורה חלקה מ-5A ל-75A. בנוסף למצבר ולסטרטר, אני לא מכיר צרכנים אחרים שמסוגלים לצרוך זרם כזה ולא לעשן. עם כל זה, המתח על הסוללה הוא 14-14.2 V. אין תלונות על המתנע. המצבר, לדברי הבעלים, הוחלף לפני 3 חודשים ובכל זאת. אנחנו תוקעים, מסירים את הסוללה, שמים זמנית את המשומשת הראשונה שהגיעה לידיים. אנחנו מתחילים. הגנרטור לא עושה רעש, זרם הרתע עלה ל-15-17A ונפסק שם. מתח סוללה 14.3V.

אנו מדליקים את כל הצרכנים (מאוורר, תנורי חימום, כל הפנסים ועוד משהו). זרם המוצא מהגנרטור התקרב ל-65 A. המתח ירד בעשירית. הכל בסדר.

נמצאה סיבה. קצר חשמלי פנימי בסוללה. זה, בתורו, הוביל להתחממות יתר והתמוטטות הגנרטור, כמו גם להתכה ושריפה של חיבור חוט החשמל.

נ.ב
לאחרונה הגיע שברולט טראקר עם פגם דומה במצבר.
תלונת בעלים: לאחר תיקון הגנרטור, לאחר מספר ימים הטעינה שוב אבדה.
הגנרטור הוחלף ובאנו לבדוק אותו. בעת המדידה, זרם הפלט של הגנרטור, במצב סרק עם צרכנים כבויים, היה בערך 45 A.
הומלץ להחליף מיד את הסוללה.
לאחר החלפת הסוללה, זרם ההחזר, באותם תנאים, הוא כ-23A.

מאזדה 626 GE (1991-1998) - דיאגרמת חשמל

הכתבה מציגה בתצלומים צבעוניים את הדיאגרמות החשמליות של הדור החמישי של מאזדה 626, שיוצרה בין 1991 ל-1998. ניתן להוריד את כל דיאגרמות החיווט בחינם ברזולוציה מצוינת ברוסית.

• אם אתה מעוניין בדור הרביעי של מאזדה 626 (GD, GV) 1989-1992, אז ראה את המאמר - סכימות של מאזדה 626 (1989-1992).

במאמר זה נשקול את הציוד החשמלי של מכונית עם המנועים הבאים:

• בנזין 1.6, 1.8, 2.0 ו-2.5 ליטר;
• דיזל 2.0 ליטר.

סרטון על מבחן הריסוק של מאזדה 626 משנת 1997, ANCAP (המכונית קיבלה רק 3 כוכבים מתוך 5):

בתרשימים, לכל החוטים של המעגלים יש צבע משלהם, ייעודיהם:

• BLK - שחור
• YEL - צהוב
• GRN - ירוק
• BLU - כחול
• אדום אדום
• WHT - לבן
• PNK - ורוד
• LT GRN - ירוק בהיר
• ORG - כתום
• BRN - חום
• VIO - סגול
• GRY - אפור

1. דיאגרמת חיווט של מערכת התנעת המנוע וטעינת הסוללה:

2. תכנית מערכת הבקרה להפעלת מנוע המכונה ותיבת הילוכים ידנית/הילוכים אוטומטית מאזדה 626 GE 1991-1998 (עם מנועי 4 ו-6 צילינדרים):

3. תרשים חיווט של פנסי התאורה הראשיים עם ובלי תאורת יום:

4. ערכות מאזדה 626 GE (1991-1998) - התקני תאורה חיצוניים (אורות בלם, מחווני כיוון, פנסי צד, פנסי צד):

5. תרשים סכמטי של האורות האחוריים של המכונה:

7. דיאגרמת חיווט של מאזדה 626 GE נעילה מרכזית ושלט רחוק לרכב:

8. תרשים חיווט של תאורה פנימית של רכב 1993-1997 ו-1998 (נורות תאורת פנים, לקריאת כרטיסים, תאורת מצחייה וספי דלתות הכניסה):

