בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של גנרטור אופל וקטרה מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
1. הרכבים המדוברים משתמשים באלטרנטור. בעת התקנת ציוד חשמלי נוסף, בדוק שלגנרטור יש מספיק כוח לספק חשמל לצרכנים חדשים.
2. הגנרטור מונע על ידי רצועה מרובת צלעות מגל ארכובה של המנוע.
3. הגנרטור הוא מכונה חשמלית הנרגשת אלקטרומגנטית. מיישר מובנה בגנרטור כדי להמיר AC ל DC. מתח המוצא מווסת על ידי ווסת מובנה.
4. כאשר הגנרטור פועל, הזרם החשמלי הזורם דרך פיתול העירור יוצר שטף מגנטי סביב עמודי הרוטור. כאשר הרוטור מסתובב, הקטבים המגנטיים שלו משתנים מעת לעת מתחת לכל שן סטטור, כתוצאה מכך, השטף המגנטי העובר דרך השיניים משתנה ללא הרף בגודל ובמתח. שטף מגנטי לסירוגין זה יוצר כוח אלקטרו-מוטיבי (EMF) בפיתול הסטטור.
5. במהירות רוטור גבוהה, כאשר מתח המוצא של הגנרטור מתחיל לעלות על 13.6 + 14.5 V, ווסת המתח נעול, והזרם אינו עובר דרך פיתול השדה. כאשר המתח יורד, הרגולטור נפתח שוב, מה שמאפשר לזרם לזרום בחופשיות דרך מתפתל השדה. ככל שמהירות הרוטור גבוהה יותר, כך הרגולטור נשאר נעול זמן רב יותר, ובהתאם לכך, המתח ביציאת הגנרטור יורד יותר. תהליך הנעילה והשחרור של הרגולטור מתרחש בתדירות גבוהה, לכן תנודות המוצא נשארות כמעט בלתי נראות ומתח הגנרטור יכול להיחשב קבוע, נשמר ברמה של 13.6 + 14.5 וולט.
 |
סרטון (לחץ להפעלה). |
6. מערכת הטעינה אינה מצריכה תחזוקה תקופתית, עם זאת, יש לבצע את מצב והחלפת רצועת ההנעה של האלטרנטור, הסוללה והחיווט שלה על בסיס קבוע בהתאם ללוח התחזוקה.
7. יכולת השירות של מערכת הטעינה מנוטרת באמצעות מנורה מתאימה על מכשיר המכשיר (בקרות ושיטות הפעלה ").
אמצעי בטיחות בעת שירות הגנרטור
• אין לנתק את המצבר או את ווסת המתח בזמן שהמנוע פועל;
• אל תקצר להארקה של מסוף עירור הגנרטור או הכבל המחובר אליו;
• אל תבלבל את סדר החיבור של חיווט ווסת המתח;
• בעת טעינת סוללת האחסון מבלי להוציאה מהמכונית, יש לוודא ששני החוטים מנותקים ממנה;
• זכור שהפעלת וסת מתח מוארקת תהרוס אותו באופן מיידי;
• לעולם אל תסיר את הגנרטור כשהסוללה מחוברת;
• לעולם אל תשתמש במדדי מתח או מנורות בדיקה המחוברות לרשת ביתית (110/220 וולט) בעת בדיקת ציוד חשמלי על הלוח;
• בעת בדיקת מצב דיודות, אין להפעיל עליהן יותר מ-12 V ואין להשתמש במוני מגוהם בעלי מתח מוצא גבוה גם כן - התמוטטות דיודה תוביל לקצר חשמלי. זכור כי בעת בדיקת הבידוד של חיווט חשמלי באמצעות מגוהמטר, עליך לנתק את כל החיווט החשמלי מהגנרטור;
• לפני ביצוע כל עבודת ריתוך חשמלי ברכב, אל תשכח לנתק את החיווט החשמלי מהגנרטור ומסוללת האחסון;
• בצע כל בדיקה של המעגלים והמכלולים של החיווט החשמלי המובנה כשהמנוע כבוי והסוללה מנותקת;
• זכור שהיפוך קוטביות של כל חיבור נושא סיכון של נזק בלתי הפיך למיישר ולווסת המתח של הגנרטור.
בדיקת מתח הגנרטור
8. אם סוללת האחסון לא נטענת או לא נטענת מספיק בזמן שהרכב בתנועה, יש צורך לבדוק את המתח של האלטרנטור.
