בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של ראש צילינדר מנוע דיזל מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
תיקון ראש מתחיל בניקוי יסודי עם נפט או ממס. אנו מסירים משקעי פחמן מתא הבעירה ומדיסקיות השסתומים בעזרת מברשת מתכת מהודקת בצ'אק של המקדחה החשמלית. בעת פירוק מנגנון השסתום, תזדקק לחומר ייבוש שסתומים, למשל, זה שמוצג בתמונה למטה, אך קל להכין את היעיל ביותר במו ידיך, על פי השרטוטים שפורסמו כאן במאמר זה.
לפני ואחרי הפירוק, אנו בודקים בקפידה את ראש הצילינדר. סדקים, שבבים בכל חלק של הראש אינם מותרים. אם אתה חושד שנוזל קירור חדר לשמן, אנו בודקים את הראש לאיתור דליפות, לשם כך יש צורך לסתום את החורים של מעיל הקירור ולהוריד את הראש למים חמים, להזריק לתוכו אוויר דחוס בלחץ של 1.5 - 2.0 ק"ג. אין לפלוט בועות אוויר בתוך 1.5 דקות. בהרחבה על בדיקה כזו, וכן על תיקון ראש סדוק, כתבתי כאן.
אוכפים שסתומים. צורת שיפוע מושב השסתום מוצגת בתמונה. על משטחי העבודה של המושבים באזור המגע עם השסתומים, לא אמורה להיות קורוזיה, חורים, צריבות ונזקים. אנו מבטלים נזקים קלים על ידי הסרה (כמה שפחות מתכת) עם סט מיוחד של חותכים עם מדריכים (למשל סט איכותי של חברת NEWWAY האמריקאית). כתבתי על כך בהרחבה במאמר זה.
לאחר מכן, שטפו היטב את הראש, המושבים ותעלות השמן ולאחר מכן נשפו אותם באוויר דחוס.
מנחי שסתומים... אנו בודקים את הפער בין תותבי ההובלה לגזעי השסתום, בהתאמה, על ידי מדידת גזע השסתום במיקרומטר ועם מד פנימי את פתח שרוול ההובלה. מרווח לתותבים חדשים: 0.022 - 0.055 מ"מ לשסתומי יניקה ו-0.029 - 0.062 מ"מ לשסתומי פליטה. כאשר לובשים, המרווח המרבי המותר הוא 0.3 (בהיעדר רעש מוגבר). אם לא ניתן לבטל את המרווח המוגדל בין המנחה לשסתום על ידי החלפתו בשסתום עבה יותר, אז אנו מחליפים את שרוול ההובלה (לחץ החוצה) - קרא על כך כאן.
סרטון (לחץ להפעלה).
ניתן להגדיל את קוטר גזע השסתום על ידי ציפוי כרום, בתנאי שאין מדרגה (בלאי לא אחיד של הקוטר) על הגבעול. אם נלחצו תותבים חדשים (עדיף להזמין תותבי ברונזה לטרנר), אז לאחר הלחיצה יש לפרוס אותם עם חורש מיוחד עם מנחה ארוך. לאחר מכן אנו משפשפים את השסתומים למושבים עם משחת דש (רצוי על בסיס מים) - קרא כיצד לעשות זאת כאן.
כמו כן, אנו בודקים את השסתומים עם מחוון חוגה עבור היעדר עקמומיות של המוט, גוללים את השסתום בשתי מנסרות קטנות ומתבוננים בסטיות של חץ המחוון. סטייה אפילו של כמה מאיות מ"מ. לא מקובל. אטמי גזע השסתומים מוחלפים באופן טבעי בחדשים.
קפיצי שסתום אנחנו בודקים סדקים, בודקים את הגמישות.
דוחפים שסתומים: אנו בודקים את משטח העבודה (השפשוף) שלהם, אין להבחין בו או לשרוט אותו.
גַל פִּקוֹת , משטחי העבודה של המצלמות, המשטחים לאיטום השמן, כמו גם האקסצנטרי (בכלל לא) מולבנים או מוצקים כדי להגביר את עמידות הבלאי, משטחים אלו חייבים להיות מלוטשים ולא יהיו בהם סימנים, שריטות ובלאי. צורה של שפשופים, צעדים.
