תיקון גור סובארו עשה זאת בעצמך

הרקע הוא כדלקמן: נהגתי בלגאסי שלי, נהגתי.. אבל נמאס לי מהעובדה שההגה הכוח מזמזם מספיק חזק כשמסובבים את ההגה. ההגה מסתובב כרגיל, אבל הצליל יצא. בוצע החלפת נוזלים מלאה - זה לא עזר. גיליתי על תיקון הגה הכוח - אמרו רק להתקין חדש או חוזה. חדש - 17 אלף רובל, חוזה - 5-7. החלטתי לסדר את זה במו ידי. חשבתי שאולי איזשהו מיסב מזמזם.. או משהו אחר. בכל המדריכים, הוא רשום כרכיב שאינו ניתן לקיפול. אבל החלטתי לנסות.

בוא נעשה הזמנה מיד. לאחר תיקון הנבלה, וצווח. למרות שכעת כמעט ולא נשמע, בחורף במובן. הוא ניקר לי בחוזקה את המוח בקיץ. אז בואו נראה מה קורה בעונה החמה

לגבי נזילות אוויר: בדקתי. לאחר תיקון המנועים, כאשר גם הגור הוסר והותקן, הוא החל לזמזם ולנגוס חזק יותר. בועות נכנסו למיכל הדקסטרון. חלפו מספר ימים, וקוקטייל החמצן מהמיכל לא חשב לעזוב. לאחר מכן, הוא הברג את צינור ההנעה (שבמדריך המליץ ​​לא להבריג, אלא להסיר את המהדק ולשלוף את הצינור עצמו) ופספס את אותה טבעת איטום גומי עם חומר איטום. הקוקטייל נעלם, החטיפים נעלמו, הרעש נעלם. זמזום כרוני נשאר.

1. הסר את צינור האוויר המפריע לנו. לשם כך, הסר את שני הקליפים המחזיקים אותו, ומשוך אותו לעבר עצמנו ללא קנאות. זה ייצא מתיבת האוויר

2. לאחר מכן, כדי להגיע למשאבת הגה כוח, יש צורך להסיר את הכיסויים של רצועות ההינע. הברג את הברגים הבאים. אני ממליץ לשים הכל בקופסה נפרדת. יתר על כן, רצוי עם תאים, כדי לא לבלבל את הברגים מצמתים שונים

סרטון (לחץ להפעלה).

3. אנו מקבלים גישה לתושבת שעליה מותקנים משאבת הגה הכוח והגנרטור. כעת אנו מבריגים את בורג המתח של הגנרטור כדי להסיר את רצועת ההינע

4. בתיאוריה, לאחר מכן סביר להניח שהוא יוכל להסיר את החגורה. אבל בורג ההרכבה של הגנרטור שלי היה מהודק למדי, כך שכדי להסיר את החגורה, הייתי צריך גם לפרוק אותה.

5. כעת עליך לשחרר את הברגים שמחזיקים את תושבת המשאבה. תיאורטית, אפשר לפרק את המשאבה עצמה למקומה, אבל נראה לי יותר נוח להוציא אותה קודם כל יחד עם התושבת. למה - זה נראה קצת מאוחר יותר. כדי להסיר את התושבת, עליך לשחרר 3 ברגים. בתמונה הבאה, החצים מראים היכן הם ממוקמים. אני אעשה הזמנה מיד: אין לי תקע, שמוצג בתרשים (כנראה, סוג של שינוי). הבורג מתחת למספר 1 מוברג עם ראש עם הרחבה וראצ'ט. אבל הברגים 2 ו-3 ממוקמים בצורה לא נוחה למדי, אז הסרתי אותם עם מפתח זווית (מפתח, ובקצה הראש על ציר). למי שישכח איפה איזה בורג היה: # 1, # 3 - קצר, # 2 - ארוך.

6. הסר את התושבת שעליה מוחזקים כיסויי החגורה (יש לי הארקת אזעקה על אותו בורג, אז אל תתפלאו מהחוטים)

7. עכשיו זה הזמן לאחד השלבים הרטובים ביותר. יש צורך להסיר את הצינורות המספקים נוזל למערכת (טוב, וניקוז, בהתאמה). ניתן להבריג את הצינור, שבתמונה יהיה למטה. יש אטם נחושת, כשהכל מוחזר - אפשר להדק את הבורג עוד קצת - הוא יתהדק. אם תרצו, תוכלו למצוא תחליף בכל חנות חלקי רכב בקוטר הנדרש. אבל אני ממליץ להסיר את הצינור העליון (לאחר הסרת המהדק), שכן אם תשחרר את הבורג, תהיה טבעת גומי קטנה. ראשית, יש סיכוי גבוה מאוד לאבד אותו או לקרוע אותו, ושנית, ייתכן שיהיה קשה להחזיר אותו בחוזקה.

8. לאחר המניפולציות הללו, קיבלתי את התמונה הבאה.אני ממליץ בחום לנגב היטב את הדקסרון שדלף, כי אם הוא יישאר בנישות טכניות הוא ייכנס לאגזוז ברגעים הכי לא מתאימים.. ובכן, מסך עשן יופיע בתא הנוסעים. זה קרה לי רק אתמול, כשאני טיפס על גבעות דיבנוגורסק

9. מניפולציות נוספות מתבצעות בתנאים נוחים וסטריליים יותר - בבית כדי לקבל את הגה הכוח מהתושבת, צריך להסיר את הבורג הארוך המאבטח את המשאבה מהצד האחורי

וגם שני ברגים בצד הקדמי. לא תפסתי את הרגע הזה, אז אני מביא אותם בתרשים.

