תיקון גנרטור עשה זאת בעצמך מאזדה 626

Vitjuwo »19 במרץ 2014, 13:43

הנה אותו מכסה והבורג מתחת ל-14, זה כל מה שצריך כדי להבריג בתחתית! קצת יותר גבוה המחבר, גם אותו יש לשלוף החוצה, זה נעשה בקלות רבה וזה נראה בבירור!

ואז אנחנו מטפסים לפסגה.
ורואים את הגן מלמעלה, לוקחים זרבובית או מפתח ל-10 ומבריגים אותו בתור התחלה, הצינור שמגיע מההגה הכוח הוברג והונח בצד, יהיה קל יותר לעבוד כך!
לאחר מכן, ניקח זרבובית או מפתח 12, ונשחרר את 3 הברגים הללו, המסומנים על ידי החצים.

אנחנו מסובבים את זה, כדי שיהיה מהלך טוב יותר! יש צורך לפרוש אותו בהצלחה כדי שהוא יוכל לעבור שם!

שם הנושא חייב בהכרח להתחיל עם השם המלא של דגם הרכב ולהעביר למשתמש את העיקר מהות הנושא ... לדוגמה:
מאזדה 6: איך מחליפים מסנן אוויר?.
כדי ליצור נושאים על קנייה/מכירה, נועד תת-פורום קניה/מכירה של מאזדה !

הצפה ו-offtopic אסורים!
ליצירת ערכות נושא למכירה/רכישה - מיידית + 20%!

קבוצה: MAZDAvod
הודעות: 302
הרשמה: 04.07.2010
מאת: וולגוגרד

אמר תודה: 42 פעמים
אוטומטי: Mazda626GC 2.0iGT 85 Mazda626GE 2.5l V6 96
שם: ולדימיר

הפוסט נערך SANSKRIK - 29 באוגוסט 2012, 10:10

פינוי מנוע בנזין ברכבים עם מנוע בנזין בנפח של 1.9 / 2.0 / 2.2 ליטר (90-136 כ"ס), הגנרטור מוסר ומותקן מלמטה, ובכלי רכב עם נפח של 2.5 ליטר (163 כ"ס) - מ. מֵעַל.

אַזהָרָה. קיימת סכנת פציעה אם מרימים את הרכב באמצעות ג'ק או מנופים מיוחדים.

• כשההצתה כבויה, נתק את כבל המצבר השלילי.

תשומת הלב. אם הרדיו מצויד במכשיר מיוחד. קוד (כדי למנוע גניבה), הוא יאופס כאשר הסוללה מנותקת. תכונה ייחודית של מכשירי רדיו מסוג זה היא המילה "CODE" או סמל מפתח אדום בלוח הבקרה שלהם. ניתן להפעיל את מקלט הרדיו רק לאחר הזנת הקוד הנכון, או במרכז שירות מיוחד של מאזדה, או במפעל הייצור של מקלטי הרדיו. בהקשר זה, יש לברר מראש את המבצעים. הקוד.

• 90-136 HP: הסר את צינור הפליטה הקדמי.

• 163 כ"ס: הסר את צינור כניסת האוויר.

אזהרה: אין לפתוח את מערכת מחזור נוזל הקירור של המזגן. אם חומר הקירור בא במגע עם העור, הוא עלול לגרום לכוויות קור.

• רכבים עם מנוע בנזין 2.5 ליטר: שחררו את ברגי ההרכבה של מדחס מיזוג האוויר ויחד עם הצינורות הנח אותם כנגד בלוק הצילינדר.

• נתק את החוט מהמסוף -B- של הגנרטור.

• נתק את מחבר הרב-פינים מהגנרטור.

• שחררו את רצועת ה-V. לשם כך, על מכוניות עם מנוע בנזין עם קיבולת של 90-136 כ"ס. הברג את בורג ההידוק של הגנרטור והזיז את הגנרטור לכיוון המנוע. על רכבים עם מנוע בנזין 163 כ"ס שחררו את רצועת ה-V באמצעות גלגלת המתיחה.

• הברג את ברגי ההידוק והסר את הגנרטור.

התקנה • הנח את האלטרנטור על הרכב ואבטח אותו באמצעות ברגים. על מכוניות עם מנוע בנזין בהספק של 90-136 כ"ס. אין להדק את הברגים עד הסוף.

• הרכיבו והדקו את רצועת ה V.

• מכוניות עם מנוע בנזין של 90-136 כ"ס: הדק את ברגי ההרכבה של האלטרנטור במלואו והדק את בורג ההידוק.

• תקן את מחבר מרובה הפינים.

• חבר את חוט החיבור למסוף -B- של הגנרטור.

• רכבים עם מנוע בנזין 163 כ"ס: תקן את מדחס מיזוג האוויר. התקן את פתח האוויר והמגן התחתון.

• מכוניות עם מנוע בנזין 90-136 כ"ס: התקן את צינור הפליטה הקדמי.

• חבר את הכבל למסוף הסוללה השלילי (-). במידת הצורך, הכנס מיוחד. קוד לתוך הרדיו וקבע את השעה על השעון.

• הורד את הרכב לקרקע.

