תיקון קרבורטור עשה זאת בעצמך k151d

צריכת הדלק תלויה ישירות במצב מערכת הדלק, ואם יש בה תקלות, גם הדינמיקה של המכונית מתדרדרת, המנוע מתחיל לעבוד לא יציב.

מאמר זה ישקול את הקרבורטור K151: מכשיר, תיקון, התאמה, תכונות כוונון, כמו גם בעיות בסיסיות והתסמינים שלהן.

במערכת הדלק, הקרבורטור מדגם K-151 מבצע את הפונקציה של הכנת תערובת דלק-אוויר בהרכב הדרוש להפעלת מנוע רכב בעומסים שונים - במהירות סרק, במהירויות בינוניות או מקסימליות. יחידה זו משמשת על מכוניות קלות "וולגה", IZH, על כלי רכב מסחריים "גאזל", "סובול", רכבי שטח UAZ. ישנם שינויים שונים של "מאה חמישים ואחת", ובהתאם לדגם שלו, מתווספת אות לשם בסוף, למשל, מכוניות GAZ-3102/31029 ו- GAZ-3302 Gazelle מצוידות ב- קרבורטור K-151S. כמו כן, בהתאם לדגם K-151, ניתן להתקין את הסילונים במקטעים שונים - הרבה תלוי במאפיינים ובנפח המנוע.

הקרבורטור מסדרת 151 מורכב מהמערכות והאלמנטים הבאים:

הקרבורטור K-151 מורכב משני תאים, שסתומי המצערת בו נפתחים ברצף, מסנן מותקן בכניסה באביזר - רשת מגן. היחידה מצוידת גם בקו דלק חוזר, שדרכו נפרק עודפי בנזין בחזרה למיכל הדלק, וה"החזרה" אינה מאפשרת יצירת לחץ דלק מופרז. המכשיר של הקרבורטור K-151 עצמו מסובך למדי, ועל מנת לתקן ולהתאים את היחידה יש ​​צורך בניסיון, הקפדה על הוראות התיקון.

לקרבורטור K-151 מחוברים מספר צינורות בעלי שני קטרים ​​- אם הם מתערבבים, המנוע לא יפעל כראוי. חבר את הצינורות בסדר הבא:

• צינור הדלק הראשי - לאיגוד, הממוקם מתחת לתא המצוף קרוב יותר למנוע (באיור, הוא מהדק ביד);
• "חזרה" - לשקע התחתון (הוא מכוון מהצד הנגדי של המנוע, וממוקם מתחת למשנק הראשי);

• השני - לחיבור התחתון בצד השני של גוף המצערת (למטה בתמונה מתחת למספר 2)
• פלט מספר 3 - עם צינור של התקדמות ההצתה בוואקום על המפיץ;

• זרבובית על הקרבורטור במספר 5 (תמונה למטה) - עם צינור אוורור מאולץ של ארכובה, אשר במנועים רבים ממוקם בחלק העליון של מכסה השסתום;
• ברז 1 (איור למטה) - למתג ואקום תרמי, שאינו מותקן במנועים ללא מערכת מחזור גזי פליטה. בהיעדר חיישן, פלט מס' 1 הוא לעתים קרובות עמום, אבל זה כלל לא הכרחי לעשות זאת - שום אוויר לא נשאב דרך האביזר;

אם, ללא ניסיון, די קשה לבעלי מכוניות לתקן את יחידת K-151 במו ידיהם, אז קל יותר לשלוט בהתאמה, העיקר להבין את עקרון הפעולה של המכשיר ולעקוב אחר ההוראות . בסך הכל, ישנם מספר סוגי התאמות "מאה חמישים ואחת":

• מהלך סרק;
• עמדת מנחת אוויר;
• רמת הבנזין בתא המצוף;
• מצב מצערת.

