תיקון קרבורטור עשה זאת בעצמך עד 133

הקרבורטור פותח על ידי Pekar JSC עבור מנוע MeMZ-245 של הרכב Tavria ZAZ-1102. הקרבורטור הוא מפזר חד-תא, כפול, עם זרימה פוחתת של התערובת הדליקה ותא ציפה מאוזן, חסכן סרק מאולץ, התקן התנעה חצי אוטומטי, מצוף פליז, מנגנון מולחם וצוף עם דלק עליון אספקה ​​ומערכת סרק אוטונומית.

הקרבורטור מורכב משלושה חלקים עיקריים: מכסה תא המצוף, החלק האמצעי עם תא המצוף וצינור הענף התחתון עם תא הערבוב.
הכיסוי מכיל בולם אוויר, מסנן דלק, שסתום מצוף דלק, מרסס משאבת האצה, סילון אוויר סרק ושסתום חוסר איזון חניה. המשנק מחובר ציר למצערת והוא מונע על ידי מוט, שכפתורו ממוקם במנהרה הרצפה. כאשר בולם האוויר סגור במלואו, שסתום המצערת נפתח ב-1.6-1.8 מ"מ, מה שמביא את היווצרות התערובת הטובה ביותר בהתחלה
מנוע סרק.

מכשיר קרבורטור K-133

התקן ההתנעה מכיל מתקן פנאומטי 14 ומערכת מוטות היוצרים מערכת הנעה חצי אוטומטית של מנחת אוויר 7.

המכסה 1 של הקרבורטור מכיל שסתום (צינור) 5 לביטול איזון תא המצוף 18, שסתום דלק 19 המחובר לצוף 20, אביזרי 15 ו-17 לאספקת דלק ולעקוף, בהתאמה, ומסנן דלק 16.

בגוף תא המצוף 1 יש תעלת אוויר ראשית עם מפזר קטן 8, עם אטם 9, תפס-מחזיק 32 ודיפיוזר גדול 6. בגשר המפזר הקטן מיוצרים תעלות שמשחקות את תפקיד של מרססים של מערכת המינון הראשית וכלכלן.

מערכת המדידה הראשית מורכבת מ-25 דלק ו-11 סילוני אוויר ו-10 צינורות אמולסיה.

מערכת הסרק מכילה סילוני דלק 12 ואוויר 13, וכן בורג 26 של רעילות גזי הפליטה.

משאבת ההאצה והכלכלן מאוחדים על ידי כונן משותף 2, המחובר קינמטית להנעה של שסתום המצערת 28 המסתובב על ציר 29. משאבת ההאצה מכילה שסתום סימון 33, מרסס 3 עם שסתום לחץ 4. הקרבורטור מצויד בשסתום EPHX עם שסתום 27 ובורג לכמות תערובת הדלק, שסתום פנאומטי אלקטרוני 23, מתג מיקרו 22 וחיישן סרק אלקטרוני 21.

בבית 18 של תא המצוף, ממוקם שסתום חסכון 34, המחובר דרך תעלה עם מרסס, וצוף 20, המחובר בקינמטית לשסתום הדלק 19.

במארז 31 של תא הערבוב יש שסתום מצערת ואביזר 30 לאספקת גזי ארכובה.

1. כוונן את הרווח בין דופן תא הערבוב לשסתום המצערת כאשר מנחת האוויר סגור לחלוטין (הקרבורטור הוסר)
עם מנחת סגור לחלוטין, הפער צריך להיות 1.6 - 1.8 מ"מ, אם זה לא המקרה, אנו משיגים את הערכים המצוינים של הפער על ידי כיפוף המוט.

החלק התחתון של הקרבורטור, שבו מחובר כבל המצערת

החלק התחתון של הקרבורטור, שבו מחובר כבל המצערת

ההיצמדות של מנחת האוויר לדופן כניסת האוויר חייבת להיות הדוקה, הרווח לא יעלה על 0.25 מ"מ.
2. התקן את הקרבורטור על המכונית.
3. כוונן את כונן מנחת האוויר (VZ):
- אנו שולפים לחלוטין את ידית הבקרה של ה-VZ, ואז שקענו אותו ב-1-2 מ"מ.
- אנחנו סוגרים לחלוטין את מנעול האוויר
- הכנס את הכונן (חוט פלדה) לתוך הקדח של ידית הכונן VZ והדק אותו עם בורג, קבע את מעטפת הכונן על תושבת ההרכבה של מעטפת הכונן.
כל פעולות ההידוק מתבצעות עם כניסת אוויר סגורה לחלוטין
4. אנו בודקים את פעולת כונן VZ:
- כאשר הידית מורחבת, כניסת האוויר סגורה לחלוטין, כאשר הידית שקועה, כניסת האוויר פתוחה לחלוטין.
5. הכנס את הכונן (כבל) שסתום המצערת (DZ) לתוך מתקן השיכוך של ידית ההנעה DZ, לאחר הנחת קצה מעטפת ההנעה בתושבת - עצירת המעטפת.
6. סגור את השלט הרחוק לחלוטין.
7. הדק את הכונן (כבל) בעזרת בורג.
8. הרכיבו את קפיץ המתח ובדקו אם השלט סגור לחלוטין, ואם אין התרופפות של הכבל.
9. התאמה XX

9.1. אנו מתניעים את המנוע ומחממים אותו לטמפרטורה של 65-75 מעלות.
9.2. אנחנו מסובבים את בורג איכות התערובת עד הסוף, אבל בלי קנאות.
9.3. הברג את הבורג האיכותי 2 - 2.5 סיבובים.
9.4. אנו מתניעים את המנוע ומגדירים את מהירות הפעולה של XX בטווח של 950 -1050 סל"ד עם הבורג של כמות תערובת הדלק.