אם יש סיכונים עמוקים והפגמים המפורטים לעיל, יש להחליף את הפיר.אנו מתקינים את גל הזיזים על שתי פריזמות ובודקים את היציאה הרדיאלית באמצעות מעמד המחוון. יציאת יציבות המיסבים וחלק האחורי של המצלמות לא תעלה על 0.02 מ"מ. ובכן, אני ממליץ לך לקרוא כיצד להגדיל את המשאב של גל זיזים סטנדרטי כאן.
בתי מיסבים אסור שיהיו בגל הזיזים סדקים ונזקים, ואסור שיהיו קרעים או שריטות על משטחי המיסבים עבור יציבות גל הזיזים. הפער בין יציבות גל הזיזים לבין חורי התמיכה נקבע על ידי מדידת חלקים אלו וניכוי אחד קטן יותר מהגדול (מיקרומטר ומד פנימי).
כמו כן, ניתן לקבוע את הפער באמצעות חוט מכויל פלסטיק (מתואר באמצעות גל הארכובה כדוגמה) פער עיצובי לחלקים חדשים: 0.069 - 0.11 מ"מ, והבלאי המרבי המותר: לא יותר מ-0.2 מ"מ. לאחר החלפת חלקים שאינם מתאימים למרווחים המרביים המותרים, נותר להרכיב הכל. לאחר כרסום המושבים והטלת השסתומים על השסתום בנקודת המגע עם המושב, צריך להיות פס מט דק (1 - 1.2 מ"מ), ללא הפסקות במעגל.
לאחר הרכבת מנגנון השסתום (התייבשות), אנו בודקים את השסתומים לאיתור דליפות, לשם כך אנו ממלאים את תאי הבעירה בנפט, לפחות שתי דקות, או יותר מחמש, לא אמורה להיות דליפה של נפט בין האוכפים והאוכפים. שסתומים. לאחר מכן, אנו מתקינים את הראש על הבלוק, באופן טבעי, מתקינים ביניהם אטם חדש.
סדר ההידוק של הברגים והאומים של ראשי המיסבים, ראה בתמונה למטה. בעת הידוק, אנו משתמשים במפתח מומנט, ומומנט ההידוק הנדרש עבור הברגים נמצא במדריך של המנוע שלנו. נותר להרכיב ולהדק את גלגלת הכונן ולהתאים את המרווחים התרמיים.
מייבש שסתום
התאמה של פערים תרמיים.
למרווחים התרמיים של השסתומים בכל דגם מנוע יש משמעות שונה, במנועי דיזל זה יותר, במנועי בנזין זה פחות, וכל יצרן רושם את הערך שלו במדריך או על המדבקה של מכסה השסתומים (לפליטה , זה תמיד יותר, שכן החימום הוא יותר).
אני אתאר את התאמת הפערים ואם יש מספרים, אז זה רק ערך משוער. באופן כללי, קיימות שתי שיטות התאמה עיקריות: על ידי החלפת מנורות כוונון (במנועים עדכניים יותר), ובמנועים ישנים (קלאסיים), באמצעות ברגי כוונון עם אגוזי נעילה.
שיטת שים: מלכתחילה, אנו מגדירים את גל הזיזים לפי הסימנים (בדרך כלל על הגלגלת ומחבר הראש עם הבלוק), אך סובב את בורג גל הארכובה רק עם כיוון השעון ואז סובב אותו עוד 40 -50 מעלות. מדובר ב-2 - 3 שיניים על גלגלת גל הזיזים, בעוד שבצילינדר הראשון יהיה שלב בעירה.
אנו מודדים את מרווחי השסתומים של הצילינדר הראשון באמצעות מד חשיש ואם המרווחים גדולים מהרגיל, אז נזכור כמה יותר, ואז אנו לוחצים את הדוחף ומסירים את מכונת הכביסה המכווננת. אנו מודדים את עוביו במיקרומטר. קבעו את עובי מכונת הכביסה החדשה באמצעות הנוסחה: T = B + (A - B), כאשר T הוא עובי המכונת כביסה החדשה, A הוא הרווח הנמדד, B הוא עובי מכונת הכביסה שהוסרה, B הוא הנומינלי פער מ"מ.