מנוע בנזין בנפח של 1.9 / 2.0 / 2.2 ליטר 1 איבר צלב 2 צינור פליטה קדמי 3 ברגים (120 ננומטר) 4 אום (45 ננומטר) 5 אום (25 ננומטר) 6 אום (25 ננומטר) 7 אטם (החלף בחדש) 8 אטם (החלף בחדש) 9 אום עבור כבל חיבור (25 ננומטר), מסוף -B- 10 מחבר תקע רב פינים 11 בורג (45 ננומטר) 12 בורג (15 ננומטר) 13 גנרטור

מנוע בנזין בנפח 2.5 ליטר 1 ארכובה מנוע תחתון 2 בורג (10 ננומטר) 3 בורג (30 ננומטר) 4 מדחס A/C 5 רצועת וי 6 בורג (45 ננומטר) 7 בורג (25 ננומטר) 8 בורג (20 ננומטר) 9 אום כבל חיבור (25 ננומטר ) , מסוף -B10 תקע רב פינים 11 גנרטור 12 אום (10 ננומטר) 13 כניסת אוויר 14 מותחן רצועות V

מנוע דיזל 55 קילוואט / 75 כ"ס

הסרה כדי להסיר ולהתקין את הגנרטור, יש צורך לפרק חלקים מהמתלים הקדמיים ומההנעה הקדמית.

• ההצתה כבויה, נתק את כבל הסוללה השלילי (-).

תשומת הלב. אם הרדיו מצויד במכשיר מיוחד. קוד (כדי למנוע גניבה), הוא יאופס כאשר הסוללה מנותקת. תכונה ייחודית של מכשירי רדיו מסוג זה היא המילה "CODE" או סמל מפתח אדום בלוח הבקרה שלהם. ניתן להפעיל את מקלט הרדיו רק לאחר הזנת הקוד הנכון, או במרכז שירות מיוחד של מאזדה, או במפעל הייצור של מקלטי הרדיו. בהקשר זה, יש לברר מראש את המבצעים. הקוד.

• סמן בצביעה את מיקום הגלגל הקדמי הימני ביחס לרכזת. זה יציב את הגלגל המאוזן באותו המיקום בו היה לפני הסרתו. הברג את אומי הגלגל, כאשר הרכב חייב להיות על הקרקע. הגבה את חזית הרכב והסר את הגלגל הקדמי הימני.

• לחץ את קצה מוט הקשר - 1 - החוצה מפרק ההיגוי.

• לחץ החוצה את מפרק הכדור התחתון -7 מפרק ההיגוי.

• הברג את האום -3- ולחץ את מוט ציר המוט נגד גלגול החוצה מעצם המשאל.

• הרחיק את גל ההינע הימני -8- מתיבת ההילוכים.

• שחרר את המתח והסר רצועת V -9-.

• נתק את המחבר החשמלי -10- מהאלטרנטור.

• הסר את כבל החיבור מהמסוף -B- של הגנרטור, לשם כך יש להבריג את האום -11-.

• הברג את הבורג -12- עם אום -13- והסר מהתושבת -14-.

• הברג בורג -15- מהתושבת -16-.

• הסר אלטרנטור -17- מהרכב.

התקנה • התקן את הגנרטור לרכב.

• אבטח את הבורג -12- עם אום -13-.

• תקן אלטרנטור עם בורג -15- לתושבת -16-. מומנט ההידוק של הבורג הוא 20 ננומטר.

• הדק את הבורג -12- (40 ננומטר). החזק את האום -13- נגד סיבוב.

• חבר את כבל החיבור למסוף -B-. הדק את האום -11- (6 ננומטר).

• חבר את התקע -10- לאלטרנטור.

• התקן ומתח את רצועת ה V.

• התקן את גל ההינע הימני.

• התקן את מוט ציר המוט נגד גלגול לתוך עצם המשאל.

• התקן את מפרק הכדור התחתון בזרוע הציר.

• התקן את קצה מוט הקשר במפרק ההיגוי.

• יישר את הסימנים שנעשו בעת הסרת הגלגל על ​​הרכזת והגלגל הקדמי. יש לשמן את המדריכים. לעולם אל תשמן את אומי הגלגל.

1 קצה מוט קשר 2 אום מחורץ (40 ננומטר) 3 אום (50 ננומטר) 4 מוט נגד גלגול מפרקי 5 בורג 6 אום, התקן עם מכונת כביסה (50 ננומטר) 7 מפרק כדורי תחתון 8 גל הינע 9 רצועות V 10 רב פינים מחבר תקע 11 אום (0 ננומטר) 12 ברגים (40 ננומטר) 13 אום 14 תושבת גנרטור 15 בורג (20 ננומטר) 16 בורג 17 גנרטור

החלף באומי גלגל חלודים חדשים. הדקו את אומי הגלגל. הורד את הרכב לקרקע והדק את האומים לרוחב (110 ננומטר).

חבר את הכבל למסוף השלילי של הסוללה. במידת הצורך, הכנס מיוחד. קוד לתוך הרדיו וקבע את השעה על השעון.

מנוע דיזל 74 קילוואט / 100 כ"ס עם.

הסרה • כאשר מתג ההצתה כבוי, נתק את כבל הסוללה השלילי (-).

תשומת הלב. אם הרדיו מצויד במכשיר מיוחד. קוד (כדי למנוע גניבה), הוא יאופס כאשר הסוללה מנותקת. תכונה ייחודית של מכשירי רדיו מסוג זה היא המילה "CODE" או סמל מפתח אדום בלוח הבקרה שלהם. ניתן להפעיל את מקלט הרדיו לאחר הזנת הקוד הנכון, או במרכז שירות מיוחד של מאזדה או במפעל הייצור של מקלטי הרדיו. בהקשר זה, יש לברר מראש את המבצעים. הקוד.