אנו מבצעים pp. 9.1. - 9.4.
9.5. באמצעות בורג המספר, הגדר את המהירות המינימלית המותרת של XX, שבה המנוע מסוגל לעבוד ביציבות.
9.6. עם בורג איכותי, סובב אותו בכיוון זה או אחר כדי להשיג את העלייה המקסימלית במהירות של XX.
9.7. הגדר את מהירות העבודה XX עם בורג המספר.
10.8. אם תרצה, ההליך לפי PP. 9.5. - 9.7. ניתן לחזור פעמיים.
הערה:
אם יש אפשרות, אז לא כדאי לעשות את כל זה ולבנות מחדש את המערכת בסדנה באמצעות מנתח גז, ואם לא, אז יש רק דרך אחת - ראה פסקאות. 9.1. - 9.8.
אם, בעת ביצוע עמוד. 9.5. - 9.7. לא ניתן להגיע לתוצאות הרצויות, הדבר מעיד על בלאי של רכיבי מערכת ה-XX, במקרה זה נדרשת לפחות החלפת המחטים, וכן כניסת המושבים (החורים) המתאימים למחטים. .
אבל אל תמהרו לחנות עבור חלקי חילוף, אתם יכולים להגביל את עצמכם להתאמה לפי סעיפים 9.1. - 9.4. עם תיקון לאחר מכן (במידת הצורך) של הגדרת מערכת XX באמצעות מנתח גז.

סרטון שימושי על הגדרת הקרבורטור K-133

זה היה כשינקתי אוויר מתחת לפחמימה. אז לא ניתן להתאים את XX. תראה מה קורה אם אתה סוגר את מסנן האוויר עם היד שלך.

שואב אוויר ספציפית, בהתאמה, אם אני סוגר אותו עם היד שלי, הוא נעצר.
אבל מה ששמתי לב במהלך האימון הבא:
- המנוע פועל במצב סרק, ואם אתה לוחץ על הציר ביד
שסתום מצערת בכיוון סגירתו, ואז המנוע
דוכנים; שהמסקנה מציעה את עצמה: שסתום המצערת אינו חופף לחלוטין את פתח תעלת האמולסיה.

ובכן, השאלה היא - מה לעשות עם זה? אחרי הכל, על carba שהוסר, זה הופך
כמו שזה אמור להיות.
זה לא קרה?

>> דליפות אוויר עדיין אפשריות דרך פיר שסתום המצערת המותש. אני ממליץ לך לבדוק את החזרת הסרן!

מטוס פריטר "התאמה" מקביל
: כיסויים ותא ציפה (שכן הציע, הם בדרך כלל בורג). אך עלו שתי שאלות - מה הקשר בין פתיחת שסתום הכלכלן לעבודת הבוכנה של משאבת האצה?
: מי יגיד לך

>>> מערכת EPHH ומשאבת האצה אינם מחוברים בשום צורה

והתערובת השנייה עשירה - רואים אותה בבירור, והלאה
: כוונון הבורג האיכותי אינו מגיב אם משחררים אותו לחלוטין
: ומתחיל, ואז הוא מתחיל ונתקע, זה נראה נקי מתחת לבורג, שסתום המצערת סוגר את החור של "תעלת הדלק" כשהוא סגור.
:
>>> בדוק את מפלס הדלק ואת אטימות מחט הכיבוי.

אז אחרי הכל, הרמה בסדר והמחט מחזיקה.

צבע המצת שחור, אך לא מחדירת שמן מבית הארכובה.
המנוע אינו צורך שמן. לאחר שיפוץ מנוע
קילומטראז' של כ-25 אלף. גם צינור המשתיק בפנים שחור.
לא מדדתי את הצריכה, אבל אני מרגיש שהיא יותר ממה שיכול היה להיות.
הנחת היסוד היא לא תגובה לוויסות הרעילות.

>> על סילונים - רעיון מעניין, יש איזושהי תלבושת
איך לבדוק;

: 1. מסנן אוויר
>> מה עם הפילטר? תראה מה-זה יהיה נקי? ואז נזכרתי כאן,
שהיה זיהום של 100% של צינור היניקה של הארכובה,
אבל באופן כללי הוא במקום;

: 2.אטמים / לא להתבלבל עם בעלי כנפיים 🙂 /
>> אלו הם אלו שבקרבורטור, אז הם במקום;

: 3. האם בולם האוויר נפתח במלואו
>> טוב, אני חושב שאין שום בעיה עם זה, אבל אני אסתכל.

ובכן, השאלה היא - מה לעשות עם זה? אחרי הכל, על carba שהוסר, זה הופך
כמו שזה אמור להיות.

ש: האם מישהו נאבק בביטול השפעת מצערת, אם כן איך?

ספר לי איך זה נעשה, אני חושב שיש לי את אותה בעיה

ההתאמה בוצעה על הפחמימה שהוסרה עם כיסוי הציפה הוסר
מצלמות.
כוונן את המרווחים בין המוט לאום הגבעול כאשר הוא פתוח לחלוטין
שסתום מצערת (DZ):
1. להניע את הכלכלן. 5 (+ -) 0.5 מ"מ .;
2. להניע את משאבת האצה. 2 (+ -) 0.5 מ"מ ..
לאחר ההתאמה, שימו לב לעובדה שה-DZ סגור לחלוטין
צריך לכסות את פתח תעלת האמולסיה. ניתן לשמן
ציר DZ בגוף הקרבה, צ'ב ללא חסימת שום טאם.

