תיקון גנרטור עשה זאת בעצמך אופל אסטרה G

• תודה
• לא תודה

רומן 3 בנובמבר 2010

• תודה
• לא תודה

Evgen_v 3 בנובמבר 2010

• תודה
• לא תודה

רומן 04 בנובמבר 2010

• תודה
• לא תודה

Evgen_v 04 בנובמבר 2010

• תודה
• לא תודה

Goby 5 בנובמבר 2010

לא, לא נאדה, מומחים הם אותם אנשים, לא שמימיים, אם יש רצון, והכי חשוב, מספיק זמן פנוי כדי להבין את זה, לאסוף את המיסבים שאתה צריך - עדיף לעשות את זה בעצמך. יותר טוב מאשר לעצמו - אף מומחה לא יעשה את זה, כי בשבילו זו שגרה, אבל בשבילך זה הפרט היקר שלך.

אני אישית לא זוכר עכשיו מה ואיך, אבל לפני כמה שנים פירקתי לחבר את הזרם גנרטור בושבסקי מאופל, לגמרי בלי הכנה, אני זוכר שלא היו בעיות. רק בזיכרון קל הרבה יותר להבין את מיצוביסבסקי, הגרמנים איכשהו עשו את זה יותר עבור אנשים.
אגב, פשוט הקלדתי Yandex ללא מרכאות "לפירוק הגנרטור של Bosch" ומיד קיבלתי המון מידע שימושי. אז הייתי משתמש בה.

ב, נזכרתי, הייתי צריך לרוץ לחלקי הרכב הקרובים, חולץ מתאים לקנות, בלעדיו לא ניתן היה להסיר את המיסב.
פוסט נערך על ידי גובי: 17 בפברואר 2011 - 10:51

לא, לא נאדה, מומחים הם אותם אנשים, לא שמימיים, אם יש רצון, והכי חשוב, מספיק זמן פנוי כדי להבין את זה, לאסוף את המיסבים שאתה צריך - עדיף לעשות את זה בעצמך. יותר טוב מאשר לעצמו, אף מומחה לא יעשה את זה, כי בשבילו זו רוטיה, אבל בשבילך זה סוג הפרטים שלך.

אני אישית לא זוכר עכשיו מה ואיך, אבל לפני כמה שנים פירקתי לחבר את הזרם גנרטור בושבסקי מאופל, לגמרי בלי הכנה, אני זוכר שלא היו בעיות. רק בזיכרון קל הרבה יותר להבין את מיצוביסבסקי, הגרמנים איכשהו עשו את זה יותר עבור אנשים.
אגב, פשוט הקלדתי Yandex ללא מרכאות "לפירוק הגנרטור של Bosch" ומיד קיבלתי המון מידע שימושי. אז הייתי משתמש בה.

ב, נזכרתי, הייתי צריך לרוץ לחלקי הרכב הקרובים, חולץ מתאים לקנות, בלעדיו לא ניתן היה להסיר את המיסב.

• תודה
• לא תודה

Goby 04 בדצמבר 2010

Duc, זה, לדעתי, אוניברסלי, זה נקרא, יש שלוש רגליים משוחררות קצרות יותר, רגליים מסתיימות עם וו, ובורג ארוך במרכז. זה גם נראה כמו חצובה של מאדים ממלחמת העולמות של וולס. אבל זה היה מזמן, כרגע אני לא זוכר הכל. החיוב של חבר נעלם, נסענו שלושה ימים להעביר את המצבר ממכוניתו לשלי, ואז היה לנו יום פנוי בעבודה, וידענו מראש שלא תהיה עבודה כל היום, אבל אם הוא מכסה. כל דבר, הייתי עסוק. מטבע הדברים, אפילו לא חשבתי לשנן או לצלם, רק התחלתי אחר הצהריים, ובסוף יום העבודה סיימתי. כל המשימות נפתרו עם קבלתן.
מה עוד נשאר בזיכרון שלי, פירקתי אותו פעמיים. הרכבתי אותו בפעם הראשונה, אני מסובב אותו עם הידיים, אפילו סובבתי אותו עם מקדחה - מד המתח לא מראה כלום. פירקתי אותו שוב - נראה שהכל בסדר, לא תמצא אשמה. נשבע. אבל הזמן אזל. נאסף. שמתי אותו על המכונית, חיברתי את כל החוטים, הפעלתי אותו - הכל מושלם, זה נותן דיל טוב, יש תשלום.

צריך רגולטור? האם זו הנקודה? אם כן, למה לעזאזל הוא חדש, גדול, אתה יכול. כן, ונבנה מחדש עם ידיים לא עקומות עולה 800-1500 רובל, סט ושכח, איזה 3000?
והנה מה שהאינטרנט אומר אם אתה מקליד "תיקון גנרטורים של אופל":
אחת החברות הראשונות שנתקלו:
מחירון משוער של חלקי חילוף לגנראטורים של יצרנים שונים
כגון Bosch, Delco, Ford, Hitachi, Lucas, Magneti Marelli, Mitsubishi, Nippondenso, Valeo.
שם חלק חילוף עלות, שפשוף.
1 ווסת רלא מ-600
2 DIODE BRIDGE מ-950
3 מברשות מ-50
4 מיסבים מ-200
5 גלגלת מ-250
6 ערכת תיקון משאבות ואקום מ-250
7 ROTOR מ-950
8 STATOR WINDING מ-800
9 ברגים, מבודדים, מעמדי מיסבים ללא תשלום
הפוסט נערך Goby: 04 בדצמבר 2010 - 17:24

• תודה
• לא תודה

רומן 04 בדצמבר 2010

• תודה
• לא תודה

Goby 04 בדצמבר 2010

אבחון מדויק - לא עובד הרבה יותר מדויק.
מפורק - הבין את הסיבה. אם אתם עדיין לא צריכים רכב, תוכלו להתרוצץ ולחפש חלק חילוף. אם אתה צריך את זה, עדיף ללכת לבחורים שאכלו את הכלב על זה. ויש להם את הפרטים בהישג יד.
העיקר לא להיתקל בגבר, אחרת הם התגרשו.

