בפירוט: תיקון מקרר עמוד עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
מקרר Pole-10 עשוי בצורה של ארון מתכת רצפתי, שהשטח החיצוני שלו מכוסה באמייל. הארון הפנימי של תא המקרר ולוח הדלת עשויים מפלסטיק ומופרדים מארון המתכת ומגוף הדלת בשכבת בידוד תרמי.
אורז. אחד מראה ומבנה של מקרר Pole-10
בחלקו העליון של הארון הפנימי ישנו תא בטמפרטורה נמוכה (מאייד) המיועד להקפאה ואחסון מזון והכנת קרח מזון.
מתחת לתא הטמפרטורות הנמוכות קיים מגש להבטחת הטמפרטורה האופטימלית בתא הטמפרטורות הנמוכות ובתא המקרר ולאיסוף וניקוז מי ההפשרה בזמן הפשרת המאייד. בצד ימין (בדופן הצד של הארון הפנימי) יש בלוק מכשירים, הכולל מכסה עם מחסנית ומנורת ליבון חשמלית ומארז שבו תרמוסטט, מכשיר בקרת הפשרה חצי אוטומטי לנמוכים -ממוקמים תא טמפרטורה ומתג, שהבקרות שלו ממוקמות על מעטפת הבלוק. המנורה נדלקת אוטומטית כאשר אתה פותח את דלת המקרר.
המקרר מיוצר עם פתיחה ימנית של הדלת, אך עיצוב המקרר מספק אפשרות לתלייה מחדש של הדלת לפתיחה שמאלית. במידת הצורך, ניתן לתלות מחדש את דלת המקרר על ידי סידור מחדש סימטרי של ידית הדלת, הציר העליון של מגביל הפתיחה והתקעים.
אורז. 2 מעגל חשמלי של מקרר Pole-10:
השקילה המחודשת של דלת המאייד מתבצעת בסדר הבא: פתיחת דלת המאייד; באמצעות מברג, השקע את תפס הלוח האחורי ופתח את הדלת; שחרר את הציר מהחיבור התחתון על ידי אחיזתו בצבת והרמתו מעט כלפי מעלה; משוך החוצה את הציר, ולאחר מכן את הפאנל הקדמי; הפוך את הדלת בזווית של 180 מעלות, היא מורכבת ומותקנת בסדר הפוך.
 |
סרטון (לחץ להפעלה). |
המקרר מצויד במגביל זווית פתיחה של דלת. העיצוב מספק פתיחת דלת המקרר בזווית של 90 או 120 מעלות. מקררים מיוצרים עם זווית פתיחה של 120 מעלות. כדי לשנות את זווית הפתיחה של הדלת, יש צורך לסדר מחדש את בורג ההידוק של מגביל זווית פתיחת הדלת הממוקם בחלק התחתון של גוף הדלת לתוך החור השני בהברגה.
אנו ממליצים להפשיר את המאייד פעם בשבוע. לשם כך, במשך ההפשרה, העבירו את המוצרים מתא הטמפרטורה הנמוכה אל המדף העליון של תא הקירור, לאחר שעטפו אותם בעבר בכמה שכבות של נייר עבה. לאחר מכן לחץ על הכפתור של מתקן ההפשרה החצי אוטומטי וסגור את דלת המקרר. המים הנוצרים במהלך הפשרת כיסוי השלג מוזרמים דרך מערכת הניקוז למחבת המאייד, שנמצאת מתחת למקרר.
אטימות גוף הדלת והארון מובטחת על ידי גומי איטום מגנטי. המקרר מבודד בקצף פוליאוריטן. דלת המאייד עם מסגרת עשויה מפוליסטירן. יחידת הקירור דחיסה הרמטית נטענת בקירור R12 ושמן מינרלי HF 12-16.
גוף הדלת מלא בקצף פוליאוריטן בלחץ. השימוש בחומר בידוד תרמי זה אפשר להפחית את עובי הדלת ל-33 מ"מ ולהגדיל את הקיבולת של לוח הדלת להנחת מוצרים.