האפשרות לחיבור כבל ההנעה של דוושת הגז השאירה את האפשרות הסטנדרטית.
אין להדק את הכבל יותר מדי בעת ההידוק, כדי שלבולם תהיה יכולת
לסגור לגמרי. ובכן, מיד הצצתי בהצתה, בעוד זה נוח ו
ניסר את מעטפת הגנרטור. לפני שתתחיל, תפנה
כמה ברגים באיכות, אחרת מ. בעיות בהתחלה.

טוב, ניסיתי כמיטב יכולתי, לא יהיה ברור – תשאלו.

נ.ב. ענק סליחה על האיחור. ממש נשכר עכשיו
ציר רכזת הגלגל האחורי לשניים בחלק המשתרע (קילומטראז' פגום
100 אלף), במקום בטוח עבור 60 רובל. לקח כמעט אפס, אבל זה לקח שעה וחצי, ועכשיו האינטרנט כפוף.
אז אם הכל מסתדר, אל תהיה על האספלט עם החלקה,
כבר בדקתי את זה.

בקיצור, אני מנסה לשלוח את זה בפעם ה-30.

היה לי מקרה דומה.
לאחר תיקון, כולל הקרבורטור, לא יכולתי לכוונן את ה-XX כרגיל. לאחר ייסורים רבים, גיליתי ששסתום המצערת לא נסגר לגמרי - הייתה תגובה דומה לסגירה הכפויה שלו ביד. הקרבורטור הוסר ופירוק חלקית, נמצאה הסיבה.
במהלך התיקון, בערכת תיקון הקרבורטור, מצאתי קולר גומי למשאבת ההאצה. זה לא היה בתוך הקרבורטור שלי. החלטתי שזה מיותר לרכוב ככה, הרמתי את השרוול למקומו. היא הלכה בערוץ שלה די בחוזקה, ומאז כונן משאבת ההאצה מחובר לשסתום המצערת, ואז התנועה הקשה של כונן המשאבה לא אפשרה לשסתום המצערת להיסגר לחלוטין. זה, אגב, ניכר מאוד באור כאשר מסירים את המכסה העליון של הקרבורטור. זה היה אז שהבנתי שהבעלים לשעבר זרק את החותם הזה מסיבה כלשהי. הלכתי לפי הדוגמה שלו ועכשיו ה-XX מוסדר כמו שצריך.

במקביל, אספר לכם על בעיה נוספת עם הקרבורטור שעלתה איתי. השלים את התיקון, ניפוי באגים ב-XX, נסע החוצה. הכל בסדר. לאחר 15-20 ק"מ הוא נתקע ובקושי התניע 🙁 המנוע התניע רק עם מצערת פתוחה לגמרי ובהתעטשות צבר מהירות מאוד באי רצון. אבל ברגע שהסיבובים חזרו לקדמותם, המנוע עבר למצב פעולה יציב. עד ההתחלה הבאה.
התברר כי בעת הרכבת הקרבורטור לאחר כביסה באציטון, הוא לא חיזק את החיבור המחבר את הקרבורטור עם מתקן אוקטן הוואקום. הָהֵן. עטפתי אותו ביד, אבל לא הידקתי אותו עם מפתח. הוא הרפה מהטלטול ומצץ. כאן.

Re: התאמה של K-133 נסה לשחרר את המתח של כבל מפעיל המצערת,
וכדאי גם לשמן את ציר הבולם.

ניתן גם לשנות מעט את שיטת ההידוק של הכבל, דהיינו, לעקוף את החור במוט הבולם, ולהכניס לחור הזה עצמו סיכה בגודל מתאים. זה בדיוק מה שעשיתי והכל בסדר, אין חסימה של הכבל והבולם.
בהצלחה !

>>>>>> אני לא זוכר את הסימון, אבל מהזיכרון, של אותם סילונים שנמצאים בצד של הקרבורטור מתחת לתקעים - זה עם חתך קטן יותר בתחתית,
עם אחד גדול יותר בחלק העליון. ולטוב - בדקו את הסימון והשוו עם הספר ל-ZAZ

: >> מה עם המסנן? תראה מה-זה יהיה נקי? ואז נזכרתי כאן,
: שהיה זיהום של 100% של צינור היניקה של הארכובה,
>>>>> אף פעם לא מזיק לשטוף את הפילטר, במקביל להחליף את השמן שבו
בהצלחה !

סטָטוּס: לא מקוון
נרשם: 28.12.
הודעות: 1182
מיקום: פולוצק, מרכז אירופה
הרכב שלי: ZAZ 968M - לנשמה

אל תיעלב בגלל הכותרת של הנושא, כי כולנו "קומקומי תה", שהם לשעבר, שהם אמיתיים. אבל ל"קומקומי תה" אמיתיים תמיד יש סיכוי להפוך לאקסים. בואו נאסוף בשרשור זה את כל המידע השימושי על הקרבורטור ומערכות נלוות.

המכונית שלך מצוידת במערכת כוח קרבורטור.
אתה לא מרוצה מביצועי הנהיגה של המכונית שלך, הוא אוכל יותר מדי דלק לדעתך, או שלא נמאס לך מהמשיכה ומהביצועים הדינמיים של המנוע
ובכן, צער זה יכול להיעזר בדרך כלל על ידי הפעלת דמיון ופנטזיה.

