בפירוט: תיקון עשה זאת בעצמך של כרטיס מסך משולב מאשף אמיתי לאתר my.housecope.com.
היום אנחנו הולכים לתקן כרטיס מסך שבור, שאו לא עובד בכלל, או עובד, אבל חפצים מוצגים ברזולוציית מסך של 640 על 480 פיקסלים. חברים, השיטה המתוארת להלן אינה סטנדרטית, מכיוון שאנו "נבשל" את כרטיס המסך בתנור, אך היא יעילה, כפי שמראה בפועל. משתמשים רבים הצליחו להחיות את כרטיסי המסך שלהם באמצעות תנור פשוט. בואו נשקול את כל הדקויות של בישול ה"מנה" הזו.
הרשו לי להדגיש שאני ממליץ להשתמש בשיטה הזו כשכמו שאומרים אין מה להפסיד. לאחר החייאה, ייתכן שכרטיס המסך לא יפעל כלל, אז אתה רק צריך להתמודד עם זה. קשה לומר על החיים של כרטיס מסך לאחר תיקון בדרך זו, מכיוון שיש מספר עצום של ניואנסים. אצל מישהו הכרטיס עבד שבוע, ולמישהו שנה אחרי החייאה. ובכן, אם החלטתם, בואו נתחיל!
אלו החפצים שהיו לי:
מה שאנחנו צריכים:
- למעשה, המטופל עצמו הוא כרטיס מסך. לפני ש"נרפא" אותו, עלינו לוודא שכרטיס המסך לא תקין. אם כרטיס המסך פגום, אז: הוא מתחמם כמו מפלצת גיהנום, מוצגים כל מיני חפצים צבעוניים, רזולוציית המסך לא משתנה (רק 640x480 פיקסלים), לא ניתן להפעיל משחק, שם הסרטון הכרטיס אינו מוצג במנהל ההתקנים, או שאין תמונה כלל בעת הפעלת המחשב... ניתן לבצע אבחנה מדויקת בכל מרכז שירות.
- תנור חשמלי או גז. יש דרכים לחמם את כרטיס המסך עם מכשירים אחרים: מייבש שיער לבניין, מפוח, כל מיני מבערים וכו'. עם זאת, שימוש בתנור פשוט הוא האפשרות הטובה ביותר, שכן לכל אחד יש כיריים לבישול.
- רדיד אלומיניום, שצריך מעט מאוד. אנשים רבים אינם משתמשים במרכיב זה, בהתבסס על העובדה כי נייר כסף הוא חסר תועלת במקרה זה. אני אישית השתמשתי, אז רכיב זה קיים במאמר שלי. תחליטו בעצמכם אם להשתמש בנייר כסף או לא.
- משחה תרמית, פלייר, מברג, מהדק נייר וכו'.
 |
סרטון (לחץ להפעלה). |
- שעון או טיימר לשליטה בזמן.
כל מה שאנחנו צריכים כבר הוכן, עכשיו בואו נדבר קצת על התיאוריה. למה לחמם כרטיס מסך ומה זה ייתן? זה מאוד פשוט חברים. בעזרת חימום נלחמם מחדש את כל פרטי הכרטיס מסך. אם הגורם להתמוטטות היה פגיעה בשלמות מגעי המסלול, סביר להניח שכאשר הם מחוממים הם ישוחזרו.
אז בואו נתחיל!
אנחנו שולפים את כרטיס המסך שלנו מיחידת המערכת. אנו בודקים היטב ומסירים ממנו כל מה שיכול להתקלקל בטמפרטורות גבוהות (רדיאטור, משחה תרמית, מדבקות, מגשרים). אם יש לך מלחם ואתה יודע איך להחזיק אותו, אז אתה יכול לאדות את הקבלים.
להשתמש בנייר כסף או לא? אם איידת את המעבים, אפשר לשים את נייר הכסף בצד. במקרה אחר, עדיף לעטוף את הקבלים בנייר כסף, כלומר, להגן עליהם. עם זאת, לא כולם מחשיבים את התהליך הזה כמיגון, חלקם בטוחים שבמצב זה הקבל בפנים יהיה חם עוד יותר. עוטפים בנייר כסף או לא - תחליטו בעצמכם.
כמה ניואנסים על התנור. אנחנו צריכים לחמם מעט את החלק שלנו, מכיוון שכל מעגל מיקרו אינו אוהב שינויי טמפרטורה פתאומיים. בואו נכוון את טמפרטורת התנור ל-210-220 מעלות. שים את כרטיס המסך על תבנית אפייה או רשת והפעל את התנור.
מניחים מראש נייר כסף או נייר אפייה מתחת לכרטיס המסך. אנחנו עושים צ'ק אין כ-20 דקות ומחכים. אתה יכול לצפות בתוכנית כלשהי בטלוויזיה תוך כדי
כשחלפו 20 דקות, כבו את הגז או האור, בהתאם לתנור שלכם, ובלי לשלוף את כרטיס המסך, המתינו עד שהטמפרטורה תרד. אנחנו מוציאים בזהירות את כרטיס המסך ובוחנים את מצבו. לא ראיתי שום נזק בכרטיס המסך שלי והוא טוב. הקבלים אינם נפוחים, וזה גם מעודד.
אם תחשוף יתר על המידה את כרטיס המסך או תעלה את המעלות באמצע התנור, אז הסוף העצוב של התיקון שלו עלול לקרות גם:
אנו מתקינים את כל הפרטים של כרטיס המסך בסדר הפוך. אנו מורחים משחה תרמית על מעבד הווידאו ומתקינים גוף קירור, אם יש מצנן, אל תשכח לחבר את התקע שלו לשקע הלוח. כאשר כרטיס המסך מוכן, אנו מתקינים אותו בחזרה לתוך יחידת המערכת, לוחצים אותו בחוזקה על לוח האם.
הרגע המכריע הגיע: אנו מפעילים את המחשב. למען האמת, לא האמנתי בתחיית הכרטיס שלי, אבל זה עבד שוב!
מזה כשבוע כרטיס המסך פועל, ועדיין אין סימני תקלה. הנה מתכון כזה, חברים.
חפצים חזותיים נקראים משום מקום פסים וגושים על המסך, כתמים מעוקבים השוברים את שלמות התמונה ועוד פגמים. המראה של חפצים כאלה עשוי לנבוע מנוכחות של תקלה בתחנת המשנה הגרפית של המחשב. במצבים כאלה, ייתכן שיהיה צורך לתקן את כרטיס המסך.
לפעמים זה די קשה לעשות זאת בעצמך. אבל לפעמים, כפי שמראה בפועל, ביצוע הליך כזה יכול להיות שימושי למדי. בתהליך תיקון כרטיס מסך מתברר הרבה ממה שהיה בעבר לא מובן למשתמש. אז אם אתה רוצה להבין את כל המורכבויות של שחזור כרטיס מסך, אתה בהחלט צריך להכיר את המידע המוצג בסקירה זו.