9. דיאגרמה מאזדה 626 GE - מכשירי תאורה פנימית (תאורת תא כפפות, תאורת מאפרה ומצית, תאורת בורר הילוכים "דגם עם תיבת הילוכים אוטומטית", תאורת אשכול מכשירים, תאורת מקלט רדיו, תאורת מתג מחמם שמשה קדמית, מערכת בקרת שיוט, בקרת חימום מנורת תאורה אחורית, מנורת תאורה אחורית מתג אזהרת סכנה, מנורת תאורה אחורית של מתג פנסי ערפל):

10. חיישני לוח מכשירים ונורות אזהרה:

11. תרשים חשמלי של מערכת בקרת השיוט מאזדה 626 GE 1993-1998:

12. מגבים ושטיפי שמשות:

13. תרשים המזגן והכיריים (מעגלים חשמליים של מדחס המזגן ומאוורר קירור המנוע):

איבד את הטעינה מהגנרטור. מנורת הטעינה פשוט לא כבה לאחר התנעת המנוע. כי רגולטור הממסר שנרכש כבר מזמן משקר, הוחלט לסדר את הגנרטור.

הסרת הגנרטור לא עוררה בעיות מיוחדות, גם למרות מערכת הגז המפריעה. נאלצתי להסיר את המחבת של מסנן האוויר, ולאחר מכן נשלף הגנרטור.

פעם היה לי מישהו מסמר וסת ממסר מ-Niva 2121. בדיקה שטחית הראתה שהחוט מהווסת-ממסר החיצוני היה 10 ס"מ ללא בידוד וברור שהוא קצר לאדמה.

פירוק הגנרטור לא היה קשה במיוחד. ראשית, אנו מהדקים את הגלגלת במלחצים ומבריגים את האום, היה לי אותו ב-22, השתמשתי במפתח גלגלים.

אנו מבריגים את 3 או 4 הברגים המתהדקים (לאורך ההיקף של הגנרטור), ואז דופקים את המגרסה הקדמית במכות רצופות באוזני החיבור (כלומר הקדמי, זה בצד הגלגלת שהוברגה).

אז אתה צריך להסיר את הרוטור. כדי לעשות זאת, הפוך את הגנרטור עם הגלגלת למטה והכו בעדינות מלמטה על אוזן הכיסוי האחורי, הרוטור יוצא בהדרגה. רק אז אתה יכול להבריג את הברגים המאבטחים את גשר הדיודה ואת הרגולטור ממסר ולהסיר את הכיסוי האחורי של הגנרטור.

הסרת הכיסוי האחורי הראתה שה"תיקון" של הרגולטור החיצוני נעשה קשה מאוד: הם השתמשו בחותכי חוט. הייתי צריך להזמין גשר דיודה חדש.

מיסבים קדמיים ואחוריים הוזמנו יחד עם הציר. עדיין היו קרובי משפחה על הגנרטור.

הלחמתי את הסטטור מגשר הדיודה עם מלחם 80 וואט, כי 40 וואט לא יכלו לחמם את המקום במהירות עם הלחמה, אלא חיממו את כל המבנה בכללותו.

הכי נוח להרכיב אותו בחזרה כך: ראשית, התקן גשר דיודה עם רגולטור ממסר, אחר כך סטטור, ואז, עם צבת עם אף עגול, אנו ממלאים את מגעי הסטטור לתוך המחברים של גשר הדיודה והממסר. -וַסָת. לאחר מכן, אנו מלחמים אותו עם אותו מלחם 80 וואט. העיקר להלחים במהירות, אתה לא צריך לחמם את החלקים במשך זמן רב.

לאחר מכן, התקנת גנרטור על המכונית.

הבעיה הייתה שהווסת הממסר החיצוני הונף למקומו בצורה ברברית, תוך ניתוק החוטים הקיימים.בתרשים שלושה חוטים מתאימים לגנרטור: פלוס (שחור), מהמנורה מלוח המחוונים (לבן-שחור), פלוס קבוע (לבן-ירוק, מנתיך 30A מתחת למכסה המנוע). ברור שנמצא רק שחור. ואז מצאתי לבן ושחור, שהתברר שהוא לבן ושחור עם טבעות צהובות.