המשאבה מתאימה היטב לתושבת. במקרה שלי, היה סיבוב קל סביב הציר הדמיוני, שבו לפני כן היה בורג ארוך. לאחר שבדק את התושבת מספר פעמים מכל צדדיו לאיתור מחברים נוספים, ווידא שהם אינם שם, הוא הוציא את המשאבה מהתושבת על ידי הקשה קלה על התושבת עם ידית עץ של פטיש.

10. לאחר מכן הברג את 4 הברגים המאבטחים את המכסה האחורי של המשאבה. אני ממליץ לקרוע אותם ממקומם גם כשהמשאבה בסוגר - יותר נוח להחזיק אותה. והם מעוותים מספיק חזק

11. לאחר שהסרתי את הכריכה האחורית, ראיתי את הדברים הבאים

ממה להיזהר כאן: טבעת O-1. היזהר איתו, אחרת גוף המשאבה יחרב לאחר ההרכבה. אין לשחרר או להזיק למשוטים "2". הם נופלים מתוך חריצי הפיר בקלות רבה. ולבסוף, העיגול "3". למעשה, זה הדבר היחיד שמונע מהפיר ליפול מהמשאבה. היו את הבעיות הכי גדולות איתו (הסר אותו עם מברגים מבלי לשחרר אותו, מבלי לפגוע בצורה, כדי שיתאים לשימוש נוסף)

12. לאחר פירוק המשאבה, גיליתי בעצמי שאין מיסבים כלל! אטם שמן בודד אחד בצד הגלגלת. למעשה, אני עדיין לא מבין למה המשאבה שלי מזמזמת כלפי חוץ, הכל בסדר. עדיין יש חשדות לגבי: 1) השסתום; 2) על מתלה ההיגוי (לדוגמה, אם השסתומים מעט פתוחים שם והמשאבה עובדת תמיד בלחץ כמו במצב הקיצוני). לאחר ששטפת את כל החלק הפנימי, החזר הכל בחזרה, הניח אותו על המכונית, מילא מחדש את הדקרון. זה לא נהיה גרוע יותר, למרות שזה גם טוב יותר, למרבה הצער.

למה אתה צריך לשים לב:

כל מערכת הפירים והטבעות בתוך המשאבה מוחזקת על סיכת סיכה אחת. הוא גם לא ייתן לך להרכיב את הכל בצורה לא נכונה (כלומר, אתה לא יכול לדאוג לגבי החורים והתעלה שעוברת אל השסתומים - הם עדיין יתחברו זה לזה כשאתה מכניס את סיכת הדק). ושנית, אל תאבד את הגומייה (בתמונה למעלה)

אספתי את כל החלק הפנימי בכוס, שטפתי בדקסרון והרכבתי בסדר הפוך.

ועוד תשומת לב! הלהבים הם למעשה לא רק מלבניים, אלא בעלי הצורה הבאה (למרות שמאמינים שהם נהרסו בקלות רבה כל כך)

לכן, יש להרכיב אותם עם חלק מרובע פנימה (לכיוון הפיר), ולעגל אותם החוצה. אם תערבב את זה, הבלאי של שני הלהבים והשרוול החיצוני יגדל.

• ש: תסתכל על כל מתלה ההיגוי, אולי יש דליפת אוויר או שהמערכת פשוט מלאה באוויר, בגלל זה היא מזמזמת, לא זמזמתי, אלא טפקתי, יש ערכות תיקון על הגה הכוח שלי, התחלפה והכל הלך משם, כששפכתי את התמיסה, זה התחיל לזמזם, אמרו לי שכמו שהאוויר יישאב והכל יהיה בסדר, לעזאזל, נהגתי עם זמזום כמעט חודש, ואז לקחתי את זה בעצמי לריצה מנוע, שחררתי בחדות את בורג אספקת הסליפה ומיד חיזקתי אותו, מיד נעלם הזמזום, כנראה שהאוויר יצא (trubogriz)

• ש: אתה אומר שאין לך יחס על הציר שלך? האם זה יכול להיות מוסתר מאחורי אטם השמן? זה היה המיסב על הגה הכוח שלי שיילל, שיניתי אותו והכל נעלם. אמנם, אולי עיצוב המשאבה שלך שונה, אבל זה עדיין מוזר שאין שום יחס. (דימקה)

• ש: זו משאבת שבשבת רגילה, חשבתי שיש משהו יותר מעניין ב-GUR. זה יכול לעשות רעש מהבלאי של הלהבים ואפילו להתקע. צ'טו אני בספק לגבי הסגלגלות של השכמות מקצה אחד, מסתבר שבמהלך הפעולה הם יילחצו לכיוון הקצה המלבני וישפשפו על פני הצד. למרות שזה עשוי להיות בונה. חבל לא לראות פרטים כאלה בתמונה. אני מבקש את הערות המחבר.