הברג בורג מאבטח כבל - 1 -.

• הברג את האום -2- והסר את כבל החיבור מהמסוף -B- של הגנרטור.

• נתק מחבר מרובה פינים -3-.

• שחרר את המתח והסר את רצועת ה V.

• הברג ברגים -5- והסר את התושבת -6-.

• הברג את הבורג -7- תוך החזקת האום -8- נגד סיבוב.

• נתק אלטרנטור -9- מהתושבת 10-.

התקנה • קבעו את הגנרטור לתושבת. אין להדק את האומים במלואם.

• התקן את התושבת והדק את הברגים (25 ננומטר).

• הרכיבו והדקו את רצועת ה V.

• הדק את הבורג -7- (45 ננומטר) תוך החזקת האום -8- נגד סיבוב.

• חבר את המחבר מרובה פינים לגנרטור. חבר למסוף -B ותקן את כבל החיבור עם אום (2 ננומטר).

• הדק את הכבל לתושבת עם בורג -1-.

• חבר את הכבל למסוף הסוללה השלילי (-). במידת הצורך, הכנס מיוחד. קוד לתוך הרדיו וקבע את השעה על השעון.

מכלול ראש צילינדר
פקודת ביצועים אם הוחלפו השסתומים, ראש הצילינדר, מובילי המנופים ו/או מושבי השסתומים, יש לקבוע את העובי של מנקי פיצויים חדשים מתחת למנוף. לעבודה זו זה הכרחי.

מראות אחוריות
יש לכוון את המראה הפנימית לגובה (ציר על מסגרת הזכוכית). הטה את המראה הפנימית כדי להפחית את הסנוור בעת נהיגה בלילה. מיקום מראה חיצוני reg.

בַּלָמִים
א. בלמים חורקים. סיבה 1. רעש תהודה בין הדיסק לגומיות. 2. רפידות בלויות או מוקשות. 3. משטחי הבלמים של הדיסקים מלוכלכים מאוד, שמנוניים או בלויים. 4. רפ.

איבד את הטעינה מהגנרטור. מנורת הטעינה פשוט לא כבה לאחר התנעת המנוע. כי ווסת הממסר שנרכש כבר מזמן משקר, הוחלט לסדר את הגנרטור.

הוצאת הגנרטור לא עוררה בעיות מיוחדות, גם למרות מערכת הגז המפריעה. נאלצתי להסיר את המחבת של מסנן האוויר, ולאחר מכן נשלף הגנרטור.

פעם היה לי מישהו מסמר וסת ממסר מ-Niva 2121. בדיקה שטחית הראתה שהחוט מהווסת-ממסר החיצוני היה 10 ס"מ ללא בידוד וברור שהוא קצר לאדמה.

פירוק הגנרטור לא היה קשה במיוחד. ראשית, אנו מהדקים את הגלגלת במלחצים ומבריגים את האום, היה לי אותו ב-22, השתמשתי במפתח גלגלים.

אנו מבריגים את 3 או 4 הברגים המתהדקים (לאורך ההיקף של הגנרטור), ואז דופקים את המגרסה הקדמית במכות רצופות באוזני החיבור (כלומר הקדמי, זה בצד הגלגלת שהוברגה).

אז אתה צריך להסיר את הרוטור. כדי לעשות זאת, הפוך את הגנרטור עם הגלגלת למטה והכו בעדינות מלמטה על אוזן הכיסוי האחורי, הרוטור יוצא בהדרגה. רק אז אתה יכול להבריג את הברגים המאבטחים את גשר הדיודה ואת הרגולטור ממסר ולהסיר את הכיסוי האחורי של הגנרטור.

הסרת הכיסוי האחורי הראתה שה"תיקון" של הרגולטור החיצוני נעשה קשה מאוד: הם השתמשו בחותכי חוט. הייתי צריך להזמין גשר דיודה חדש.

מיסבים קדמיים ואחוריים הוזמנו יחד עם הציר. עדיין היו קרובי משפחה על הגנרטור.

הלחמתי את הסטטור מגשר הדיודה עם מלחם 80 וואט, כי 40 וואט לא יכלו לחמם את המקום במהירות עם הלחמה, אלא חיממו את כל המבנה בכללותו.

הכי נוח להרכיב אותו בחזרה כך: ראשית, התקן גשר דיודה עם רגולטור ממסר, אחר כך סטטור, ואז, עם צבת עם אף עגול, אנו ממלאים את מגעי הסטטור לתוך המחברים של גשר הדיודה והממסר. -וַסָת.לאחר מכן, אנו מלחמים אותו עם אותו מלחם 80 וואט. העיקר להלחים במהירות, אתה לא צריך לחמם את החלקים במשך זמן רב.

לאחר מכן, התקנת גנרטור על המכונית.

הבעיה הייתה שהווסת הממסר החיצוני הונף למקומו בצורה ברברית, תוך ניתוק החוטים הקיימים. בתרשים שלושה חוטים מתאימים לגנרטור: פלוס (שחור), מהמנורה מלוח המחוונים (לבן-שחור), פלוס קבוע (לבן-ירוק, מנתיך 30A מתחת למכסה המנוע). ברור שנמצא רק שחור. ואז מצאתי לבן ושחור, שהתברר שהוא לבן ושחור עם טבעות צהובות.