9. חברו מד מתח בין הקוטב החיובי והשלילי של המצבר והפעילו את המנוע. המתח אמור לרדת לכ-8 V בעת ההתנעה (בטמפרטורת סביבה של + 20'C)
10. הגדל את מספר סיבובי המנוע עד 3000 סל"ד - אם הגנרטור והווסת פועלים כראוי, המתח בטרמינלים צריך להיות מ-13 ל-14.5 V
11. לבדיקת יציבות המתח, הפעל את האור הגבוה וחזור על המדידות ב-3000 סל"ד. המתח הנמדד צריך לעלות ביותר מ-0.4 וולט מהערכים שנמדדו קודם לכן.
12. אם הקריאות הן מחוץ לערך הנקוב, יש לבדוק את הגנרטור והווסת בבית מלאכה מיוחד.
13. נתק חוט מהתקע השלילי של סוללת האחסון. , הסר את החגורה מרובת הצלעות ואת מותחן החגורות.
14. נתק את מחבר החיווט 
10.14 הסרת האלטרנטור (מנוע Z18XE)
1 בורגי הרכבה עליונים 2 אום הרכבה 3 מחבר חיישן לחץ שמן מנוע 4 בורג הרכבה תחתון
15. הורד את המכונית על הגלגלים, הסר את מכסה המנוע
17. שחררו את 2 האומים לקיבוע (ראה את האיור הקשור) ונתק את חיווט אספקת החשמל מהגנרטור.
10.17 אגוזים (1) מהדקים את החיווט החשמלי של הגנרטור (מנוע Z18XE)
18. בדגמים המצוידים במנוע Z16XE יש להבריג את ה-2 העליון ובדגמים עם מנוע
Z18XE - 1 ברגי הרכבה עליון ואחד תחתון, הסר את הגנרטור יחד עם תושבת ההרכבה והסר אותם מתא המנוע. במידת הצורך, הסר את הברגים והסר את התושבת מהגנרטור.
19. ההתקנה מתבצעת בסדר הפוך של ההסרה. במקרה זה, התותב על התקן המתיחה של החגורה מרובת הצלעות חייב להיות בקנה אחד עם החור בתמיכת הגנרטור.
20. נתק חוט מהתקע השלילי של סוללת האחסון.
21. הסר את החגורה מרובת הצלעות.
הערה: ניתן להסיר את החגורה מלמטה.
22. שחרר את האום והסר את בורג סרן תושבת המנוע הקדמי.
23. הורד את המכונית על הגלגלים, מלא נוזל קירור והסר את מכסה המנוע.
24. הסר את שואב האוויר, ונתק את הצינור העליון של מערכת הקירור מראש הצילינדר.
26. הסר את תושבת המנוע הימנית באמצעות מנוף והרם את המנוע כ-3.5 ס"מ.
27. נתק את המחבר
10.27 ברגים (1) לחיזוק הגנרטור (מנועי Z22SE / Z22YH)
3 אום חיזוק חיווט
28. ההתקנה מתבצעת הפוך.
29. נתק את הכבל השלילי מסוללת האחסון.
30. הסר את החגורה מרובת הצלעות.
31. הסר את גל ההנעה האמצעי ונתק את מיתב המייצב הימני מהבולם.
32. הברג את מסך המתנע, שחרר את 2 האומים המאבטחים את חיווט האלטרנטור ונתק את החוטים.
33. הסר את 2 הברגים והסר את הגנרטור מתחתית תא המנוע.
34. ההתקנה מתבצעת הפוך.
35. נתק את כבל המצבר השלילי והסר את מכסה המנוע.
36. הסר את בית מסנן הדלק מהתפס והסר את האחרון.
הערה: לנוחות העבודה, ניתן להסיר את מסנן הדלק לחלוטין.
37. הרם את הרכב במעלית והסר את החגורה מרובת הצלעות.
38. הסר את הבורג
10.38 בורג תיקון גנרטור (1) (מנועי Z19DT (H))
39. במנוע Z19DTH, הסר את 2 הברגים המאבטחים את התושבת העליונה של רתמת החיווט של הגנרטור והפרד את הרתמה.
40.שחרר את 2 האומים ונתק את חיווט האלטרנטור.
41. הברג את 2 ברגי ההרכבה העליונים (אחד במנוע ה-Z19DT), הסר והורד את הגנרטור מתא המנוע.
10.41 ברגים עליונים (1) של הידוק הגנרטור (מנוע Z19DTH)
42. ההתקנה מתבצעת הפוך.
43. נתק את הכבל השלילי מסוללת האחסון והסר את החגורה מרובת הצלעות.
44. הסר את מערכת הפליטה (.
45. הברג 2 ברגים, שחרר אום אחד והסר את מגן המתנע.
46. נתק את המחבר
10.46 בורג תחתון מאבטח את מכסה צינור הכבלים (2) (מנועי Y20DTH / Y22DTR)
1 חיישן לחץ שמן מנוע
47. הורד את המכונית על הגלגלים, הסר את מכסה המנוע.