וגם, פתאום, מי לא יודע, בתחתית הגנרטור יש חור מיוחד לסיכת ראש (מהדק נייר). כשמרכיבים אותו בחזרה, מברשות הפחמן מוסרות לנקודות החיבור ומוחזקות בסיכת ראש, אחרת קשה מאוד להרכיב, ואז, לאחר ההרכבה, מוציאים את סיכת הראש וכל המברשות משתלבות במקומן.
הפוסט נערך Goby: 04 בדצמבר 2010 - 18:04

• תודה
• לא תודה

רומן 04 בדצמבר 2010

אני מסכים שהם התגרשו, אבל הטעות העיקרית שלהם היא לפגוש לקוחות לפי הבגדים שלהם. ולא לפי השכל.

• תודה
• לא תודה

Goby 04 בדצמבר 2010

הנה גנרטור כזה שפירקתי, פירקתי פעם או פעמיים. אנחנו מבריגים את האום, מחברים את רגלי המושך לגלגלת ולוחצים אותו מהפיר, משחררים את הברגים המחברים את חצאי הגנרטור זה לזה, דופקים בעדינות, בלי קנאות, מנתקים את הגנרטור לחלקים, אם הזיכרון דומה לשלי, אז אתה יכול לצלם את התהליך, אבל התרגלתי להניח הכל בשורה לפי הסדר שבו אני מפרק, פורש את החלקים לפנינו, אם צריך, שחרר כל שטות, כמו גוף קירור, ווסת. , הרכבת מברשות, חיטוט, כשהכל בסדר אנחנו מרכיבים בסדר הפוך. אל תשכחו להכניס עד הסוף ולקבע את המברשות בתנוחת הישיבה בעזרת חוט, אחרת תאסוף חזרת. לאחר ההרכבה, אנו מוציאים את החוט. הגלגלת לוחצת את האום בחזרה אל הפיר.
[קובץ מצורף = 63416]

ב, מצאתי תמונה של חולץ, הם עדיין דו רגליים וכל מיני שונים
[קובץ מצורף = 63418]
גם חולץ מיסבים פנימי דומה נמכר באותם חלקי חילוף.
[קובץ מצורף = 63419]

לתיקון גנרטור לרכב של אופל אסטרה תזדקק ל: 8, 13, 15 שקעים, פטיש, כבל מאריך, כפתור, טסטר, מסירים למכסי רוטור ומסבים, מברגים בעלי להבים שטוחים וצורת צלב.

1. הסר את הגנרטור מהמכונית (ראה הסרה והתקנה של הגנרטור).

2. הסר את שני האומים של כבלי החשמל של הגנרטור.

מעטפת המגן מחוברת בו זמנית על ידי האומים של מסופי החשמל.

3.. הסר את הבורג המאבטח את מכסה המגן.

5. הסר את שלושת הברגים המאבטחים את ווסת המתח עם מכלול המברשת.

6.. והסר את ווסת המתח עם מכלול המברשת.

זה נראה כמו וסת מתח עם מכלול מברשת, שהוסר מהגנרטור.

בדוק את הבליטה החופשית של המברשות. אם H קטן מ-2 מ"מ, החלף את המברשות או את מכלול המברשות. בדוק את קלות התנועה של המברשות במחזיק המברשת. אם הוא נתקע, יש להחליף גם את מכלול המברשת.

7. השתמש במברג כדי לפתוח את המסופים המכווצים של יחידת המיישר עד שהקצוות של ששת ההליכים של פיתולי הסטטור יהיו חופשיים לחלוטין.

התמונה מציגה שלושה מסופים של פיתולי הסטטור. שלושת היציאות האחרות ממוקמות באופן סימטרי על יחידת המיישר.

המסופים המתפתלים של הסטטור מורכבים משלושה חוטים כל אחד.

8. הסר את שני הברגים המאבטחים את יחידת המיישר.

הבורג השלישי לקיבוע יחידת המיישר, שחיבר בו זמנית את כיסוי המגן, הוסר עם הסרת הכיסוי.

9. . והסר את יחידת המיישר.

כך נראית יחידת המיישר שהוסרה מהצד של מעטפת המגן.

... וכך - מהצד הסטטור.

10. סמן את המיקום היחסי של מכסי הסטטור והגנרטור.

11. הסר את גלגלת האלטרנטור מציר הרוטור (ראה החלפת גלגלת אלטרנטור).

12. הסר את ארבעת ברגי הקשירה ...

שְׁלוֹשׁ עֶשׂרֵה.... והסר את המכסה מהצד של טבעות ההחלקה משרוול המרכז של המסב האחורי של גל הרוטור.

14. בדוק את הכיסוי מצד טבעת ההחלקה. אם מתגלים סדקים בכיסוי, במיוחד במקומות בהם מחובר הגנרטור, יש צורך להחליף את הכיסוי בחדש.

15. חטט בעדינות את הסטטור עם מברג והפרד את הסטטור והכיסוי מצד הכונן.

16. הסר את ארבעת ברגי לוחית החזקת המיסבים הקדמיים של גל הרוטור.

17. לחץ על מכסה קצה הכונן מעל מיסב גל הרוטור הקדמי.

עצה שימושית

כדי לא לפגוע בשוק ההברגה של ציר הרוטור עם בורג המושך, הבריגו עליו את האום שמהדק את הגלגלת בסמוך לקצה הציר.

שמונה עשרה. . ולהפריד את הרוטור והכיסוי.

19. הסר את המרווח מהקצה הקדמי של גל הרוטור.

עשרים. . ומהמיסב האחורי של גל הרוטור, שרוול מרכז.

21. בדוק את שרוול מרכז הפלסטיק של המיסב האחורי של גל הרוטור. שרוול המרכז חייב להיות מותקן היטב בחור שבכיסוי. אם המיסב מותקן כהלכה בשרוול, לא אמורים להיות עקבות של החלקה בטבעת החיצונית של המיסב.