אבל עם לבן וירוק הייתי צריך להתעסק. מצא חוט תלוי באוויר. אני קורא לזה - 1.5 וולט. מאיפה יכול להגיע 1.5 וולט!? בהתחלה חשבתי - החוט רקוב. מצא מחבר ליד תיבת הנתיכים. משם הגיע חוט שחור ואדום וחום עם טבעות כחולות. הוא הוריד את המחבר, צלצל - 1.5 וולט. מצא נתיך, אשר, בתיאוריה, הולך אל הגנרטור. זה מצלצל כמו שלם. החלטתי לבדוק את הפתיל, שנראה שלם - הוא לא מצלצל. פסק דין - הפתיל מת. הוחלף בסמוך, החוט צלצל - 12 וולט.

כל החוטים הולכים בצרור אחד עם חוט שחור (בתוספת לסוללה).

לאחר מכן, זה היה עניין של טכנולוגיה - להאריך את החוטים שנשכו על ידי הלחמה, להכניס אותם למחבר ולנסות להפעיל אותם. לאחר התנעת המנוע, המנוע פועל הרבה יותר יציב וטוב יותר. מתחיל בחצי סיבוב.

שלום לכולם.
הרקע הוא כדלקמן.
המכונית נקנתה במצב מעט zakolhozhen, הטעינה בוצעה מחדש לממסר חיצוני Taz 2101.
צעד אחר צעד מסדרים את המכונית. הרבה כבר נעשה, צריך לעשות עוד יותר :)
באופן כללי, זה הגיע לגנרטור.. הזמין ממסר טעינה. בזמן שהידיים עמדו להסתער מהמכונית ברחו. כמו שאומרים דוחף אותי לגנים מחיצות

הנתיחה של הגנים אמרה שהריילי לא יעבוד בגלל המארחים הקודמים התקינו את הגן מ-GD/GV.
ובכן, עכשיו אני פונה למהות הנושא.
הגן החדש על האקזיסטנציאל הוא בערך 5 קילו. נראה שזה לא יקר, אבל לעזאזל הקרפדה חונקת
בשימוש באזור 3 קילו + כנראה מחיצה עם החלפת מיסבים, relyuhi.. וזה גם לא משתלם במיוחד..
בזמן שהוא מחליט מה לעשות, Koshak0082 הציע לו להתקין גנרטור מ-vaz 2110 על המכונית שלו, בלי לדעת זאת. שינויים בתמונה של skinlu.
כפי שאתה מבין, לאחר ששקלתי את כל היתרונות והחסרונות, עשיתי הכל אותו דבר (למרות שבהתחלה הייתי נגד עיבוד כזה) ..

באופן עקרוני, בתמונה אפשר לראות מה ואיפה טחנתי.

בנוסף הביא את הכוח והשליטה מתחת לכיסוי השחור לצד.. אחרת המגעים נמצאים כמה מ"מ ממסנן השמן..

קשר חשמלי:
כוח - במקומו.
בקרה: אחד מ-2 חוטים שהגיעו לאינטגרל ע"י בדיקה עם מנורה (באחד המנורה בוערת בבהירות ללא קשר להצתה, בשני המנורה בוערת בחום מלא יחד עם הבקרה על המסודר כשההצתה דולקת)

חגורת האלטרנטור יוצרה בהתאמה אישית באורך של 905 מ"מ. (מודדת איזו חגורה תצטרך עם סרט המידה הרגיל ביותר)

ההרכבה העליונה של הגנרטור "הצטמצמה" לרוחב המתח של מאזדה המקומית.

בהתאם לכך, השינוי מורכב מ:
* בהשחזה מחדש של תושבות המאזדה התחתונות המקוריות (+ התקנת הבריח העליון עם כובע נמוך כך שהגן נלחץ כמה שיותר קרוב לבלוק)
* התאמת פרטי גנים מרובים ..

תוצאות:
טעינה 14.3V ללא עומס, 14.1V קרוב, רחוק, כיריים.. אין נסיגה.
חיסכון (בשבילי פחות מ-2 טר. לגנרטור חדש 2110 (90A) לעומת כמעט 5t.r. מזדו-גנרטור (80A))
את היכולת להתקין 80A, 90A ואפילו 110A.
שליטה על המסודר עובדת כל הכללים.
החגורה שטוחה .. כצפוי.
והכי חשוב, ניתן לקחת חלקי חילוף לגנים בכל פינה. (נ.ב.: זה חל על גנרטורים "SAP", "KZATE" ו-"Bulstart", "ELDIX" הבולגריים)

אם מישהו צריך לצלם תמונות של הגנרל המותקן על המכונית.

חסרונות של "שדרוג" זה:
התאמה כללית מלווה בגסויות כלפי היפנים על התקנת גנים מתחת לכניסה
תצטרך לעבוד עם מטחנה, מסור מתכת, קבצים

מאזדה 626 93ארה"ב, GE סדאן, FS2, 5MKPP
VAZ 21083 97g.v. -> מאזדה 626 93 ואילך GE hatch, FP, 5MKPP
vw new beetle -> mazda rx-8 HP

נערך לאחרונה על ידי region-74 ב-23 בינואר 2011 17:08, נערך פעם אחת בסך הכל.