48. הסר את 2 ברגי ההרכבה העליונים של מכסה צינור כבל הגנרטור.
49. הסר את נתיב כניסת האוויר.
50. שחרר את הצינור
10.50 אומי הרכבה עליון (2) ותחתון (3).
1 צינור נוזל קירור
51. הרם את המכונית במעלית, הברג את 3 ברגי ההרכבה והסר את מגן ההיגוי.
52. שחרר את האום התחתון (ראה איור 10.50) של הידוק הגנרטור. הסר את ברגי ההרכבה העליונים והתחתונים ומשוך את הגנרטור מטה מתא המנוע תוך תמיכה במכסה צינור הכבל.
53. ההתקנה מתבצעת הפוך.
54. הסר את מקל השמן הדוחף וסגור את הצינור עם פקק מתאים.
55. הסר את 4 הברגים והסר את מכסה המנוע.
56. הסר את הסוללה עם מגש ההתקנה.
57. שחררו את מהדק ההידוק, נתקו ממגדש הטורבו והזיזו את חלק החיבור התחתון הצידה.
58. הסר את מיכל ההרחבה, שחרר את האום ושחרר את צינור מיכל ההרחבה מהמחזיק. הסט את המחזיק.
59. הפרד את רתמת הכבלים מתמסורת ולקחת אותה הצידה. נתק את מגן החום של מגדש הטורבו.
60 .. הסר את החגורה מרובת הצלעות ואת מותחן החגורות ומערכת הפליטה.
61. הסר את 2 הברגים, שחרר את 2 האומים והסר את תושבת התמיכה של הממיר הקטליטי, לאחר מכן שחרר את 2 האומים והסר את מגן החום של הממיר הקטליטי.
62. הסר את גלגלת מוביל החגורה מרובת הצלעות.
63. הסר את גל ההינע הימני.
64. שחררו את 2 האומים ונתק את החיווט החשמלי מהגנרטור. שחרר את החיווט החשמלי מהמחזיק, הסר את הבורג והסר את המחזיק.
65. נתק את מכסה צינור כבל הגנרטור ואת חיווט המתנע והקח אותם הצידה.
66. הברג 2 ברגים של הידוק של הגנרטור, סובב אותו בעזרת גלגלת לכיוון בית מנגנון ההיגוי והסר את הגנרטור מתא המנוע.
67. ההתקנה מתבצעת בסדר הפוך של ההסרה. לאחר השלמת ההתקנה, בדוק את מפלס נוזל הקירור ותקן במידת הצורך.
האם אתה כאן "פורום מעריצי אופל וקטרה A" מדווח על תיקון OVA בעצמם "מחולל מחיצות דלקו רמי (דוח תמונה מפורט)
ובכן, אני חושב שהגענו. הוא הפציע, נהג במכונית, הטביע אותה והשאיר אותה לנוח עד הבוקר. בבוקר החלטתי להבין באיזה זבל מדובר. בעת בדיקת חוט האות מהגנרטור, הכל התברר, כלומר
מכיוון שהמתח קפץ ברשת, ולא היה נוח להדחיק את המסוף, החלטתי להסיר ולבדוק את הגנרטור. לאחר שחרור כל המחברים, המטופל הוצא לאור היום
דלקו רמי צרפתי, לעומת זאת
ואז חבר שלי הגיע, הסתכל על המכשיר הזה ואמר: "בוא נפרק אותו, הא?". הממ, למה לא? לא מוקדם יותר מאשר נעשה
קודם כל, כל המחברים נשפכים עם WD-40 כך שיש סיכוי לשחרר אותם
אז אתה צריך להפריד את החלק האחורי של הגנרטור (שם נמצאים מכלול המברשת, ווסת המתח ו-2 גשרי דיודות). כדי להבהיר את זה, אני אראה לך ככה
חלק 1 מקובע במשהו (הידקתי אותו במפתח על ידי האום שמהדק את אימפלר המאוורר), וחלקים 2 ו-3 נמשכים כלפי מעלה. אל תמשוך בחלק 3, הוא יוצא ראשון מסליל 2 ויש סיכוי לפגוע בחוטי הסליל. עדיף להתחבר לסליל עצמו. הכנסתי את המברג בחריצים בסליל ומשכתי בעדינות כלפי מעלה. כדאי לעשות סימנים על חלק 1 וחלק 3, כדי שתוכלו לאחר מכן להרכיב אותו באותו אופן כפי שהיה לפני הפירוק. אחרי כמה ריקודים אנחנו מקבלים
אה, הגנרטור השתנה
עדיין יש את החלק האחורי עם גיבולים (משום מה לא צילמתי אותו). אנו מבריגים את 3 האומים המחזיקים את הסליל ומוציאים את הסליל החוצה. אנו בודקים את תקינות החוטים בסליל ומפנים את התמוטטותם לאדמה (בודק פשוט לא יאפשר לך לעשות יותר).