לפני חפירת הקרבורטור, למען טוהר הניסוי, בצע את הפעולות הבאות:

1. החלף מסנני אוויר לדלק ולשירות אם הם בעלי חיי שירות משמעותיים.
2. בדקו את מצב חוטי ה"אדמה" במרכב המכונית ובמנוע.
3. בדוק את ההתנגדות של חוטי מתח גבוה, נקה את המגעים והבידוד שלהם.
4. בדוק את ההתנגדות של פיתולי סליל ההצתה ואת הביצועים שלו

הזמנת ביצוע בדיקת סליל ההצתה B115

1. כדי לבדוק את תקינות סליל ההצתה ברכב, הסר את המכסה ממפיץ ההצתה ובסיבוב גל ארכובה של המנוע, התקן
מפסק מגעים למצב סגור. 2. הפעל את מתג ההצתה. הובל את חוט המתח הגבוה מסליל ההצתה לקרקע המנוע במרחק של 5-7 מ"מ ופתח מעת לעת את מגעי המפסק ביד.

3. עם סליל הצתה עובד (סוללה טעונה וקבל עבודה), כל פתיחה של המגעים חייבת להיות מלווה בניצוץ בלתי פוסק.

בדיקת ההתנגדות של פיתולי הקצר

סלילה ראשונית (אנשי קשר "VK" - "B")
התנגדות סלילה ב-20 מעלות צלזיוס, אוהם. 3.072-3.328

סלילה משנית (אנשי קשר "חוט מרכזי" - "B")

התנגדות סלילה ב-20 מעלות צלזיוס, אוהם. 6300-9200

5. בדוק את ביצועי המצתים, קיבולת הקבלים, מרווח המגע, נקה עם מברשת מתכת ממשקעים ומשקעי פחמן.

הקיבול של הקבל, הנמדד בטווח התדרים שבין 50 ל-1000 הרץ, צריך להיות בטווח של 0.20-0.25 μF.

6. נקה את כל המגעים של מערכת ההצתה
7. כוונן את מרווחי השסתומים
8. הגדר את תזמון ההצתה הראשוני.

כל נתוני ההתאמה וההפניה במדריך למכונה שלך.

למד היטב את המכשיר של הקרבורטור שלך ולעולם אל תחשוב שאתה כבר יודע אותו, ככלל זה לא המקרה, רוב הנהגים מכירים את המבנה הכללי מבלי להתעמק בדברים הקטנים, שלמעשה ממלאים לפעמים תפקיד חשוב בתפעול של הקרבורטור.

שיעור 3. היו סבלניים, ולחסרי הסבלנות - הגדרות קרבורטור בעמוד 4 של נושא זה:

האם זה משעמם? , "אופרת סבון"? אל דאגה, אני אלך למוסך לקרבורטור רזרבי, אפרק, ארכיב, אצלם את כל התהליך שלב אחר שלב, אעלה את התמונות, רק אל תמהר אותי, סבלנות.

_________________
יונדאי S קופה 93 y. 1.5i, 12 V, 88 כ"ס G4EK, ECFI, (שמה הוא Beast)
אני מצרף טפלון

נערך לאחרונה על ידי bomok58 (22 בפברואר 2011 16:07), נערך 4 פעמים בסך הכל

אני רוצה לספר לבעלי הקוזקים כמה מהחדשות בתיקון קרבורטורים בכל דגמי הקוזקים. רבים מאיתנו, בעלי מכוניות ואופנועים, יודעים על הרוע של הצפת קרבורטור. זה קורה בדרך כלל על קרבורטורים ישנים בלויים.

היום, לפני העבודה, החלטתי להתעמק עם הזפורוז'ט שלי, שעומד מתחת לחופה. ומכיוון שאני נוהג עכשיו באחר, לא זפורוז'ט, החלטתי להכין את הבאזז למזג האוויר הקר ולחורף בכלל. הדלקתי את המצבר, חבשתי את מסופי הפלוס והמינוס, שאבתי את ידית משאבת הדלק ואת מפתח ההצתה. תאמינו או לא, המנוע התניע בחצי סיבוב. הוא סופר-דופר בקשר לזה!

אני יושב וצוהל, בודק את כל המכשירים: פנסים, רחוק וקרוב, מתח טעינה, לחץ שמן, כנופיית חירום, פניות ימינה ושמאלה, תקרה בתא הנוסעים. פתאום אני מריח בנזין. אני יורד מהמסלול, חוזר למנוע ורואה שהוא רטוב מתחת לקרבורטור ויש ריח חזק של בנזין. ויש. אני עושה בדיקה - אני שואב אותו עם ידית משאבת הדלק ומיד מחקה את פעולת דוושת הגז, כלומר, אני לוחץ על הבולם, כמו שאני מזריק. ואני רואה שמימין, מתחת למשאבת ההאצה, יש פקק של בנזין.

המחשבה הראשונה היא מחט הכיבוי בתא המצוף. היא הודיעה לי על עצמה בשנה האחרונה. בעבודה ובבית, לאחר עמידה של לילה או יום או יומיים, הרכב התניע ולאחר 5 דקות הוא נתקע! כלומר, המחט נתקעה ולא פתחה גישה לבנזין בתא המצוף. בזמן שהמנוע פועל בזמן זה, הופק כל הבנזין שהיה בקרבורטור ובהתאם לכך, המנוע נתקע אז! ובכן, אני מניח מה לעשות?

אני אדם חסכן וניתן למצוא הרבה במוסכים))) אני יודע שיש קרבורטורים K-133 על Zaporozhets במוסך קטן. הסרת מחט הכיבוי משם וסידורה מחדש לקרבורטור שלך זה הרעיון שלי!