בעיה: מנוע המתנע הפסיק להפעיל את המאזדה 626.

האור כבה, והסטרטר לא מסתובב כלל.
בשיטת ה-"poke" (או ליתר דיוק, דפיקה קלה של הסטרטר דרך הקרש), נמצא שהמברשות אזלו (לאחר הקשה, הסטרטר הסתובב, אך לא לזמן רב).

שיטה להחלפת מברשות סטרטר למאזדה 626 מס' 1

כדי להחליף את מברשות המתנע במאזדה 626, אנחנו צריכים:
- סט כלים (מברגים, ראשים)
- קרדן מתחת לראשים
- צווארון ארוך
- מלחם חזק, הלחמה
- קצת בנזין
- גריז
- בור תצפית

מיד אעשה הזמנה שעשיתי את הראשון שהתייעצתי עם המאסטר בטלפון.

- הסר את הסוללה. באופן עקרוני, זה לא הכרחי, אבל תהיה יותר גישה, וזה לא ייקח הרבה זמן להסיר.
- הסר את מסנן האוויר עם הגוף וכל הגפיים. ניתן להסירו בפשטות, כל התושבות גלויות ונגישות היטב. לפיכך, אנו מקבלים לפחות גישה מסוימת לתושבת המתנע.
האיור שלהלן מראה היכן ממוקמים הברגים החוזרים של המתנע. בסך הכל, המתנע מותקן על שלושה ברגים, שניים נגישים מלמעלה ואחד מלמטה (אם אני לא טועה, אז הברגים הם 13)

- אנו מבריגים את שני הברגים העליונים באמצעות הקרדן. אנחנו מטפסים לתוך החור, מסירים את ההגנה, משחררים את המרווח בין בלוק הצילינדר לסעפת האוויר עם מפרק אוניברסלי (זה יפריע למשוך את המתנע). הברג את הבורג התחתון השלישי. אנחנו מוציאים את המתנע של המושב שלהם, פותחים אותו בצורה נוחה יותר ומסירים את המסוף ומבריגים את האום ומסירים את המסוף השני. אנחנו מוציאים ונושאים על השולחן.
- פירוק המתנע אינו קשה כלל.
אנחנו מבריגים שני ברגים סוהר מהצד האחורי (8k או 7k, לדעתי). אנחנו מוציאים את הברגים הארוכים ומסירים את המכסה יחד עם בלוק המברשת. אנו מבריגים את המגע של המברשות. אנחנו מוציאים את הרוטור, צופים בכדור התמיכה, שהוא מקצה הרוטור, לא מאבדים אותו! כשהכיסוי האחורי הוסר, הברג את 2 הברגים עבור החריץ, שחרר את הבלוק עם מברשות. אנחנו מסתכלים ונחרדים איך זה יכול לעבוד בכלל!

אגב, אתה יכול לראות התחלה של UAZ בקישור:

כך נראה המתנע במצב מפורק חלקית:

אבל מצאתי פגם כזה בעותק שלי, אולי ה"ציפורן" הזה היה המוות המוקדם של המברשות. מגעים בפחמן (אני יכול לדמיין איזה סוג של זיקוקים היו בפנים עם מברשות כאלה.

אנחנו מוציאים את המברשות מהגוש. לשם כך, יש צורך להסיר את הקפיצים ולמשוך את המברשות מהמושבים.

להחלפה נרכשו מברשות Cargo (כתוב שאיטליה, מתחת לסטרטר שלי).

לאחר מכן אנו מנקים את הרוטור ואת המתנע עצמו. מכיוון שהוא מלא בגרפיט ממברשות בלויות, צריך לנקות הכל. אחר כך הוא שפשף אותו עם מטלית ספוגה בבנזין.
אנחנו מנקים את הרוטור. הסרתי את הבליטה של ​​המגע המגולגל עם קובץ, ואז עברתי על המגעים עם אפס כדי להסיר משקעי פחמן. אנו מהדקים את הרוטור דרך מרווחי עץ לתוך הטסקי, אך לא בחוזקה, קורעים את רצועת האפס ומנגבים אותו לאורך רדיוס המגעים.
אנחנו מבינים שזו התוצאה

-אנחנו אוספים את המתנע.
אנחנו מלחמים את המברשות.
אני חייב לומר מיד שאין מה לעשות שם עם מלחם ביתי פשוט! השתמשתי באיזה 42 וולט ישן שנראה כמו פטיש (במובן האמיתי של המילה). העוקץ מאוד כבד וגדול. חיכיתי 20 דקות להתחמם, אבל אז הוא התאדה והלחים לי את המברשות בלי בעיות. לאחר הלחמת המברשות, אנו לא מתחילים אותן על המושבים.
אנו משמנים את התותבים, שמים כדור תמיכה (הוא בצד של הבנדקס, יש מושב עבורו) ומכניסים את הרוטור לתוך המתנע.
שמנו בלוק עם מברשות. שמנו את המברשות במושבים אחת אחת. אנו חושפים את הבלוק מתחת לברגי ההרכבה עם חריץ. שמנו את הכיסוי, אנחנו מהדקים את הברגים האמצעיים מתחת למפתח. אנו מרכזים את הבלוק עם מרצע או משהו דומה. אנו מהדקים את הברגים עבור החריץ. אנו מהדקים את המגע של המברשות.