יש שבע מסילות על לוח הדלת לאבטחת שלושה מדפים. ניתן להתקין אותם בגבהים שונים. לכל מדף יש גדר תיל.המדפים מותקנים היטב במסילות וניתנים להסרה בקלות לצורך מיקום מחדש. בתחתית הפאנל יש מחסום צירים העשוי בצורת סל רשת תיל. הוא מסתובב בזווית קטנה בשרוולים וניתן להסירו בקלות לצורך שטיפה. סטייה קלה כלפי עצמה מאפשרת להגדיל את שטח צריכת המוצרים ממיכל המחסום. עבור היגיינה, משטח פוליסטירן מותקן על המדף.
לוח הדלת מחובר לגוף שלו באמצעות ברגים. יש לו מגשי ביצים מוגבלים על ידי מחסום. המחסום מותקן בחורים בלוח הדלת, בהם נמצאים שרוולי הפוליאתילן. על לוח הדלת יש שני מכולות הנסגרות בדלתות. הדלתות נלחצות בחוזקה אל הפאנל באמצעות מוטות פיתול, הפועלים כקפיצים, וכדי שלא תהיה פגיעה קשה בפאנל בעת סגירת הדלת, מותקן להן בולם זעזועים. המסגרת של יחידת הקירור מותקנת על שני סוגרים. שתי לוחות הנחייה להתקנת משטחים מרותכים נקודתית לתחתית ארון המקרר. מגש טפטוף פוליסטירן משמש לאיסוף מי הפשרה מהמאייד. ישנם ארבעה חורי הברגה בתחתית המארז על ההקשיחים להתקנת ברגי כוונון ושני תומכים. בחלק התחתון של הגוף יש שני סוגרים מרותכים נקודתית לתלייה מחדש של הדלת. על התושבת מותקן ציר, קבוע באמצעות אום, שתי דסקיות ואטם, המונע מהאום להתרופפות עצמית ומאפשר לכוון את גובה הדלת.
שלוש תושבות מרותכות לדופן האחורית של גוף המקרר לקיבוע הקבל של יחידת הקירור. שרוול איטום מותקן בחור בדופן האחורית של המארז. המגש לניקוז המים מהמאייד מחובר לתא המקרר בעזרת מסמרת ויתד ומחובר למגש עם מרפק וצינור עם קצה. כאשר המקרר מפשיר, מים נכנסים למגש, ואז דרך צינור הניקוז לתוך המחבת שנמצאת מתחת למקרר.
משטר הטמפרטורה נשמר על ידי סוג תרמוסטט T-110-3ממוקם במארז של אשכול המכשירים. גם המכשיר לבקרת הפשרה חצי אוטומטית נמצא כאן. TO-11... תאורה של תא הקירור מסופקת על ידי מנורה חשמלית RN 220-15. בתחתית יחידת הקירור ישנו ממסר התנעה מהסוג RTK-X(M).
- הברג את הברגים עם דסקיות.
- הסר את המחסום, הצלחת (השולחן) והבסיס.
- הברג את הברגים והסר את הפרופיל.
- הברג את הברגים, הסר את הציר העליון, ולאחר מכן את כל הדלת, תוך החזקת הפקק שלה.
- לציר העליון יש ארבעה חורים לאבטחתו כאשר הדלת תלויה מחדש לצד השני. הברגים של הציר העליון מוברגים לפס הברגה המותקן בתוך הארון, המוחזק נגד תזוזה על ידי מסמרת (פוליאתילן) ויתד (פוליסטירן).