לאחר מכן אנו מבריגים את האום "-" ואת האום האדום הגדול המבודד את הזרם "+"
לאחר מכן אנו מבריגים את 3 הברגים (אחד מהם מתחת לראש E5) המחזיקים את מכלול המברשת ואת ווסת המתח
אל תאבד את מכונת הכביסה המבודדת הנוכחית מתחת לגשר הדיודה הגדול שדרכו עובר בורג "+"
ובכן, לפניך וכל האומץ של הגנרטור
1. גשר דיודה גדולמכיוון שהסליל מייצר 3 סינוסואידים, והמכונית פועלת על קבוע, המשימה שלה היא לתקן את המתח ולספק את החלק השלילי ל-"-", ואת החיובי ל-"+". אנחנו בודקים עם בוחן. אם יש לך שאלות, אענה לך בפרטי.
המשימה שלו היא לתת מרכיב חיובי למברשת. לפיכך, זה צריך לצלצל רק בכיוון אחד.
לאחר שהסתכלתי מקרוב על טבעות ההחלקה והמברשות, הבחנתי בהתפתחות לא נעימה.
3. הרכבת מברשות (עם מברשות חדשות)
עדיין צריכים להיות 2 קפיצים שמצמידים את המברשות לטבעות אבל לא צילמתי אותם
4. ווסת מתח (כאשר מוט ההידוק הוסר ל-"+" - בריח הביוץ)
כל חלקי המתכת של הרגולטור (כולל אלה שנראים כמו אגוזים) הם המגעים שלו
אם תבריג את האום (המהודק בסלט בתמונות), ניתן להסיר את אימפלר הקירור של הגנרטור ולהסיר את הרוטור עצמו. הגישה למיסב תיפתח וניתן יהיה להחליף אותו (אם הוא שבור לחלוטין). אבל לא יכולתי לסובב את האגוז הזה והתמונות מטומטמות
לאחר שטיפה, בדיקה וניפוי באגים (במידת הצורך), ניתן להתחיל בהרכבה.
1. התקן את פס ההרכבה "+" על ווסת המתח והדק את הרגולטור לגוף עם בורג מתחת לטורקס
הפלט השני של ווסת המתח חייב להתאים בבירור לשקע שעל הכיסוי
2. התקן גשר דיודה גדול. אל תערבבו את הקוטביות! בורג ה-"+" הגדול נמצא בצד שמאל (כאשר המוט הוא מהווסת), ה-"-" הקטן מימין. באופן עקרוני, חריצים לבריחים נעשים על גשר הדיודה עצמו, אבל אם אתה מתאמץ, אז בורג גדול יכול להידחף לתוך חור קטן יותר
אנו בודקים היטב שה-"+" אינו קצר.
3. התקן את מכלול המברשת ואת גשר הדיודה הקטן. שימו לב שגם חרירי בידוד זרם משוחקים על הברגים המאבטחים את המברשות. בדוק את תקינותם. ברגים אלה לא צריכים להיות קצרים מדי! בעת התקנת המברשות במכלול המברשות, ניתן לראות את החריץ להכנסת המחברים להדק את המברשות. אתה יכול לשים מקדחה לתוך החריץ הזה. פשוט דחפתי שם חוט. מאז (כאשר fotkal) בהתחלה שכח להדביק את החוט הזה, כמה תמונות יהיו בלעדיו
בתמונה למעלה, יש להדק את המברשות עם מקדחה. ובכן, או מכשיר נוח אחר
4. התקן את הסליל עם ההדקים על הברגים
5.אנחנו משמנים את מיסב המחט (דפקתי שם ליתול) ושמים את החלק עם הרוטור. ממש בהתחלה עשינו סיכונים, עכשיו יהיה צורך לאסוף אותם באותו אופן כפי שהיה לפני הניתוח
לאחר מכן הכנס את ברגי ההידוק והדק באופן שווהבודק כל הזמן את הסיבוב החופשי של הרוטור. לאחר ההידוק, אנו מוציאים את המקדחה ושומעים כיצד המברשות נלחצות אל טבעות ההחלקה. לאחר מכן, אנו בודקים שהרוטור מסתובב בחופשיות ללא כל חריקות / חריקות והשפעות אחוריות. אנו מתקינים אותו על המכונית, מהדקים את החגורה, מתחילים את ה-pipelac ושמחים 14.4Vניתן על ידי הגנרטור ב-XX ללא עומס
אז לבקשת העובדים, לבקשת הנזקקים, לסקרנותם של האוהדים ורק כדי שהציבור יראה - המשך הכותרת "ידינו לא לשעמום"
כפי שאמרה אחת הפקעות המכובדות שלנו: "ל-Vectr יש גנים חלשים" ויש בזה משהו. ההתחלה של הסיפור הזה הייתה המקרה כשה-Vectra פשוט סירבה להתניע, מה שלמעשה יכול לחכות לכל בעל ה-Vectra, אם לא תשמרו על מצב הגנים בשליטה.