הפעלנו את המנוע בסדר הפוך של פירוק.

המברשות בסטרטר מתו, מיד הבנתי את זה, כי כבר נתקלתי בדומה!
פתחתי את מכסה המנוע, פינתי מקום כדי להגיע לשני הברגים, הבורג הראשון הוברג בשלוש ספירות, אבל השני ליקק אותו, ניסיתי כמעט את כל הדרכים לשחרר אותו, הלכתי וקניתי מטחנה והתחרט כי זה בורג ממוקם במקום כזה שהוא לא זחילה, קניתי גם מתאמים שונים, מפתחות, ראשים, צבת, בקיצור ביליתי הרבה זמן (בערך 12 שעות), כוחות (- 1.5 ק"ג.).

הם המליצו לי לקחת אזמל ופטיש, מה שעשיתי. אחרי כמה מכות, הבורג. אחר כך הוא לקח מפתח ברגים 13 וזחל מתחת לסעפת ביד שמאל והבריג את האום שהודק על המחזיר, וגם הברג את הבורג השלישי בסטרטר בעזרת הראש. הוא הוציא את הסטרטר מצד הגנרטור (ניתן להסיר אותו בקלות רבה) פירק את הסטרטר, החליף מברשות, הרכיב והחזיר.
אני רוצה להסב את תשומת לבכם ל-Starter Anchor, אם חסרה לו שן, הוא ישבור את המברשות, לא יטחן אותן, כך שהן לא יחזיקו מעמד לאורך זמן (שלי הספיק לי בערך 8 חודשים) תמונה למטה .

לקוח מתקשר ומספר על איך המכונית נסעה ונתקעה.

הוא עמד, התניע, ובצער למחצה, נסע אלי בכוחות עצמו ומת לגמרי מול השער. יש לנו סוללה נטועה וללא טעינה. לאחר בדיקה ויזואלית, נראה שהם מצאו את הסיבה. חוט החשמל "+ B" מהגנרטור נרקב או נשרף.

שיקמתי את החיווט, הטענתי את הסוללה, הפעלתי אותה - לא הייתה טעינה, ואין טעינה. בדיקות נוספות העלו כי הגנרטור אשם. אנחנו מסירים, מפרקים. יש לנו בידוד מותך ועד ערימה של מעגל סיבוב לפנייה ברוטור. לאחר הסכמה עם הלקוח, אנו מגיעים להחלטה להחליף את הגנרטור השלם. החלטנו להישאר במפעל משוחזר, עם שנתיים אחריות. מחיר הנפקה 6200 רובל. לשם השוואה, אחד חדש עולה כ 14,000 רובל.

יש לומר כאן שהיו שני סוגי גנרטורים במאזדה 626. רגיל - עם וסת ממסר מובנה, עם בקרת L-S. גנרטורים אלו הותקנו לאורך דור GE. והם נבדלו בשיטת בקרה פשוטה.

הסוג השני הוא גנרטורים הנשלטים על ידי ECU. מה שנקרא גנרטור עם בקרת D-P. במקרה זה, אות דופק של 1.5 וולט מגיע למסוף D (כונן) מבקר המנוע, השולט על מפתח מתפתל השדה. ממסוף P (פאזה), עובר לבקר גם אות דופק של המצב הנרגש של הגנרטור במתח של 9 V. בהתאם לכך, מנורת "ללא טעינה" בלוח המחוונים דולקת על ידי ה-ECU. על ידי שינוי תדירות הפולסים על מגע D, הבקר שולט על המתח בפיתול השדה, לכן, בכל הרשת המשולבת של המכונית. גנרטורים אלה הותקנו בכל ה-626 מאז 41997.

כעת, בהכרת המכשיר של הגנרטור ועיקרון פעולתו, יהיה נחמד לנתח את מה שיש לנו. ויש לנו גנרטור חדש שיכול לחזור על השיקול של קודמו, אם לא נבסס את הסיבה לבידוד המומס. באופן הגיוני, זה לא יותר מאשר התחממות יתר של הרוטור. אני צריך לברר מה גרם לזה. ואולי מסוף "+ B" לא נרקב, אלא נשרף? התחממות יתר של הרוטור יכולה להיגרם על ידי מפתח שבור בפנים הגנרטור או על ידי אות קבוע מהבקר, אשר בתורו יפתח את המפתח.

שמנו גנרטור חדש על המכונית. אנו מחברים את האוסילוסקופ לפינים P ו-D. אנו תולים מד מתח על הסוללה. אנחנו מתניעים את המכונית. מנורת בקרת הטעינה כבה, המתח בסוללה הוא 14.3 וולט, הפולסים באים והולכים, אבל משהו לא תקין. אני עדיין לא רואה את זה, אבל אני שומע את זה. הגנרטור מיילל כמו עמוס בפראות בצרכנים. מכל העומס, משאבת הדלק, מערכת הבקרה והסוללה מופעלים, כל השאר כבוי. מספר שניות לאחר ההתחלה, תדירות הפולסים ב-D עלתה בחדות, והתקרבה למצב כמעט פתוח. הגנרטור התחיל להתחמם מאוד. אנחנו מכבים את המנוע. יש צורך למדוד איזה זרם יוצא מהגנרטור. אני לוקח מהדק זרם, הערוץ השני של אוסילוסקופ 600A. אנחנו מתניעים את המנוע ואני לא מאמין למראה עיניי, הזרם עולה בצורה חלקה מ-5A ל-75A.בנוסף למצבר ולסטרטר, אני לא מכיר צרכנים אחרים שמסוגלים לצרוך זרם כזה ולא לעשן. עם כל זה, המתח על הסוללה הוא 14-14.2 V. אין תלונות על המתנע. המצבר, לדברי הבעלים, הוחלף לפני 3 חודשים ובכל זאת. אנחנו תוקעים, מסירים את הסוללה, שמים זמנית את המשומשת הראשונה שהגיעה לידיים. אנחנו מתחילים. הגנרטור לא עושה רעש, זרם הרתע עלה ל-15-17A ונפסק שם. מתח סוללה 14.3V.