- לגוף הדלת שני חורים מרובעים (10X10 מ"מ) להתקנת מיסבי פוליאתילן. בעת תליית הדלת מחדש, המסבים מסודרים לצד השני. שני חורים בחלק התחתון של הגוף נסגרים ברצועות הברגה, אשר מרותכות נקודתית לגוף הדלת. לסרגל זה מחובר מגביל עם בורג במצב חופשי, הקובע את גבול פתיחת הדלת הנדרש. בחלק העליון של גוף הדלת קודחים בצדדים ארבעה חורים לקיבוע הידית המתקבעת בארבעה ברגים ושני מרווחים (פוליאתילן).
- הסר את המזרן המחובר למכסה באמצעות החריצים במשטח והתפסים במכסה.
- הסר את כפתור התרמוסטט.
- הברג את הבורג, הסר את דלת המאייד עם המסגרת.
- הברג את שני הברגים, הסר את אטם צינור המפוח ואת מחזיק צינור המפוח עבור התרמוסטט והתקן ההפשרה.
- כדי להסיר את האוגן החיצוני, הברג את הברגים והסר את אוגן הפלדה החיצוני.
- הסר את האוגן הפנימי כדי לשחרר את המאייד.
- כדי לשחרר לחלוטין את יחידת הקירור, הברג את הברגים, הדסקיות, הסר את תפס הקפיץ, ממסר, מכסה ונתק את החוטים מהממסר.
- נתק את חיבורי השחרור המהיר מהציוד החשמלי של אשכול המכשירים.
- הברג את הבורג בגב המארז.
- הסר את חבל הפוליאתילן.
- הברג את הבורג בתחתית גוף המקרר.
- הסר את חיבור הכבלים ואת החיווט החשמלי.
המאמר הוכן על סמך חומרי הספר "מקררים מא' ועד ת'" ש. ל. קוריאקין-צ'רניאק
כל הכבוד, תכתוב
למרות העובדה שהמקררים המודרניים אמינים למדי ומסוגלים לשרת במשך כמה עשורים, הם גם נכשלים מעת לעת. כדאי לפתור בעיות עם מכשירי חשמל ביתיים מיד. ניתן לטפל בבעיות מסוימות בעצמן, בעוד שאחרות דורשות התערבות מומחים.
בעיות אופייניות שאתה יכול להתמודד איתן בעצמך כוללות:
- הופעת צלילים ושקשוקים זרים;
- קירור לא מספיק או חזק של מזון;
אבל הבעיות החמורות הדורשות התערבות של אנשי מקצוע כוללות:
- זרם פירסינג דרך המעטפת;
- כיבוי המכשיר מיד לאחר הדלקתו;
- היווצרות כובע שלג על הקיר האחורי;
- עצירת פעולת המנוע - מדחס;
- חוסר קירור.
לרוב, לא משנה כמה נדוש זה נראה, השקשוקה של היחידה נגרמת על ידי השעיה מותאמת לא נכונה של מעטפת המדחס. כדי לפתור את הבעיה, מספיק להוריד את ברגי ההשעיה עם קפיצים לרמה הנדרשת.
כמו כן, שקשוק ציוד יכול להיגרם ממגע של גוף המוצר עם צינורות. זה נפתר על ידי זיהוי אזורים בעייתיים והזזת הצינורות. ממסרים יכולים גם לגרום לריצוד. כדי לתקן את הבעיה כדאי לוודא שהיא ממוקמת נכון ועל פי התוויות המיוחדות.
אם ציוד הקירור מתחיל לקפוא חזק או חלש, תצטרך לבדוק מספר אינדיקטורים בבת אחת:
לפעמים צרכנים מתמודדים עם הבעיה שציוד קירור מתחשמל. זה יכול לקרות גם במהלך עבודתו וגם במצב רגוע.
שימו לב: שימוש במכשיר מזעזע מסוכן לחיים. נתק אותו מיד ותקן את הבעיה בעצמך או התקשר לאשף.
כדי לתקן את הבעיה בעצמך, תצטרך מכשיר מיוחד - מגוהמטר, שבאמצעותו נמדדת התנגדות הבידוד של חיווט המקרר. זרימת העבודה תיראה כך:
- נתק את היחידה מהחשמל ובדוק את החוטים לאיתור פגמים גלויים.