עליך לסמוך על קרבורטורים מנוסים שישנו את רמת הדלק בתא המצוף, אך כל נהג יכול להתאים את מהירות הסרק באופן עצמאי. אנו מבצעים את ההליך באופן הבא:

• אנו מחממים את המנוע למצב עבודה;
• אנו משאירים את המנוע פועל במהירות סרק, מנחת האוויר חייב להיות פתוח לחלוטין (היניקה שקועה);
• אנו מבריגים את הברגים של כמות (עם קפיץ) ואיכות, נותנים למנוע לצבור מהירות מרבית;
• הדק בהדרגה את שני הברגים עד שמנוע הבעירה הפנימית יתחיל לעבוד לסירוגין;
• עם בורג הכמות, אנחנו מגבירים מעט את המהירות, תוך התאמת האיכות, אנחנו "תופסים" את פעולתו היציבה של המנוע, אבל את הבורג הזה, אם אפשר, יש להדק ככל האפשר. יש לזכור כי מיקום הבורג האיכותי משפיע באופן משמעותי על צריכת הדלק, ולכן הוא עטוף ככל האפשר;
• הדק מעט את בורג הכמות, השג פעולת מנוע יציבה ב-700-800 סל"ד. אם הבורג ה"כמותי" מוברג הרבה, הטבילות מתחילות ברגע של לחיצה חדה על דוושת ההאצה. אתה גם צריך לזכור שיציבות מנוע הבעירה הפנימית תלויה במידה רבה בבקרת ההצתה.

אם מהירות המנוע מוגברת, יש להפחית אותה באמצעות הבורג שמתאים את מיקום שסתומי המצערת. בורג זה רותח לעתים קרובות בחוזקה, ואי אפשר לסובב אותו לכל כיוון (באיור למטה מתחת למספר 4, מתחת לצבע לבן).

יש דרך אחת "מסובכת" שגורמת לאלמנט הכוונון להסתובב - אתה צריך להתקין מברג שטוח בחריץ שלו ולהכות בו בעדינות כמה פעמים עם פטיש (צריך להרגיש את המאמץ, אחרת אתה יכול לשבור חלקים מהקרבורטור) . הבורג "יירד" ויתחיל להסתובב על החוט. אם ה"טריק" לא מצליח בפעם הראשונה, יש לחזור עליו. חשוב לא למהר ולהיות סבלני, אז הכל יסתדר.

במהלך פעולת המכונית עלולות להתרחש תקלות שונות בקרבורטור, הסימנים העיקריים לכשלים במכשיר זה:

• צריכת דלק מוגברת;
• עשן שחור מצינור משתיק קול, זה בולט במיוחד אם אתה לוחץ על דוושת הגז בחדות;
• פעולה לא יציבה בסרק, המנוע עלול גם להיעצר בעת האטה;
• דינמיקת רכב גרועה;
• נפילות בעת הגברת מהירות.

עם קרבורטור פגום, המנוע עלול לא לפתח מהירות, ולעתים קרובות נשמעים בסעפת היניקה קפיצות ויריות ברעש הקול. K-151 היא יחידה מורכבת למדי, וכמעט כל אלמנט בה עלול להיכשל.

ישנן סיבות מדוע הקרבורטור לרוב נכשל:

• מטוסים, תעלות דלק ואוויר סתומים;
• מחימום, מתרחשת עיוות של המקרה;
• שסתום העצירה של תא הצוף מפסיק לעבוד;
• עם הזמן, הסילונים נשחקים.

שיפוצניקים רבים, המשחזרים את כושר העבודה של הקרבורטור, שואפים קודם כל להחליף את הסילונים, מאמינים שבגללם צריכת הדלק עולה, המנוע אינו יציב. הערה חשובה למדי היא שהסילונים נלבשים לעתים רחוקות מאוד, ולרוב בלאי מתרחש כאשר הקרבורטור מופעל לעתים קרובות בתנאי אבק. הסיבה הנפוצה ביותר לביצועי קרבורטור גרועים היא סתימה, אך כדי לנקות את היחידה היטב, יש לפרק אותה לחלוטין. תיקון הקרבורטור K-151 מתבצע עם הסרת המכשיר, שטיפה מלאה וטיהור של כל חלקיו.

לעתים קרובות, מכוניות עם מנועי קרבורטור מומרים על ידי בעלי מכוניות לגז, למשל, כדאי לשים גפ"מ על צביון עובד. אבל עם השימוש המתמיד בגז בקרבורטור, מופיעות בעיות מסוגים שונים, ואחת מהן היא תקלה במערכת ההתנעה הקרה על הקרבורטור.

במכונות רבות בגפ"מ, מרווח לגז משמש לקרבורטור K-151, הוא ממוקם בין הגוף הראשי לגוף המצערת. בשל ההוספה הנוספת, המרחק בין החלקים התחתונים והעליונים של הקרבורטור גדל, כך שמערכת ההתנעה של המנוע הקר מתחילה לעבוד עם הפרות - אתה צריך כל הזמן לשמור את הרגל על ​​דוושת הגז, תוך כדי היניקה.הגז אינו פועל במלואו היניקה אינה משפיעה על פעולת המנוע, אך הנקודה היא שהתנעה הקרה של המנוע, ובמיוחד בחורף, מתבצעת על בנזין. לכן התנעת מנוע הבעירה הפנימית עם בולם אוויר שנסגר בצורה לא מלאה היא די בעייתית, גם מהרעידות שעולות, לעיתים קרובות מתפרקים הידוק ציר הבולם. איך להיפטר מבעיה כל כך לא נעימה?

אחת האפשרויות לפתרון הבעיה היא ריתוך רצועה נוספת על מוט מבולם האוויר, המאפשרת לפצות על ההבדל בעובי האטם הסטנדרטי בין הגופים למרווח הגז.

ניתן לייצר את הבר מאלקטרודה בקוטר 2 מ"מ.

עם בלאי חמור של חלקים, יש להחליף את הקרבורטור, לרוב הוא משתנה אם הגוף נשחק:

• המשטח התחתון של החלק האמצעי מעוות חזק;
• המכסה מעוות (החלק העליון של המארז);
• מושב שסתומי המצערת בחלק התחתון נשחק.

המחיר של הקרבורטור החדש K-151 הוא די גבוה (בממוצע 5.5-6.5 אלף רובל), אבל אי אפשר לנהוג עם מכשיר פגום, במיוחד מאז עם צריכת דלק גבוהה אפילו יותר כסף הולך לאיבוד. שינוי ה-K-151 הוא די פשוט, שקול את תהליך החלפתו במכונית גאזל:

• אנו מכבים את המנוע, משחררים את מהדק צינור האוויר, מפרקים את ה"גלי";
• לפרק את בית מסנן האוויר - תחילה את הכיסוי, ולאחר מכן את הגוף הראשי (מהודק עם שלושה 10 אגוזים);
• אנו משחררים את שני המחברים של כבל היניקה, מושכים את הכבל החוצה;
• נתק את כבל המצערת;
• אנו משחררים את הקרבורטור מכל הצינורות;
• הברג את 4 האומים המחזיקים את גוף המכשיר;
• לפרק את המכלול - זה יכול לשבת בחוזקה מאוד, כך שאתה יכול לחטט אותו מעט מלמטה עם מברג, אבל אתה צריך לעבוד עם הכלי בזהירות כדי לא לפגוע באטם מתחת לקרבורטור;
• הכנס קרבורטור חדש למקומו, הפעל וחמם את מנוע הבעירה הפנימית, כוונן את מהירות הסרק.

אם יש תקלות במשאבת ההאצה של הקרבורטור, המנוע מתחיל "לחנוק", עם עלייה חדה במהירות המנוע, מתרחש כשל. לעתים קרובות, הסיבה לפעולה כזו של מנוע הבעירה הפנימית היא "אף" סתום של מרסס הדלק, והדיאפרגמה של משאבת האצה עלולה להיכשל.

פגמים בסרעפת נקבעים על ידי בדיקה חיצונית שלה; אתה יכול להגיע אליה בקלות מבלי להסיר את הקרבורטור מהמנוע. כדי לעשות זאת, אתה צריך להבריג את ארבעת הברגים של המכסה (באיור למטה - במספר 11), אבל אתה צריך להסיר אותו בזהירות - חשוב לא לאבד את הקפיץ שנמצא בתוך המכלול.