אנו מדליקים את כל הצרכנים (מאוורר, תנורי חימום, כל הפנסים ועוד משהו). זרם המוצא מהגנרטור התקרב ל-65 A. המתח ירד בעשירית. הכל בסדר.

נמצאה סיבה. קצר חשמלי פנימי בסוללה. זה, בתורו, הוביל להתחממות יתר והתמוטטות הגנרטור, כמו גם להתכה ושריפה של חיבור חוט החשמל.

נ.ב
לאחרונה הגיע שברולט טראקר עם פגם דומה במצבר.
תלונת בעלים: לאחר תיקון הגנרטור, לאחר מספר ימים הטעינה שוב אבדה.
הגנרטור הוחלף ובאנו לבדוק אותו. בעת המדידה, זרם הפלט של הגנרטור, סרק עם צרכנים כבויים, היה בערך 45 A.
הומלץ להחליף מיד את הסוללה.
לאחר החלפת הסוללה, זרם ההחזרה, באותם תנאים, הוא כ-23A.

החלטתי לנסות להחליף את המברשות בגנרטור (בתקווה שהאור יפסיק להבהב) אבל במקביל את ווסת המתח וגשר הדיודה! (כתוצאה מכך הבעיה נעלמה והייתה טעינה טובה!) היה לי קצת ניסיון בניתוח הגנרטור! לכן, בלי לחשוב פעמיים, טיפסתי מתחת למכסה המנוע כדי להסיר את הגנק)) הוא ממוקם מתחת לסעפת היניקה, בצילום לא עבד! יש מעט מאוד מקום, היפנים מתאימים הכל בצורה קומפקטית בתא המנוע)) אני אתאר בקצרה איך הסרתי את הגנרטור! מלכתחילה, זרקתי את המסופים השליליים מהסוללה וניתקתי את שבב החוט שמתאים לגנרטור! לאחר מכן, שחררו עם מפתח 13 חוטים היוצאים מהגנרטור (נושאים את המטען לקופסת הנתיכים ולסוללה) השלב הבא היה לשחרר ולהסיר את החגורה! הבורג שוחרר עם מפתח של 12 (אם הזיכרון משרת)) ואז אנו מבריגים את הבורג המאבטח את הגנרטור לבלוק הצילינדר! המפתח עלה ב14! כל העניין לא קשה, אבל בגלל הצפיפות נאלצתי לצייץ הרבה זמן! אני ממליץ לך להשתמש במפתח ברגים - זה יעבור הרבה יותר מהר))

החלק הקשה ביותר לפנינו הוא לשלוף את הגנרטור! אולי מישהו צילם מלמטה, אבל אנחנו לא הולכים בדרכים קלות והחלטנו לשלוף את זה למעלה! כדי להקל על המשיכה, הברג את הבורג המאבטח את הצינור המגיע מה-gur דרך מכסה השסתום (על גבי המנוע)! ובכן, אז סובב, סובב, חפש את המיקום שבו הגנרטור יעלה))

אז, אחרי 15-20 דקות של ייסורים, עדיין שלפנו את הגנרטור! עכשיו בואו ננקה אותו מלכלוך עם מברשת ברזל ונתחיל לפרק אותו!

על מנת לפרק את הגנרטור, אנחנו צריכים מברג פיליפס ומפתח 10! אנו מבריגים את המפתח שאליו מחוברים החוטים (מובילים לסוללה), ולאחר מכן בורגים את 4 הברגים המאבטחים את מכסי הגנרטור עם מברג. יתר על כן, כרצונך ובנוחות! קחו פטיש או מברג שטוח ועבה ובשקט, סביב כל היקף הגנרטור, התחילו לסחוט את המכסה העליון!

לחץ בעדינות כך שפיתול הגנרטור יישאר בכיסוי עם מברשות וגשר דיודה (למרות שאם אתה מתכוון לשנות הכל, אתה יכול לקרוע אותו בברברי, אבל לא העובדה שהפיתול לא יסבול!) השלב הבא הוא כדי לעשות זאת: לחמם את המלחם ולהסיר הלחמה מ-4 מגעים של גשר הדיודה 4 חוטים מתפתלים! לאחר שחרור הלחמת החוטים, אתה צריך באותה מידה, מבלי לפגוע בפיתול, למשוך את הפיתול הזה מתוך מכסה הגנרטור עם מברג או אמצעים מאולתרים אחרים))) אנחנו לוקחים את המברג, מכבים את המברשות עם ווסת המתח (כמו התברר מאוחר יותר, במהלך הפתיחה, זה חלק אחד) והדיודה הגשר היא רק שלושה ברגים!