22. בדוק את מיסב גל הרוטור הקדמי. אם במהלך סיבוב המיסב אתה מרגיש משחק בין הטבעות, גלגול או חסימה של האלמנטים הגלגולים, טבעות הגנה פגומות או טפטופי שומן, החלף את המיסב. כדי להחליף את המיסב, לחץ אותו מעל ציר הרוטור בעזרת מושך אוניברסלי. לחץ על המיסב החדש על הציר, תוך הפעלת כוח רק על הטבעת הפנימית שלו.

אַזהָרָה

לחיצה על המיסב על ידי הפעלת כוח על הטבעת החיצונית שלו תפגע במיסב.

23. בדוק את המיסב האחורי של גל הרוטור. אם במהלך סיבוב המיסב אתה מרגיש משחק בין הטבעות, גלגול או חסימה של האלמנטים הגלגולים, טבעות הגנה פגומות או טפטופי שומן, החלף את הרוטור, שכן בלוק טבעות ההחלקה הבלתי ניתן להסרה אינו מאפשר את המיסב. נלחץ מציר הרוטור.

24. בדוק את טבעות ההחלקה. אם יש להם סימני שפשוף, סיכונים, שריטות, סימני בלאי ממברשות או נזק אחר, יש לשייף את הטבעות. אם לא ניתן להסיר את הנזק לטבעות עם נייר זכוכית, ניתן לטחון את הטבעות על מחרטה, להסיר שכבת מתכת מינימלית, ולאחר מכן לטחון.

25. בדוק את ההתנגדות של מתפתל הרוטור עם בודק על ידי חיבורו לטבעות ההחלקה. ההתנגדות צריכה להיות בערך 3-5 אוהם. אם הבוחן מראה אינסוף, אז יש מעגל פתוח בפיתול הרוטור - יש להחליף את הרוטור.

26. בדוק את היעדר קצר חשמלי של מתפתל הרוטור למארז על ידי חיבור מובילי הבוחן לכל טבעת החלקה ולמארז הרוטור. הבוחן צריך להראות אינסוף.

27. בדוק את פיתול הסטטור עבור מעגל פתוח, מדידת ההתנגדות בין כל מובילי המתפתלים עם בוחן לסירוגין. אם ההתנגדות הנמדדת נוטה לאינסוף, אז יש צורך להחליף את הסטטור.

28. חבר את כבלי הבדיקה של הבוחן לבית הסטטור ולסירוגין לכל כבל מתפתל. ההתנגדות הנמדדת צריכה להיות גבוהה מאוד (נוטה לאינסוף). אחרת, החלף את הסטטור.

29. בדוק את הדיודות ה"חיוביות" על ידי חיבור הגשש ה"שלילי" (שחור) למסוף ה"פלוס" של הגנרטור, והבדיקה ה"חיובית" (אדום) המתחברת לסירוגין לשלושת מסופי המגעים של הדיודות. אם הדיודות טובות, הבוחן יראה 500-700 אוהם.

30. חבר את הגשש ה"חיובי" (אדום) של הבוחן למסוף "הפלוס" של הגנרטור, והבדיקה "השלילית" (השחורה) מתחברת לסירוגין לאותם שלושת הפינים של הדיודות. אם הדיודות טובות, הבוחן יראה התנגדות אינסופית.

31. באופן דומה, בדוק את הדיודות ה"שליליות", חיבור בדיקות הבודקים באותו רצף כמו בעת בדיקת הדיודות החיוביות.

32. אם הבוחן מראה התנגדות נמוכה או קרובה לאפס, הדיודה "שבורה"; אם קריאת הבוחן נוטה לאינסוף ללא קשר לצבע הגשושיות המחוברות, הדיודה היא "מעגל פתוח". בשני המקרים יש להחליף את יחידת המיישר.

33.הרכיבו מחדש את הגנרטור בסדר הפוך של הפירוק, תוך כיוון כיסויי הגנרטור והסטטור בהתאם לסימנים שנעשו קודם לכן.

אַזהָרָה

המסופים של יחידת המיישר השתחררו במהלך הפירוק (ראה עמ'. 7 לעיל בסעיף קטן זה) לאחר התקנת פיתולי הסטטור בהם, סחוט אותם באמצעות פלייר או פלייר עד שלא תהיה תנועה של חוטי ההובלה בטרמינלים.

לאחר 170 אלף קילומטרים, הגנרטור ויתר.
ניתוח שלאחר המוות הראה שהמברשות, טבעת ההחלקה מתו ולמרבה הצער, כל פיתול הסטטור היה במרכזי הקורוזיה. מיסב קטן בלוי. הוחלט על היוון. לצערי, לא צילמתי לפני המחיצה ((
פרטים נוספים בתמונה.
הכל נקנה עבור המחיצה:

אני מסיר את המיסב הישן, הכל די נפוץ, עם חולץ קטן רגיל. ואני מגיע לטבעות ההחלקה.

מצב הטבעת התחתונה שחוק מאוד

לשם השוואה, טבעות החלקה ישנות וחדשות.

כדי לא לפגוע בחוטי מתפתל הרוטור בעזרת מטחנה, חתכתי את עלי הכותרת בבסיס טבעות ההחלקה הישנות, מובילי מתפתל הרוטור מחוברים לעלי הכותרת הללו באמצעות ריתוך.

אונות עם מובילי מתפתל רוטור

חותכים עלי כותרת עם מטחנה

לאחר מכן, בעזרת כלי דק, אני מסיר בזהירות את הלידים עם חתיכות עלי כותרת מבסיס הפלסטיק ומשתמש בחולץ קטן כדי ללחוץ החוצה את טבעות ההחלקה הישנות.

לחיצת טבעות החלקה החוצה

לאחר מכן, הגישה לטרמינלים של הפיתול נפתחת, ומפרידה בזהירות את שאריות עלי הכותרת מהטרמינלים. אני עושה זאת בזהירות רבה כדי לא לפגוע במוליך הנחושת. ואני מקבל את התמונה הזאת:

לאחר לחיצת המיסבים על ציר הרוטור, חלה קורוזיה קלה, שהוסרה בקלות עם נייר זכוכית 2000.

לאחר מכן, לאחר הצביעה, אני מנקה את כל נקודות המגע על מארז הגנרטור.

אני מתקין את תא המטען של טבעות החלקה ומברשות לאחר ניקוי המושב.