• • ת: לא כל כך הבנתי איך הלהב ישפשף עם הקצה המלבני.. כדי שיהיה קצת יותר ברור - התרשים מציג את המראה של הלהב מלמעלה (כפי שהוא מותקן במערכת). הָהֵן. החלק המעוגל שלו ממוקם לכיוון הרדיוס החיצוני. מבט מלמעלה (סכמטי מאוד)
  • ש: עכשיו זה ברור, מהתיאור חשבתי שאני צריך להסתכל מהצד של המטוס. הם הפכו אליפסים מהעבודה - שחוקים. והם גם נשחקים לאורך מישור המגע עם האימפלר, אם הבלאי במקום הזה הוא משמעותי, הם יכולים להטות ולתקוע את הגלגל. רק נראה לי שההגה הכוח לא מזמזם, אתה אומר שהוא לא עושה רעש בלי עומס, זה אומר משהו אחר, אולי מסילה. HuGo, בדרך כלל במשאבות כאלה יש שסתום הפחתת לחץ במארז, נכון?
  • • ת: כן, יש אחד. יש אפילו שני שסתומים מסוג כלשהו. פתחתי אחד - שם התברר שזה ראש גדול לקרוע אותו ממקומו. למעשה, התברר שזה היה רק ​​בורג-פלאג עם קפיץ, שלוחץ על השפה החיצונית (לא יודע למה), ואת השני לא ניתן היה למשוך ממקומו. החץ הכחול מציין את זה שהוברג

    אבל זה לא עבד - הוא לא התמיד

    הנושא באמת רלוונטי עבור סובארו. המשאבה שלי התחילה לזמזם מיד לאחר מכן
    אחרי שהתנעתי את המכונית אחרי מכסה המנוע, לפני שנה. ההגה הסתובב בחוזקה ומקומט, היה קצף במיכל.
    בהדרגה המשאבה השתפרה ודפקתי עליה, אבל קרוב יותר לסתיו המשאבה התחילה למות לגמרי -
    בחמש הדקות הראשונות על אחת קרה, כשניסו לסובב את ההגה, נשמעה יללת גיהנום, ההגה לא הסתובב, הנוזל מיד קצף
    ובכן, רק אם אתה הולך ישר קדימה, המשאבה יללה בבירור בסל"ד של יותר מ-2000
    המשאבה נשטפה מבחוץ לבדיקה ולאחר שבועיים היא כוסתה בצורה אחידה בשכבה דקה של אבק שמן, גומי האיטום בה התעייף

    קצת תיאוריה - אם הגור שלך מיילל, ייתכן שזה נובע מכמה סיבות
    1- יללות מיסב משאבה שחוק
    2 הוא רטט בתדר גבוה במערכת gur, הנגרמת על ידי פעימות לחץ. זה קורה אם
    אוויר נכנס למערכת, מה שמוביל להקצפה של הנוזל, אוויר יכול להיכנס רק היכן שהוא נמצא
    ואקום במערכת, כלומר במיכל, צינור ההספקה למשאבה ודרך האטמים על גוף המשאבה
    3- כשל מכני, בלאי של חלק השאיבה של המשאבה

    הנושא הזה עם קצף כבר נמחק 150 פעמים בכל הפורומים והעצות ניתנות לפי התקן: אתה צריך להתחיל עם
    מה לשים 2 מהדקים על צינור האספקה, להחליף את הטבעת בצינור הכניסה של המשאבה עצמה ולוודא
    שאין נוזל מבעבע במיכל, אם הנוזל מבעבע אז הוא לוכד אוויר והוא נכנס למערכת
    זה קורה כאשר מחיצת הרשת בתחתית המיכל נשברת

    עשיתי את כל זה, התוצאה הייתה באמת אפס, אבל רבים אומרים שזה עזר

    גם פעימת לחץ יכולה לנבוע מהעובדה שבגלל האטמים בתוך המשאבה שאבדו
    הנכסים שלהם. המשאבה דרך דליפות מתחילה לשאוב נוזל לתוך עצמה, בעוד שאני חושב שהיא מתגברת
    הקצפה של הנוזל.
    אלו מסבירים מדוע המשאבה מייללת יותר על אחד קר וההגה מסתובב חזק יותר, ולאחר התחממות פחות או יותר
    חוזר לקדמותו, העובדה היא שמקדם ההתפשטות של אלומיניום קטן בממוצע פי 3-5 ממקדם ההתפשטות
    אטמי גומי של המשאבה, עם חימום טבעות עייפות מתנפחות ואוטמות את הפערים

    כידוע, סובארו לא מספקת ערכות תיקון משאבות למכוניות אחרי 2003, אפילו טבעת יניקה ב-STI GRB
    לא ניתן להזמין את פיית המשאבה, אם זה נובע מתאוות הבצע של ההנהלה, או טמטום קשה לומר
    אני חושב ששתי האפשרויות נכונות). אבל בזכות טימור, והנושא הזה נמצא מוצא, תן למנהלי FTI למצוץ עכשיו גרוטאות משני הקצוות,
    מסתבר שפנימי המשאבה על השועל מ-255 ועל ה-GRB מ-257 (וכנראה על כל סובארו כמעט עם משאבת ה-showa) זהים לחלוטין לבפנים.
    משאבה מותקנת ברוב דגמי HONDA, והונדה, בניגוד לסובארו, מספקת ערכת תיקון בצורה
    אטם שמן, מיסבים וכל גומיות עבור קצת יותר, תשומת לב! 1 (אחד) אלף רובל