לפני שתתחיל בפרויקט מדהים בשם "תיקון כרטיס מסך עשה זאת בעצמך", אתה צריך להבין את הגורם להתמוטטות. סביר להניח שהקורא לא יופתע מהעובדה שכל תקלה בציוד המחשב יכולה להתייחס לחלק החומרה או התוכנה של התקן המחשוב. במקרה זה, נשקול את הסוג הראשון של התמוטטות. משתמשים מתקדמים קוראים לפעולה זו גם "חפירת חומרה". בוא נרד להליך הזה.
מפשוט למורכב
הדאגות של המשתמש לגבי התמונה המשתנה באופן קרדינלי על מסך הצג במצבים מסוימים עשויות להיות לשווא לחלוטין. זה מפתיע אותך? בנוסף, תיקון כרטיס מסך במו ידיכם, כמובן, יכול להיות כרוך במניפולציות פשוטות למדי. אתה רק צריך להיות קשוב ואתה תצליח.
אם במחשב שבו אתה משתמש מותקן מתאם גרפי דיסקרטי, סביר להניח ש"בעיית הברזל" עשויה להופיע כתוצאה מזיהום אבק. כדי לבטל בעיה זו, עליך לכבות את המכשיר ולהוציא את כרטיס המסך מחריץ לוח האם. אתה יכול להשתמש בתמיסת אלכוהול או במחק רגיל כדי לנקות את משטח המגע של מודול כרטיס המסך. כפי שאתה יכול לראות, הכל די פשוט.
אם ה-BIOS אינו מזהה את המתאם הגרפי המותקן, אז קודם כל יש צורך לבצע סוג זה של תחזוקה רק אם אין תוצאה חיובית. לאחר מכן, עליך להמשיך לפעולות נוספות.
תיקון כרטיסי מסך של אסוס ויצרנים נוספים
מן הסתם נכון יהיה להתחיל בעובדה שתקלות בתפעול מערכות גרפיות קשורות לרוב לתפקוד לא תקין של מערכת הקירור. כתוצאה מתקלה כזו, מעבד ה-GPU ורכיבים אחרים של כרטיס המסך עשויים להיות חשופים לטמפרטורות קריטיות. מסיבה זו תרחיש משחק שמתגלה בתחילתו של שיא יכול להפוך לסימולטור קופצני. מצב זה ניתן לתיקון באופן הבא.
קודם כל, אתה צריך לפרק את כרטיס המסך ממארז המחשב. יש לנקות את הצידנית ואת סורג הרדיאטור הממוקם לידו משאבי אבק. במקרים מסוימים, ניתן לשמן את ציר הסיבוב בשמן מכונות רגיל או סיליקון מיוחד. אם כל האמור לעיל אינו מאפשר לך להשיג את האפקט הרצוי, אתה יכול לנסות להחליף את אלמנט הקירור, כלומר המצנן.
גרפיקה משולבת: פתרונות חמים
כידוע, המחירים של תחנות גרפיות מסוג דיסקרטי עלולים לפעמים להרחיק משתמשים רגילים בשל העלות הגבוהה שלהן. זה נכון במיוחד כשמדובר בכרטיסי מסך למשחקים. בעת רכישת מכשיר מחשוב, משתמש מתחיל, ככלל, מסתמך על היכולות של המחשב האישי שלו. אבל במקרים כאלה, כאשר המעבד GPU המשולב פועל, ייתכנו בעיות הקשורות לחימום המכשיר.
יש לציין כי ההליך המתואר לשחזור המצב התרמי של מתאם וידאו דיסקרטי יכול להיות מיושם רק באופן חלקי על מנועי הגרפיקה המובנים. זאת בשל העובדה שלמערכת הקירור של GPUs משולבים אין אלמנט מכני - מצנן שנועד להסיר חום. לכן, סדר הפעולות שיש לבצע כדי לשחזר את הפונקציונליות של כרטיס המסך המשולב יהיה שונה במקצת. עם זאת, למרות זאת, ניתן להשתמש בו עבור מודולים גרפיים עצמאיים.
אי נוחות באחריות
אם תחליט לתקן כרטיס מסך מ-NVIDIA בעצמך, הגיע הזמן לחשוב על כדאיות הליך זה. אם האחריות הניתנת על ידי היצרן עדיין לא איבדה את הרלוונטיות שלה, אז יהיה חכם יותר לקחת את המכשיר לאחד ממרכזי השירות לשירות המוצרים של יצרן זה. אם אתה בטוח לחלוטין ביכולות שלך או שאין לך דרך אחרת להחזיר את מעבד ה-GPU לעבודה, אז אתה יכול לנסות ליישם את ההמלצות שלהלן בפועל.
החלפת שכבת ההדבקה התרמית
משחה תרמית היא חומר מיוחד שמוחל על שבב GPU על מנת להגביר את רמת העברת החום בין אלמנטים המגעים של מערכת הקירור, כגון רדיאטור-מיקרו-מעגל. בעת ביצוע תיקון מקיף של כרטיסי מסך מהיצרן Asus או שבב גרפי מכל יצרן אחר, המומחה בהחלט יחליף את שכבת המשחה התרמית. תהליך יישום החומר הזה הוא די פשוט. אתה יכול לראות בעצמך. ראשית, עליך להסיר בזהירות את רכיבי מערכת הקירור מלוח המתאם הגרפי. לאחר מכן, עם מטלית נקייה, עליך לנגב את שאריות החומר המוקשה מצד הרדיאטור הסמוך למיקרו-מעגל, כמו גם ממעגל המיקרו-GPU עצמו. לאחר מכן, בשני המישורים יש צורך ליישם שכבה דקה אחידה של משחה תרמית. לאחר מכן תוכל להרכיב את המודול הגרפי לאחור.
בנייה מחדש של מודולי GPU ניידים
עבור כרטיסי מסך המשמשים במחשבים ניידים, הליך התיקון יהיה זהה לחלוטין למחשבים נייחים. כדי להחזיר את המתאם הגרפי של המחשב הנייד לעבודה, עליך לבצע את אותו רצף שלבים. עם זאת, בשל כמה תכונות טכנולוגיות של מחשבים ניידים, עבור דגמים מסוימים, הגישה לכרטיס המסך יכולה להיות קשה מאוד. ואם לוקחים בחשבון שבנסיבות כל כך צפופות המשתמש יצטרך לבצע תחזוקה טכנית של שני מתאמים גרפיים, אז השיעור הזה הופך לתהליך מייגע למדי.
זה יהיה קשה מאוד למתחילים להתמודד עם משימה זו. עדיף להפקיד את המבצע הזה בידי אנשי מקצוע. הדברים שונים לגמרי אם המשתמש יכול לקבל באופן עצמאי גישה מלאה לכרטיס המסך ולמערכת הקירור. במקרה זה, למשתמש יש כל סיכוי להשלים בהצלחה את תיקון כרטיס המסך.
GPU מתחמם יתר על המידה
בואו ננסה לתקן את הבעיה החמה ביותר שיכולה להתעורר עם כרטיס מסך במו ידינו. זהו התחממות יתר של GPU. לאחר חשיפה לטמפרטורות קריטיות, זה בהחלט אפשרי לתקן את ה-GPU במו ידיך. עם זאת, אין לסמוך יותר מדי על עצותיהם של נסיינים שונים, הטוענים פה אחד כי מכשירי חשמל ביתיים כגון תנור או ברזל יכולים לשמש בקלות כמכשיר טכני שנועד לשחזר "כדורי BGA מצופים".