אני מסיר את המכסה העליון של הקרבורטור שלי. נתק את הצינורות ממשאבת הדלק ומקו ההחזרה למיכל הדלק. לאחר מכן אני מסיר את המצוף, מוציא את מחט הנעילה ורואה שטבעת האיטום על המחט פשוט מתוחה ומעוותת הצידה. אז זה לא החזיק בחריץ. גם רמת הבנזין עלתה בצורה ניכרת בתא המצוף. בנזין נכנס למשאבת האצה, ושם הוא כבר זרם החוצה בלחץ משאבת הבנזין! הנה הסיבה בשבילך למה הוא שופך בנזין בזפורוז'ט ומדוע הקרבורטור בזפורוז'ט לא עובד.

הוא זרק במהירות את המחטים, שם הכל בסדר הפוך. אבל קודם בדקתי ושוב כיוונתי את רמת הבנזין בתא המצוף. בשביל זה הוא שאב את כל הבנזין עם מזרק רפואי ישן. ואז הוא כופף מעט את הלשון על המצוף והחזיר הכל בחזרה. בדקתי את זה על ידי שאיבה עם משאבת דלק. בדקתי את זה עם גפרור - בדיוק 21 מ"מ מקצה המטוס! טוניקה בטוניקה!

הזפורוז'טס פתחו שוב עם חצי חבית. וז'יק. יצאתי מהסלון ועמדתי ליד המנוע וצפיתי בעבודת המנגנונים. בנזין לא דולף. אז המנוע פעל כ-15 דקות, התחמם וקירקש בצורה חלקה.

שלום למשתמשי הפורום היקרים! בבקשה תגיד לי איך להתקין נכון את הקרבורטור K-133 במקום ה-K-133A (שנמצא ב-ZAZ 968M שלי) האם אני צריך לחבר את צינור הדלק החוזר ומה הכי טוב אם צריך. או איך לחבר אותו ל המיכל?השסתום ולשסתום האקונומייזר.או לעמעם אותם.ואיך כל זה ישפיע על פעולת הקרבורטור.וב-K-133A היה צינור לביטול איזון השסתום של תא המצוף, שמחובר ל מסנן האוויר, אבל ב-K-133 הוא לא. קרבורטור K-133 כתבתי אחד חדש, הגיע, אבל מסתבר שיש לי K-133A ועכשיו אני צריך להיות חכם, אחרת הייתי צריך דפק את כל התיקים.

שאלה נוספת: האם יש חור במפעל להחזרת דלק מהקרבורטור? מה הדרך הכי טובה להכין לבד או לא אבל האם עדיף לסתום את צינור ההחזרה על הקרבורטור תודה!

1. יש ניקוז. זה בצד שבו נמצא תא הציפה. אתה יכול לעמעם, אבל אתה לא צריך.

2. כתבתי לך במייל שאסור לשים ולהרכיב את היחידה האלקטרונית על הפחמימה. עדיף להסיר ולסגור את כל זה. תראה מלמעלה בתמונות שלי איך הצינור מחובר.

3. הצינור נמכר בחנות. זה מ-2108-2109 שאל את הצינור מהשואב לפחמימות.

4. העצה שלי אליך: לזרוק את פילטר השמן שלך ולהרכיב פילטר אוויר מהקלאסיקה. זה חלום. ויש לי גם חימום בחורף. אם זה מעניין, אני אגיד לך בפירוט איך לעשות ולהרכיב את כל זה, אני אפרסם תמונות מה-ZAZ שלי.

עכשיו אני אצלם תמונה של K-133 שלי. תראה איך הכל קשור אליי.

נערך לאחרונה על ידי מנהל (18 ביולי-15 17:50), נערך פעם אחת בסך הכל

תודה רבה על תשומת הלב שכזו אלי, על תמונה ויזואלית והסברים! יש לך נשמה זהב!
בבקשה תגיד לי, איפה הניקוז מהקרבורטור הולך למיכל או לתא המצוף?
כבר מיהרתי לשים את הצינורות מהנימים, עכשיו אני אחפש את ה-VAZ-08. ומה הקלאסי יותר טוב ממסנן אוויר מקורי, טיהור אוויר טוב יותר וארוך יותר? אני מתעניין בהכל ואני צריך חימום גם בחורף.
נעים להכיר אותך!

כאן יש לך גנרטור נוסף ומה זה המיכל הירוק הזה עם צינורות מעל המנוע?
עשית כמה שיפורים רציניים!

הניקוז נכנס למיכל הדלק. איך לראות את זה?
1. לטפס אחורה, להסיר את הכיסוי מהזכוכית
2. תראה את 2 הברגים המאבטחים את משענת המושב האחורי. לְהַתִיר.
3. ומצד שמאל תראו מערכת ציפה בחלק העליון של מיכל הגז. כניסות ויציאות בצורת צינורות אטומים.

עצה שלי אליך. תעשה החזרה. כי אפשר מנעול אוויר במשאבת הדלק והמכונית תתקע. היה לי את זה בעבר. בטיפשות, הכנסתי פקק בצורת בורג לצינור והידקתי עם מהדק.