    משאבה מיוצרת על ידי showa - הנה זה תמונה, אני חושב שהיא לא תתאים ל-KYB

    התרשים העליון הוא מהאקורד, הנמוך ביותר הוא מהונדה FRV c 1.7, יש בערך אותו מכסה משאבה אחורי כמו ב-GRB

    מספרים מהאקורד 2006 משאבה 2 ליטר מנוע K20Z2 מה שהגיע ל-GRB

    91349-PNC-J01 1
    91348-P2A-003 1
    91347-PLA-003 2 12.7x1.8
    91347-PAA-A01 1
    91346-PLA-003 1
    91345-RJL-003 2 13 × 1.9
    91345-PAA-A01 1
    91344-PNC-003 1
    91343-PNC-003 1
    91249-PNC-003 1
    91048-P2A-003 1

    יש מארב קטן רק בכריכה האחורית, ב-GRB יש שתי טבעות עגולות ובאקורד יש עגולה ופרופיל, נראה שהן מעט שונות בקוטר.
    שמתי טבעת אחת 12.7x1.8 והשני 13x1.9 נראה עומד בסדר, אבל אולי בהתחלה צריך להיות 12 ו-13 טבעות
    ואין טבעת לחיישן הלחץ על המשאבה, שמתי מזגן שהתקרב לקוטר

    באופן כללי, העיצוב של משאבת הגה הכוח עושה רושם טוב, כל חלקי העבודה עשויים מפלדה! לא אלומיניום
    כמו במשאבות אחרות, לצלחות הרוטור יש ציפוי נחושת של משטח העבודה של הקצוות, תוספת שרוול מותקן בכיסוי האחורי
    מתחת לפיר ולא רק חור באלומיניום, כלומר העיצוב אינו חד פעמי. עם זאת, העיצוב הוא פונקציונלי רק אם האיטום
    טבעות לא איבדו מגמישותן
    כשפירקתי את המשאבה שלי, לא ראיתי שום סימני בלאי כלל,
    קצת אבק מתכת, יש שריטות בקצה טבעת הפלדה החיצונית אבל זה נראה יותר כמו
    עיבוד מפעל. אני חוזר, המשאבה שלי פועלת על קצף במשך שנה לפחות!

    לדעתי למשאבה הזו יש 2 נקודות תורפה - מיסב עם אטם שמן בצד 1 בלבד ואטמי גומי משתזפים מטמפרטורה גבוהה

    תיקון המשאבה יכול להיעשות באופן עצמאי, אין צורך בכלי מיוחד, הדבר היחיד שאתה צריך זה סגן
    יש להרכיב את המשאבה בקלות, בדיוק כפי שפורקה, אם הכיסוי האחורי לא יושב, אין צורך לדפוק עליו בפטיש
    חיברת משהו לא בסדר,
    הוראות הרכבה לפירוק, ראה אקורד 7
    אל תסמוך על בעלי חיים שיוציאו את המשאבה, רק על מכונאים מהימנים! , בעת הסרה, אתה יכול בקלות לשפוך שמן הגה כוח ישירות לתוך התזמון
    עוד רגע בהרכבה, מיד למלא את המשאבה בשמן, סירבתי לעבוד עד שנשפו אוויר דחוס למיכל, רק אחרי זה הוא שאב שמן

    תוצאה: ההגה התחיל להסתובב בקלות ללא קשר לטמפרטורה, היללה נעלמה, אין קצף במיכל, יש זמזום קלוש שנשמע רק אם מקשיבים.

    לאחר שטיפסתי בפורומים של רחפות, הגעתי למסקנה שערכת התיקון הזו היא משהו כמו מתכלה, בת שנתיים וצריך לשנות אותה שוב
    אבל איכשהו זה יותר מעניין להחליף את ערכת התיקון, במיוחד אם אתה עושה הכל בעצמך מאשר משאבה חדשה עבור 16,000 r
    באופן כללי, מי שיש לו בעיה כזו שווה לנסות, שוב, אם לשפוט לפי הביקורות, זה עוזר להונדאבודס כמעט לכולם
    בעתיד מתכננים לשים טנק עם מסנן ala msersedes W124 ולשכוח מההגה הכוח בסובארו שלך.
    hondavody למתחילים בפורום עם קצף בפה מוכיחים שניתן לשפוך רק נוזל מיוחד מקורי של הונדה לתוך ה-gur)
    ניסיתי תמיסות שונות, אני חושב שאם המערכת פועלת כהלכה, היא תעבוד בסדר עבור כל,
    אני חושב שזה אופטימלי לשפוך MOBIL ATF 320

    שוב, כבוד נפרד TIMER!
    

    זה התחיל מזה שבקיץ ההגה שלי התחיל להתקע מעט. בדיקה הראתה שיש צורך להדק את החגורה ולהחליף את נוזל הגה הכוח. לאחר חצי שנה של פעילות, ההגה החל להיתקע שוב והופיעה משרוקית מזורזת. מודאג לגבי הנושא הזה, מצאתי מספר מאמרים (על Legacy Link: _Subaru_Legacy והחלטתי לעבור באופן עצמאי על כל ה-gur ולשנות הכל שוב.) איורים מפורטים יותר של ברגי הידוק במאמר על Legacy.