קחו בחשבון טעינת סוללה לא פשוטה. הסימנים הראשונים לכך עשויים להיות התנעה לקויה של המנוע, למשל, כשל של מערכות מסוימות. במקרה שלי, האקלים ולוח הבקרה שלו נותקו.
תת-טעינה מסומנת על ידי תת המתח שמייצר הגנרטור כשהמנוע פועל, שהוא מתחת ל-13.6V. זה יכול להיקבע בשתי דרכים: עם מולטימטר
או שימוש ב-Test-Mode (מצב בדיקה) של המחשב המובנה. הוא נדלק כך: כשהמנוע פועל ו רדיו עובד הכפתור נלחץ הגדרות ומוחזק עד שהרמקול מצפצף. ואז הכפתור נלחץ לִפנֵי הַסְפִירָה כַּמָה פעמים עד להופעת הנתונים של אותו מצב בדיקה על המסך. מתח הזרם המסופק על ידי הגנרטור מוצג באדום בתמונה.
תכונה זו זמינה לבעלי ה-Vectra הרסטיילינג.
תת-מתח מעיד על בלאי של מכלול מברשת הגנרטור, או על נפילת ממסר הרגולטור, או על בעיה במגעים בדרך מהגנרטור לסוללה. בואו נסתכל מקרוב על השניים הראשונים.
המעניין ביותר מתחיל, לצורך עדכון ותחזוקה מונעת, יש להסיר את הגנרטור, אך הוא ממוקם במקום מעט לא נגיש
קודם כל, אתה צריך לזרוק את חגורת השירות, היא גם החגורה הנוספת. אגרגטים. לפני ההסרה, אני ממליץ לך לשרטט תרשים של מיקום החגורה על הגלגלות, כדי לא להרוס את המוח שלך לאחר מכן. וסמן את כיוון החגורה, כך ששוב, לאחר מכן, ניתן יהיה להתקין אותה באותו אופן.
מסירים אותו על ידי הטיה כלפי מעלה על החגורה, הכנסת ריבוע מתאים במקום המתאים
החוכמה היא שאין מספיק מקום וקשה להתקרב לסרטון. בין המותחן לאבר הצד יש כ-3 ס"מ מרווח. כדאי להגיע לתחתית תוך הסרת ההגנה הפלסטית של הגלגלות בצד ימין. עדיף להשתמש בשער עם ציר 3/8
או, בהיעדר, לעשות חשפן מתוך ידית ומוט מרובע.
זה בדיוק מה שהוא עשה דימון ג'יי, על כך הרבה תודה וכבוד לו!
הריבוע מסובב ביחס לידית כך שהידית לא נשענת על הגוף בעת הסרת המותחן. והידית עצמה מכופפת כך שכאשר מכניסים אותה לריבוע המותחן, היא לא נצמדת לגלגלת גל הארכובה.
בעזרת צווארון או חולץ ניתן להסיר את החגורה תוך חצי דקה. בלעדיהם אפשר לבזבז הרבה זמן ולכופף את המותחן עצמו. לבחור בעצמם.
לאחר מכן, אנו מסירים את תיבת מסנן האוויר, את הצינור לגוף המצערת, את יחידת בקרת המנוע, משחררים מעט חיווט סביב הגנרטור כדי שלא יפריע. אנחנו מפרקים את צינור הוואקום השחור מסעפת היניקה, זה יפריע עוד יותר, ואת תושבת הפלסטיק שלו (ליד סעפת) קל לשבור.
לאחר מכן, עליך להסיר את צינור נוזל הקירור, שנמצא מעל הגנרטור. לשם כך צריך לנקז מעט מנוזל הקירור (קיבלתי בערך 2 ליטר) עדיף לעשות זאת דרך הברז ברדיאטור. אבל זרקתי בדרך המיושנת כשהוצאתי את הצינור.
אני מאוד לא ממליץ לנקז את האנטיפריז על ידי ניתוק הצינור מראש הצילינדר - אפשר למלא את הגנרטור.