מסנן השמן גרוע יותר. אני אספר לך. מים נכנסים דרך החלק העליון בצורה של עיבוי. בדרך כלל זה ערפל, אוויר מחומם, חלקיקים מרחפים של מים בזמן גשם. זה כאשר המכונית עומדת כך. אני עובד במקום שבו יש ערפלים תכופים, גם בחורף. יש שפלה וסבל מבעיה זו. היה לי כזה שנוצר שם קרח! והזפורוז'טס עבדו לא יציב בסרק ומשכו רע, כלומר, כל הקרח הזה בשמן חסם את האוויר. כן, ושמתם קופסאות מהקלאסיקה, תאמינו לי, תרגישו את המשיכה ברכב. עדיף למשוך ולהאיץ כדי להרוויח פי כמה מהר יותר על ידי תחושות. ואת מסנן האוויר עצמו אתה יכול לקנות מהקלאסיקה בכל מקום. החלפה נפוצה בעין. אני מתחלף כשהיא נסתם עם אבק בכלל. אני לא מסתכל על הקילומטראז'. מכיוון שקורה שאני רוכב על ערוצי ובשדות, האבק נסתם במהירות.

בחורף, זה אגדה. אני נוסע קצת פחות מקילומטר והזפורוז'ץ מתחילים לנסוע עם תחושות הרבה יותר מהר בגלל אספקת האוויר החם מתחת לקולטים. ראית את זה בתמונה. שם צינור הענף יורד, יש יניקה מתחת למעטפת. בדקתי את זה על מנוע חם: ניתקתי את אספקת האוויר מהפילטר והרמתי את היד למעלה. זה האוויר החם שמתחמם, אין לו אפילו זמן להתקרר.
יתר על כן, הכיסוי על מסנן Zhiguli יכול להתבצע במצב "חורף-קיץ". אני חושב שאתה מבין למה אני מתכוון.

אם אתה מעוניין בכל זה. אני אצלם תמונה של איך לערוך את הכל. ובכן, אני אגיד לך.

אני לא רוצה להתרברב, אבל חשבתי על הכל בעצמי ועשיתי את זה בעצמי.

הצנצנת הירוקה היא מסנן בנזין עדין. אני כותב מיד, אל תשים את זה מול משאבת הדלק. לחץ הבנזין יהיה חלש.

יש לי משאבת דלק בוכנה. בְּהֶחלֵט. זה יותר יקר מפשוט, אבל מלא תקווה. לאחר שנקבע וזהו. לדעתי הלכתי 4 שנים ושכחתי ממנו.

עוד לא ראיתם מה מסתתר מתחת לשמיכות.

אגב, תסתכל על תמונה אחת. יש צינור ממשאבת הדלק לקרבורטור ותראה - טי חתוך לתוכו. הצינור מוביל אל הכיריים. בטח יש לך גם תנור עצמאי? עובד? אם משאבת הדלק החשמלית שובבה שם, תעשה כמוני. תשכח מהכל. אני מחליק בצורה הזו כבר 7-8 שנים, חשבתי על זה בעצמי. גם על זה אני יכול לספר לך ולשים תמונה.

בדרך כלל ל-Zaporozhets יש הרבה מחלות ובעיות בילדות. את כל זה אפשר להסיר אחת ולתמיד, תאמין לי. כבר שכחתי מה זה לשקר, לעשות או לתקן.

לגבי הגנרטור. כיביתי את היקר שלי, הוא רק מתפתל, מכריח את האוויר. וזה יותר מטעינה. אור, כיריים, מוזיקה לכל דבר וכל מה שאפשר להדליק - הגנרטור מחזיק בקלות)

אם אני לא טועה, אפשר לשים את המכסה העליון של הקרבורטור מ-K133 (להחליף). אתה תהיה שמח. נסה את זה שם. לדעתי צריך להחליף גם את התחתון, באותו מקום יש עוד שסתומים וחורים. למען הכנות. אני רק מנחש, אני לא זוכר. בדרך כלל השסתום הזה תמיד מזכיר את עצמו.

מחר אני אלך להסתכל על זפורוז'ט אחר, איזה קרבורטור יש. אם זה 133A, אני אצלם לך תמונות.

היי!
אני לא יכול לשנות חלקים מ-k-133A למעלה או למטה, למרות שזה אפשרי, בגלל. בקרבורטור הישן ידית המצערת מאוד שחוקה מבלאי (בגלל זה קניתי קרבורטור חדש, בנזין זרם מהידית). ועזב את החלק העליון, כי אין גומייה על המחט (הוצאתי אותה מתוך מצית, הוא עדיין נשפך, אבל לא מצאתי את הגומייה הנה חדשה לגמרי ושמתי אותה. קניתי היום צינור ואקום ושמתי אותו, החלפתי את כל הנרות בחדשים, שמתי ערכת תיקון במשאבת הדלק, אבל הזפורוז'ט לא התחילו: הוא רטן קצת, שפך שלושה נרות (קבעתי את הרווחים. בדקתי את המחט בתא המצוף - קצה חרוטי גומי; מפלס הדלק נורמלי, כאילו (ב- במפעל נעשו כל ההתאמות (ללא מצוף הבנזין, רק לאורך הרצועה החיצונית (שם כתוב "רמה". אבל המפלס נקבע עם המצוף? אני לא מבין כלום)

תודה על התמונות, זה נראה מיד וכמעט מובן. אני אוזן, תודה. כן, בקרבורטור הקודם קבעתי את מפלס הדלק לפי פס על הגוף (כתוב שם "מפלס". ביחד עם המצוף, כשהקרבורטור סגור, אז זריקות הפלדה מ-Carbure יוצאות - בלי מצוף צריך להגדיר את הרמה?
מה אתה חושב, מה הסיבה שאני לא אריץ זפורוז'ץ.
התקשורת איטית ולעתים קרובות נעלמת, כבר שלוש שעות (מ-20, ועכשיו יותר מ-23 שעות) שאלתי שאלה; לעתים קרובות אני לא עונה מיד, לכן, אבל, למרות שלמחרת, אני אעלה ההודעה שלי, שימו לב.