כדי לקבוע את יכולת השירות של מרסס מאיץ המשאבה, יש צורך להסיר את בית מסנן האוויר, לסובב את שסתום המצערת ביד ולראות אם הדלק זורם דרך "אף" המאיץ. אם התרסיס סתום, אתה יכול לנסות לפוצץ אותו, אבל זה ידרוש הסרת מכסה הקרבורטור. אם הזרבובית לא נושבת, יש להחליף אותה, העבודה על החלפתה מתבצעת גם מבלי להסיר את המכלול כולו. אנו מחליפים את המרסס של משאבת האצה באופן הבא:

• להסיר את מסנן האוויר;
• נתק את כבל היניקה;
• הברג את שבעת הברגים של המכסה העליון של הקרבורטור;
• אנחנו מוציאים את סיכת הדק של מוט ההדק, משחררים את המוט, מפרקים את המכסה;
• אנו מבריגים את הבורג של המרסס, נושפים או משנים את החלק;

אם המנוע צורך הרבה דלק, אחת הסיבות לתופעה זו עשויה להיות שסתום מחט פגום בתא המצוף - הוא לא הדוק, ונכנס יותר מדי בנזין לתא. במקרים מסוימים, השסתום מפסיק לחלוטין להחזיק דלק, ואז הקרבורטור מתמלא לחלוטין בבנזין, והמכונית לא תתניע. החלפת שסתום המחט היא פשוטה מאוד:

• הסר את המכסה העליון של הקרבורטור;
• אנו מבריגים את הבורג שמחזיק את ציר המצוף;
• לפרק את הציר, להסיר את המצוף לצד יחד עם המחט עצמה;
• בעזרת מפתח צינור, הברג את מושב השסתום ב-10, ואז הנח את החלקים החדשים במקום, הרכיב את הקרבורטור.

• כיצד להגדיר את הקרבורטור K-151 ומה הסיכון להתאמה שגויה
• למה להתאים את הקרבורטור ומה הסיכון של התאמה לא נכונה של המכונית שלך
• התאמת מהירות סרק של הקרבורטור K-151
• כיצד להתאים את מפלס הדלק בתא המצוף
• כיצד להתאים נכון את מיקום המצופים של הקרבורטור
• האם הכל מותאם נכון?
• התאמה של התקן ההתנעה של הקרבורטור K-151
• כשהקרבורטור הוסר
• בלי להוציא את הקרבורטור מהמכונית

קרבורטורים של Pekar הם אמינים, ולעתים קרובות לבעלי רכב אין בעיות איתם. עם זאת, כדי שהקרבורטור באמת יתפקד היטב, חשוב להגדיר אותו נכון. המאמר של היום שלנו יוקדש כיצד להתאים כראוי את הקרבורטור K-151.

לדעת כיצד להתאים את הקרבורטור PECAR הכרחי על מנת להבטיח את פעולתו הנכונה של מנוע המכונית, להתאים את צריכת הדלק ולהגדיל את הכוח היצרני של "לב" המכונית. הקרבורטור אחראי על ערבוב דלק ואוויר, המוזנים לאחר מכן לתא המנוע לצורך בעירה. לכן, אם לתערובת שנוצרה בקרבורטור יש פרופורציות שגויות, זה בכל מקרה יוביל פעולת מנוע לא מספקת. בפרט, הבדלים הבאים ביחס של דלק לאוויר עבור המנוע מובחנים:

• אופטימלי, כאשר לדלק ולאוויר יש יחס של 1:15;
• יעיל מאוד, עם יחס תערובת דלק של 1: 12.5 / 13;
• חסכוני, ביחס של 1:16 / 16.5.

בהתאם לכך, כל בעל רכב מתאים את הקרבורטור בהתאם לרצונו. עם זאת, ההתאמה של הקרבורטור K-151 עשויה להיות גם חובה - כאשר המכשיר מתלכלך או שהאלמנטים הבודדים שלו אינם תקינים. במקרים כאלה, אי אפשר לעשות בלי תיקונים, ולאחר מכן הקרבורטור ידרוש התאמה נוספת.

במיוחד, התאמת הקרבורטור PECAR תאפשר לבעל הרכב להימנע מבעיות כמו צריכת דלק מוגברת או אספקת דלק לא מספקת, מה שמביא ליעילות מנוע נמוכה. בנוסף, כוונון לא תקין של הקרבורטור ותפעולו לטווח ארוך במצב זה מוביל לכשל של רכיבי המנוע. מאז התיקון של המנוע הוא מאוד יקר, הרבה זה יותר רציונלי להשקיע זמן בהתאמת הקרבורטור, במיוחד מכיוון שהפעולה הזו די אפשרית בבית.