אנו ממהרים להבטיח לך שאם אחת מנקודות ההלחמה של מעבד ה-GPU התרחקה, ללא כאב ניתן יהיה לשחזר את המגע רק בעזרת ציוד מיוחד, או ליתר דיוק, תחנת הלחמה. לפעמים מייבש שיער תעשייתי או אקדח אוויר חם יכולים לשמש כחלופה. עם זאת, במקרה זה, אתה צריך לזכור על כמה ניואנסים מיקרואלקטרוניים. אז איך אפשר לתקן את כרטיס המסך בבית?
על האקדח להיות מצויד במחוון טמפרטורת פריקה מתכוונן. יש להסיר את כל חלקי הפלסטיק כגון המצנן, התפסים ורכיבי הקיבוע מלוח מתאם הווידאו. יש צורך להכין פיסת נייר כסף מראש, שבה יש צורך לגזור חלון המתאים בגודלו לגודל שבב ה-GPU. שאר אזור המתאם הגרפי צריך להיות מכוסה בחומר זה להגנה. יש לקבע את כרטיס המסך על משטח שטוח שאינו מפחד מחשיפה לטמפרטורות גבוהות.
כעת באקדח התרמו עליך להגדיר את הטמפרטורה ל-150 מעלות ולחמם את פני השטח של המודול הגרפי למשך 3-5 דקות. לאחר מכן, עליך להעביר את הרגולטור למייבש שיער למצב 300 מעלות. באמצעות תבנית נייר כסף מוכנה מראש, יש צורך לחמם את השבב הגרפי למשך מספר דקות. כעת כל שנותר הוא לחכות עד שכרטיס המסך יתקרר לחלוטין ולבדוק את הביצועים של מודול האפקטים החזותיים. ברוב המקרים, כרטיסי מסך משמשים זמן רב למדי לאחר התיקון. לאחר הליך זה, הקפד לבדוק את הכרטיס הגרפי לאיתור קבלים מנוקבים או נפוחים. אלה בהחלט כפופים להחלפה.
עכשיו אתה יודע איך אתה יכול לשחזר את הביצועים של כרטיס המסך שלך. במקרה של שירות טכנולוגי מוצלח, מחירי התיקונים כעת יפחידו אתכם. אם כי, למען האמת, עדיף לתקן כרטיס מסך יקר בשירות מיוחד.
ערך זה פורסם ב-Reparation ב-17 באוקטובר 2015 על ידי katrinas11. תודה לי, שתף את הקישור עם חבריך ברשתות החברתיות:
לאחר חיבור כרטיס המסך, המחשב מצפצף על היעדרו. במילים אחרות, ה-BIOS של האם אינו רואה את ה-BIOS של הסרטון בכתובות הנכונות. עם ווידיאות מודרניות, זה קורה בדרך כלל משלוש סיבות:
ראשית, התקלה השכיחה ביותר היא ממירי dc-dc (ממירי פולסים), מכיוון שה-GPU מופעל על ידי וולט וחצי, זיכרון מאחד וחצי לשניים, ורק 3.3V, 5V ו-12V מגיעים למחבר AGP מלוח האם. מבין התקלות הנפוצות ביותר, אלו הם מוספים רקובים (טרנזיסטורי שדה-אפקט כוח) APM3055L (3054) ו-PWMs של אותו אנפק (סימון APWxxxx). לפעמים חלקים אלה נראים כלפי חוץ ניתנים לשירות ואף מייצרים את הוולטים הנדרשים, אבל כאן אתה צריך אוסילוסקופ, כי הזרם לא רק חייב להיות, הוא חייב להיות גם נקי. ראוי לציין כי יצרנים (בעיקר בכרטיסי מסך עד GeForce2) מתקינים לפעמים מייצבים ליניאריים - גרסאות של עגלה. בדרך כלל ניתן למצוא בקלות גליונות נתונים עבור כל הכוח באינטרנט.
הסיבה השנייה היא פגישת ה-BIOS של כרטיס המסך. ככלל, זה קורה לאחר overclockers ניסיוני עקום. אם במקרה הראשון אתה צריך מלחם וחלקים, אז כאן אתה יכול פשוט לאתחל על ידי הכנסת AGP vidyah חולה באותו הזמן עם PCI בריא ולהחזיר את ה-BIOS. יחד עם זאת, בעת טעינת חלונות, לפעמים אפילו שמים עצי הסקה על המטופל ואפילו מופיעה תמונה.(לצורך אבחון, ניתן להסיר לחלוטין את שבב ה-BIOS של כרטיס מסך.) הקושחה והביוס שונים עבור כרטיסים שונים ודורות שונים של כרטיסים, חפשו באותו מקום, באינטרנט: יהלומים ואוברקלוקרים יעזרו בכך. אוסף גדול של ביוסים שונים באתר של mvktech או ATI BIOS Collection. הנה איך להבהב את ה-Radeon's. הנה איך להבזיק כרטיסי nVidia. למרות הפשטות של עצה זו, אני ממליץ בחום להתחיל מהראשון, מכיוון שבמקרה של ספק כוח רועש (לפי זרם) או פגום, ה-BIOS יתאושש למשך מספר ימים, מה שיכול להיות קטלני עבור ה-GPU.
בחלק מהחיוניות המודרנית למדי של גביש ה-GPU, ניתן לקבוע על ידי קריאה פשוטה של התנגדות ביחס למקרה (קרקע, Vss), אם המכשיר מראה אפס, זו בהחלט גופה, אם 3-10 אה, אז עדיין יש תחושה של התעסקות.
ובכן, והשלישית, למרבה הצער, היא גם תקלה נפוצה מאוד - זוהי הפרה של תושבת BGA, כלומר, הרס של מגעי הכדור מתחת ל-GPU או הזיכרון. אני טס עם כיריים חשמליות, כי אני לא עשיר ואני יכול רק לחלום על כיריים להרכבה. בבית (וללא הכשרה מוקדמת) אני מאוד לא ממליץ לפנות, כי לא רק שתגמור כרטיס מסך מת למחצה, אלא גם תקבל כוויות. ומישהו יצליח לארגן שריפה.
לפעמים הם מתפרקים. אנחנו בודקים את הדור עם המתנד.
לבסוף, עלינו להזכיר את רכיבי ה- SMD המשובצים. בדרך כלל מטרד כזה מתרחש כאשר הכונן הקשיח מוסר ללא הצלחה במקרה צר ולא מתוכנן. לכתחילה צריך לבחון היטב את כל הווידיהו ורצוי בזכוכית מגדלת. נוח להשוות בין מקומות חשודים למכשיר דומה (אם קיים).
לא נותן לאמא להדליק את החשמל
בהחלט, אחד מהמזינים (עבור GPU או זיכרון) פרץ והוא קצר במסה.