צינור הסניף מוסר.אנו מבריגים את אום הפלסטיק שמהדק את כבל החשמל מהגנרטור
לאחר מכן אנו מסירים את מחבר חוט עירור הגנרטור, הוא ממוקם מתחת לאום הידוק כבל החשמל. עם מחבר ניואנס, יש לו מנעול בטיחות שיש לשחרר לפני הסרת המחבר
לאחר מכן, הברג את ארבעת ברגי ה-TORX המאבטחים את הגנרטור. שניים על גבי הגנרטור, שניים בתחתית, ובמניפולציות שונות של היד אנו מושכים את הגנרטור החוצה. אפשר לומר שילדה
הברג את הבורג הצלב ושני האומים, הסר את כיסוי המגן האחורי
אנו מבריגים את שני הברגים ומשחררים את ממסר הבקר עם מכלול המברשות.
אנו משווים את הבלאי של המברשות של הממסר החדש לזה שהוסר.
במראה, הבלאי הוא פחות מ-50%, כלומר העניין הוא בממסר הרגולטור עצמו. נשנה את זה. זמין BOSCH, מספר F 00M 144 171, עלות כ-20 דולר
כפי שהתברר מאוחר יותר מתקשורת עם ולנטיין Cr-z, עדיף לקחת את ממסר Mobiletron, שמספרו ופרטי הבחירה יימסרו על ידי Valek עצמו
מכיוון שהגנרטור נמצא ביד, עדיף לשנות את טבעות ההחלקה, המיסבים ולנקות את הגנים עצמם.
אנו מבריגים את ארבעת הברגים מסביב לגוף הגנים המחברים את שני חצאי הגוף. בתמונה יש רק צד אחד
שמנו סימנים על המארז! אין הגנה מהשוטה, בעתיד תוכל להרכיב אחרת, אבל זה יתברר כשתוליד את הגנרטור בחזרה
נתק את המארז. הגלגלת והרוטור נשארים בבית הקדמי,
וגשר הדיודה והסטטור מאחור.
אנו בודקים את המיסבים לאיתור רעש והשפעה נגדית. אנו בודקים את הקולטים הנוכחיים לבלאי אם הייצור בנקודת המגע של המברשות הוא יותר מ-0.4 מ"מ מהטבעת להחלפה. מאוחר יותר אוריד את המספר שלהם לפי קטלוג BOSCH
אבקש מוולנטין לתת את המספרים הקטלוגיים של המיסבים. כי שלי היו בצורה אידיאלית ולא עשיתי איתם כלום.
לאחר מכן, בעזרת מברשת רכה (לא מתכת), בזהירות, אנו מנקים את כל הגוף והפנים מאבק ולכלוך.
אנו מרכיבים את הגנרטור בסדר הפוך. שמים אותו על המכונית, ממלאים אותו בנוזל קירור, מתניעים את המנוע, נותנים לו להתחמם ומקווים שעשינו הכל נכון
אם משהו לא בסדר, אני מפנה את תשומת לבך לעובדה שניתן לשנות את ממסר הרגולטור מבלי להוציא אותו מהמכונית. לאחר שחרור וניתק אותו, הפעל אותו בחזרה, הסר את הכיסוי האחורי והואילה
באופן כללי, משהו כזה אני אקשיב להערות, לביקורת ולמילים של הכרת תודה ללא גבול
תודה לך על תשומת הלב! בכבוד רב
"ל-Vectra יש גנים חלשים" לא יכול להיות.
Valio w - caffno.
דו"ח טוב
אני אוסיף משהו מעצמי (תוך כדי הסרת הגנרטור). המתח על המצבר כשהמנוע פועל היה 10.6V
הדבר העיקרי: - אם ברצונך לשנות רק את הרליי-ווסת (מבלי להסיר) את הגנרטור עצמו מהמכונית - זה לא ריאלי. (אלא אם כן עד הרגע הזה סעפת כניסת הפלסטיק לא מוסרת למטרה כלשהי) אז תהיה גישה מהצד.
מה שבאופן אישי לקח לי הרבה זמן: -
- ניתוק המחברים מיחידת בקרת המנוע (דגלי מתכת סיבוביים היו הדוקים מאוד ולא רצו לזוז
עם זאת, הרבה יותר נוח לנקז את האנטיפריז על ידי הנחת צינור קצר בקוטר 10-12 מ"מ על הברז (בחלק השמאלי התחתון של הרדיאטור) ושחרור הפקק ממנו ירחיב את המיכל
- צינור עבה מהרדיאטור (הולך למנוע) יכול "להידבק" ביסודיות - בלי להסירו, לא ניתן לשלוף את הגן עצמו.