לדוגמה: A = 0.28 מ"מ; B = 3.80 מ"מ; B = 0.25 מ"מ, ואז נקבל T = 3.80 + (0.28 - 0.25) = 3.83 מ"מ - עובי מכונת הכביסה החדשה. מושך את הדוחף (עם ציר מיוחד), התקן מכונת כביסה חדשה עבה יותר, ולאחר מכן בדוק שהמדקל צריך להיכנס בין הדוחף לפקה עם צביטה קלה. נותר לסובב בעקביות את גל הארכובה חצי סיבוב (והסימן על גלגלת גל הזיזים מסובב ב-90 מעלות) ולהתאים את מרווחי השסתומים בשאר הצילינדרים.
שיטה עםברגים להתאמה אפילו יותר קל. ראשית, באותו אופן, אנו מציבים את גל הזיזים על הסימנים, המתאים לסוף מהלך הדחיסה של הבוכנה של הצילינדר הראשון, בודקים את גודל הפער בשני השסתומים עם בדיקה, ואם הגשוש עובר בחופשיות או לא עובר בכלל, אנחנו עושים התאמה.
לשם כך, הנח מפתח ברגים על בורג הכוונון, ושחרר את אום הנעילה הזה על אום הנעילה הפתוח.לאחר מכן אנו מכניסים מקל מדידה בין בורג הכוונון לגזע השסתום ומסובב את הבריח, מוודאים שהמקל מחליק במאמץ קל, כשהשגנו אותו, מסירים את המקל ומהדקים את אום הנעילה, מוודאים שבורג הכוונון נשאר במקום (לא מסתובב).
באופן דומה, אנו מתאימים את המרווחים ב-3, לאחר מכן ב-4 וב-2 צילינדרים, תוך סיבוב גל הארכובה 180 מעלות לאחר כל צילינדר (גל הזיזים יסתובב 90 מעלות, בהתאמה). זה הכל, סגור את מכסה השסתום.
תוכל לקרוא עוד על התאמת מרווחים תרמיים של שסתומים כאן.
לעתים קרובות במנועים שהופעלו עם מרווחים תרמיים שגויים, דיסקיות השסתומים במקום המגע שלהן עם המושבים נשרפות ומאבדות מהאטימות שלהן. מכאן, הדחיסה בצילינדרים נופלת באופן טבעי, ובהתאם, כוח המנוע יורד.
אתה יכול להחזיר את המנוע לחוזק הקודם על ידי שפשוף השסתומים. איך ובעזרת מה לעשות את זה נכון, אתה יכול לקרוא כאן במאמר שימושי זה. ובכן, על המכשיר, התחזוקה והתיקון של ראש המנוע, כתבתי כאן מאמר מפורט נפרד.
אני מקווה שמאמר זה על תיקון ראש צילינדר יהיה שימושי לבעלי מלאכה מתחילים, הצלחה לכולם.
נתחיל בהגדרת המושגים. בלוק הצילינדר של מכונית מודרנית הוא הבסיס של המנוע, עליו מותקנים שאר מרכיבי המנוע: צילינדרים, גל ארכובה, מחבת שמן, ראש צילינדר.
דווקא התקלות והתיקונים של ראש הצילינדר הם מעוניינים. האם ניתן לתקן את ראש הצילינדר במו ידיכם במוסך-בית? ובעלי מלאכה עונים חד משמעית - כן, תיקון ראש הצילינדר במו ידיכם אפשרי.
נתחיל בלהבהיר שתיקון ראש צילינדר הוא פעולה מסובכת ותדרוש מכם: מעט הבנה של מכשיר הבלוק, נוכחות של כלי מנעולן מיוחד ויכולת להחזיק בו.
כלים בסיסיים הנדרשים לתיקון ראש צילינדר
ציר ללחיצה באטמי גזע שסתומים.
מיקרומטר למדידת שסתומים ושרוולי הנחייה.
קורם לפירוק תותבים חדשים.
ציר ללחיצת תותבים.
ציר לכבישה בתותבים.
התקנים לייבוש קפיצי שסתומים.
סט כישורים לשיקום מושבי שסתומים.
פלטה חשמלית לחימום ראש הצילינדר בזמן פתרון תקלות ולפני לחיצה על התותבים.