- אם לא שמתם לב לפגמים בחוטים, תזדקקו למכשיר אחד נוסף - "קרקע". החוט שלו מחובר לגוף המקרר, והחוט השני - "קו", לחוט המקרר. חוט "הקו" מחובר לסירוגין לתרמוסטט, לממסר ולחוטי המדחס, והתנגדות מוגזמת תוצג על המסך.
- לאחר חישוב מיקום התקלה, יהיה צורך להחליף את החוט הפגום בחדש או לבודד בקפידה.
המקרר יכול להתחיל לעבוד ברציפות אם טמפרטורת החדר עולה כל הזמן או כפתור התרמוסטט מכוון לא נכון. בתנאים אלה, הציוד יפעל בתפוקה מלאה. אם התרמוסטט מוגדר כהלכה, והיחידה פועלת בעוצמה מלאה ללא הפרעה, זה אומר שהיא פשוט נכשלה ויש להחליף אותה. כמו כן, בעיה בפעולה מתמדת של מנוע המדחס עשויה להיות דליפת קירור. ניתן לקבוע זאת רק באמצעות מכשיר מיוחד. אי אפשר לתקן את הציוד לבד ללא המיומנות והחומרים המתכלים הדרושים. כדאי ליצור קשר עם הסדנה כאן.
ממסר תרמי נוסע לעתים קרובות ממגוון סיבות:
- מתח מוגבר במעגל המנוע החשמלי;
- הממסר רופף;
- מגעי ממסר מחומצנים;
- יש תקלות בממסר ההתנעה;
- המדחס נתפס.
חשוב: לרוב הממסר התרמי מפסיק לעתים קרובות בגלל מתח מוגבר במעגל המנוע. אם הבעיה לא תבוטל בזמן, הסלילה שלה תישרף.
אתה יכול לנסות לתקן את התקלה על ידי בדיקת המתח ברשת המנוע החשמלי. אם יציב, בדוק את הממסר. לשם כך, המנוע מחובר ישירות ללא ממסר. אם לאחר המניפולציות שבוצעו, הציוד מתחיל לעבוד כראוי, תצטרך להחליף את הממסר.
לפעמים במקררים דו-תאים מופיעה לחות עודפת על הקירות בצורה של טיפות מים או מעיל שלג. זה יכול לקרות בגלל דלתות פתוחות ארוכות, או אם האיטום איבד מגמישותו. זה יכול להתגרות גם מהעובדה שאוכל חם ממוקם ביחידה. תיקון מצב זה מתחיל בבדיקת כל ההגדרות במערכת הקירור.
לעתים קרובות למדי, בדגמים מודרניים, מופיע מעיל פרווה על הקירות כאשר התאורה הפנימית כבויה. אי אפשר לראות אם התאורה האחורית דולקת לאחר סגירת הדלת. כדי לבדוק אם האור דולק או לא, הנח חפץ דק בין קיר הציוד לאטם וסגור את הדלת. דרך הפער שנוצר, אתה יכול לקבוע אם האור דולק או לא. אם הוא לא נדלק אז תקן את מערכת התאורה או החלף את הכפתור - המתג שיוצא מהקיר לכיוון הדלת.
אם לאחר חיבור היחידה לרשת היא אינה משמיעה צלילים, אז המקרר אינו פועל לחלוטין. לרוב זה נובע מחוסר זרם ברשת אספקת החשמל או מכשל בכבל המקרר. אם יש זרם, פשוט החלף את הכבל או התקע.
אם ציוד הקירור עובד, אבל עם מחזור קצר, זה יכול לעורר:
- לחץ גבוה;
- נוכחות אוויר במערכת;
- עודף פריאון;
- הפעלת ממסר;
- מאוורר מלוכלך;
- כשל של המאוורר.