אבל עם לבן וירוק הייתי צריך להתעסק. מצא חוט תלוי באוויר. אני קורא לזה - 1.5 וולט. מאיפה יכול להגיע 1.5 וולט!? בהתחלה חשבתי - החוט רקוב. מצא מחבר ליד תיבת הנתיכים. משם הגיע חוט שחור ואדום וחום עם טבעות כחולות. הוא הוריד את המחבר, צלצל - 1.5 וולט. מצא נתיך, אשר, בתיאוריה, הולך אל הגנרטור. זה מצלצל כמו שלם. החלטתי לבדוק את הפתיל, שנראה שלם - הוא לא מצלצל. פסק דין - הפתיל מת. הוחלף בסמוך, החוט צלצל - 12 וולט.

כל החוטים הולכים בצרור אחד עם חוט שחור (בתוספת לסוללה).

לאחר מכן, זה היה עניין של טכנולוגיה - להאריך את החוטים שנשכו על ידי הלחמה, להכניס אותם למחבר ולנסות להפעיל אותם. לאחר התנעת המנוע, המנוע פועל הרבה יותר יציב וטוב יותר. מתחיל בחצי סיבוב.

החלטתי לנסות להחליף את המברשות בגנרטור (בתקווה שהאור יפסיק להבהב) אבל במקביל את ווסת המתח וגשר הדיודה! (כתוצאה מכך הבעיה נעלמה והייתה טעינה טובה!) היה לי קצת ניסיון בניתוח הגנרטור! לכן, בלי לחשוב פעמיים, טיפסתי מתחת למכסה המנוע כדי להסיר את הגנק)) הוא ממוקם מתחת לסעפת היניקה, בצילום לא עבד! יש מעט מאוד מקום, היפנים מתאימים הכל בצורה קומפקטית בתא המנוע)) אני אתאר בקצרה איך הסרתי את הגנרטור! מלכתחילה, זרקתי את המסופים השליליים מהסוללה וכיביתי את שבב החוט שמתאים לגנרטור! לאחר מכן, שחררו עם מפתח 13 חוטים היוצאים מהגנרטור (נושאים את המטען לקופסת הנתיכים ולסוללה) השלב הבא היה לשחרר ולהסיר את החגורה! הבורג שוחרר עם מפתח של 12 (אם הזיכרון משרת)) ואז אנו מבריגים את הבורג המאבטח את הגנרטור לבלוק הצילינדר! המפתח עלה ב14! כל העניין לא קשה, אבל בגלל הצפיפות נאלצתי לצייץ הרבה זמן! אני ממליץ לך להשתמש במפתח ברגים - זה יעבור הרבה יותר מהר))

החלק הקשה ביותר לפנינו הוא להוציא את הגנרטור! אולי מישהו צילם מלמטה, אבל אנחנו לא הולכים בדרכים קלות והחלטנו לשלוף את זה למעלה! כדי להקל על המשיכה, הברג את הבורג המאבטח את הצינור המגיע מה-gur דרך מכסה השסתום (על גבי המנוע)! ובכן, אז סובב, סובב, חפש את המיקום שבו הגנרטור יעלה))

אז, אחרי 15-20 דקות של ייסורים, עדיין שלפנו את הגנרטור! עכשיו בואו ננקה אותו מלכלוך עם מברשת ברזל ונתחיל לפרק אותו!

על מנת לפרק את הגנרטור, אנחנו צריכים מברג פיליפס ומפתח 10! אנו מכבים את המפתח שאליו מחוברים החוטים (מוביל לסוללה), ולאחר מכן עם מברג אנו מבריגים את 4 הברגים המאבטחים את מכסי הגנרטור. בהמשך, כרצונך ובנוחות! קחו פטיש או מברג שטוח ועבה ובשקט, סביב כל היקף הגנרטור, התחילו לסחוט את המכסה העליון!