זוהי התנעה שגויה.
חשוף לפי הצורך. ה-ABC דורש 49-53 מעלות. הוא מתניע כמו במכונית זרה, בלי לגזול על דוושת הגז. אני רק צריך לשלוף את מנחת האוויר והזפורוז'ט מתחילים מעצמם בלי לנחור ולירות יריות לעבר משתיק הקול. ירייה לתוך משתיק הקול היא ללא ספק ההצתה הלא נכונה.

הרמה בתא המצוף קלה ופשוטה להגדרה. אתה לוקח גפרור, מודד אותו עם סרגל 21 מ"מ, חותך אותו מהצד של הראש. אתה מסיר את המכסה העליון של הקרבורטור, מוצץ בנזין עם מזרק רפואי. אתה שם את הגפרור הזה של 21 מ"מ עם קצה אחד בתוך המצלמה, מקצה המטוס ומטה עם משהו לצייר עם נקודה, למשל, בורג. על מנת להגדיר את מפלס הבנזין עצמו בסימן זה. אתה מחזיר את המכסה העליון, שואב אותו עם משאבת דלק. אתה שוב מוריד את המכסה ומסתכל. אם הבנזין עומד בקנה אחד עם המקף הזה (21 מ"מ), אז מצוין. אם לא, הסר את המצוף וכופף את הלשון פחות או יותר בהתאם לרמה. אל תאפשר אפילו 23 מ"מ או 19 מ"מ. נסו לשים את זה בדיוק 21!

העובדה היא שאם תגדיר את הרמה נמוכה יותר, וגם התנסיתי כך קודם לכן בגלל חוסר ניסיון, אז המכונית תשתתק בזמן האצה, כאילו לא למשוך. כן, ובסרק יתקע לעתים קרובות יותר!

חשפו יותר, יותר מ-21 מ"מ, ואז אפשר יהיה לאכול קצת יותר ולמלא נרות.

אני כותב לך את זה בקווים כלליים. מומלץ לקבוע 21 מ"מ במפעל. שמתי לב מי עשה את זה לחברים שלי, למי היו באגים ומי שכר אותי, כולם אומרים שהמכונית מרגישה יותר טוב. מעטים יודעים על הניואנס הזה, על הרמה.

אבא שלי, כשהייתי קטן, לא ידע את זה ושם את הרמה בעין. אני זוכר שהמכונית הייתה טיפשה, היא לא משכה.

רמה, הצתה, פחמימות מכוונות נכון ומצתים - המכונית תעוף.

כיצד להתאים את הקרבורטור
יש מכשיר, אני לא יודע אם הוא במבצע עכשיו או לא, כמו להבריג אותו במקום נר ולהכניס לתוכו חוט. לאחר מכן מהדקים את הברגים של תערובת הבנזין והסרק עד שהם נעצרים ואז (!) מבריגים את שניהם ב-2 - 2.5 סיבובים מלאים. אני עושה 2.5 סיבובים מלאים. להתחיל. אם ההצתה מוגדרת בצורה ברורה, זה תמיד קל להתחיל. אל תאיץ הרבה יותר מ-2,000 סיבובים במד המהירות, כי המכשיר הזה עומד במקום נר, הוא יכול להישבר מסיבובים עודפים. כך היה איתי. בסרק מסתכלים דרך המראה על הלהבה ומכוונים את המהירות, קודם אספקת בנזין ומתקן מעט את הבטלנים. אנחנו מכבים את המנוע, מחזירים את הנר. אנחנו מתחילים ורוכבים לאורך הכביש.זה שהמצטרפים החדשים בחניון מקרטטים ומתנשפים בפתאומיות זה שטויות. יש צורך לבדוק תחת עומס, כלומר, יש צורך לזוז ולהאיץ. האץ את המכונית. המכונה צריכה לטלטל ללא תקלות, ללא תנועות וללא פלאגים, כצפוי. יש לי כך. זה קורה לי, אם אני נסחף, אני מחליק)))))) זה היה כזה שהייתי צריך להחליף צמיג אחורי אחד, מחקתי אותו ככה

מלכתחילה כוונו את ההצתה (זה העיקר), ואז כוונו את הקרבורטור (מפלס, מיקום הבולם בחלק התחתון ביחס לסילון שם. תראו שם חור.). נרות נחמדים. שימו לא A23, אלא A17 עם חצאית קצרה. ובכן, נסה את זה.

אגב, שכחתי. כאשר אתה מפעיל את ההצתה, הוצא את המפיץ. תסתכל על תגובת הגב למטה. אם הכל תלוי שם או כבר מתרופף, שנה או תקן אותו. אתה יכול להגדיר את ההצתה, אבל זה יקפוץ. זה התחלופה וההתחלה תהיה גרועה.

וקבלו מד טכומטר אלקטרוני, פנקו את עצמכם ואת הזפורוז'טים שלכם. זה מראה לי מתח, טעינה, חסכן, זווית הצתה, מספר צילינדרים, מד טכומטר, שעון, סטופר ועוד הרבה יותר.

הקרבורטור ZAZ 968m הוא מכונית פולחן סובייטית. הוא החליף את ה"גבנון" המפורסם, ובסוף שנות ה-80 עוצב מחדש. עד עכשיו, במדינות רבות יש אוהדים של מכונות כאלה, ולכן רבים מהם מתעניינים לעתים קרובות מאוד בנושאי תפעול ותיקון. היום תלמדו כיצד להגדיר ולהתאים את הקרבורטור ZAZ 968m במו ידיכם.