    בואו נתחיל. נתק את הדקים מהסוללה.

    1. השלב הראשון הוא הסרת צינור מסנן האוויר: מהדקים בשתי בוכנות לפני מכסה המנוע. ותוציא אותו. הוא רק יפריע.

    2. אנחנו מבריגים בורג אחד (לדעתי, 13) מהדק את ההגנה של חגורות הגה הכוח, הגנרטור והקונדייה.

    3. הסר את ההגנה הזו. אנו מקבלים גישה חופשית לקבצים מצורפים.

    4. בעזרת מזרק עם שפופרת, שואבים את כל הנוזל ממיכל הגור ומבריגים את המיכל עצמו מהגוף.

    5. לנוחות העבודה, אנו מסירים את הגנרטור, כך שבהמשך תוכלו לנגב את הבלוק עצמו מ-ATF. לשם כך: שחררו את בורג הקיבוע ושחררו לחלוטין את המותחן.לאחר מכן, דוחף את הגנרטור - הסר את החגורה. לאחר שחרור הבורג הארוך (שהגנרטור מחובר לבלוק), הקשה בעדינות על הגנרטור עם פטיש גומי, הוצא אותו.

    6. הגור עצמו מחובר עם שלושה ברגים לתושבת על הבלוק. מטעמי נוחות, קל יותר להסיר את כל התושבת. ראשית, אנו מבריגים את הכאב על הגה הכוח, אשר מאבטח את צינור הגה הכוח. אנחנו מוציאים את זה בזהירות - כאן הרחצה תישפך. לאחר מכן, אנו משחררים את המהדק ומסירים את הצינור השני (זה שעובר מהמיכל אל הגה הכוח). ברגע זה, עדיף להחליף מיכל כלשהו מתחתיו על מנת לנקז את שאר הבליעה.

    7. השלב הבא הוא ניתוק שבב הגה הכוח. יש בורג אנכי מאחוריו. אנו מבריגים אותו עם ראש עם כבל מאריך. ישנם שני ברגים נוספים 13 (ימין ושמאל) מתחת לגלגלת הגה הכוח. לאחר שהברגנו אותם, אנו מוציאים את כל הגה הכוח יחד עם התושבת. אנחנו מקבלים גישה מלאה לחזית הבלוק. תמונה:

    8. לאחר מכן, אנו ממשיכים לעבוד על השולחן. אנחנו מבריגים את שלושת הברגים ומוציאים את הגה הכוח מהתושבת. תמונה של התושבת ותמונה של הגה הכוח:

    9. סיבוב גלגלת המשאבה - רוקן את יתרת הסילוף. המשאבה מציגה את כיוון הסיבוב (חץ נגד כיוון השעון על המכסה).

    10. לאחר בחינת המשאבה, אנו מגיעים למסקנה שאטם השמן מתחת לגלגלת יבש - ואלה חדשות טובות. משמעות הדבר היא שהסיבה להתכווצות יכולה להיות נעוצה בנגיף הגב של הגבעול, או בגלל טבעת החיזוק שעליה מוחזק הגבעול עצמו. ויתד של הגבעול עצמו יכול להיות בגלל בלאי של שבשבת שבשבת בתוך המשאבה. הברג את 4 הברגים על מכסה המשאבה ופתח אותו בזהירות.

    11. שימו לב שהטבעת השחורה בחלק הפנימי של הכיסוי היא אטם. אנחנו בוחנים את זה. יש לי את זה שלם, אז אתה לא צריך לשנות את זה. באופן כללי, קיימות ערכות תיקון לאטמים אלו. לאחר שבדקנו היטב את חלקה הפנימי של המשאבה, פיתול וניעור הגבעול, הגענו למסקנה שהכל שלם ואין תגובות נגד. להבי השבשבת מראים בלאי וחום בחלק שבו הם באים במגע עם גוף המשאבה. ללבוש בצורה של קצוות מעוגלים. אנחנו מוציאים את המשוטים ושוטפים אותם ב-ATF. הפוך את השכמות הפוך.

    12. יוצקים מעט ATF לתוך המשאבה וסובב את הגבעול מספר פעמים. מחברים הכל בסדר הפוך.

    13. מלאו את המיכל ב-ATF טרי והפעילו את המנוע. השריקה מתחילה - זה נובע מאווריריות המערכת. אנחנו גוללים את ההגה מספר פעמים מנעילה לנעילה. ואנחנו נותנים זמן למכונית לסרק. שאריות אוויר חייבות לצאת לתוך מיכל ההרחבה בעצמה. אם לא, אז לזמן קצר (בתנועה מהירה של הידיים) אתה יכול להבריג מעט ולהדק את הבורג של הצינור שמגיע לבית המשאבה. שומעים שריקה קלה - האוויר בחוץ. זהו אחד החלקים הקשים ביותר של המערכת להיפטר מהם. מאז הרחצה במקום זה עוברת דרך הבורג לתוך הצינור לאורך הערוץ בצורת L.