לחץ בעדינות כך שפיתול הגנרטור יישאר בכיסוי עם מברשות וגשר דיודה (למרות שאם אתה מתכוון לשנות הכל, אתה יכול לקרוע אותו בברברי, אבל לא העובדה שהפיתול לא יסבול!) השלב הבא הוא כדי לעשות זאת: לחמם את מלחם ולהסיר הלחמה מ-4 מגעים של גשר הדיודה 4 חוטים מתפתלים! לאחר שחרור הלחמת החוטים, אתה צריך באותה מידה, מבלי לפגוע בפיתול, למשוך את הפיתול הזה מתוך מכסה הגנרטור עם מברג או אמצעים מאולתרים אחרים))) אנחנו לוקחים את המברג, מכבים את המברשות עם ווסת המתח (כמו התברר מאוחר יותר, במהלך הפתיחה, זה חלק אחד) והדיודה הגשר היא רק שלושה ברגים!

אחרי כל הפעולות האלה אפשר לנקות ולנגב הכל! אני חושב שיש לך הרבה לכלוך, כמו שצברתי שם במשך 20 שנה)))

מכניסים הכל בסדר הפוך! כאשר אתה מברג את המברשות החדשות עם הרגולטור וגשר הדיודה, הנח בזהירות את הפיתול במקום.ודא שהחוטים משתלבים בצורה ברורה במושבים שלהם! זה יקל עליך להלחים אותם בעתיד))) כתוצאה מכך, עליך להלחים 4 חוטים ו-2 מגעים של הרגולטור עם מברשות לגשר הדיודה! יתר על כן, ניואנס קטן: אל תשכח להכניס את החוט דרך החור במכסה ולתקן את המברשות - זה יקל על הרכבה נוספת של הגנרטור ולא יפגע במברשות! לאחר הרכבת הגנרטור, אל תשכח לשלוף את החוט הזה))

ובכן, אז, בזמן שפירקנו והרכבנו אותו!

אם יש לך שאלות, תכתוב! אני אעזור איך אני יכול)))

המטען נעלם, הגנרטור התחיל להתחמם. - יומן מאזדה 626 הטרקטור היפני שלי ב-1985 ב-DRIVE2

הדידוד שצוין קורא לשני הכיוונים, הוא בדק את האמת עם בוחן סיני רגיל.

שלום לכולם, אני צריך את עזרתכם! היום הגנרטור התחיל להתבלט או שיש בעיה בחיווט. למעשה, אני רוצה להתייעץ איתך בנושא זה. יש לי מד מתח בתא אבל היום הוא פתאום התחיל לאותת שהמתח ירד מתחת ל-12V מיד חשבתי שהגנרטור מת, אבל אם נפעיל את הגז ונכבה את הצרכנים המתח עולה ל-12.7. בדרך כלל, המתח מתחת ל-13.5 לא יורד אפילו עם תנור ופנסים. הגנרטור מתחמם מאוד, אתה לא יכול להחזיק את היד שלך. עוד רגע כזה, כשמסובבים את המפתח בהצתה, לפני שנדלקו כל האורות על המסודר (אלה שנכבים אחרי ההתנעה), עכשיו הם לא נדלקים. לפני כמה ימים החלפתי את חגורות האלטרנטור, יש לי שתיים מהן. הזמנתי 2 חלקים חדשים, אבל נראה שהם הגיעו קצת באורכם שונה, אני חושב שהמפעל פגום, מכיוון שהם צריכים להיות זהים. למעשה, כשהחלפתי את הרצועות, גיליתי שיש משחק קל בגלגלת. יש לי כמה הנחות שזה יכול להיות: 1. מיסבים תחת עומס של חגורות מסתובבים בצורה גרועה ולכן הגן עצמו מתחמם, האם זה יכול להשפיע גם על המתח (או לא יכול)? 2. משהו קצר בגן? (מתפתל למשל), כי זה מתחמם. 3. משהו איפשהו מסתובב במכונית, הסוללה היא vryatli (בנקים במובן זה), מכיוון שהיא נטענת כעת בבית, הטעינה נמשכת כרגיל.

איפה לחפש, למה לצפות. איך להתגבר על המקרה הזה. אשמח לעצתך. תודה.