אני מתקין את הסטטור המתפתל לתוך המארז ומשחיל את מובילי הפיתול לטבעות ההרכבה של גשר הדיודה, אשר קבוע על גבי המארז.

לאחר מכן, אני שם את מכסה המיסב, את המיסב עצמו ומצמיד מכונת כביסה חדשה למעלה.

התקנת טבעות החלקה חדשות היא פשוטה, הקשה קלה עליהן במקומן, לא שוכחת להתחיל את מובילי פיתול הרוטור בבסיס. הייתה ריתוך מהמפעל, לצערי עדיין אין לי הזדמנות לחזור על פתרון המפעל, אז הלחמתי הכל טוב.

לחיצה על מיסב חדש

באופן דומה, עם מובילי הרוטור, אני מלחם את מובילי הסטטור המתפתל עם מובילי גשר הדיודה. אני מתקין את הרוטור במארז הגנרטור. עם קצת מאמץ, המיסב מגיע למקומו הנכון ואני מבריח את המברשות עם מייצב. אני סוגר אותו עם כיסוי מגן.

ולבסוף, אני מתקין את מצמד הדריסה עם מגף. המצמד מהודק לפי המדריך עם מומנט של 85 ננומטר.

סלפקו, פטיש.

למה בחרת בצבע הזה?

סלפקו, פטיש.
כמה זה עולה?

למה בחרת בצבע הזה?

אתה מכיר עלות אחת של ווסת המתח?!

Py.Sy. גנרטורים שעולים גבוה יותר ללא דריסה מצמד, וזה +1200 UAH

מחירים משתגעים

הכל נקנה עבור המחיצה:

טילקי דוריש של אחינו!)

וזה לא היה קל יותר prikolhozit מחולל עם אומגה 3.0 חדש עבור 2000 UAH?

טילקי דוריש של אחינו!)
2.
F 00M 123 318
גנרטור ערפל
15
F 00M 144 142
ווסת קפיץ אלטרנטור

לפני שמקפיץ את הדיבור, קשה לדעת במכירות.

סליחה אני אתקן את זה, אגב, הרגולטור כאן הוא עדיין דגם ישן לאגוז, הם הלכו עד 2006, ואז הם נכנסים מתחת לצדפה. ישנם מספר מספרי Bosch.

וזה לא היה קל יותר prikolhozit מחולל עם אומגה 3.0 חדש עבור 2000 UAH?

יש לי גם מתנע חדש מ-3.0 עבור UAH 1,500, אבל אני לא יכול להכניס אותו))))

הרגולטור כאן הוא עדיין דגם ישן של אגוז, הם הלכו עד 2006, ואז הם נכנסים לתחת. ישנם מספר מספרי Bosch.

ממש נכון לנשמה!)

כי scho pid clem vartu באזור 2 ק"ג.

שונה: יוסטאס, 26 בפברואר 2016 - 09:56

מחיצה גרנדיוזית. לאחרונה אני עצמי חוקרת את הגן, אבל בקנה מידה קטן יותר.

מדוע הוחלט להחליף את גשר הדיודה?

מדוע הוחלט להחליף את גשר הדיודה?

אני חושב שלא לטפס לשם יותר

ו-kinte pozh. תמונה של גשר הדיודה הישן!

ו-kinte pozh. תמונה של גשר הדיודה הישן!

סרגיי, האם הוא שונה איתנו? או שאתה רוצה להתנסות?

אני חושב שלא לטפס לשם יותר

אז עדיין ניתן היה לקנות את הרוטור.

סרגיי, האם הוא שונה איתנו?

זה מה שנראה שזה לא שונה, וזקנה (בלאי) מעניינות!

אז עדיין ניתן היה לקנות את הרוטור.

זה מה שנראה שזה לא שונה, וזקנה (בלאי) מעניינות!

אם יש לך 100 שווה את זה, אולי זה, אבל אני בספק.

יש לי 120 מהמפעל

זה מה שנראה שזה לא שונה, וזקנה (בלאי) מעניינות!

יש חשדות כאלה שעם ההזדקנות דיודות בגשר מתחילות לפרוץ, אבל זו רק השערה. עדיין לא החלפתי את הגשר, הייתי מקבל פחות טעינה. באג הצליח לדוג רק עם אוסצילוגרף עם עומס של גנים על נטל:

לכן, יש עניין כזה.

בכלל הרכב, הגזמתי עם החלפות, אין טעם לשנות את הרגולציה, המברשות - כן. זה לא יהיה גרוע יותר, אבל עלות הנושא תתאים לעלות הגן החדש.

שונה: NNN, 09 במרץ 2016 - 09:46

מחיצה גרנדיוזית. לאחרונה אני עצמי חוקרת את הגן, אבל בקנה מידה קטן יותר.

מדוע הוחלט להחליף את גשר הדיודה?

אני חושב שלא לטפס לשם יותר

לגופו של עניין, מאחר שעזב את הישן לא ראה טעם.

ו-kinte pozh. תמונה של גשר הדיודה הישן!

לצערי, הוא כבר רחוק ממני, בזבל. זה בדיוק כמו בתמונה. רק מגודל אזוב ומחומצן)))

אז עדיין ניתן היה לקנות את הרוטור.

הרוטור במצב מצוין, מה הטעם? גם את הסטטור לא הייתי מחליף, אבל הבידוד התחיל להחליק מהפיתולים.

בכלל הרכב, הגזמתי עם החלפות, אין טעם לשנות את הרגולציה, המברשות - כן.

יש היגיון, מאז שיניתי אותו.

גוף הרגולטור היה סדוק לחלוטין, השקע נאחז בנזלת בגלל קורוזיה. אם גם תפרק כדי להחליף את המברשות, אתה יכול לשכוח לגמרי מהאטימות של המכשיר הזה.

יש חשדות כאלה שעם ההזדקנות דיודות בגשר מתחילות לפרוץ, אבל זו רק השערה.

נוקבו דיודה אחת או שתיים, אני לא זוכר בדיוק.

אם יש לך 100 שווה את זה, אולי זה, אבל אני בספק.