    כתוצאה מכך, אנו מקבלים הגה קל ללא יתד והנאה מנהיגה. זמן התיקון הוא כ-1.5 שעות. המשאבה עדיין פועלת. באופן כללי, זו נקודת תורפה עבור סובאריקים. פקידים משתנים רק באוסף. מחיר משאבה חדשה הוא כ 16 - 17 kr. למרות העובדה שחבר שלי עוסק ב-s/h - נחנקתי על ידי קרפדה כדי לקנות אחד חדש.

    אני גם רוצה לציין שעקיצות מההגה יכולות לנבוע מהקרדינצ'יק של ההגה (שעליו נכתב הרבה), אבל שוב לשמן אותו בחומר סיכה טוב ממש מתחת למכסה המנוע זו לא בעיה. אני מאחל לכולם לא להישבר ושיהיו כבישים טובים.

    אני אספר לך איך תיקנתי את משאבת הגה הכוח. אבל קודם, קצת רקע.

    ההגה במכונית קרה בקיץ ובחורף פועל ללא דופי. אבל ברגע שהמכונית מתחממת, במיוחד בקיץ, ההגה ב-XX נהיה הדוק מאוד, כאילו הגה הכוח לא שם. בחורף, בעיה זו לא באה לידי ביטוי כל כך חזק, אבל היא עדיין קיימת. אם אתה שם אותו על הגז, ההגה מיד מסתובב בקלות (אם כי לא ממש מושלם, אבל עדיין קל יותר). יחד עם זאת, המשאבה לא דופקת, לא מצלצלת, וגם לא דולפת וכו'...(לא לוקחים בחשבון את המסילה המחורצת) השמן טרי ומושלם (במיוחד, בזכות מצב המסילה, זה מתעדכן באופן שוטף!), הקרדן משומן ואינו נתקע!

    באופן כללי, על פני הסימן של חוסר ביצועים של משאבת הגה כוח עם שמן חם ב-XX. הרבה זמן לא סבלתי, בסופו של דבר החלטתי להתמודד עם הבעיה הזו, ביליתי הרבה זמן, חיטטתי באינטרנט, הבנתי את עיקרון המשאבה, מצאתי תיאור דומה והחלטתי לעשות סדר ב" משאבת" ישנה.

    וכך, קודם כל, אנחנו מסירים את המשאבה, יש צורך לנקז ממנה את כל הרחצה (איך להוציא אותה ולנקז את הנוזל, אני חושב שכולם יבינו את זה), גם, על המכסה האחורי של הכוח היגוי, אתה צריך להבריג ארבעה ברגים עם ראש 14.

    לאחר שהתחלנו להסיר בזהירות את המכסה, נסו לא לפגוע באטם (אטם זה עם אטם גומי פנימי), בגוף הגה הכוח נשאיר את החלק החיצוני של "גליל האליפסה העובד" (להלן פשוט הצילינדר). אין צורך לפחד כשהמכסה מתרחק מהמארז, אולי נראה שהוא מתרחק בגלל השפעת הקפיץ, בהרכבה מחדש ייראה לך שהוא לא מתאים למקומו, פשוט תמשיך הדק בזהירות ולסירוגין את הברגים באלכסון, ואז הכל ייפול למקומו ...

    בדקו היטב את התכולה וזכרו (אפשר לצלם) מה עמד איפה ואיך (יש לשים לב יותר למיקום הגליל). ניתן לסובב את גלגלת הגה הכוח ולבדוק בעדינות בפינצטה כיצד הלהבים נעים בחריצים של הציר.

    יש לשלוף את כל החלקים החוצה ללא מאמץ, מכיוון שאין להם קיבועים, אבל הציר המרכזי קבוע בצורה נוקשה, לא ניתן להסירו.

    אנחנו בודקים את הפיר מהצד האחורי, חלקים (גוף הגה כוח וקיר כיסוי) נוגעים בהם, לחריצים או לחריצים, הכל מושלם עבורי.

    עכשיו אנחנו מוציאים את כל הכלכלה הפנימית על סמרטוטים "נקיים" ומתחילים ללמוד אותה.

    אנו בוחנים היטב את הפיר, לכל החריצים שלו יש קצוות חדים מאוד מכל הצדדים. לאחד מצידי הקצה של כל חריץ יש השחזה בולטת פנימה, שכאשר הלהב נע בתוך החריץ בשיפוע קבוע לצד זה, תסבך מאוד את תנועתו (זה עשוי להיות המרכיב הראשון בפעולה לקויה של הכוח היגוי). גם החלקים הרוחביים של החריצים של הפיר "מושחזים", ניתן לחוש זאת אם מחליקים את האצבע לכיוונים שונים לאורך הקצה (ההיקף החיצוני), וכן לאורך החלקים הרוחביים של הפיר לכיוונים שונים. שאר הפיר מושלם, אין לו פגמים וחריצים.

    התקלות נמצאו, עכשיו אנחנו מתחילים לבטל אותן.

    אנחנו צריכים סמרטוט, אלכוהול לבן, נייר זכוכית עם גרגיר P1000 / P1500 / P2000, קובץ משולש, מקדחה 12 מ"מ (או יותר) ומקדחה חשמלית. עם הפיר, הכל הרבה יותר פשוט, אתה צריך נייר זכוכית P1500 ואנחנו מתחילים לנקות את כל הקצוות של החריצים על הפיר (אנחנו מנקים את החיצוני והצדדיים משני הצדדים) בכל הדרכים האפשריות. אנו עובדים ללא קנאות, המשימה העיקרית היא להסיר רק כתמים חדים.