אז הגיע הרגע שבו נורית הסוללה שלי נדלקה. זה קרה באופן מאוד לא צפוי. הוא הטביע את המכונית, המשיך לעסקים, חזר אחרי 5 דקות. אני מחפש כמה, אני שומע מיד זמזום מוזר ונורית הסוללה נדלקת. ומיד לעצמי אני חושב איך להסיר את הגנרטור, קראתי הרבה שקשה להשיג אותו. נסעתי למוסך והגעתי לעבודה. אני אגיד לך אם אין צינורות מזגנים, אז הגנרטור מוסר בקלות רבה מלמעלה. יש צורך להסיר את מקל השמן, להבריג את צינורות הדחף ההידראוליים, להבריג ולהניח בצד את כל מערכת הוואקום, להתיר את תושבת הגנרטור ואז ניתן להסיר את הגנרטור בבטחה מלמעלה. זה לקח לי בערך 30 דקות לאט.

כך מוציאים את הגנרטור

כל מה שנשאר מהמברשות

מיסב קדמי ישן

זה מרגיש כאילו הגנרטור לא טופל מהמפעל. עלות התיקון 50$. מיסב קדמי FAG 6303RSR - 7$ מיסב אחורי Cargo 140419 - 6.5$ ממסר גנרטור Transpo IM830 - 14$

גשר דיודה Unipoint REC-5691 - 18 דולר

אבל הייתה אחת המשקופים שלי, כשפירקתי את הגנרטור, שמתי לב שהמברשות היו בלויות, ולכן החלטתי שזה בגלל התחתית. החלפתי את המברשות, הדלקתי את הגנרטור, מתחיל לחפש כמה, והכל נשאר אותו דבר - המנורה דולקת ויש איזה זמזום בלתי נסבל. נאלצתי להסיר את הגן שוב, להזמין ממסר וגשר דיודה, לשנות הכל ולהעמיד אותו במקום. עכשיו שירות מלא לגנרטור - בעיה אחת פחות.

מנוע גז
נְסִיגָה
במכוניות עם מנוע בנזין בנפח של 1.9 / 2.0 / 2.2 ליטר (90-136 כ"ס), הגנרטור מוסר ומותקן מלמטה, ובמכוניות עם נפח של 2.5 ליטר (163 כ"ס) - למעלה.

אַזהָרָה. קיים סכנת פציעה בהגבהה של הרכב עם ג'ק או שקעים מיוחדים.

• כשההצתה כבויה, נתק את הכבל השלילי מהסוללה.

תשומת הלב. אם הרדיו מצויד במכשיר מיוחד.קוד (כדי למנוע גניבה), הוא יאופס כאשר הסוללה מנותקת. תכונה ייחודית של מכשירי רדיו מסוג זה היא המילה "CODE" או סמל מפתח אדום בלוח הבקרה שלהם. ניתן להפעיל את הרדיו רק לאחר הזנת הקוד הנכון, או במרכז שירות מיוחד של מאזדה או במפעל הייצור של מקלטי הרדיו. בהקשר זה, יש לברר מראש את המיוחד. הקוד.

• 90-136 כ"ס: הסר את צינור הפליטה הקדמי.

• 163 כ"ס: הסר את צינור כניסת האוויר.

אזהרה: אין לפתוח את מערכת מחזור נוזל הקירור של המזגן. אם חומר הקירור בא במגע עם העור, הוא עלול לגרום לכוויות קור.

• רכבים עם מנוע בנזין בנפח 2.5 ליטר: שחררו את ברגי ההרכבה של מדחס המזגן ויחד עם הצינורות הנח אותם כנגד בלוק הצילינדר.

• נתק את החוט מהמסוף -B- של הגנרטור.

• נתק את מחבר הרב-פינים מהגנרטור.

• שחררו את רצועת ה-V. לשם כך, על מכוניות עם מנוע בנזין עם הספק של 90-136 כ"ס. הברג את בורג האלטרנטור באמצעות בורג ההידוק ולקח את האלטרנטור לכיוון המנוע. על רכבים עם מנוע בנזין 163 כ"ס. שחרר את רצועת ה-V באמצעות גלגלת המתיחה.

• הברג את ברגי ההידוק והסר את הגנרטור.