- קשה מאוד (ארוך) מעוות 2 ברגים תחתונים (TORX E-14) הידוק הגנרטור לבלוק - אחד לא נראה כלל וצינורות המזגן הפריעו - הארכת צירים "קצרה" צפה מהסט עזרה מעט.
- לא ניתן יהיה להרים את גלגלת המתיחה עם מפתח ברגים רגיל מהסט - הוא לא ייכנס לשם (המרחק לתומך המנוע קטן - 20 מ"מ). אז אתה צריך מפתח דומה כמו בדוח ... אבל הלכתי לכיוון השני: - הרמתי את מותחן הגלילה באמצעות מהדק נגרות (אורך 25-35 ס"מ) - (החלק הנייח שלו מונח על הרצועה עם רולר והחלק הנייד נגד תומך המנוע) ומוברג עד הסוף (הרולר עולה למעלה).
ותודה לוואליק על העצה הטובה "לאורך הדרך".
בדיקה (חיוג) הוצגה (כצפוי) - r/ווסת פגום (כל השאר תקין)
ל-YouTube יש סרטונים על איך לבדוק את ה-r / הרגולטור עם מסוף שינוי עדכון.
הכל צלצל - ללא כלום (פיתולי הרוטור והסטטור, דיודות - התברר שהכל תקין ובמצב טוב מאוד (מה שבאופן עקרוני היה בטוח ב-98%).
ההרכבה הייתה הרבה יותר מהירה. (הכל נעשה ברצף מעצמו). ניקיתי את כל החלק הפנימי עם מברשת שיניים ישנה ופוצצתי עם מדחס! לפני הרכבת הגנים, אני ממליץ לשמן את החוטים של 4 ברגים עם נפט VD 40 (אותו) - זה יהיה הרבה יותר קל להדק (אחרת, עם התחתונים, כאשר משחררים את ה"מחגר" ב-10 מעלות, זכרתי הכל המילים שאני מכיר).
כתוצאה: - הרגולטור החדש התחיל מיד להנפיק 14.4-14.5V בטמפרטורה של 0-2C (הסוללה הייתה טעונה במלואה במהלך תיקון הגנים).
מברשות ישנות נשחקו ב-2 מ"מ (מקסימום) עבור 128 אלף באורך כולל של 16-20 מ"מ. הבלאי של טבעות ההחלקה לא היה קריטי (הוא עבר שיוף בנייר זכוכית בגודל גרגר שונה: 120-800).
למען העניין אפתח את הנהר הישן. רגולטור ולראות מה יש בפנים - דווקא עובד שטח חזק IRL כיסה את עצמו.
חבל ש"גאוני" ההנדסה מבית OPEL לא חשב על זה (למרות שהמכונית נאלצה להרבה דברים שלא היו למתחרים באותה תקופה) לעשות את המחוון (המחוון) של הפסקת הטעינה על ידי גנרטור עובד (למה אז נורה על המסודר).
הנהג פשוט לא יבין שהגנרטור נכשל פתאום (כשההגה הופך ל"אלון" בעת תמרון). (אבל מודגש שהשמאלי נשרף. המנורה הקדמית-אחורית הימנית) - שהיא משנית בהשוואה ל-BUG הזה.
תיקון ה-DIY הראשון שלי לרכב שלי. החלפת גנרטור בלוי ומעבר.
אופל אומגה. הגנרטור אינו נותן טעינה. אנחנו משנים את ממסר הטעינה. הרכבה והתקנה של הגנרטור במקום.
זר ראש השנה בלוח המחוונים Opel Vectra B הסרת הגנרטור ממנוע Z18XE.
תודה רבה שצפיתם בסרטונים שלי, ספרו לחברים שלכם, השאירו תגובות, הירשמו.
לעולם אל תדפוק או תפגע במיסב בעת החלפתו באלטרנטור של הרכב. מספיק חום.
זה מראה את אחת הסיבות מדוע טעינה על מכונית עשויה להיות מגעילה ולא רק אופל.
opel vectra b x20xev החלפת מברשות ווסת מתח בגנרטור.
כיצד לבדוק את מצמד האלטרנטור הדולק במכוניות ישנות יותר, הותקנו גנרטורים.
בדיקה זו אינה נותנת ערובה של 100% לפעולת גנרטור נאותה על הרכב.
אופל אומגה. הגנרטור אינו מטעין את הסוללה במלואה, מה שעלול להיות הגורם להתקלות, בלאי של המברשות.
Moskvich, 2141, גנרטור, Opel Vectra a, החלפה, החלפה, מאופל, ועד Muscovite, מתאים, במקום.