לעתים קרובות יותר ויותר יש כרטיסי מסך (מסדרה GF6xxx ומעלה), שאיתם לוח האם שותק כמו מת. מפת הדואר יכולה להראות:
– 1D - ב- AwardBIOS v6.0, בנוסף לתצורה הראשונית של מערכת ניהול החשמל באמצעות קוד 1Dh, טבלת ההתקנים בנויה גם בקטע 0E000h, מחוברת ל-SMBus (SMB_DEVID_TABLE). ויש הערה כזו (אני נותן אותה חופשי בתרגום מאנגלית) שאם יש "תלות" בקוד 1Dh, אז זה מהסיבה הפשוטה ש-SMB_DEVID_TABLE לא נכון (?).
– 0ד. 25 - Albatron KX600 (0ד - אתחול של VideoBIOS, 25 - משאבי PCI מופצים), אותו הדבר ייעשה על ערכות שבבים של אינטל ../../ x.
– C1 ב-nForce (א-לה "אנחנו לא רואים זיכרון", וזה מובן, בניגוד לכל ערכות השבבים, ל-nForce יש בקר זיכרון PCI ובמקרה של בעיות ב-PCI, אתחול הזיכרון יכול להיות קשה).
1. להב של גשרי GPU או HSI או ריאלטו (יכולים להיות גם כבישים שבורים, מגשרים SMD ומשנקים SMD). מוצרי החברה קטלניים במיוחד דייטונה של פאלית, שיש להם גוף קירור משותף ב-GPU וב-HSI. כתוצאה מכך, לא אחד ולא השני באמת מקורר, והראשון בדרך כלל לא עומד בבריונות רק HSI. אותו דבר לגבי Radeon, שם לריאלטו אין בדרך כלל רדיאטור, ואפילו חופף ל-GPU.
2. חוסר אספקת החשמל לגשר דומה ל(נִצנוּץ לעיתים קרובות סובל מכך) או שגשר ה-HSI סדוק. גיגה-בייט ל-GV-N66256DP יש פצע גנרי - מצערת L14.
3. צינורות שנהרסו בקווי PCI-E הם גם שימושיים להסתכל עליהם.
נקודות ופסים בתמונה הם גם בדרך כלל תוצאה של הפרה של עריכת BGA.
"ארבעה פסים לבנים מנוקדים אנכיים" מצביעים בדרך כלל ישירות על חוסר תקשורת לאורך קווי נתונים אחד (אם כי אולי יותר - את התמונה חייבת לראות) בין ה-GPU ל-RAM. הסיבות עשויות להיות שונות - זיכרון לא בזבוז, GPU לא מבזבז, שבבים על ה-GPU, זיכרון שבור. גשר החצייה (ריאלטו) אינו מסוגל לכך, הוא לא נמצא בדיוקסיה שלו.
גם מוות של מיקרו-מעגלי זיכרון אינדיבידואליים אינו נכלל. זה די קשה לחשב את ה-m/s המתים של זיכרון, ואם הוא לא מתחמם, אז רק בכוח גס. אמנם, כפי שמראה בפועל, שיטת "האצבע הרטובה" נותנת אחוז דיוק גדול למדי. המשמעות היא פשוטה: באצבע רטובה אנו מכפות את המארז של מיקרו-מעגל הזיכרון או מכלולי הנגד והקבלים SMD ליד (ו/או מתחת) למיקרו-מעגל הזיכרון. אם פסים וחפצים מתחילים לשנות צבע או להיעלם - הנה הוא לקוח להלחמה או החלפה לאחר מכן.
|
סרטון (לחץ להפעלה). |
תקלה אפשרית של ה-GPU עצמו - המסוע נשרף.החלפת ה-GPU היא די מסובכת, אז לפעמים זה הגיוני להשתמש בתוכנית כלשהי כדי להחיות אותו, כגון "RivaTuner" או "ATI Tray Tool". ראשית, צמצמו את התדרים, ואז החליפו לסירוגין את צינורות המעבד: כל מיני הצללה, קודקוד, פיקסל, קודקוד, כל מה שעוד יפותח שם. אולי יש לך מזל, ולא כולם נשרפו. לאחר מכן, נותר לקחת את עורך ה-BIOS, להוסיף תדרים חדשים או שילוב של צינורות ל-BIOS המקורי, ולשפוך אותו לכרטיס המסך. מבחר כלי עזר. אוסף נוסף של כלי עזר.
ממירי DC-DC פגומים (בעיקר זיכרון, אבל אף אחד לא שולל גם את ספק הכוח של GPU) יכולים לגרום לתסמינים דומים, בדוק עם אוסילוסקופ. בדרך כלל מפתחות (מוספטים) מחרבנים לפעמים PWMs.
אם הכרטיס מוציא זבל צבעוני בצורה של ריבועים ואין תמונה (כמו בדנדי עם מחסנית שהוכנסה בצורה גרועה), קודם כל אנחנו מסתכלים על ספק הכוח של הזיכרון.
אם קצת צבע נעלם, ולכרטיס יש שתי יציאות, אז בנוסף לרצועת הערוץ, כדאי לבדוק גם את המרבה. היה מקרה מאוד מעיד: הוא טיפל לידטק GeForce 6800 Ultra, עם שני DVIs, האדום כמעט נעלם. הסתכלתי, בפלט השני, התמונה מסודרת, אני מתחיל לקרוא לצנרת של הערוץ האדום ביציאה הראשונה - אני לא מבין מה זה, כל הצנרת מסודרת, אבל האדום מצלצל לקרקע של כ-7 אוהם. אני מתחיל להבין מה זה יכול להיות אומר - מעבד הווידאו תקין (אם לשפוט לפי הפלט השני), גם הרצועות מסודרות, אז מה עוצר אותי לחיות? ואז אני זוכר שבכל כרטיס מסך בעל מעבד יחיד עם שתי יציאות (זה לא משנה, SVGA / SVGA, SVGA / DVI או DVI / DVI) יש מרובה שמחליף את התמונה עבור כל אחת מהיציאות מה-GPU + אופקי, אני מחפש ומוצא כ-16 רגל מסדרת 3257, אני מבטל את ההלחמה - ואכן, אחד מקווי המרובה מחורר אל הקרקע; הרים אנלוגי מאיזו גופה, שתל אותה - הכל עבד.
זה נכון אם הלוח משתמש במרבב ביניים / מתג בשרשרת יציאות VGA GPU, אבל אם הוא לא קיים. למעשה, האבחנה עצמה בהיעדר צבע אחד או שניים אינה קשה. פיני RGB (ר-אָדוֹם, G-ירוק, ב-כחול) על המחבר נקראים לנוכחות של 75 אוהם.
- אם ההתנגדות אינה מוערכת או מוערכת יתר על המידה (וזה קורה), קראו והלחמו את הנגד התואם של 75 אוהם בערוץ המתאים ובדקו את צומת p-n של השלב הסופי של ערוץ GPU זה. בדרך כלל זה נמצא בצוק וזה לא כדור dump, זה ה-GPU שמת. לעתים רחוקות מאוד, משנק ערוץ המחובר בסדרה נכנס למעגל פתוח.
- אם ההתנגדות נמוכה מ-75 אוהם, אנחנו משחררים את התעלה מהאלמנטים, מפעילים אותו במקביל ומבינים שלרצועה אין שום קשר אליו (או לכלום).