בהתאם לטווח הדגמים ושנת הייצור, ZAZ יכול להיות מצויד עם קרבורטור K-127 או K 133A. אם תלמדו אותם בקפידה, תוכלו למצוא הבדלים עצומים מאותו K 133. מכשירים אלו לא היו מצוידים בכלכלני סרק, ותא המצוף עשוי בצורה כזו שיש לו קשר עם האטמוספירה והוא מאוזן בבירור.

קרבורטור zaz 968m מורכב משלושה חלקים עיקריים:

1. תא ערבוב עם צינור ענף תחתון;
2. תא ציפה;
3. כיסוי תא ציפה.

כל המנגנונים הדרושים ממוקמים במכסה. ביניהם מרסס משאבת האצה, בולמי אוויר, שסתום המחט של תא המצוף, כמו גם הזרבובית האחראית על הסרק.

תא המצוף והמפזר נלחצים לחלק האמצעי. הוא מכיל גם מצוף ושסתום תא מצוף.

לחצן בקרת דש האוויר ממוקם במנהרה ברצפת תא הנוסעים. הוא מחובר למוטות בקרת המצערת ובפתיחה הוא גם נפתח מעט ב-1.6 מ"מ. היצרן התאים את הערכים הללו בשחרור, אך עם הזמן הם עלולים לאבד את ההגדרות שלהם.

הקרבורטור שימש לא רק במכוניות ZAZ, אלא גם ב- LuAZ. לכן, כל תהליך הכוונון אינו שונה בשני הרכבים.

הקרבורטור K-127 הוא דו-מפזר, אנכי, עם זרימה יורדת.

לא מתבצעות התאמות של קרבורטור שלא לצורך.

לכן, זה מבוצע אם לרכב יש את רשימת התקלות הבאה:

1. סרק לא יציב;
2. מהירות מוגברת או ירידה;
3. צריכת דלק גבוהה;
4. תגובת מצערת קטנה של המנוע;
5. המנוע עבר שיפוץ.

קרבורטור או מערכת הצתה לא מותאמת יכולים להוביל לכל זה.

אוהבי רבים של מכונית LuAZ או ZAZ מבצעים הליך זה כדי להגביר את הכוח, אך יש לזכור שכאשר מבוצעת הגדרה כזו, צריכת הדלק יכולה לעלות ברצינות, ומשאב המנוע יקטן. המשימה שלנו היא לשקול את התאמת הקרבורטור הסטנדרטית החסכונית ביותר תוך שמירה על כוח המנוע הנדרש.

לפני התאמת המכשיר, עליך לוודא שהמנוע בשירות מלא. אחרת, ההליך כולו יהיה חסר משמעות. לשם כך, שימו לב למרווחי השסתומים. הם חייבים להיות נומינליים. התאם אותם במידת הצורך.

המרכיב הבא הוא הפעולה הנכונה של מערכת ההצתה.יש להגדיר את זווית ההובלה לפי הצורך, וסליל ההצתה, הכבלים והתקעים במצב טוב. במידת הצורך, יש להחליף את האלמנטים הללו.

עדיף לשים את המכונית במוסך חם אם העבודה נעשית בחורף. הוא צריך לעמוד על קרקע ישרה. תיבת ההילוכים נמצאת במהירות ניטרלית והגלגלים נעולים עם בלם החניה.

בעת הכנת הקרבורטור ZAZ 968m לתחזוקה, יש לבצע את הגדרת הקרבורטור לאחר רכישת סילון האוויר והדלק המתאים.

ראשית, הסר את המכלול מהמכונית, עליו לעבור פירוק מלא, ניקוי והרכבה נוספת, תוך התחשבות בדרישות מסוימות. הראשון הוא הפער בין שסתום המצערת לתא הערבוב. באופן אידיאלי, זה צריך להיות בין 1.6 מ"מ ל-1.8 מ"מ במצערת מלאה. כדי להגדיר ערכים אלה, אתה צריך לכופף את המוט בכיוון הרצוי. כשהדש סגור, הוא אמור להתאים היטב. אחרת, תהיה דליפת אוויר נוספת. התאם את הרווח על ידי שחיקה או על ידי כיפוף המוט באותו אופן.

שסתום המצערת של קרבורטור K-133A (מיקום נכון ושגוי): א - שגוי; ב - נכון; 1 - היציאה של ערוץ אמולסיה סרק; 2 - ערוץ אוויר; 3 - ערוץ אמולסיה; 4 - בורג להתאמת איכות התערובת; 5 - בורג להתאמת כמות התערובת.

עכשיו אתה יכול לשים את הקרבורטור על המכונית. ההתקנה חייבת להיות מלווה בעמידה קפדנית בתקנות הבטיחות. השלב הבא הוא התאמת מנחת האוויר. לשם כך, ידית הבקרה מורחבת לחלוטין והדש סגור. במצב זה, יש להדק את הכבל. לא קשה לבדוק את העבודה - אם אתה מטביע את הידית, אז הבולם סגור לחלוטין, אם אתה מושך אותו החוצה, הוא נפתח עד הסוף.

מפעיל המצערת נשלט באופן דומה. לאחר מכן, כל הקפיצים והמוטות של מערכת הקרבורטור נאספים. חובה לבדוק את פעולת המנגנון באמצעות חיקוי פעולתו.

השלב החשוב הבא הוא הגדרת הסרק. צריכת הדלק של המכונית תלויה בזה. המפלס בתא המצוף אינו מוגדר. אתה יכול להתאים אותו בשניים מהאפשרויות הנפוצות ביותר. היצרן סיפק עבור שתי השיטות.