לפתרון בעיות, עליך לבדוק אם המאוורר מחובר כהלכה. אם יש כמות קטנה של אוויר במערכת או שיש עודף של פריאון, יהיה צורך לאוורר אותם דרך השסתום. זכור לבדוק את המעבה לאיתור זיהום אבק. הפעלה תכופה של מתג הלחץ הנמוך מובילה לסתימת המסנן או נזק לשסתום ההתפשטות. במקרה זה, אתה רק צריך לנקות את המסנן או להחליף אותו באחד חדש, בדוק את הגדרות הממסר.
לחות עלולה להצטבר בתחתית המקרר עקב אי יישור הצינור או סתימה. ניתן להתמודד עם תקלה די מהר אם מנקים את הצינור שמוביל מים למקלט מיוחד באמצעות חוט ארוך וגמיש. החוט מוחדר לתוך הצינור ונע לאורך החור לתחתית היחידה. לאחר מספר דקות של תהליך העבודה, כל הפסולת תיכנס למקלט המים.
זהירות: כדי לנקות לחלוטין את הצינור, עדיף לשטוף אותו מספר פעמים.
ריח לא נעים מופיע במקרר משימוש לא נכון. לשם כך לא מומלץ להניח בתוכו מוצרים בעלי ריח חריף ללא מיכלים מיוחדים, לנגב את קירות המכשיר בזמן ולפקח על ניקיונו.
עם זאת, אם בכל זאת מופיע ריח לא נעים במכשיר, עליך להיפטר ממנו במהירות. מאחר והדבר ישפיע לרעה על כל המוצרים המאוחסנים בו. תהליך זה עשוי לקחת מספר שעות מזמנכם הפנוי:
- נתק את היחידה מהרשת והשאיר אותה לזמן מה. אם נוצר קרח על הקירות, לא מומלץ להסירו בכוח. מכיוון שאנו יכולים לגרום נזק מכני לציוד.
- לאחר הפשרה מלאה של הציוד, אנו מנגבים את קירותיו באמצעים מיוחדים. אין לבחור תערובות אבקה שוחקות. עדיף לבחור במשחות הליום.
- נגבו את המקרר עם מטלית נקייה, אווררו למשך 5-10 שעות.
- אנו מחברים את היחידה לשקע וממשיכים להפעיל אותה.
בדגמים מסוימים של מקררים, נורות בתאורה האחורית נשרפות לעתים קרובות. החלפתם לא צריכה להיות קשה. זה מספיק רק כדי להבריג את הבורג שמחזיק את הגג, להסיר אותו ולשחרר את הנורה השרופה. במקומה מוברגת מנורה חדשה שעוצמתה לא תעלה על 15 וואט ומקבעת את הצלון במקום.
לפני שממשיכים בתיקון ציוד קירור, יש צורך לאבחן זאת על מנת להבין האם ניתן להתמודד עם התקלה בכוחות עצמו או שכדאי להיעזר במומחים.
- כדי לאבחן ציוד בבית, תצטרך להכין בודק אוניברסלי ומברג. האבחון מתחיל בקביעת איכות המתח ברשת. אם זה 220 W, אז הכל תקין. אם המתח נמוך ממדד זה, זה יכול להפוך לסיבה העיקרית לכשל של המכשיר הביתי.
- לאחר מכן, אנו בוחנים בקפידה את הכבל והתקע של היחידה לתקינות. זה לא צריך להיות פגמים, זה לא צריך להתחמם במהלך הפעולה.
- לאחר מכן, אנו בודקים את המסופים על המדחס. עדיף לעשות זאת כשהציוד מנותק מהרשת.
- אנו בודקים את המדחס, שנמצא בחלק האחורי התחתון של המקרר. זה חייב להיות נקי מפגמים ונזקים. לאחר בדיקה ויזואלית, אנו בודקים את הפיתול. נתק חוטים גמישים לפני בדיקה. יש צורך לבדוק את המשכיות במעגל המתפתל באמצעות בודק.