יש לי 120 מהמפעל

אם זכרוני משרת אותי כשחיפשתי ח. ואז הגשר והווסת היכו אותו הדבר ב-100 וגם ב-120.

הרוטור במצב מצוין, מה הטעם? גם את הסטטור לא הייתי מחליף, אבל הבידוד התחיל להחליק מהפיתולים.

יש היגיון, מאז שיניתי אותו.
גוף הרגולטור היה סדוק לחלוטין, השקע נאחז בנזלת בגלל קורוזיה. אם גם תפרק כדי להחליף את המברשות, אתה יכול לשכוח לגמרי מהאטימות של המכשיר הזה.

שם אתה רק צריך לערער את sryshchechka, לדפוק את המתחם בתא המברשת.
ההידוק של שאר היחידות אינו מופר. מברשות נמכרות בנפרד. זה צריך רק שטף כדי להלחים את מגעי האלומיניום ואפוקסי כדי לאטום מחדש.

נוקבו דיודה אחת או שתיים, אני לא זוכר בדיוק.

מצלצל לשני הכיוונים, מתנתק לחלוטין.

שם אתה רק צריך לערער את sryshchechka, לדפוק את המתחם בתא המברשת.
ההידוק של שאר היחידות אינו מופר. מברשות נמכרות בנפרד. זה צריך רק שטף כדי להלחים את מגעי האלומיניום ואפוקסי כדי לאטום מחדש.

בדיוק באותו מקרה שהמארז ניזוק, קורוזיה של האלומיניום קרעה את הפלסטיק וסדקה אותו. לכן, הוחלט לשנות הכל בכמויות גדולות.

סלפקו, האם יש מפתח לקלאץ'? אני צריך לשנות את המיסב הגדול מאחוריו))))

סלפקו, האם יש מפתח לקלאץ'? אני צריך לשנות את המיסב הגדול מאחוריו))))

מספרי חלק של ווסת מתח;
HUCO 13 0601 עם מגע למחבר (שבב);
BOSCH F 00M 144 142 עם מגע על חיבור הברגה (אום);
CARGO 333273;
AS ARE0067;
WAI IB160.

מברשות;
BOSCH 1127014028;
KRAUF AHB2132;
CARGO BX 2132;
IKA 0.1065.1.

גשר דיודה ובריח מייצב מתח:
CARGO 230777;
בדוק לפני ההזמנה עבור תאימות עם דגם הגנרטור שלך!

שוב, אחרי עונה של שלוליות עמוקות, אני מחליף את המיסבים של הגנרטור, החלטתי להראות איך עשיתי את זה, אולי מישהו יעזור. יש לי מנוע Z18XER, גנרטור BOSCH 100. בואו נתחיל. הסר את המסוף השלילי מהסוללה באמצעות מפתח 10. אנחנו מעלים את הצד הימני הקדמי של המכונית, מסירים את ההגה. אנחנו מסירים את מגן הבוץ. לשם כך, בעזרת חפץ דק (למשל מסמר), דחפו את ליבות הקליפס פנימה, הסתכלו היכן הם נופלים והוציאו את הקליפסים.

לאחר מכן, בעזרת גלגל השיניים של TORKS T-25, הברג בורג אחד מהצד של הגלגל ושלושה ברגים מלמטה

אם אתה לא מתכוון להחליף את רצועת האלטרנטור, מומלץ לעשות סימנים על הרצועה כדי לא לשנות את כיוון הסיבוב שלה

לאחר מכן, אנו מסירים את החגורה. לשם כך, נשחרר את הבורג שמהדק את גלגלת המתיחה, נשחרר את הגלגלת עצמה באמצעות מפתח ברגים 19 (תים-עשר צדדים רגיל) ומכניסים לחור במותחן (מוט של קוטר מתאים, שוב מסמר)

לאחר מכן, השתמש בראש TORKS E-14 כדי לשחרר את שני הברגים המאבטחים את הגנרטור

אנחנו מסירים את הגנרטור, הופכים אותו כשהצד האחורי שלו כלפינו
והסר תחילה את המחבר מווסת הממסר, לאחר שהזזת בעבר את מנעול התפס (חלק פלסטיק כחול) לכיוון המכסה

לאחר מכן, פתח את האום (מפתח 13), מסוף B2 +

לאחר מכן, אנו מוציאים את הגנרטור. לא הצלחתי לשלוף אותו מיד, סובבתי אותו זמן רב בחיפוש אחר עמדה מתאימה

בואו נוסיף לפירוק הגנרטור. אנו מבריגים את שני האומים (13 ו-15) בגב הגנרטור ומסירים את מכסה הפלסטיק

לאחר מכן, על ידי שחרור שלושת ברגי ההידוק, אנו מסירים את הרגולטור הממסר.

החזקת הגלגלת דרך האטם בעזרת מפתח גז, הברג את אום ההידוק של הגלגלת (עם ראש 24) והסר את הגלגלת

עם ראש 8 או מברג פיליפס, הברג את ארבעת הברגים ונתק את החלק האחורי של הגנרטור יחד עם הסטטור מלפנים

לאחר ששחררנו את ארבעת ברגי ההידוק של המיסבים, אנו מסירים את החלק הקדמי של בית הגנרטור מהמיסב (כשהחלפתי את המיסבים בפעם הראשונה, הסרתי אותו באמצעות מושך, בפעם השנייה ירדתי בעצמי)

לאחר מכן, הסר את המיסב הקדמי באמצעות מושך

בקצה הרוטור אני לא יודע למה מיועדים החריצים

ולכן מוט המושך מתחבר. כדי להימנע מכך, הנחתי מכונת כביסה עבה בין מוט המושך לקצה הרוטור (ראה למעלה)
המיסב האחורי נכשל לעתים רחוקות למדי.כדי להסיר אותו, אתה צריך לחדד את מוט המושך כדי לא לפגוע באלמנט הפלסטיק של סעפת.