על קרבורטור PECAR, להגדרת מהירות הסרק יש חשיבות עליונה. XX מכוון נכון מבטיח פעולת מנוע יציבה; בנוסף, כמות מינימלית של חד תחמוצת הפחמן תהיה קיימת בגזי הפליטה, כלומר, המכונית כמעט ולא תזהם את הסביבה. עקב פעולה ארוכת טווח ומסננים סתומים, הפעלת המנוע בסרק עלולה לשרוף הרבה יותר דלק מהנדרש.

זה די פשוט להתאים את מהירות הסרק של הקרבורטור K-151, וכל ההליך מסתכם בכמה משימות פשוטות:

• לחמם את המנוע לטמפרטורת עבודה.
• מצא בורג איכותי על שוק הסחרור והסר ממנו את מעצור הסחרור.

• כוונן את בורג האיכות על הקרבורטור K-151. כדי לעשות זאת, אתה צריך למצוא עמדה כזו של זה, בו יחידות המנוע הראשיות יבצעו את המספר המרבי של סיבובים כשהמנגנון במצב סרק.
• יש גם בורג כמות על יחידת מהירות הסרק, בעזרתו יש צורך להגביר את מהירות הסיבוב ב-100-120 סל"ד. כאשר לאחר השלמת משימות אלו, מהדקים את הבורג האיכותי על הקרבורטור, מהירות הסיבוב תרד ובכך תהיה שווה ל-100-120 סל"ד.

אם מפלס הדלק בתא המצוף של הקרבורטור מוגדר בצורה שגויה, זה אומר שהמערכת תצרוך אותו יותר מדי, או שהיא תספק למנוע תערובת המורכבת אך ורק מאוויר. כתוצאה מכך הדבר עלול לפגוע בכיסו של בעל הרכב ולגרום לנזק בלתי הפיך לתקינות מערכת הדלק של הרכב. כמעט כל הקרבורטורים רגישים לפרמטר זה, ללא קשר לדגם.

ל התאמת מפלס הדלק בקרבורטור K-151 צריך להתכונן מראש רק סרגל ומקדחה, שעובים לא יעלה על 2 מ"מ. כדי להשלים משימה זו, בצע את השלבים הבאים:

1. מצא אזור מפלס שנוח לך לעבוד עם הרכב והקרבורטור שלו.
2. פרק את בית מסנן האוויר של המנוע.
3. הפעל את המנוע לסרק למשך 5 דקות לפחות.
4. הסר את המכסה מהקרבורטור (זהו החלק העליון של גופו).
5. השתמש בסרגל כדי למדוד את מפלס הדלק בתא המצוף.

כדי לבצע את הפעולה הזו, צריך להכין מראש אלמנט כלשהו שאיתו ניתן למדוד את מיקום המצופים. כדי לעשות זאת, אתה יכול להשתמש בחתיכת חוט, מקדחה או בדיקה עגולה, העיקר שהקוטר של חפצים אלה לא יעלה על 2 מ"מ. לאחר מכן אנו עושים את הפעולות הבאות:

• הפוך את מכסה הקרבורטור והתקן אותו על משטח ישר כך שמיקום המצופים יימדד בצורה נכונה;
• אנו מודדים באיזה מרחק מתחתית המצופים נמצא מכסה הקרבורטור, או ליתר דיוק, אטם הקרטון שלו.

בדרך כלל, מרחק זה אינו עולה על 2 מ"מ. אם, למרות זאת, מפלס הדלק בתא המצוף אינו נכון, עליך לכופף מעט את הלשון על ידיות הציפה. לאחר מכן יש לחזור על כל המדידות, מה שיאפשר לכם לוודא את יעילות הפעולה שביצעתם.

ניתן למדוד את מיקום המצופים בתא המצוף באמצעות מד עומק קליפר. במקרה זה, תצטרכו למדוד את המרחק מהנקודה העליונה של כל מצוף למרווח הקרטון, והתוצאה שתתקבל צריכה להיות כ-3 ס"מ.