אל תשכח את חלקי החילוף והתגים הדרושים
ככלל, כמעט כל תיקון של ראש צילינדר מחייב את פירוקו. יוצאים מן הכלל הם, למשל, החלפת אטמי גזע שסתומים. לכן, לפני שמתחילים לפרק את ראש הצילינדר, חשוב על רכישת סט חלקי החילוף הדרוש.
השוק של היום מספק Head Sets (או במילים פשוטות, סטים עליונים), הכוללים אטם ראש צילינדר וכל אטמי השמן והאטמים הממוקמים מעל האטם הראשי.
ובכן, הכלי וערכת המינימום מוכנים, אנחנו מתחילים בפתרון בעיות בראש הצילינדר.
לפני הפירוק, הקפידו לבדוק את המיקום היחסי של גל הארכובה וגל הזיזים בהתאם לסימנים. עד לנקודה ששמנו סימנים נוספים בעצמנו.
עבור דגמי רכב ספציפיים, הטכנולוגיה לפירוק ראש הצילינדר מתוארת במדריכים. אבל את המוזרויות של כמה פעולות כדאי לזכור.
אנו משחררים את ברגי הרכבת הראש מהאמצע ב-0.5-1 סיבוב, לסירוגין. יש לנקות תחילה את הברגים עם חריצים פנימיים ממשקעי פחמן, אחרת מפתח שהוכנס בצורה רופפת מאיים להתנתק ובעיות במהלך הפירוק;
בעת פירוק ראש הצילינדר, אם אין דיאגרמת חיבור לכל מיני צינורות ואקום, עליך לשרטט תרשים זה בעצמך, לאחר שהחלת בעבר את הסימנים המתאימים.
בעת הסרת קפיצי השסתום, השתמש במייבשים, לא בעקרון "הפטיש החזק".
ניטור מצב ראש צילינדר
בעיקרון, אין הרבה פרמטרים בסיסיים בראש הצילינדר שצריך לבדוק לפני שמתחילים לתקן את הראש. אז בואו נתחיל לחפש תקלות אופייניות בראש צילינדר.
המישור התחתון של ראש הצילינדר... זה נבדק באמצעות קצה ישר ומערכת של בדיקות. הסרגל ממוקם לאורך אלכסוני הראש במישור ועובי הפער נקבע באמצעות מד מישוש. אם המרווח גדול מהמרווח המרבי המותר של 0.05-0.06 מ"מ, נדרשת שחיקה של ראש הצילינדר.
יומנים ומסבים בלויים של גל זיזים... כל הקטרים נמדדים במיקרומטר ומשווים לערכים המרביים המותרים עבור דגם מנוע מסוים. על סמך תוצאות המדידה מתקבלת החלטה על סוג התיקון או החלפת חלקים. אל תשכח להעריך חזותית את המצב החיצוני של המשטחים. לא אמורים להיות בהם סימנים ברורים של נזק מכני: שריטות, שבבים, שפשופים, חריצים וכו'.
ניטור בלאי של גבעולים ותותבים של שסתומים... הוא עשוי עם מיקרומטר במספר נקודות בקרה של המוט מסביב להיקף. השסתום משתנה אם ההבדל בקוטר חורג מהפרמטרים המרביים המותרים שצוינו על ידי היצרן.
אם אין ברשותך מכשיר כגון מד קידוח לקביעת השחיקה של התותבים המכוונים, ניתן לקבוע זאת לפי משחק השסתום (חדש) בתותב. ככלל, תותבים מוחלפים בחדשים.
בלאי של חלקים כאלה, כמו: אוכפים, מנופים, זרועות נדנדה, מצלמות נקבעים חזותית. אם השסתום על השסתום "נכשל", אבל המוט תקין, אז הוא מעובד, וניתן לעשות שימוש חוזר בשסתום.
פגמים נוספים בראש צילינדר ניתן לזהות גם חזותית. נוכחותם של קוצים וסריפים על פני ראש הבלוק מתבטלת על ידי שחיקה של ראש הצילינדר כדי לבטל את החיבור הדולף בין ראש הצילינדר לבלוק עצמו.
כך, אנו מבצעים את תיקון ראש הצילינדר במקביל לפתרון התקלות, כמו שאומרים, ברגע שמגיעות התקלות.