ובכן, נראה שזה הכל לפירוק, הנה הגנרטור המפורק

מידות 47x17 t = 14 מתאים מתריסר VAZ (אני לא זוכר מגנרטור ישן או חדש)
חלק אחורי

מידות 35x17 t = 11
ה-Vologodsykh הזה, ש-SKF מספיק בדיוק עד לרגע שבו מתחילות שלוליות גדולות ברחוב, אני חושב בגלל שהמרווחים בין הקליעה לתא המנוע גדולים מדי והמים מתחת לגלגל נשפכים ישירות אל הגנרטור.
לא היו תלונות על החלק החשמלי של הגנרטור, אז לא בדקתי שום דבר בתחום הזה
נותר להרכיב הכל בסדר הפוך, להגדיר לוח שנה עם שעון וחלונות חשמליים.
הכל . בהצלחה!

נערך לאחרונה על ידי gennadiy2501 ביום שישי 18 במאי 2012 18:31, נערך פעם אחת בסך הכל.

הנה תמונה אם מעוניינים.

והנה קטלוג הוקו מספר 13 0573

אני לא יודע לגבי האמינות, אבל הברגים זהים.

ההנחיות שלך עזרו לי מאוד בהכנה למחיצת הגנרטור המונע.
תודה!

לאחר הפירוק הבחנתי בגידולים ירקרקים בבסיס תושבת המגע B+.
ניערתי את הסד הזה, והוא נפל בבסיס הזה.
באופן טבעי, ניקיתי את הבדל שנותר והלחמתי את המסוף החדש המעוצב.

לפני הבנייה, עשיתי את הדברים הבאים:
1) רשמה את כל המגעים לתיקון הדיודות והמסופים של פיתולי הסטטור, והלחמה אותם
2) ניקה את גוף הקירור של ווסת המתח (בגב)
3) ניקה ופיזרה את כל המגעים 'מתחת לבורג' ואת המושבים שלהם על המארז עם שמן למגעים
4) גריז נוסף LM50 הוחל על המיסב של הקצה הקדמי (ניתן להשתמש בגרפיט)
5) בעת הרכבת המארז, עיבדתי את כל הברגים עם גרפיט

אגב, במקום גלגלת רגילה התקנתי גלגלת חופשית.
בוא נראה איך זה מתנהג.

לפני ההתקנה, על הבית האחורי של הגנרטור, לחצתי מעט על 2 התותבים המושחלים החתוכים על מנת להקל על הנעת הגנרטור למקום ההרכבה הרגיל.

ההתקנה הייתה מסובכת על ידי העובדה שהיה צורך למקם את הגנרטור במקום החיבור ביד אחת, ולנוח על דיסק הבלם של הגלגל ביד השנייה.

התוצאה של המחיצה הייתה בלתי צפויה.
אם מוקדם יותר המתח שנקבע (לאחר הפעלה / כיבוי של צרכנים בעלי הספק נמוך) עלה ל-14.7-14.9V לאחר התנעת המנוע, כעת הוא אינו קופץ מעל 14.4V ואינו יורד מתחת ל-14.2V.

נ.ב: בנוסף, ניקיתי את החגורה מאבנים קטנות שנלחצו לתוך הגומי, ושמנתי את המארז ואת קפיץ מותחן החגורה. ואז עטיפת הניילון של המארז מתחת לקפיץ כבר הייתה מעט משופשפת (סימנים אופייניים), מה שהעיד שיש חיכוך.

5. הסר את שלושת הברגים המאבטחים את ווסת המתח עם מכלול המברשת.

ב. ... והסר את ווסת המתח עם מכלול המברשת.

זה נראה כמו וסת מתח עם מכלול מברשת, שהוסר מהגנרטור.

בדוק את הבליטה החופשית של המברשות. אם H קטן מ-2 מ"מ, החלף את המברשות או את מכלול המברשות. בדוק את קלות התנועה של המברשות במחזיק המברשת. אם הוא נתקע, יש להחליף גם את מכלול המברשת.

7. פתחו את המסופים המכווצים של יחידת המיישר עם מברג עד שקצות ששת ההליכים של פיתולי הסטטור יהיו חופשיים לחלוטין.

התמונה מציגה שלושה מסופים של פיתולי הסטטור. שלושת היציאות האחרות ממוקמות באופן סימטרי על יחידת המיישר.

המסופים המתפתלים של הסטטור מורכבים משלושה חוטים כל אחד.

8. הסר את שני הברגים המאבטחים את יחידת המיישר.

הבורג השלישי לקיבוע יחידת המיישר, איתו מחובר כיסוי המגן בו זמנית, הוסר עם הסרת הכיסוי.

9. . והסר את יחידת המיישר.

10. סמן את המיקום היחסי של מכסי הסטטור והגנרטור.

11. הסר את גלגלת האלטרנטור מציר הרוטור (ראה "החלפת גלגלת האלטרנטור", עמוד 210).

12. הסר את ארבעת ברגי הקשירה.

שלוש עשרה. . והסר את המכסה מהצד של טבעות ההחלקה משרוול המרכז של המסב האחורי של גל הרוטור.

14. בדוק את הכיסוי מצד טבעת ההחלקה. אם מתגלים סדקים בכיסוי, במיוחד במקומות בהם מחובר הגנרטור, יש צורך להחליף את הכיסוי בחדש.

15. חטט בעדינות את הסטטור עם מברג והפרד את הסטטור והכיסוי מצד הכונן.

16. הסר את ארבעת ברגי לוחית החזקת המיסבים הקדמיים של גל הרוטור.

17. לחץ על מכסה קצה הכונן מעל מיסב גל הרוטור הקדמי.

כדי לא לפגוע בשוק ההברגה של ציר הרוטור עם בורג המושך, הבריגו עליו את האום שמהדק את הגלגלת בסמוך לקצה הציר.

19. הסר את המרווח מהקצה הקדמי של גל הרוטור.

עשרים. . ומהמיסב האחורי של גל הרוטור, שרוול מרכז.

21. בדוק את שרוול מרכז הפלסטיק של המיסב האחורי של גל הרוטור. שרוול המרכז חייב להיות מותקן היטב בחור שבכיסוי. אם המיסב מותקן כהלכה בשרוול, לא אמורים להיות עקבות של החלקה בטבעת החיצונית של המיסב.

22. בדוק את מיסב גל הרוטור הקדמי. אם במהלך סיבוב המיסב אתה מרגיש משחק בין הטבעות, גלגול או חסימה של האלמנטים הגלגולים, טבעות הגנה פגומות או טפטופי שומן, החלף את המיסב. כדי להחליף את המיסב, לחץ אותו מעל ציר הרוטור בעזרת מושך אוניברסלי. לחץ על המיסב החדש על הציר, תוך הפעלת כוח רק על הטבעת הפנימית שלו.

לחיצה על המיסב על ידי הפעלת כוח על הטבעת החיצונית שלו תפגע במיסב.

23. בדוק את המיסב האחורי של גל הרוטור. אם במהלך סיבוב המיסב אתה מרגיש משחק בין הטבעות, גלגול או חסימה של האלמנטים הגלגולים, טבעות הגנה פגומות או טפטופי שומן, החלף את הרוטור, שכן בלוק טבעות ההחלקה הבלתי ניתן להסרה אינו מאפשר את המיסב. נלחץ מציר הרוטור.

24. בדוק את טבעות ההחלקה. אם יש להם סימני שפשוף, סיכונים, שריטות, סימני בלאי ממברשות או נזק אחר, יש לשייף את הטבעות. אם לא ניתן להסיר את הנזק לטבעות עם נייר זכוכית, ניתן לטחון את הטבעות על מחרטה, להסיר שכבת מתכת מינימלית, ולאחר מכן לטחון.

25. בדוק את ההתנגדות של מתפתל הרוטור עם בודק על ידי חיבורו לטבעות ההחלקה. ההתנגדות צריכה להיות בערך 3-5 אוהם. אם הבוחן מראה אינסוף, אז יש מעגל פתוח בפיתול הרוטור - יש להחליף את הרוטור.

26. בדוק את היעדר קצר חשמלי של מתפתל הרוטור למארז על ידי חיבור מובילי הבוחן לכל טבעת החלקה ולמארז הרוטור. הבוחן צריך להראות אינסוף.

27. בדוק את פיתול הסטטור עבור מעגל פתוח, מדידת ההתנגדות בין כל מובילי המתפתלים עם בוחן לסירוגין. אם ההתנגדות הנמדדת נוטה לאינסוף, אז יש צורך להחליף את הסטטור.

28. חבר את כבלי הבדיקה של הבוחן לבית הסטטור ולסירוגין לכל כבל מתפתל. ההתנגדות הנמדדת צריכה להיות גבוהה מאוד (נוטה לאינסוף). אחרת, החלף את הסטטור.

29. בדוק את הדיודות ה"חיוביות" על ידי חיבור הגשש ה"שלילי" (שחור) למסוף ה"פלוס" של הגנרטור, והבדיקה ה"חיובית" (אדום) המתחברת לסירוגין לשלושת מסופי המגעים של הדיודות. אם הדיודות טובות, הבוחן יראה 500-700 אוהם.

30. חבר את הגשש ה"חיובי" (אדום) של הבוחן למסוף "הפלוס" של הגנרטור, והבדיקה "השלילית" (השחורה) מתחברת לסירוגין לאותם שלושת הפינים של הדיודות. אם הדיודות טובות, הבוחן יראה התנגדות אינסופית.

31. בדוק את הדיודות ה"שליליות" באותו אופן, חיבור בדיקות הבודקים באותו רצף כמו בעת בדיקת הדיודות ה"חיוביות".

32. אם הבוחן מראה התנגדות נמוכה או קרובה לאפס, הדיודה "שבורה"; אם קריאת הבוחן נוטה לאינסוף ללא קשר לצבע הבדיקות המחוברות, הדיודה היא "מעגל פתוח". בשני המקרים יש להחליף את יחידת המיישר.

33. הרכיבו את הגנרטור בסדר הפוך של הפירוק, תוך כיוון כיסויי הגנרטור והסטטור לפי הסימנים שנעשו קודם לכן.

לאחר פירוק המסופים של יחידת המיישר (ראה פריט 7 לעיל בסעיף קטן זה), לאחר התקנת הדקים של פיתולי הסטטור בהם, סוחטים את הדקים של פיתולי הסטטור באמצעות פלייר או פלייר עד שלא תהיה תנועה של חוטי הסטטור. מסופים בטרמינלים.

הסרה והתקנה של הגנרטור

1. הפעל את בלם החניה, הגבה את החלק הקדמי של הרכב והנח אותו על התמוכות. אם מצויד, הברג את ברגי ההידוק והסר את מגן הארכובה של המנוע. נתק את הכבל השלילי מהסוללה.

1. הסר את מכלול שואב האוויר ותעלות אוויר היניקה עם חיישן MAF (ראה פרק אספקת חשמל ומערכות פליטה).
2. שחרר את רצועת ההנעה של האלטרנטור (ראה פרק תחזוקה שוטפת) והסר אותו מגלגלת האלטרנטור.
3. הסר את ברגי ההרכבה והסר את תושבת ההרכבה של הגנרטור לסעפת היניקה.
4. הסר את ברגי ההרכבה והסר את תושבת התמיכה של הגנרטור על ראש הצילינדר. הטה את הגנרטור לאחור.
5. שחרר את החיווט החשמלי מהקליפסים והסר את התושבת.
6. אם מצויד, הסר את מכסי ההגנה מגומי ממסופי הגנרטור, שחרר את האומים לחיזוק ונתק את החיווט החשמלי מחלקו האחורי של הגנרטור.
7. הסר את בורג ההרכבה התחתון, הרם את הגנרטור למעלה והחוצה מתא המנוע.