בעת התאמת הקרבורטור, בעל הרכב עצמו יכול לעתים קרובות להגדיר תקלות, לכן, בהחלט יש לבדוק את נכונות ההגדרות כדי לא להחמיר את המצב. לשם כך, הזיזו את מכסה הקרבורטור למצב אנכי וראו את הלשון הממוקמת על ידית הציפה. אם ההתאמה בוצעה כהלכה, לשון הציפה תטביע מעט את כדור השיכוך, שנמצא על שסתום המחט. בנוסף, הוא צריך להיות מקביל בעיקרו לשסתום המחט, בעוד שציר האגרוף על המצופים צריך להיות מיושר עם משטח מכסה הקרבורטור.

בהיעדר כל הניואנסים הללו, יש לחזור על התאמת רמת הדלק בקרבורטור, אחרת לא תשיג את התפקוד הנכון של מערכת הדלק ומנוע המכונית.

מערכת ההתנעה של הקרבורטור היא למעשה המרכז הראשי ממנו ניתן אות ההתנעה למנוע. אם האלמנטים שלה ייכשלו מסיבה זו או אחרת, המכונית תהפוך לערימה חסרת תועלת של מתכת. אבל כדאי להבין שגם אם כל האלמנטים תקינים, ייתכן שמכשיר ההתנעה לא יפעל כשורה ומסיבה זו מצריך התאמה מיוחדת, שניתן לבצע גם עם קרבורטור מפורק וגם ישירות על הרכב.

התאמת התקן ההתנעה של הקרבורטור K-151 כאשר הוא מפורק מהמכונית כוללת את רשימת הפעולות הבאה:

1. פתח את שסתום המצערת על הקרבורטור ואתר את הידית השולטת בהתקן ההתנעה. זה חייב להיות מסובב עד הסוף ולקבע במצב זה עם חוט.
2. כאשר שסתום המצערת משוחרר, הרווח שנוצר בין קצהו לדופן תא הערבוב צריך להיות 1.5 +/- 0.3 מ"מ.
3. הברג את אום הנעילה על הקרבורטור, מה שיאפשר לכם לנצל את בורג העצירה הממוקם על ידית המצערת. כדי לעשות זאת, אתה רק צריך לסובב אותו, בכל פעם לעשות רק חצי סיבוב. זה הכרחי מכיוון שבסופו של דבר, בעת הידוק אום הנעילה, הבורג חייב להיות מאונך למישור הפקה, אחרת פעולת המערכת כולה תופרע.
4. בדוק את אורך המוט והתאם במידת הצורך. אנחנו מדברים על הדחף, שבעזרתו מחוברת הפקה של מערכת ההתנעה של הקרבורטור למנופים הממוקמים על ציר שסתום החנק. אם שסתום המשנק סגור לחלוטין וידית ההדק מסובבת עד הסוף, הרווח בין המנופים יהיה 0.2-0.8 מ"מ.
5. אם אין רווח - הברג מעט את ראש המוט המושחל. אם הרווח גדול מדי, הדק את הכפתור כדי לצמצם את אורך הקישור הפעיל.

עם הקרבורטור K-151, ניתן לכוונן את התקן ההתנעה מבלי לפרק את יחידת הדלק. במקרה זה, התוצאה שתתקבל תהיה לא פחות טובה:

• הסר את מסנן האוויר מהמנוע והתחל בסרק;
• לחץ על דוושת הגז כדי לפתוח את המצערת ולשלוף את הידית, האחראית על השליטה על מנחת האוויר;
• באמצעות מברג, פתחו את המשנק והעריכו את מהירות גל הארכובה (היא צריכה להיות בטווח של 2500-2700 סל"ד);
• אם גל הארכובה מסתובב הרבה יותר מהר, על בורג הכוונון של המנוף האחראי על שסתום המצערת של החדר הראשי, הברג את אום הנעילה, עטוף את גל הארכובה; אם הוא מסתובב לאט, הפוך אותו החוצה;
• הדק את אום הנעילה לאחור.

לאחר השלמת כל העבודה, הקרבורטור המותאם מופעל. כדי להעריך את הביצועים שלו, חשוב לרשום את צריכת הדלק הנוכחית לפני כוונון, את האינדיקטורים של אשר אתה יכול להשוות עם אלה שיהיו אופייניים לקרבורטור המשופר.

הקרבורטור מסדרת K-151 מיוצר על ידי המפעל המקומי Pekar. הוא עומד בכל התקנים המודרניים, ומבטיח את אמינות הפעולה של כלי רכב מכל סוג. עם זאת, כמו כל חלק אחר של המכונית, הקרבורטור זקוק מעת לעת תחזוקה ותיקון.