- לאחר מכן, אתה יכול להמשיך לאבחון של חלקים קטנים - חיישן הטמפרטורה. לשם כך, השתמש במברג כדי להסיר ולנתק את החיווט. כל חוט נבדק לפונקציונליות עם בודק.
כל התקלות בציוד הקירור מחולקות לשני חלקים:
- החדר הפנימי אינו מקורר במהלך התנעת מנוע רגילה. לרוב, התמוטטות טמונה במרכיבים העיקריים של הציוד.
- המכשיר אינו נדלק או נדלק לזמן קצר ולאחר מכן נכבה. כאן, הבעיות קשורות לתקלה במעגל החשמלי של המכשיר הביתי.
במקרה הראשון, רק בעלי מלאכה מוסמכים צריכים לעסוק בתיקונים, שכן אבחון ותיקונים יכולים להתבצע רק בעזרת ציוד מיוחד ומיומנויות ארוכות טווח.
אבל אם המנגנון החשמלי של היחידה אינו תקין, אז אתה יכול לפתור את הבעיה בעצמך - לאחר ביצוע אבחון, זיהוי הגורמים להתמוטטות והחלפת החלק הכושל.
לסיכום, ברצוני לציין כי כל יחידה, אפילו מיצרן מפורסם בעולם, עשויה להפסיק לעבוד מתישהו. כדי לתקן מקרר צריך להבין מה העניין, לרכוש את החלק הדרוש ולהצטייד בזמן פנוי. אם אין לך ניסיון מיוחד בתיקון ציוד ביתי, עדיף ליצור קשר עם המאסטרים של האומנות שלהם, שיפתרו את כל הבעיות במהירות וביעילות.
התקנת עשה זאת בעצמך של כלונסאות ברגים: ביצוע חישובי התקנה, כללי התקנה. תכונות עיצוב ויתרונות של ערימות בורג.
תיאור עיקרון הפעולה ומכשיר תחנת השאיבה, מאפיינים של סוגי התקלות העיקריים, תיקון עשה זאת בעצמך. החלפת קרום כושל. מדריך התקנה והפעלה של המערכת.
ארגז מנוף-ציר קרמי: מה זה, עיצוב, תיקון עשה זאת בעצמך
לא כל צרכן יודע שתיקון של כל מכשירי חשמל ביתיים, כולל המקרר, יכול להתבצע באופן עצמאי ללא פנייה למרכז שירות. אפילו מאסטר מתחיל יכול להתמודד עם תקלות פשוטות. היום ננסה להבין איך להחליף את התרמוסטט של המקרר במו ידינו. וגם בואו נדבר על איזה סוג של מכשיר זה ומה המאפיינים והמטרה שלו?
ראשית, בואו נבין מה זה בעצם.תרמוסטט הוא מכשיר שמנטר את t˚C במקרר שלך ונותן אותות למדחס, וגורם לו להידלק ולכבות בהתאם למידת הקירור בתא. זה עובד מאוד פשוט. התרמוסטט הוא ממסר. בצד אחד שלו יש צינור מיוחד אטום הרמטית מלא פריאון. מצד שני, המגעים של המעגל החשמלי, בעזרתם, המדחס נשלט.
ראה גם - כיצד להתאים את התרמוסטט (תרמוסטט) במקרר
הכל עובד מאוד פשוט. קצה הצינור הנימים מחובר למאייד. מכיוון שהוא מלא בחומר קירור, למשל פריאון, אז עם עלייה ב-t˚C בתוך תא הקירור, הלחץ בו גדל. זה סוגר את מגעי הממסר המתאימים ומפעיל את המדחס. לאחר זמן מה, t˚C בתא המקרר יורד, הלחץ בצינור המפוח יורד והמגעים נפתחים. המדחס נכבה.