מתוך תרגול: רק לעתים נדירות נכשלים רכיבי רצועה: שוב, ה-GPU צונח בערוץ. לפעמים נגדי סיום לא מותקנים, אז זה אפילו יותר קל.
עובד אבל נתקע, מסך שחור
לפעמים מסכים שחורים יציבים ומתרחשים כל הזמן, לפעמים לוקח הרבה זמן עד שהם מתגלים. כך או כך - מתעורר ביישומי תלת מימד מורכבים, בדרך כלל משחקים. פרטים.
אנטי-aliasing ואנזיטרופיה
חלק מתכונות התוכנה יכולות להפחית את הסבירות למסכים שחורים. הצעד הראשון הוא להפעיל את vsync בהגדרות מנהל ההתקן. שנית: ב-Windows 98 BS מתרחש הרבה פחות מאשר ב-Windows 2000. אנטי-aliasing ו-anisotropy מגבירים את הסבירות להופעת BS.
ייתכן שגרסאות BIOS חדשות יותר עבור GW6800le מפחיתות את הסבירות להתרחשות זו. לא בדקתי את זה בעצמי. נראה שהעניין הוא בתזמוני הזיכרון המשתנים.
החלף או הוסף קבלים.
שינוי רצועת זיכרון
מתח זיכרון משפיע. מתח נמוך יותר, למשל 2.72 V -> 2.68 יכול לעזור בניקוי.לאחר הוספת / החלפת קבלים, ניתן להעלות מעט את הקפיץ.
תיקון כרטיס מסך עשה זאת בעצמך.
שלום חברים. בנושא של היום נשקול נושא שמעניין במוקדם או במאוחר כל משתמש שאינו רגיל לפקוח עין על ניקיון ומערכת הקירור של המחשב שלו. השאלה נשמעת כך: כיצד לתקן כרטיס מסך באופן ידני.
כיצד לפקח על ניקיון יחידת המערכת ולהימנע מבעיות מטופשות עם התחממות יתר של שבבים ניתן למצוא במאמר "מדוע המחשב מתחמם.
כפי שמראה בפועל, ויש לי אותו לפחות 5 שנים, כ-90 אחוז מהתקלות נובעות מקירור באיכות ירודה, מה שמוביל להתחממות יתר של השבבים.
בכרטיסי מסך, האלמנט העיקרי הוא שבב הווידאו, שבדרך כלל ממוקם מתחת לגוף הקירור. בצילום המסך למטה, מספר 1 מציג את שבב הווידאו של כרטיס המסך Msi rx2600pro, ומתחת לשנייה נמצא גוף הקירור שהוסר מהשבב.
כעת אתאר כיצד ביצעתי את התיקון של כרטיס המסך המסוים הזה בהשפעת חימום השבב באמצעות מייבש שיער הלחמה. השבר של אלמנט זה נגרם על ידי ה"להב" של שבב הווידאו, שגרם להופעת חפצים אנכיים על כל המסך.
אל תשכח להירשם לעדכונים בחינם ותמיד תהיה מודע למקרים מעניינים מהתרגול שלי.
זו רק אחת מהתקלות שמתרחשות בכרטיסי מסך והיא הנפוצה ביותר.
תקלות של כרטיסי מסך הן כדלקמן.
* כשהמכשיר מופעל, התמונה לא מוצגת על המסך.
* מראה של כל מיני עיוות צבע.
* POST "צפצוף" על שגיאת אתחול הכרטיס.
* הופעת חפצים אנכיים ו/או אופקיים.
* כל תקלות תצוגת התמונות השונות תחת עומס על השבב.
* בלימה של התמונה במהלך המשחק.
לכל הבעיות הנ"ל יש פתרונות שונים, אך במאמר זה ניגע ב"חפצים" הנובעים בדרך כלל מה"מזבלה" של השבב עצמו או מהזיכרון שלו.
ב"מזבלה" יש להבין את תהליך שבירת או שריפת המגע בתוך השבב או מה"מושב" שלו. הפסקה עלולה להתרחש אם המחשב יפול ונפגע. שחיקה מתרחשת בעיקר עקב פעולת שבבים בטמפרטורות גבוהות, אשר בתורה נגרמת מרשלנות בניטור מצב הקירור. המגעים גם נשרפים עקב אספקת חשמל שגויה.
אני נוגע בנושא של תיקון כרטיס מסך, כי כפי שכבר ציינתי, לאחרונה ביצעתי תיקונים מסוג זה.
פנה אלי אדם בבקשה לתקן את התקלה בכרטיס המסך שלו. ההתמוטטות, לדבריו, הייתה הופעת פסים אנכיים מוזרים על פני מסך המחשב.
לאחר שקיבלתי את הציוד לתיקון, התחלתי לתקן את הבעיה, אך לצורך ניתוח מפורט יותר של מצב זה עם יישום צילום וידאו של כל שלבי התיקון, פניתי לחבר באופן שידי שניות לא יפריעו. איתי. אגב, חבר שלי הוא שיפוצניק טלפונים ואני חושב שמתוך התרגול שלו, ניקח משהו שימושי למאמרים נוספים.
נתחיל לתקן את כרטיס המסך אותו חילקתי לשישה שלבים ולכל אחד מהם אצרף קובץ וידאו עם העבודה שנעשתה.
שלב ראשון: "פירוק וניקוי.
אני מקווה שאתה כבר יודע שבשבב הווידאו של כרטיס מסך יש בדרך כלל גופי קירור עם קירור פסיבי או אקטיבי. בשלב הראשון, אנו מסירים את מערכת הקירור מהשבב. כדי לעשות זאת, הברג את 4 ברגי ההרכבה של הרדיאטור. אחרי שאנחנו מסירים אותו בצד. לאחר שחרור הברגים, הרדיאטור נשאר על המשחה התרמית המודבקת לשבב או, במקרים מסוימים, על התפסים העוברים דרך הטקסטוליט של כרטיס המסך. אנו מבצעים ניקוי סביב המטופל שלנו - השבב עם מברשת שיניים, לאחר שהרטיבנו אותו בעבר באלכוהול.
שלב שני: "הסרת המשחה התרמית.
כפי שצוין קודם לכן, במערכת, תפקיד גוף הקירור ומילוי החלל בין גוף הקירור לשבב מתבצע על ידי המשחה התרמית הנמרחת, אשר עם הזמן נשרפת לחלוטין או חלקית נדבקת.בשלב זה אנו מסירים אותו, הן מהשבב והן מגוף הקירור עצמו. הסר את המשחה הדביקה עם מפית מצופה אלכוהול. הסתגלתי לעשות זאת עם מברשת שיניים. באופן כללי, חברים, לאחר שעשיתם את אותה עבודה, אתם בעצמכם תאסוף לעצמכם מוצר ניקוי מוכר בעתיד. אז, לאחר שחיסל את שאריות הדבק, אנו ממשיכים לשלב השלישי.
שלב שלישי: "תיקון כרטיס המסך. יישום שטף.