    דבר אחד, אתה יכול ללטש מיד את שני צידי הפיר על משטח שטוח, רצוי להשתמש בנייר זכוכית P2000.

    לאחר מכן, אתה צריך לבדוק את התוצאה של העבודה שלנו, לבדוק את זה ויזואלית ובמגע, הכל חלק לחלוטין ולא נצמד.

    הדבר הקשה ביותר יצטרך לעשות עם פני השטח של הגליל, לי אישית אין דבר פשוט יותר, לא הבנתי איך לעשות מטחנה כדורית מעור, מקדחה ומקדחה עבה (F12). בתור התחלה, אנחנו לוקחים עור P1000 ומקדחה כזו, שאפשר לדחוס למקדחה.

    לאחר מכן, אתה צריך לסובב בחוזקה את העור נגד סיבוב המקדחה, בשניים או שלושה סיבובים, לא צריכים להיות פערים.

    מחזיק את המבנה המעוות בחוזקה, אתה צריך להכניס אותו לתוך המקדחה (להדק גם את העור).

    לאחר מכן, בדרכים הנוחות ביותר עבורך, אנו מתחילים בזהירות לטחון את הצילינדר, אתה צריך לטחון באופן שווה, ללחוץ על הגליל בחוזקה ולהזיז אותו ביחס לציר הסיבוב (במהירות מרבית). כשהעור נאכל, אנו משנים אותו, וכתוצאה מכך אנו מגיעים לעור הקטן ביותר P2000.

    מתקבלת התוצאה הרצויה,

    עכשיו יש לנגב הכל ביסודיות עם שביל עם אלכוהול לבן. ניתן לשטוף בתוכו את הפיר עצמו עם להבים.

    לאחר התחלת ההרכבה, הכל נעשה בסדר הפוך של ההסרה.

    תגיד לי, מישהו ניסה לסדר את משאבת הגה הכוח?

    הבעיה היא שהנוזל התחיל לצאת מהמיכל. ומשטח ה"ראש" כולו מכוסה במים, יש גם נוזל על מכסה רצועת הטיימינג.

    הם הוציאו את המשאבה, בדיקה חיצונית לא העלתה דבר. הבחינו ב-2 חורים טכנולוגיים. זה גם שם לב שהמשאבה מורכבת מ-2 חלקים, שביניהם יש אטם נחושת (שוב, כך נראה).

    יש הנחה שעצם האטם הזה פגום. בהתאם לכך, הנוזל זורם מתוך החורים הנ"ל.

    לא מצאתי מידע על תיקון משאבת הגה הכוח באתר שלנו.

    משאבת נוזל הגה הכוח ביחידת סובארו קפריזית, ולצערי, לעתים קרובות למדי שברירית. התסמינים העיקריים לכך שההגה הכוח כושל הם יללות אופייניות בעת סיבוב ההגה, אשר בולטות במיוחד במצבי הקצה של ההגה. באופן כללי, ניתן לתת עצות כלליות לכל הנהגים אשר מותקן על רכבם הגה כוח הידראולי (יש גם מגברים חשמליים ואלקטרו-הידראוליים עצמאיים לחלוטין). מהות העצה היא להימנע מאחיזה ארוכת טווח של ההגה במצבי קיצון. זה יכול להרוג במהירות מנגנון מאיץ הידראולי מתפקד במלואו. איך נוכל להסתדר בלי מצבים כאלה? ואכן, לעתים קרובות למדי אתה צריך לסובב את הגלגלים עד הסוף, זה נפוץ במיוחד כאשר מתמרנים ברחובות עירוניים צרים או בחצרות צרות, כאשר נוסעים למוסך. למעשה, אם תסובב את ההגה עד הסוף, אבל לא תחזיק אותו במצב הזה, אלא מחזיר אותו מעט אחורה ממש מעלה אחת, אז המאיץ ההידראולי לא יעבוד יותר במצב קיצוני, ומנקודת מבט של תמרון, כמעט שום דבר לא ישתנה.

    המקרה הזה מדגים בצורה מושלמת שמכונית עם מנוע כבוי (ולכן הגה כוח לא פועל) הופכת לבלתי נשלטת כמעט. אבל ברור שהבחור לא ידע על כך, וכאשר עבר את הבחינה לרישיון נהיגה, נראה היה שהוא שלף את הכרטיס הלא נכון.

    משאבת הגה כוח שבורה מוחזקת רק לעתים נדירות. וגם במקרה זה, אי אפשר לתת ערובה לביצועים לטווח ארוך. במקרים מסוימים, הבעיה של משאבת הגה כוח תקועה יכולה להיפתר על ידי מספר שטיפות, החלפת נוזל העבודה (ATF) מספר פעמים. עם זאת, על פי הסטטיסטיקה של תיקון סובארו בשירותנו, ברוב המכריע של המקרים יש צורך להחליף את המשאבה במשומשת, מכיוון שההחלפה משאבת הגה כוח שכן יחידה חדשה לא תמיד מוצדקת כלכלית. שירות הרכב שלנו מציע גם תיקון וגם החלפה של משאבת הגה כוח במחירים נוחים.