אחרי כל הפעולות האלה אפשר לנקות ולנגב הכל! אני חושב שיש לך הרבה לכלוך, כמו שצברתי שם במשך 20 שנה)))

מכניסים הכל בסדר הפוך! כאשר אתה מברג את המברשות החדשות עם הרגולטור וגשר הדיודה, הנח בזהירות את הפיתול במקום.ודא שהחוטים משתלבים בצורה ברורה במושבים שלהם! זה יקל עליך להלחים אותם בעתיד))) כתוצאה מכך, עליך להלחים 4 חוטים ו-2 מגעים של הרגולטור עם מברשות לגשר הדיודה! יתר על כן, ניואנס קטן: אל תשכח להכניס את החוט דרך החור במכסה ולתקן את המברשות - זה יקל על הרכבה נוספת של הגנרטור ולא יפגע במברשות! לאחר הרכבת הגנרטור, אל תשכח לשלוף את החוט הזה))

ובכן, אז, בזמן שפירקנו והרכבנו אותו!

אם יש לך שאלות, תכתוב! אני אעזור איך אני יכול)))

המטען נעלם, הגנרטור התחיל להתחמם. - יומן מאזדה 626 הטרקטור היפני שלי ב-1985 ב-DRIVE2

הדידוד שצוין קורא לשני הכיוונים, הוא בדק את האמת עם בוחן סיני רגיל.

שלום לכולם, אני צריך את עזרתכם! היום הגנרטור התחיל להתבלט או שיש בעיה בחיווט. למעשה, אני רוצה להתייעץ איתך בנושא זה. יש לי מד מתח בתא אבל היום הוא פתאום התחיל לאותת שהמתח ירד מתחת ל-12V מיד חשבתי שהגנרטור מת, אבל אם נפעיל את הגז ונכבה את הצרכנים המתח עולה ל-12.7. בדרך כלל, המתח מתחת ל-13.5 לא יורד אפילו עם תנור ופנסים. הגנרטור מתחמם מאוד, אתה לא יכול להחזיק את היד שלך. עוד רגע כזה, כשמסובבים את המפתח בהצתה, לפני שנדלקו כל האורות על המסודר (אלה שנכבים אחרי ההתנעה), עכשיו הם לא נדלקים. לפני כמה ימים החלפתי את חגורות האלטרנטור, יש לי שתיים מהן. הזמנתי 2 חלקים חדשים, אבל נראה שהם הגיעו קצת באורכם שונה, אני חושב שהמפעל פגום, מכיוון שהם צריכים להיות זהים. למעשה, כשהחלפתי את הרצועות, גיליתי שיש משחק קל בגלגלת. יש לי כמה הנחות שזה יכול להיות: 1. מיסבים תחת עומס של חגורות מסתובבים בצורה גרועה ולכן הגן עצמו מתחמם, האם זה יכול להשפיע גם על המתח (או לא יכול)? 2. משהו קצר בגן? (מתפתל למשל), כי זה מתחמם. 3. משהו איפשהו מסתובב במכונית, הסוללה היא vryatli (בנקים במובן זה), מכיוון שהיא נטענת כעת בבית, הטעינה נמשכת כרגיל.

איפה לחפש, למה לצפות. איך להתגבר על המקרה הזה. אשמח לעצתך. תודה.

אז הגיע הרגע שבו נורית הסוללה שלי נדלקה. זה קרה באופן מאוד לא צפוי. הוא הטביע את המכונית, המשיך לעסקים, חזר אחרי 5 דקות. אני מחפש כמה, אני שומע מיד זמזום מוזר ונורית הסוללה נדלקת. ומיד לעצמי אני חושב איך להסיר את הגנרטור, קראתי הרבה שקשה להשיג אותו. נסעתי למוסך והגעתי לעבודה. אני אגיד לך אם אין צינורות מזגנים, אז הגנרטור מוסר בקלות רבה מלמעלה. יש צורך להסיר את מקל השמן, להבריג את צינורות הדחף ההידראוליים, להבריג ולהניח בצד את כל מערכת הוואקום, להתיר את תושבת הגנרטור ואז ניתן להסיר את הגנרטור בבטחה מלמעלה. זה לקח לי בערך 30 דקות לאט.

כך מוציאים את הגנרטור

כל מה שנשאר מהמברשות

מיסב קדמי ישן

זה מרגיש כאילו הגנרטור לא טופל מהמפעל. עלות התיקון 50$. מיסב קדמי FAG 6303RSR - 7$ מיסב אחורי Cargo 140419 - 6.5$ ממסר גנרטור Transpo IM830 - 14$

גשר דיודה Unipoint REC-5691 - 18 דולר

אבל הייתה אחת המשקופים שלי, כשפירקתי את הגנרטור, שמתי לב שהמברשות היו בלויות, ולכן החלטתי שזה בגלל התחתית. החלפתי את המברשות, הדלקתי את הגנרטור, מתחיל לחפש כמה, והכל נשאר אותו דבר - המנורה דולקת ויש איזה זמזום בלתי נסבל. נאלצתי להסיר את הגן שוב, להזמין ממסר וגשר דיודה, לשנות הכל ולהעמיד אותו במקום. עכשיו שירות מלא לגנרטור - בעיה אחת פחות.

תיקון גנרטור עשה זאת בעצמך.פירוק גנרטור מאזדה