הַתקָנָה
• הנח את הגנרטור על הרכב ואבטח באמצעות ברגים. על מכוניות עם מנוע בנזין בהספק של 90-136 כ"ס. אין להדק את הברגים במלואם.

• הרכיבו והדקו את רצועת ה-V.

• מכוניות עם מנוע בנזין בהספק של 90-136 כ"ס: הדק את ברגי הרכבת האלטרנטור עד הקצה והדק את בורג ההידוק.

• תקן את מחבר מרובה הפינים.

• חבר את חוט החיבור למהדק -B- של הגנרטור.

• רכבים עם מנוע בנזין של 163 כ"ס: תקן את מדחס המזגן. התקן את צינור יניקת האוויר ואת ההגנה התחתונה של בית הארכובה של המנוע.

• מכוניות עם מנוע בנזין בהספק של 90-136 כ"ס: התקן את צינור הפליטה הקדמי.

• חבר את הכבל למסוף הסוללה השלילי (-). במידת הצורך, הכנס מיוחד. קוד לתוך הרדיו וקבע את השעה על השעון.

• הורד את הרכב לקרקע.

מנוע בנזין בנפח של 1.9 / 2.0 / 2.2 ליטר

1 קורת רוחב
2 צינור פליטה קדמי 3 בריח (120 ננומטר)
4 אגוזים (45 ננומטר)
5 אגוזים (25 ננומטר)
6 אומים (25 ננומטר)
7 אטם (החלף בחדש) 8 אטם (החלף בחדש) 9 אום לכבל חיבור (25 ננומטר), מסוף -B- 10 מחבר רב פינים 11 בורג (45 ננומטר)
12 בורג (15 ננומטר)
13 גנרטור

מנוע בנזין בנפח 2.5 ליטר

הגנה תחתית אחת של המנוע 2 בורג (10 ננומטר)
3 ברגים (30 ננומטר)
מדחס 4 A / C 5 רצועת V
6 ברגים (45 ננומטר)
7 ברגים (25 ננומטר)
8 בורג (20 ננומטר)
9 אום לחיבור כבל (25 ננומטר), מסוף -B- 10 מחבר רב פינים 11 גנרטור
12 אגוזים (10 ננומטר)
13 צינור כניסת אוויר 14 מותחן רצועות V

מנוע דיזל 55 קילוואט / 75 כ"ס

נְסִיגָה
כדי להסיר ולהתקין את הגנרטור, יש צורך לפרק כמה חלקים מההשעיה הקדמית והנעת הגלגל הקדמי.

• כשההצתה כבויה, נתק את הכבל השלילי (-) של המצבר.

תשומת הלב. אם הרדיו מצויד במכשיר מיוחד. קוד (כדי למנוע גניבה), הוא יאופס כאשר הסוללה מנותקת. תכונה ייחודית של מכשירי רדיו מסוג זה היא המילה "CODE" או סמל מפתח אדום בלוח הבקרה שלהם. ניתן להפעיל את הרדיו רק לאחר הזנת הקוד הנכון, או במרכז שירות מיוחד של מאזדה או במפעל הייצור של מקלטי הרדיו. בהקשר זה, יש לברר מראש את המיוחד. הקוד.

• סמן בצביעה את מיקום הגלגל הקדמי הימני ביחס לרכזת. כך, הגלגל המאוזן יותקן באותו מצב בו היה לפני ההסרה.הברג את אומי הגלגל, כאשר הרכב חייב להיות על הקרקע. הרם את הג'ק לפני הרכב והסר את הגלגל הקדמי הימני.

• לחץ את קצה מוט הקשר - 1 - החוצה מפרק ההיגוי.

• לחץ על מפרק הכדור התחתון -7- החוצה מפרק ההיגוי.

• הברג את האום -3- ולחץ את מוט ציר המוט נגד גלגול החוצה מעצם המשאל.

• הרחיק את גל ההינע הימני -8- מתיבת ההילוכים.

• שחרר את המתח והסר רצועת V -9-.

• נתק את המחבר החשמלי -10- מהאלטרנטור.

• הסר את כבל החיבור מהמסוף -B- של הגנרטור, לשם כך יש להבריג את האום -11-.