רוב המכוניות המקומיות מצוידות בקרבורטור:

• מכוניות "וולגה" ו-IZH;
• רכבי שטח של UAZ;
• משאיות קלות "גאזל" ו"סובול".

מטרתו העיקרית היא להכין ולהתאים את הרכב תערובת הדלק-אוויר למנוע בעירה פנימית.

הקרבורטור נועד להכין ולהתאים את הרכב תערובת הדלק-אוויר למנוע

המכשיר של הקרבורטור K-151 הוא די מסובך. הוא מורכב מהאלמנטים הבאים:

גוף ראשי עם תא ציפה;

גוף שני או גוף של שסתומי מצערת, אשר מסובבים על ידי המפעיל מדוושת התאוצה;

המכסה העליון של תא המצוף, בו קיים מנגנון נעילה שאינו מאפשר לתא לעלות על גדותיו בבנזין, ובולם אוויר להתנעת מנוע קר;

מערכת מינון ראשית (GDS), המורכבת מסילונים וקווי דלק להכנת תערובת דלק-אוויר;

מערכת סרק, הכרחית לפעולה יציבה של המנוע במצב סרק, המורכבת מערוץ עוקף, חרירים וברגים להתאמה, כמו גם שסתום חסכון עם מנגנון דיאפרגמה;

מנגנון שאיבה מאיץ המאפשר למכונית לנוע ללא תקלות עם האצה חדה ומורכב מתעלות נוספות בגוף הראשי, שסתום כדורי, מנגנון ממברנה ומרסס דלק;

econostat - מערכת המיועדת להעשיר את המנוע בתערובת דלק-אוויר עם עלייה חדה במהירות;

מערכת מעבר המורכבת מסילוני דלק ואוויר ומספקת עלייה חלקה במהירות ברגע שבו שסתום המצערת מתחיל להיפתח בתא המשני.

ל-K-151 שני חדרים. שסתומי המצערת נפתחים לסירוגין במהלך הפעולה. זה מבטיח אספקת דלק ללא הפרעה. כאשר הוא נכנס לקרבורטור, הדלק עובר דרך החיבור, שלתוכו מותקן אלמנט מסנן רשת. רשת זו מסירה זיהומים ולכלוך מהבנזין. דלק עודף זורם בחזרה דרך צינור הדלק למיכל הדלק. כל זה מאפשר לשמור על הלחץ הנדרש במערכת הדלק.

הכרתי את הקרבורטור Pekar K151 לאחר קניית רכב וולגה (גז 2410). מה אני יכול להגיד? הקרבורטור מיוצר על ידי Pekar JSC (קרבורטורים של פטרסבורג) ומיועד להתקנה על מכוניות וולגה וגאזל (שינוי K-151). וולגה, אני אגיד לך, כמובן, מכונית יוקרתית של ייצור מקומי, אבל לא חסכונית, על דלק ... והקרבורטור ממלא תפקיד חשוב בזה. כמובן שה-K151 חסכוני יותר מה-K-126 שיוצר קודם לכן, ההספק גדל, אבל כמובן שיש חסרונות, לדעתי הם קיימים בכל המוצרים המקומיים. סילונים נוטים להיסתם ולכן יש לנקות אותם (לפחות אחת לחודשיים). וכך לרכב ביתי, קרבורטור רגיל לחלוטין.

ל

יתרון רציני של K-151 הוא הנוכחות של יניקה. מערכת הבקרה להתנעה קרה של המנוע בכלי רכב עם K-151 פועלת בנפרד. לכן, לפעמים התחלה קרה יכולה להיות קשה. כדי למנוע בעיות כאלה, נמשך חוט בין סהר המתנע לעקב המצערת. חוט זה יוצר קשר בין שני ההילוכים הנפרדים ומבטיח התנעה מהירה של המנוע.

במקרה זה, ניתן להתאים את היניקה על ידי הגדרת הערכים הרצויים בהתאם לתנאי מזג האוויר.

במסגרת סדרת K-151, מיוצרים מספר שינויים של קרבורטורים. לכולם יש את אותו עיקרון פעולה, אבל שונים במאפיינים טכניים.