מרכיב חשוב נוסף של התרמוסטט הוא הקפיץ, שדוחס ומרחיב את המגעים שלו. זה תלוי בה איך ומתי הם יעבדו. לדוגמה, על מנת לפתוח את המגעים בלחץ נמוך במערכת (ט˚C נמוך), יש צורך בפחות מאמץ, עבור אחד גדול - יותר. מתח הקפיץ מותאם באמצעות כפתור מתג התרמוסטט. כך משתנה משטר הטמפרטורה במקרר אטלנטי ובדגמים אחרים עם בקרה מכנית.
דגמים מסוימים של מקררים מצוידים בתרמוסטט אלקטרוני. הוא מורכב מחיישן טמפרטורה ומודול בקרה. בדגמים מודרניים, ניתן להתקין מספר חיישנים עבור כל אזור קירור. אם למקרר שלך יש מצב בקרת טמפרטורה אלקטרוני, ייתכן שיהיה צורך בידע מיוחד כדי לתקן אותו.
ראה גם - 5 דגמים של מקררים שאנחנו לא ממליצים לך לקנות
ובכן, פירקנו את המכשיר ואת המאפיינים של המכשיר, נעבור לשאלה הבאה. כדי לתקן את התרמוסטט במו ידיך, תחילה עליך למצוא אותו.
זה לא קשה לעשות. התרמוסטט קשור תמיד עם כפתור או כפתור להגדרת משטר הטמפרטורה בתא. בהתאם לדגם המקרר, ניתן להתקין את התרמוסטט:
- בתוך תא הקירור;
- מחוץ למקרר.
סידור זה אופייני לדגמים מוקדמים יותר של מקררי אטלנט ואחרים. אם פותחים את המקרר, אפשר לראות קופסת פלסטיק קטנה מונחת על אחד הפאנלים. זה התרמוסטט. כדי להגיע אליו, אתה רק צריך להסיר את כפתור בורר הטמפרטורה ולשחרר את מארז המגן.
יחידות קירור מודרניות מסודרות קצת אחרת. בהם, המכשיר שאנו צריכים ממוקם מחוץ לתא המקרר. לרוב הוא ממוקם בחלק העליון של המקרר, מעל הדלת. אבל יכול להיות שזה במקום אחר.
בכל מקרה, העיקרון זהה - בקר הטמפרטורה ממוקם באותו מקום כמו ידית המתג. כדי להגיע אליו, עליך להסיר את כל חלקי המגן.
ראה גם - למה מקרר צריך ווסת מתח
האם אנחנו באמת צריכים בקר טמפרטורה? אולי הסיבה להתמוטטות שונה לחלוטין? לרוב, הסימנים להתמוטטות של תרמוסטט ברורים: (ראה גם: מדוע המקרר לא קופא - מה לעשות?)
- המקרר פועל ללא הפסקה ואינו נכבה מעצמו;
- היחידה מתחילה לקפוא חזק בתא המקרר, שם, במצב רגיל, צריכה להיות טמפרטורה נמוכה, אך עדיין חיובית;
- המקרר נכבה באופן ספונטני ואינו משמיע עוד קולות.
כל אחת מהתקלות הללו יכולה להיגרם על ידי בקר הטמפרטורה. כדי לא לבזבז כסף על התקשרות למומחה, ננסה לתקן את התמוטטות במו ידינו.
- נתק את המקרר מאספקת החשמל;
- להסיר ממנו את כל האוכל ולהפשיר אותו היטב;
- הזז את כפתור התרמוסטט למצב "מקסימום" או הפעל את ההקפאה, אם יש;
- מניחים מדחום על המדף האמצעי של תא המקרר (לא במקפיא), עדיף אם יש לו גם סולם מדידה שלילי;
- הפעל את יחידת הקירור (ריקה, ללא אוכל);
- המתן שעתיים, ואז הסר במהירות את המדחום והעריך את קריאתו.
ב"מדחום" אתה אמור לראות לפחות 6-7˚С. אם זה לא המקרה, תיקונים קרובים. ואם התרמוסטט במקרר שלך הוא אלקטרוני, אין זה סביר שניתן יהיה לבצע תיקונים במו ידיך.