כאשר "המטופל" מוכן להתחמם, אתה צריך לאבטח אותו בנוחות. ההידוק במקרה זה בוצע באמצעות המחזיק, אותו ניתן לראות בסרטון למטה. לאחר שתיקנו את הכרטיס, אנו מיישמים שטף עם מקל סביב שבב הווידאו, זה נקרא גם "הלחמת שומן". אנו מיישמים את השטף ללא חרטה; אנו נבטל את השאריות לאחר סיום ההליך.
שלב רביעי: "חימום עם מייבש שיער הלחמת Lukey B52D.
שמנו את מייבש שיער ההלחמה שלנו על 300 מעלות כדי להתחמם. באופן כללי, כל בעל תחנת הלחמה צריך לדעת כיצד מייבש השיער שלו מתחמם, האם קריאות הטמפרטורה תואמות לאלו האמיתיות. באופן אידיאלי, כמובן, עדיף לבצע את כל תהליך החימום בתחנת הלחמה אינפרא אדום - מתחת לחימום שלה ניתן להביא את השבב ל"מצב צף" שנוח מאוד לכווץ אותו למושב. בהיעדר תחנה כזו, נשתמש במייבש שיער הלחמת Lukey B52D. בהדרגה אנו מתחילים לחמם את השבב על ידי הפעלת מייבש שיער לאורך הקצוות שלו באזור בו מוחל השטף. כששמים לב לרתיחה של השטף, אנו "מכווצים" את השבב למקומו על ידי לחיצה עליו, מבלי לעצור את תהליך החימום. במקרה שלי, הלחיצה נעשתה בפינצטה. כל תהליך החימום לקח לנו בערך שלוש דקות. אתה יכול להתאים את טמפרטורת החימום בעצמך, העיקר הוא שהשבב יובא למצב כמעט צף.
שלב חמישי "אנו מסירים את שאריות השטף ונותנים לו להתקרר.
לאחר שסיימנו את העבודה על "כיווץ" השבב שחיממנו למקומו בשלב החמישי, הניחו לכרטיס להתקרר למשך מספר דקות, ונוכל להתחיל לבטל את השטף שנותר. אם במהלך תהליך החימום אתה מבחין שבמקום כלשהו אין שטף, אז אתה יכול להוסיף אותו. אבל אנחנו מוסיפים, מבלי להפריע לתהליך תיקון כרטיס המסך במו ידינו.
שלב שישי "הרכבת המכשיר.
השלב האחרון והאחרון של תיקון כרטיס המסך, שנעשה בעבודת יד, הגיע. לאחר חימום וכיווץ השבב והסרת שטף עודף, נוכל להתחיל בהתקנת מערכת הקירור. בשלב זה, אני חושב שהכרטיס שלך התקרר. לא כך? אם לא, אז זה בסדר.
אנחנו לוקחים משחה תרמית איכותית ומורחים אותה בשכבה אחידה על שבב הווידאו. הימנעו מלהעביר את המשחה על פני הצ'יפ, ואם פספסתם אותו לפתע, רצוי להסירו מיד עם נייר או סמרטוט. התקן רדיאטור על גבי השבב עם הדבק המיושם, קבע אותו עם ברגים לתיקון.
כל החבר'ה. אז למדנו איך לתקן כרטיס מסך במו ידינו כאשר "מופיעים חפצים.
הירשמו לרשימת התפוצה החינמית והיו מודעים תמיד לפרסום מאמרים חדשים, מהם תוכלו תמיד "להרוויח" מידע שימושי. שאל את שאלותיך בתגובות - אני אענה לכולם.
אל תשכחו לכתוב לי תגובות על המאמר, דעתכם חשובה מאוד.
מאמרים אלו יעניינו אותך.
הבעיה של חיבור נתב... קל כמו הפגזת אגסים.
מה לעשות אם כתוב "דף האינטרנט אינו זמין.
תיקון כונן קשיח בבית. מחדש HDD.
אין תמונה על צג המחשב. תיקון כרטיס מסך.
מודד DT-830B. מדריך הוראות קצר ואיך לא להגיע למצב "לא נעים".
האם אי פעם חווית שהכרטיס מסך שלך הפסיק לעבוד? אלוהים תן, כמובן, שזה לעולם לא יקרה, אבל בכל זאת! מה לעשות, למשל, אם אתה שומע שהמחשב מאתחל, אבל אין תמונה על הצג (מסך שחור)?
מה שאנחנו בדרך כלל עושים במקרים כאלה: להחליף כרטיס מסך שעובד (או לעבור לווידאו משולב) ולוודא שהבעיות הן במתאם הגרפי. אבל מה לעשות במקרה זה? האם נוכל לספק תיקון כרטיס מסך בעצמנו?
החדשות הטובות הן שכן: תיקון כרטיס מסך עשה זאת בעצמך אפשרי בהחלט! הדבר הרע הוא שאחרי תיקון כזה אין ערובה שכרטיס המסך ששוחזר בצורה זו יעבוד לאורך זמן. כמו כן, התיקון עצמו עלול להסתיים ללא הצלחה אם לא נפעל לפי כללים מסוימים. אבל בואו נדבר על הכל לפי הסדר! 🙂
אז יש לנו כרטיס מסך לא עובד מבית Nvidia, דגם GeForce 9500 GT. ככה:
מה הבעיה? כרטיס המסך עבד זמן רב בתנאי טמפרטורה קשים, מה שהוביל להתחממות יתר שלו. כתוצאה מכך, קרה דבר אופייני למדי (במקרים כאלה): ה"dump" של שבב BGA של כרטיס המסך.
אל תפחדו מהמילה "מזבלה", שום דבר לא נפל שם 🙂 רק ככה האנשים קוראים למגע החשמלי של מערך כדורי ה-BGA עם המעגל המודפס של הכרטיס שמתרחש כתוצאה מחימום יתר ממושך. בדרך כלל, תופעה זו מתרחשת כתוצאה מנוכחות של קטע קטן של הלחמה קרה, אשר נתון לחימום ממושך וחזק.
זה לא אומר שמדובר ב-100% נישואים של היצרן: יכולים להיות די הרבה כדורי פח במערך והפרה (או חמצון) של המגע של אפילו אחד מהם יכול להוביל לשלמות (או אובדן חלקי של ביצועי הכרטיס. אז התחממות יתר, בין אם זה כרטיס מסך או מעבד מרכזי, היא דבר מאוד לא נעים. נסו להימנע מזה בכל דרך אפשרית!
ובמצב זה, אין לנו ברירה אלא לנסות לתקן את כרטיס המסך במו ידינו, בכוחות עצמנו. לכן, קודם כל, עלינו לדאוג להסיר מהכרטיס את כל פקקי הפלסטיק, המדבקות (המדבקות) הממוקמות בצד האחורי של הכרטיס. כל דבר באזור השבב הגרפי יכול להתמוסס.