הגנרטור הוכה ועבר התעללות פיזית, מה שהוביל לכשל בפיתול שלו.)) שלי.
איך למצוא את הסרטון הנדרש - על זה כאן תמכו בפרויקט! CARD (SBERBANK) - 427654002987381.
תיקון גנרטור אופל זפירה שנת ייצור - נפח מנוע 2008 - 1.8 ליטר. סוג דלק - בנזין Voltazh שירות-תיקון.
למעט גנרטורים קטנים הסרה
1. הסר את חוט ההארקה מהסוללה.
2. לשיפור הגישה, נתק את צינור האוויר הראשי ממסנן האוויר, תיבת האוויר או גוף המצערת.
3. תיוג ונתק את חוטי החשמל מהחלק האחורי של האלטרנטור. 4. הסר את רצועת ההנעה של האלטרנטור.
5. הברג את שני הברגים והאומים והסר את הדסקיות והתותבים, שים לב למיקומם. סמן את מיקום פס ההארקה 6. הסר את הגנרטור.
התקנה ההתקנה מתבצעת בסדר ההסרה ההפוך, תוך התחשבות בנקודות הבאות.
1. אבטח את פס ההארקה באמצעות בורג ההרכבה העליון של הגנרטור.
2. התקן והתאם את המתח של רצועת ההנעה של האלטרנטור.
אלטרנטורים של הסדרה בגודל קטן הסרה
1. הסר את חוט ההארקה מהסוללה.
2. לשיפור הגישה, הסר את כניסת האוויר ומסנן האוויר.
3. אם רצועת ההנעה של האלטרנטור תותקן מחדש, סמן את כיוון הסיבוב בגיר.
4.בעזרת מפתח ברגים, סובב את גלגלת המותחן האוטומטית עם כיוון השעון כפי שנראה מהצד הימני של הרכב ונעל אותו במצב זה. לאחר הפגת המתח על רצועת ההינע, הסר אותה מהגלגלות והחזר את מנגנון המתיחה למקומו המקורי.
5. תיוג ונתק את חוטי החשמל מגב הגנרטור.
6. הברג את הבורג של ההרכבה התחתונה של הגנרטור. שחרר את הברגים העליונים המאבטחים את תושבת הגנרטור למנוע.
7. הסר את שני הברגים המאבטחים את האלטרנטור לתושבת, תוך שים לב למיקום הברגים מכיוון שהם באורכים שונים. הסר את הגנרטור.
1. ההתקנה מתבצעת בסדר הפוך להסרה.
2. ההתקנה מתבצעת בסדר הפוך להסרה. הדק את ברגי ההרכבה של האלטרנטור למומנט הנדרש והתקן את רצועת ההינע.
השבתת כרית האוויר של הנוסע
אזהרה בעת שימוש במושב בטיחות לילדים הפונה לאחור, יש לבטל את כרית האוויר הקדמית.תיקון נזקים קלים לגוף
טיפול בשריטות גוף אם השריטה שטחית ואינה מגיעה למתכת, נגב את האזור מסביב לשריטה עם מרענן צבע או משחת שוחקת עדינה. שטפו את המשטח במים נקיים.תיקון לוחות גוף שניזוקו קשות
תיקונים כאלה מבוצעים בדרך כלל באמצעות ציוד ריתוך ויש לבצע אותם בסדנת שירות לרכב. במקרה של נזק רב יש לבדוק תחילה כי נ.הנימוק של בעל רכב בשם חסן: נוחות, בידוד חום וקול, קיבולת, קלות תפעול, מחיר משתלם! מראה אטרקטיבי! יכולת שטח טובה.
קטגוריה: תיקון רכב
מאפייני המכונית: מידות הרכב הן כדלקמן, אורך גוף - 3998, רוחב - 1100, גובה - 1696 מ"מ. בסיס הגלגלים הוא 2205 מ"מ. מרווח הקרקע הוא 224 מ"מ. המכונית מצוידת ביחידת כוח היברידית. מנוע 4 צילינדרים מצויד במערכת המספקת את הספק המוצא של המנוע. ישנם 4 שסתומים לכל צילינדר. קוטר צילינדר אחד הוא 75 מ"מ, מהלך הבוכנה הוא 79 מ"מ. גל ארכובה מנוע ומאיץ ל-4000 סל"ד. המומנט המרבי נשמר עד 2000 סל"ד.
פורסם על ידי אדמין: לבקשת גליה
כותר מקורי: מחולל אופל וקטורה ב-Pagkumpuni ng mga
תאריך יציאה: 29.02.2014
סרטון (לחץ להפעלה). צחוק בנושא: "הסופר בא, בויאר!" - אמרו ברוסיה כשהופיע משרד המס.