מנועי 1.4, 1.6 ו-1.8 ליטר DOHC

1 - חיווט
2 - הבורג העליון של הידוק של הגנרטור
3 - בורג תחתון של הידוק של הגנרטור

4 - חיישני SKR
5 - חיישני לחץ שמן

1. שמירה על קפיץ המותחן במצב טעון, הסר את רצועת ההנעה של האביזרים מהגלגלות (ראה פרק תחזוקה שוטפת).
2. הסר את שואב האוויר (ראה פרק אספקת חשמל ומערכות פליטה).
3. על דגמים 1.8 ליטר נתק את החיווט ממצב גל הזיזים (CMP) והסר את המחבר מתושבת התמיכה.
4. הסר את בורג ההרכבה של האלטרנטור העליון (ראה איור ניתוק החיווט החשמלי).
5. שחרר את בורג ההרכבה התחתון והטה את הגנרטור לאחור.
6. הסר את בורג (ים) ההרכבה והסר את מותחן רצועת ההנעה של האלטרנטור (ראה. הסרה והתקנת מחולל רצועות הנעה מותחן).
7. על דגמים 1.8 ליטר נתק את החיווט החשמלי ממצב גל ארכובה (CKP) וחיישני לחץ שמן חירום. קחו את חוסם העורקים הצידה.

1. אם מצויד, הסר את מכסי המגן מגומי, שחרר את אומות השמירה ונתק את החיווט מגב הגנרטור.

1. הסר את התחבושות המאבטחות את תושבת הגנרטור לבלוק הצילינדר והסר את הגנרטור. על דגמים מצוידים ב-K/V, הגנרטור מוסר כלפי מטה.

1. הסר את בית שואב האוויר ותעלות אוויר היניקה (ראה פרק אספקת חשמל ומערכות פליטה).
2. שמירה על קפיץ המותחן במצב טעון, הסר את החגורה מהגלגלות (ראה פרק תחזוקה שוטפת).
3. בדגמים ללא מיזוג אוויר, הסר את מותחן רצועת ההנעה של האלטרנטור (ראה. הסרה והתקנת מחולל רצועות הנעה מותחן).
4. הסר את ברגי ההרכבה והסר את תושבות ההרכבה של הגנרטור מסעפת היניקה ומראש הצילינדר.
5. אם מצויד, הסר את כובעי ההגנה מגומי מכבלי הגנרטור, שחרר את אומי ההידוק ונתק את החיווט החשמלי מהגנרטור.
6. הסר את שלושת הברגים המאבטחים את תושבת הגנרטור לבלוק הצילינדר, הסר את הגנרטור עם התושבת על ידי הורדת המכלול למטה.
7. הסר את ברגי ההרכבה והפרד את התושבת מהגנרטור.

ההתקנה מתבצעת בסדר הפוך.

1. ודא שכל המחברים מהודקים למומנט הנדרש. כוונן את המתח של רצועת ההינע (ראה פרק תחזוקה שוטפת).

1. הפעל את בלם החניה, הגבה את החלק הקדמי של הרכב והנח אותו על התמוכות. אם מצויד, הברג את ברגי ההידוק והסר את מגן הארכובה של המנוע. נתק את הכבל השלילי מהסוללה.

1. הסר את מכלול שואב האוויר ותעלות אוויר היניקה עם חיישן MAF (ראה פרק אספקת חשמל ומערכות פליטה).
2. שחרר את רצועת ההנעה של האלטרנטור (ראה פרק תחזוקה שוטפת) והסר אותו מגלגלת האלטרנטור. הסר את ברגי ההרכבה והסר את תושבת התמיכה של גנרטור לסעפת היניקה.

1. על דגמים ללא K/V הברג את בורג הקיבוע של מסילת המותחן והסר אותו יחד עם אום הכוונון. הסר את בורג השמירה והסר את לוחית ההנחיה מראש הצילינדר.

1 - ברגים של הידוק של התושבת העליונה
2 - בורג הכוונון
3 - האום של בורג הכוונון
4 - פס כוונון

1. על דגמים עם K/V הברג את ברגי ההרכבה והסר את תושבת התמיכה העליונה של הגנרטור.
2. אם מצויד, הסר את מכסי ההגנה מגומי מכבלי הגנרטור, שחרר את אומות השמירה ונתק את החיווט החשמלי מחלקו האחורי של הגנרטור.

1. הסר את הברגים המאבטחים את תושבת הגנרטור לבלוק הצילינדר, הרם את הגנרטור למעלה והסר אותו מתא המנוע. במידת הצורך, ניתן להפריד את הגנרטור מהתושבת על ידי שחרור האום והסרת בורג ההרכבה.

5 - גנרטור
6 - תושבת תמיכה

1. שמירה על קפיץ המותחן במצב טעון, הסר את רצועת ההנעה של האביזרים מהגלגלות (ראה פרק תחזוקה שוטפת).
2. אם מצויד, שחרר את המחברים והסר את מגן הארכובה.
3. הברג את ברגי ההידוק, נתק את החיווט החשמלי והסר את צופרי הצופר (ראה פרק ציוד חשמלי על הסיפון).

1. נתק את צינור האספקה ​​ממשאבת הוואקום הממוקמת מאחורי הגנרטור, נתק את צינור החזרת השמן, - התכונן לאיסוף השמן שנשפך.

1. הסר את ברגי ההרכבה העליונים והתחתונים והסר את מכלול הגנרטור עם משאבת הוואקום דרך הפתח שנוצר לאחר הסרת קרני הצופר.

A - בורג התקנת אלטרנטור עליון
B - הבורג התחתון של ההידוק של הגנרטור

1. למרות העובדה שבאופן עקרוני ניתן להפריד את משאבת הוואקום מהגנרטור, בזמן עריכת מדריך זה, אף אחד מהרכיבים לא סופק בנפרד לשוק החלפים - במידת הצורך, פנה למומחים של שירות אופל תחנה לייעוץ.

1. הסר את בית שואב האוויר ותעלות אוויר היניקה (ראה פרק אספקת חשמל ומערכות פליטה).
2. שמירה על קפיץ המותחן במצב טעון, הסר את החגורה מהגלגלות (ראה פרק תחזוקה שוטפת).

1. הסר את מגיני החום של המתנע ומגדש הטורבו ושחרר את בורג ההרכבה התחתון של הגנרטור.

1 - הבורג התחתון
2 - הבורג העליון
3 - צינור של נתיב קירור

נתק את צינור הוואקום והחיווט והסר את שסתום הבטיחות הסולנואיד (ראה פרק אספקת חשמל ומערכות פליטה).

תן את האום והסר את בורג ההרכבה העליון של הגנרטור.