כן כן! שמעתם נכון: להמיס. הרי נתקן את כרטיס המסך על ידי חימום, וכל ה"מיותר" צריך להסיר, רק עבור כל כבאי. כמובן, אולי שום דבר כזה לא יקרה, אבל פשוט תעשה את זה להרגל - זה יועיל 🙂
נצטרך גם להסיר את המאוורר ומערכת הקירור. אנחנו עושים את זה עם מה שנוח לנו יותר. באופן אישי, אני משתמש במברג זה עם חרירים מתחלפים:
אנו מבריגים את הברגים המאבטחים את המאוורר, מסירים את מכסה המתכת ומקבלים את התמונה הבאה:
כפי שניתן לראות, מערכת הקירור דורשת ניקוי יסודי, והמאוורר עצמו זקוק לתחזוקה מונעת, שכן יעילותו ירדה עקב סיד שנדבק ללהבים ואבק שנדחס למיסב.
השלב הבא הוא להסיר את גוף הקירור של GPU. נראה: מה כל כך קשה כאן? אבל, כמו שגיבור קולנוע אחד אמר בסרט על רוחות רעות שונות: "יש מלכוד בכל מקום!" כאן זה טמון בעובדה שלעתים קרובות (במיוחד אם השבב הופעל במשטר טמפרטורה חמור), כאשר הוא יבש, המשחה התרמית מדביקה בחוזקה את הגביש ואת גוף הקירור יחד.
זה מאוד לא מומלץ, במקרה זה, להשתמש בכוח הרואי ולמשוך את העניין הזה על עצמך, או, כפי שהניסיון מרמז בטעות, להרים משהו! זה יכול להזיק לקריסטל! יש פתרון פשוט ואלגנטי יותר: אנחנו לוקחים מייבש שיער ביתי רגיל ומחממים לאט את אזור הקלאץ'.
לאחר זמן מה (5-10 שניות), אנו מתחילים לנער מעט את הרדיאטור מצד לצד, כמו בתמונה למעלה. משחה תרמית, מתרככת בהשפעת הטמפרטורה, תאפשר לנו לעשות זאת. אם מחממים את הדבר הזה קצת יותר, נוכל בקלות להפריד את הרדיאטור שלנו מהגביש:
נסו בצורה מלאה ובזהירות ככל האפשר לנקות גם את "בסיס" הרדיאטור וגם את הגביש עצמו משאריות המשחה התרמית המיובשת הישנה. במקביל, נסו לא לשרוט את משטח המתכת של הרדיאטור (זה יפחית את מקדם העברת החום שלו). לא לגרד, עדיף להתחמם בנפרד ולנגב את העיסה הישנה.
עם הקריסטל זה גם כמה שיותר זהיר: אם לא הצלחתם להסיר חלק מהמשחה (כמו שלי, למשל), אז עדיף להשאיר אותו.כל דבר שנמחק - הקפד למחוק! אחרת, המשחה התרמית, בהשפעת הטמפרטורה, "תאפה", כמו שאומרים, ואז יהיה קשה מאוד להסיר אותה מבלי לפגוע (לשבץ) את הליבה עצמה.
לפני שנתחיל לתקן כרטיס מסך במו ידינו, בואו נסתכל מקרוב על השבב הגרפי.
מדוע הדגשתי חלק מהאזורים בתמונה למעלה? תראה, השטח הגדול יותר הוא שבב הכרטיס הגרפי עצמו, והשטח הקטן יותר הוא קוביית ה-GPU (GPU - יחידת עיבוד גרפי). לאורך ההיקף של הגביש, אנו רואים חומר איטום לבן (תרכובת), המבצע מספר פונקציות: הוא מגן על הגביש מפני אבק שנכנס תחתיו ומצמיד אותו למצע.
מה ה"טריק" כאן ומדוע תיקון כרטיס מסך במו ידיך יכול להסתיים ללא הצלחה, לא משנה באילו מאמצים נעשה? השטח (מערך) של כדורי הלחמה BGA הוא לא רק בין השבב עצמו לבין ה-PCB textolite, אלא גם בין הגביש למצע כרטיס מסך!
אתה מרגיש לאן אני הולך? המציאות הקשה היא שאנחנו יכולים לתקן את כרטיס המסך בעצמנו (אם עדיין יש לנו מזל) רק אם יש הפרה של המגעים של הכדורים ישירות בין ה-PCB למצע. אם ה"מזבלה" התרחשה מתחת לקריסטל, אז אנחנו בקושי יכולים לעשות שום דבר בקשר לזה. אפילו פעולה כזו כמו reballing (החלפה מלאה של מערך כדורים באמצעות שבלונה) לא תציל במקרה זה, שכן הליך זה מתבצע רק עבור ה"תחתית" של השבב כולו, אך לא עבור הקריסטל!
אז אני מקווה שלמדנו את המינימום הדרוש של תיאוריה? ממשיך הלאה! לתיקון כרטיס מסך בבית אנחנו צריכים שטף ומזרק חד פעמי. אני משתמש ב-GFR הרגיל (alcohol-canin), שנקרא "GFR-flux".
אנו אוספים את החומר במזרק (בערך קובייה אחת). אם יישאר, ניתן יהיה לנקז בחזרה.
הערה: אתה יכול להשתמש בכל שטף לא פעיל אחר (אידיאלי ניטרלי). לדוגמה, "F1" או "F3". גם ה-LTI-120 המקורי מתאים. למרות שעם LTI, לא הכל כל כך פשוט: השאר את זה כמוצא אחרון 🙂
אנו מורחים בזהירות את קצה המחט על קצה המצע, מטים אותו כך שהשטף שאנו סוחטים מהמזרק נמצא מתחת לשבב. לאחר שאיבתו, במידת הצורך, הטו מעט את הקלף כך שיתפזר היטב בין הכדורים. באופן אידיאלי, אנחנו רוצים להשיג אפקט שבו הנוזל מופיע מעט מכל הצדדים.
עֵצָה: לאחר השימוש, שטפו את המזרק (פשוט קח כמה פעמים מים מהברז וסחט החוצה דרך המחט). אם זה לא נעשה, הרוזין במחט יתייבש ויסתום אותה. זה ייקח הרבה זמן לנקות או לזרוק.
כעת אנו יכולים להיות בטוחים שבחימום, השטף ימלא את תפקידו. מדוע יש צורך בשטפים, מה הם וכיצד להשתמש בהם נכון, שקלנו במאמר נפרד, אז לא נחזור על עצמנו.
לאחר מכן, נוכל להמשיך ישירות לתיקון כרטיס המסך במו ידינו! לשם כך, אנו מניחים אותו בצורה כזו שתהיה לנו גישה חופשית ל-GPU מלמעלה ומלמטה, ובאמצעות תחנת הלחמה, אנו מתחילים לחמם את המצע סביב ההיקף.
הערה: בשום פנים ואופן לא לחמם את הגביש עצמו! זה עלול להיכשל!
איך אני עושה את זה, מוטב שאראה לכם בפורמט וידאו, כי אי אפשר להמחיש כאן בבירור עם תמונות בלבד.
עכשיו בואו נגיב קצת על הסרטון הזה. כשאתם מחממים את כרטיס המסך מלמטה (מתחת לשבב), נסו לשמור על מייבש השיער בניצב למישור ה-PCB, אחרת לא הצלחתי לצלם ולחמם אותו בו זמנית. כמו כן, היזהר לא להתלקח את רכיבי הכרטיס הקטנים הממוקמים בצד האחורי (ניתן להזיז אותם בקלות, בהתחשב בהלחמה המחוממת מתחתיהם).