- תרמוסטט שבור;
- ממסר ההתנעה של המנוע נשרף;
- המנוע של יחידת הקירור נשרף.
שתי הסיבות האחרונות הן, כמובן, חמורות מאוד. אבל אנחנו מעוניינים כעת בראשון. כדי לוודא שעליך להחליף את הממסר התרמי, עליך לבדוק זאת:
- נתק את המקרר מהרשת;
- מצא את מיקום התרמוסטט והסר את כיסויי המגן;
- בדוק היטב את המכשיר.
לרוב, לבקר הטמפרטורה יש שלושה עד ארבעה חוטים צבעוניים. אחד מהם הוא בדרך כלל צהוב עם פס ירוק אורכי. זו הארקה. אנחנו לא נזדקק לו, אז הניחו אותו בצד כדי להימנע מלהתפוס אותו בטעות. כל החוטים המתאימים לגוף הממסר התרמי, מקצרים זה את זה ישירות. אם לאחר הפעלת המקרר שומעים זמזום קבוע של המנוע, זה אומר שווסת הטמפרטורה לא תקין ותצטרכו להחליף אותו בחדש.
אגב, לחוטים המתאימים לתרמוסטט יש את המטרה הבאה:
- כתום, אדום או שחור - מחבר את התרמוסטט למנוע;
- חום - אפס, החוט המוביל לשקע;
- לבן, צהוב או ירוק - מוביל לנורית המציינת שהמקרר דולק;
- פסים צהוב-ירוק - קרקע.
אם אתה מוצא מטרד כזה, מספר גורמים עשויים להיות הסיבה. אז תחילה עליך לבצע את כל השלבים המתוארים בפסקה הראשונה. אם קריאות המדחום היו + 6 מעלות צלזיוס או פחות, סובב במהירות את כפתור כוונון התרמוסטט עד שהמקרר יכובה.
אם המקרר נכבה, הכל בסדר. לֹא? זה יוחלף. במקרה שהמקרר כבוי, אנו משאירים אותו לעבוד ללא מזון למשך 5-6 שעות לפחות. לאחר מכן, אנו מתחילים לסמן את מרווחי הזמן בין הפעלה וכיבוי של המדחס. ליחידת קירור הפועלת כהלכה, פרק זמן זה צריך להיות כ-40 דקות. אם עשית זאת פחות, "הוסף" קצת קור, כלומר סובב את המתג קצת ימינה, בכיוון השעון.
אם הכל הלך כשורה, אתה יכול להעמיס את המצרכים. לֹא? עדיין יהיה צורך להחליף את בקר הטמפרטורה.
- הסר את המכסה של הציר העליון והברג את הברגים מתחתיו;
- הסר את דלת תא המקרר;
- בנוסף, הסר את התקע בגג המקרר ושחרר בורג אחד (לרוב יש לו משושה מובנה);
- אנו מבריגים את הברגים המחזיקים את הגג (הממוקמים מאחור) ומסירים אותו;
- הסר את כפתור בקרת הטמפרטורה;
- הוצא את וסת הטמפרטורה על ידי שחרור 2 ברגים הקשה עצמית המאבטחים את התושבת;
- שנה את הצומת לחדש ובצע את כל הפעולות בסדר הפוך.
- להגיע לפרטים;
- נתק את הצינור הנימים מגוף המאייד;
- משוך אותו בזהירות מהמארז;
- נתק את הממסר עצמו;
- הכנס בזהירות את צינור המפוח החדש והצמד אותו למאייד;
- חבר את כל החוטים הדרושים וחבר את הממסר למקומו.
אם זו הפעם הראשונה שאתה עושה עבודה מסוג זה, צלם תמונות של כל צעד שלך עם הטלפון או המצלמה שלך. התמונות יעזרו מאוד בהרכבה, אם תשכחו מה ואיפה היה מחובר.