• הברג את הבורג -12- עם אום -13- והסר מהתושבת -14-.

• הברג בורג -15- מהתושבת -16-.

• הסר אלטרנטור -17- מהרכב.

הַתקָנָה
• התקן את הגנרטור לרכב.

• אבטח את הבורג -12- עם אום -13-.

• תקן אלטרנטור עם בורג -15- לתושבת -16-. מומנט ההידוק של הבורג הוא 20 ננומטר.

• הדק את הבורג -12- (40 ננומטר). החזק את האום -13- נגד סיבוב.

• חבר את כבל החיבור למסוף -B-. הדק את האום -11- (6 ננומטר).

• חבר את התקע -10- לגנרטור.

• התקן ומתח את רצועת ה V.

• התקן את גל ההינע הימני.

• התקן את מוט ציר המוט נגד גלגול לתוך עצם המשאל.

• התקן את מפרק הכדור התחתון בזרוע הנדנדה.

• התקן את קצה מוט הקשירה במפרק ההיגוי.

• יישר את הסימנים שנעשו בעת הסרת הגלגל על ​​הרכזת והגלגל הקדמי. יש לשמן את המדריכים. לעולם אל תשמן את אומי הגלגל.

קצה מוט קשר אחד 2 אום מחורץ (40 ננומטר) 3 אום (50 ננומטר)
מוט 4 ציר, מוט נגד גלגול 5 בריח
6 אומים, מתאימים יחד עם | מכונת כביסה (50 ננומטר) 7 מפרק כדורי תחתון
8 גל הינע
9 חגורת V
10 תקע מרובה פינים 11 אום (0 ננומטר)
12 ברגים (40 ננומטר)
13 אגוז
תושבת גנרטור 14
בורג 15 (20 ננומטר)
בורג 16
גנרטור 17

החלף באומי גלגל חלודים חדשים. הדקו את אומי הגלגל. הורד את הרכב לקרקע והדק את האומים לרוחב (110 ננומטר).

חבר את הכבל למסוף הסוללה השלילי. במידת הצורך, הכנס מיוחד. קוד לתוך הרדיו וקבע את השעה על השעון.

מנוע דיזל 74 קילוואט / 100 כ"ס עם.

נְסִיגָה
• כשההצתה כבויה, נתק את הכבל השלילי (-) של המצבר.

תשומת הלב. אם הרדיו מצויד במכשיר מיוחד. קוד (כדי למנוע גניבה), הוא יאופס כאשר הסוללה מנותקת. תכונה ייחודית של מכשירי רדיו מסוג זה היא המילה "CODE" או סמל מפתח אדום בלוח הבקרה שלהם. ניתן להפעיל את מקלט הרדיו לאחר הזנת הקוד הנכון, בין אם במרכז שירות מיוחד של מאזדה או במפעל המייצר את מקלט הרדיו. בהקשר זה, יש לברר מראש את המיוחד. הקוד.

הברג את הבורג המאבטח את מחזיק הכבל - 1 -.

• הברג את האום -2- והסר את כבל החיבור מהמסוף -B- של הגנרטור.

• נתק מחבר מרובה פינים -3-.

• שחרר את המתח והסר את רצועת ה V.

• הברג ברגים -5- והסר את התושבת -6-.

• הברג את הבורג -7- תוך החזקת האום -8- נגד סיבוב.

• נתק אלטרנטור -9- מהתושבת -10-.

הַתקָנָה
• תקן את הגנרטור לתושבת. אין להדק את האומים במלואם.

• התקן את התושבת והדק את הברגים (25 ננומטר).

• הרכיבו והדקו את רצועת ה-V.

• הדק את הבורג -7- (45 ננומטר) תוך החזקת האום -8- נגד סיבוב.

• חבר את המחבר מרובה פינים לגנרטור. חבר למסוף -B- ואבטח את כבל החיבור באמצעות אום (2 ננומטר).

• הדק את הכבל לתושבת עם בורג -1-.

• חבר את הכבל למסוף הסוללה השלילי (-). במידת הצורך, הכנס מיוחד. קוד לתוך הרדיו וקבע את השעה על השעון.