בסרטון למעלה לא הצגתי את כל ההליך, כפי שהבנתם.יש צורך לחמם את התחתית למשך זמן מספיק ארוך (3-5 דקות) כך שהעשן מהשטף, שאולי שמתם לב אליו, התחיל לעלות בצורה אינטנסיבית למדי מעל הלוח (זו עדות לכך שהלוח התחמם נו). השלב הראשון יהיה "רתיחה" ובעבוע של השטף - זה נורמלי.
כמו כן, אל תהססו לחמם את המקום מתחת לקריסטל עצמו (אפשר לעשות זאת דרך הלוח). העיקר: אל תחזיק את מייבש השיער במקום אחד - העבר אותו בצורה חלקה על האזור (כדי למנוע מקומות של התחממות יתר מקומית של פני השטח). שמור את המשפך של מייבש השיער במרחק של 2-3 ס"מ מהמשטח לטיפול. אני אישית כיוונתי את זרימת האוויר לערך ממוצע, הטמפרטורה שתחנת ההלחמה מציגה במקביל היא 420-450 מעלות צלזיוס. הערך השני הוא הגבול עבור "Ya Xun 880D" שלי.
התפשטות הטמפרטורה כאן נובעת מהעובדה שהחיישן שלו עצמו ממוקם ישירות בידית של אקדח האוויר החם, וטמפרטורת האוויר ביציאה של אקדח האוויר החם כבר שונה (נמוכה יותר). בנוסף, כאן ניתן להוסיף את אובדן החום הבלתי נמנע עקב יכולת ספיגת ופיזור החום על ידי המשטח המטופל עצמו, הטמפרטורה בחדר, הקרבה של מייבש השיער לאזור המחומם, עוצמת זרימת האוויר וכו'. . לכן רק מבחינה אמפירית ניתן יהיה לבחור את הערך המדויק של טמפרטורת ההפעלה (פרופיל תרמי) עבור עמדת הלחמה מסוימת.
לאיזה מצב כדאי להתחמם? כאן, שוב, יש סימנים עקיפים שלפיהם נוכל לנווט. כל ההליך לוקח בערך 5-8 דקות. התפשטות הזמן נובעת מהגורמים המפורטים לעיל. זה תלוי גם באיכות השטף המשמש, סוג ההלחמה שממנה עשוי מערך BGA על מצע (עופרת או נטול עופרת). בתהליך של חימום חזק, השטף צריך להתאדות (לעשן) בצורה הגונה.
סמן חשוב יכול להיות גם זיהוי חזותי של התכה של ההלחמה על האלמנטים הממוקמים על השבב סביב התבנית (בדרך כלל סדרה של קבלי SMD קטנים). כשההלחמה "זורחת" עליהם סימן בטוח שכדורי המצע הגיעו לנקודת ההתכה שלהם, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים! ליתר ביטחון, אפשר לקחת פינצטה ביד הפנויה ולנסות להזיז מעט את השבב עצמו: דחפו אותו בעדינות (ממש במילימטר) הצידה ותראו איך הוא "מתנדנד" ובשל כוחות פני השטח המתח של הכדורים המותכים מלמטה, ייכנס למקומם. לאחר מכן, ניתן להפסיק את החימום בבטחה!
הערה: כמה אומנים, במקום תחנה, משתמשים במייבש שיער בניין רגיל או מתקנים את כרטיס המסך במו ידיהם, "אופים" אותו בתנור ביתי, לאחר שעוטפים אותו בנייר כסף! למען האמת, אני לא חובב שיטות כל כך קיצוניות של "תיקון", אם כי (אם החבר'ה מצליחים בהכל), אז למה לא? 🙂
במהלך הליך החימום, ניתן לעקוב אחר טמפרטורת פני השטח באמצעות צמד תרמי או פירומטר (מדחום אינפרא אדום). זה יעזור בעתיד לנווט טוב יותר בבחירת התרמופרופיל הנכון.
הערה: בעת קירור כרטיס המסך (וכל אלמנט אחר), אין להשתמש בזרימת אוויר מאולצת - מאוורר וכו'. תנו לחלק להתקרר באופן טבעי, אין צורך "להתאים" אותו. אנחנו לא צריכים את המיקרו-מעגל כדי לקבל הלם תרמי (הלם), נכון?
כך תתקן כרטיס מסך במו ידיך! אם הם הצליחו או לא, טרם נבדקנו. כדי לעשות זאת, אנחנו צריכים לעשות כמה דברים חובה. מתוך הרגל, אני מנקה (במידת האפשר) את הלוח משאריות השטף. במקרה זה, זהו הרוזין שנותר לאחר אידוי המרכיב האלכוהולי. הרוזין הוא נייטרלי (אינו מקיים אינטראקציה עם מרכיבי הלוח) ובתיאוריה אין צורך לשטוף אותו, אבל לשם הסדר, בואו נעבור עליו ביסודיות עם מברשת וחומר ניקוי.
שטפנו פחות או יותר (הרוזן מומס), נתנו לו להתייבש ומרחנו משחה תרמית טריה על הגביש ("KPT", "AlSil" או "זלמן" - אני מכבד):
עכשיו אנחנו מחזירים את כל ה"קונסטרוקטור" ביחד (אנחנו מתקנים את גוף הקירור, מבריגים את הצידנית, מחברים אותו למחבר בלוח).
לפני התקנת הכרטיס ליחידת המערכת, בוא נלך (למקרה) עם גומייה מעל המגעים של מחבר ה-Pci Express וזהו - האם תוכל להתקין רכיב על לוח האם כדי לבדוק מה יש לנו?
אבל התברר, כפי שאנו יכולים לראות, הכל אפילו לא רע. יש תמונה על המסך! תיקון כרטיס מסך עשה זאת בעצמך אפשרי! כמובן, כדי להיות בטוחים לחלוטין, עלינו להתקין את מערכת ההפעלה (היא לא הייתה בהישג יד), להתקין את הדרייבר של כרטיס המסך, ובאופן אידיאלי, להריץ איזשהו מבחן מאמץ ליציבות, שיראה לנו, בסופו של דבר, הצלחנו לתקן את כרטיס המסך בעצמנו או לא?
הערה: השירות החינמי והקל לשימוש "FurMark" יכול להתאים מאוד לבדיקה.
אחרת, הכל יכול לקרות: נראה שכרטיס המסך עובד, אבל הדרייבר לא מותקן או לא עובר את מבחן היציבות. כמו כן, כפי שהבנתם, אנחנו לא יכולים לתת כל אחריות לסוג זה של "תיקון" ואיננו יודעים כמה זמן המכשיר יעבוד? אבל, כמו שאומרים, מצד שני, "שאבנו את המיומנות" של תיקון כרטיסי מסך בבית, והלקוח קיבל מחשב עובד באופן זמני. עשינו מה שיכולנו, ואז יהיה מה שצריך לקרות!
כמו תמיד, אני מחכה להערות שלך, משוב, ביקורת בונה למטה מתחת למאמר 🙂