    כדי להקל על הנהג את השליטה ברכב, במכוניות מודרניות מותקן בוסטר הידראולי על עמוד ההגה. אחד המרכיבים העיקריים במנגנון זה הוא משאבה השואבת נוזל הידראולי דרך מערכת הגה הכוח. במהלך הפעולה, הוא חשוף לעומסים כבדים, לכן יש צורך מדי פעם לתקן את משאבת הגה הכוח.

    אתה יכול לשנות יחידה זו במו ידיך. אפשר אפילו להחליף מיסב כושל. במקרה זה, ערכת תיקון משאבת הגה כוח תהיה שימושית, אותה ניתן לקנות בכל חנות רכב.

    לפני ההחלטה לבצע עבודות תיקון, יש צורך לבדוק את נוכחות הנוזל במיכל, כמו גם את תאימות המותג שלו למוצר המאושר לשימוש במכונה זו. לעתים קרובות, הגורם לסימני התקלה הוא הופעת מנעולי אוויר במערכת. לכן, אם אתה חושד בכך, יש צורך לשאוב את ההידראוליקה, להסיר את כל פקקי האוויר. במקרה זה, ניתן לשחזר את היעילות של הגה הכוח במלואה. אם בעת בדיקת איכות נוזל העבודה נמצא כי אינו עומד בתקן, יש צורך להחליף אותו לנוזל של המותג הרצוי. במקרה בו מתקבלת החלטה על תיקון משאבת הגה כוח, נדרשת הכנת מקום עבודה והכלים הדרושים וכן חומרים לביצוע העבודה:
    • אתה צריך מפתח עבור "12", כמו גם ראשים עבור "14" ו- "24";
    • תצטרך חולץ טבעת הצמד;
    • הכינו מראש שני מנקי נחושת, אטם למארז האחורי, שתי טבעות O ואטם שמן, ניתן להחליף אותם בערכת תיקון משאבת הגה כוח;
    • הקפידו על מיסב המסומן "6202" וקוטר חיצוני של 35 מ"מ;
    • כדי לשאוב שמן מהמיכל, אתה צריך מזרק גדול ומיכל;
    • לנקות את שולחן העבודה ולכסות אותו בקרטון נקי כדי לפרק את המשאבה;
    • להכין נייר זכוכית עדין ומטלית ניקוי.

    כדי להסיר את משאבת הגה הכוח ולתקן אותה במו ידיך, עליך לבצע את השלבים הבאים.

    1. שחרר מעט את בורג הסרן שמהדק את יחידת המשאבה לתושבת באמצעות החור בגלגלת. שחררו את אום חיזוק המותחן לחלוטין והסר את החגורה.
    2. בעזרת מזרק, שאבו את הנוזל ההידראולי מהמאגר. סובב את גלגל ההגה ימינה ושמאלה עד שייעצר כך שהשמן יצא לגמרי מהמערכת, עשה זאת מספר פעמים כדי לנקות לחלוטין את הצנרת.

    

    1. שחררו את מהדק הצינור העובר ממיכל ההרחבה והסר את הקו הזה.

    

    1. הסר את הבורג שמהדק את צינור הלחץ הגבוה מהמשאבה למערכת.
    2. הסר את בורג הציר שמהדק את המשאבה לתושבת והחלף אותו במברג או מוט מתכת בקוטר מתאים על מנת לנעול את הגלגלת. לאחר מכן הברג את האום שמהדק את גלגלת המשאבה.
    3. משוך את יחידת משאבת הגה הכוח המשוחררת כלפי מעלה והנח אותה במקום שהוכן במיוחד. הסר לכלוך ושמן מבית היחידה.
    4. הסר את טבעת החזקת המיסבים בעזרת מושך.
    5. הסר את ברגי ההרכבה של המכסה האחורי. שחרר אותו בעדינות עם מברג קטן והסר אותו, וודא שלהבי הרוטור לא ייפלו מהבית.

    

    1. הוציאו את הלהבים והניחו על פיסות נייר ממוספרות מוכנות מראש כדי לא לבלבל דבר במהלך ההרכבה. תשומת הלב! זכור את מיקום הלהבים המורכבים. כאשר מותקן בתוך בית, החלק המעוגל של להבים אלה חייב להיות מופנה כלפי חוץ.

    

    1. הסר את הצלחת ואת כל החלקים שמתחתיה.
    2. הסר את הפיר על ידי הקשה עדינה עם מברג.

    

    1. לחץ על המיסב מציר המשאבה.

    

    1. שנה את המיסב הבלתי שמיש למיסב שהוכן קודם לכן.

    

    1. בדוק את חלקי מערכת המשאבה עבור פגמים ובלאי. נקה משטחים מלכלוך וחספוס. מומחים אומרים - ניקוי פשוט של חלקים פנימיים מצמצם פערים ומאפשר לך להאריך את פעולת היחידה מבלי להחליף חלקים כלשהם.

    

    1. הרכיבו מחדש בסדר הפוך. הכרחי להחליף את אטם השמן, טבעות ה-O ודסקיות לחדשים שהוכנו מראש.

    אם קשה לך לתקן את משאבת הגה הכוח במו ידיך או שאין זמן לכך, אז אפשר להחליף את משאבת הגה הכוח בחדשה. זה יקצר משמעותית את זמן התיקון. צפו גם בסרטון על הנושא: