הסליל פועל במגע עם מפסק מפיץ, או מפיץ. כאשר המפיץ פועל, כמות הזרם בפיתול הראשוני על הסליל משתנה כל הזמן. הזרם הופך פחות כאשר המגעים נפתחים, ויותר כאשר הם נסגרים. גודל הזרם בפיתול הראשוני תלוי בזמן הסגירה של מגעי המפיצים.
כאשר המנוע פועל במהירות גל ארכובה גבוהה, המגעים נסגרים לזמן קצר. גודל הזרם בפיתול הראשוני, המתח של הפיתול המשני הופך פחות. תנאים כאלה עבור מנוע רב צילינדרים מובילים להפרעות. כדי להפחית את ההשפעה השלילית, נגד או וריאטור מולחמים ברצף לתוך הפיתול הראשי.
ערך ההתנגדות בפיתול הראשוני הופך למשתנה. הוא גדול יותר במהירות גל ארכובה נמוכה ויורד עם עליית המהירות. גודל הזרם עולה במקרה זה. כאשר מנוע הסטרטר, השואב מסה גדולה של זרם, מתניע את המנוע, המתח על פני קטבי המצבר יורד. תהליך דומה מתרחש בפיתול הראשוני.
עם סליל הצתה פגום, המכונית לא מתניעה, או שהמנוע פועל, נתקע ומביא אי נוחות רבה.
בדיקת חלק: כבה את מתג ההצתה, נתק את מסופי המצבר, הסר את כל החוטים מהסליל. מד אוהם מודד את ערך ההתנגדות בין 1 ל-4, 2 ו-3 פינים. אם ההתנגדות בזוגות אלו אינה 5-6 אוהם, החלק הנבדק פגום.
בהיעדר אוהםמטר, יש צורך להסיר את הסליל ממכונית עובדת ידועה.אם לאחר מכן המכונית מתניעה ברבע סיבוב, לכן יש התמוטטות של החלק הזה, יש להחליפו. דרך נוספת לזהות סליל מת וקצה חוט מתח גבוה. כשהמנוע פועל, החוטים מוסרים לסירוגין מהנרות, קצרים לאדמה.
אם אין ניצוץ על אחד החוטים, או שהוא קטן בהרבה מהאחרים, יש בעיה עם הסליל או חוט המתח הגבוה. יש צורך לנסות עם כבל אחר, עובד. התברר - טוב, הכבל אשם. אם אותו דבר קורה, יש להחליף את סליל ההצתה.
לאחר שטיפת המנוע, נסיעה בסופת גשם כבדה, לאחר חניית חורף, מופיעות תקלות בהצתה, המנוע מתערער. נהגים צריכים לבצע ניקוי מונע של סליל ההצתה, העצה, הכבלים המוליכים במו ידיהם.
לאחר ניקוי סליל ההצתה והקצה במו ידיך, המנוע ישמח את בעל המכונית בפעולה נכונה. באופן כללי, הליך כזה לא יגרום לקושי רב, וניקוי עצמי יעזור לחסוך כסף על תיקונים.
חלק זה הוא אחת ממערכות ההצתה העיקריות למנועי בנזין. חשיבות רבה מיוחסת לסליל מכיוון שתערובת האוויר והדלק הנדחסת בלחץ גבוה יכולה להידלק רק על ידי מצת. יש להפעיל מתח גבוה כדי לשבור את פער הניצוץ. ערכו הוא יותר מ-30 אלף וולט. מתח זה נוצר על ידי סליל ההצתה.
ככל שעיצוב המכונית השתפר, חלו שינויים במערכות ההצתה של כלי רכב. פותחו מספר סוגים של סלילים ומשמשים בהצלחה להשגת מתח גבוה, אך לא ניתן לכנותם ניתנים להחלפה.
בתמונה נראה סליל מכוניות "מושקוביץ'". תכונה של המוצר היא נוכחות של התנגדות נוספת המחוברת במקביל לסלילה הראשונית. הוא משמש במערכות הצתה מגע.
עלייה בהספק של יחידת הכוח הצריכה הגדלת יחס הדחיסה של המנוע, והדבר גורר עלייה במתח גבוה. לכן, מערכת הניצוץ השתנתה, כולל הסליל. מודרניזציה נוספת של המוצר הובילה להופעת מוצרים עם ארבעה מובילי חוטי מתח גבוה, דגימות כפולות בודדות.
המראה של המכשיר של משפחת המכוניות VAZ 2108 מראה את ההבדל מהעיצוב הקודם.
קורה שחלק זה יוצר בעיות לנהג ולמכונית. ישנם שני סימנים עיקריים לכשל, תקלה, חוסר יכולת להתניע את המנוע. נהגים מנוסים קובעים את השלטים עם ה"אוזניים", הם אומרים, ה"טרויט" המנוע. מכוניות מודרניות עם מחשב על הסיפון מאותתות על תקלה לנהג.
VIDEO
תקלה מקשה על הגעה לשירות הקרוב, אך במקרה של תקלה מוחלטת הדבר אפשרי רק בגרר או בגרר. נכון, במקרים בהם המנוע משרת מספר סלילים, אם אחד מהם כושל, אפשר להמשיך בנסיעה, אבל תצטרכו לשכוח מחסכון בדלק ומהמהירות הגבוהה.
הדבר הפשוט ביותר הוא להחליף את החלק הפגום. ישנם נהגים הנושאים חלק כזה בתא המטען; זה די פשוט להחליף אותו במו ידיכם. במקרים מסוימים, סליל ההצתה מתוקן, אבל רק אם אין מעגל סיבוב לפנייה, שבירה של הפיתולים. בדוק את סליל ההצתה לפני החלפה או תיקון.
זה מבוצע עם מולטימטר, בודק רכב, מנורת בקרה.שבר בפיתולים, נגד נוסף או קצר של סיבובים מזוהים על ידי מדידת ההתנגדות. ניתן לראות התמוטטות בידוד או דליפת מתח גבוה לקרקע הרכב. הבה נתעכב על ביטול בעיות כאלה ביתר פירוט.
בעת בדיקת תקינות מקור המתח הגבוה של מערכת ההצתה המגע, אסור להשאיר את מערכת ההצתה דולקת. זה יכול להוביל לכשל של הסליל, שכן מסופק לו זרם משמעותי.
לדגמים ישנים יש בעיה כאשר ההתנגדות הנוספת נשרפת. "אבל" כזה ניתן לתיקון במו ידיך. לתיקון יש לפרק, לפני כן יש לזכור את מיקום החוטים המתאימים. הנגד הנוסף השרוף מוחזר. השתמשו בחוט עשוי פלדת St0 בקוטר 0.4 מ"מ ובאורך של כ-140 ס"מ.
יש ללפף אותו על ליבה בקוטר של 0.5 מ"מ. הספירלה המוגמרת מרותקת ללוחות המגע עם ניטים, ממוקמת בחריץ של הצלחת הקרמית, ממולאת בזכוכית נוזלית או שרף אפוקסי. זרם זורם דרכו, מחמם את הסליל, ולכן הוא נשפך עם תרכובת. ההתנגדות של הפיתול נבדקת עם מולטימטר, זה צריך להיות ערך של 1.25 - 1.4 אוהם.
אתה יכול להשתמש בחוט ניקל NP 2. הקוטר נבחר כ 0.3 מ"מ, סלילה מתבצעת על ציר בקוטר של 3.5 - 4 מ"מ. זה נעשה במו ידיך, באמצעות מכשיר מתפתל, מקדחה או מכשירים אחרים.
למוצרים מודרניים יותר אין התנגדות נוספת, אבל הם נרדף על ידי סוגים אחרים של תקלות שקל לזהות בבדיקה חיצונית. אלה כוללים נזק מכני למארז, שבבים של מכסה הקרבוליט, בלאי של הברגה על ברגי המגע, התמוטטות של דופק במתח גבוה לאדמה.
הכיסוי הפגום, המנוקב, מוחלף במוצר חדש. יש צורך להתלקח בזהירות את הקצוות של מארז המתכת, להסיר את החלק הפגום, להתקין כיסוי חדש. לאחר מכן, עטפו שוב את קצוות המארז. בדרך כלל, ניתן להחזיר אותו לעבודה.
חָשׁוּב! הסליל מקורר בשמן שנאי, לכן היזהרו לא לשפוך אותו. אם זה קורה פתאום, אתה צריך להוסיף את כמות הנוזל הדרושה.
חלק מהנהגים מנסים לתקן סדקים או שבבים בכיסוי עם אפוקסי. לשם כך הם מייצרים "טפסות גאוניות", אשר ממולאות בתערובת של שרף אפוקסי וחומרי מילוי. במקרים מסוימים, תיקון עשה זאת בעצמך עובד, אבל ברוב המקרים זה לא לאורך זמן.
גם מוצרים מודרניים נכשלים ומשוחזרים. תסמינים של תקלות זהים, הם נקבעים חזותית או עם מולטימטר. לרוב, מתח גבוה פורץ דרך. קל לתקן בעיה זו במו ידיך. אתה צריך לקנות חתיכת צינור מתכווץ בחום בקוטר של 23 - 25 מ"מ בחנות חלקי רדיו. מכשיר פגום יש להסיר שומנים ולשים על שפופרת. לאחר מכן, בצורה נגישה, לחמם אותו להתכווץ, ואז לחזור על אותו הדבר עם השכבה השנייה.
נהגים רבים תוהים מדוע לפעמים חלק חדש, שעבורו ניתן סכום הגון, נכשל במהירות. קשה לתת תשובה חד משמעית, אבל זה קורה. ברגע שמופיעים סימפטומים של תקלות, עליך לקחת מולטימטר ולבדוק את הפונקציונליות. אתה רוצה למדוד את ההתנגדות בין המגן (הקרקע) לבין ההובלה של החוט או קצה הנר. ההתנגדות בנקודה זו צריכה להיות בטווח של 1.2 מוהם.
אם הוא קטן או גדול מהגבול שצוין, זרם הדופק של המתח הגבוה לא יזרום. בעיה זו נתקלת לעתים קרובות במיוחד בסלילים בודדים. אתה יכול לנסות לתקן את התקלה במו ידיך. המיקום של המגע עבור החוט או הנר הוא עמוק, אבל אתה צריך להגיע אליו. עם מסור מתכת, הם חותכים בזהירות את קצה הפלסטיק ליד הנהירה עצמה.
לאחר מכן, עם קובץ, אתה צריך להסיר את הפלסטיק באזור המגע עד להופעת שכבה של שרף אפוקסי, בדרך כלל צהוב.לאחר מכן, השרף מוסר שוב עם קובץ עד להופעת ניקל וחוט מגע. סימני שבירה נראים לעין בלתי מזוינת, זהו היעדר מגע בין החוט המתפתל לבין פרוטת המגע. זה צריך להיות מולחם בזהירות, ואז לאסוף בחזרה.
שוב, אתה צריך שרף אפוקסי, קצה מנוסר, שבו העקבות שהותיר זרם המתח הגבוה מוסרים לראשונה. עקבותיו נראים בבירור בחלק הפנימי של הקצה. העצה מותקן, המפרק נשפך בשרף. מיקומו צריך להיות קרוב ככל האפשר לבסיס.
VIDEO
הוֹדָעָה אונטרמנש »28 בספטמבר 2010 05:42
אפילו בתנאי שסלילים זולים יחסית הופיעו במבצע, באזור 4טר, הם מיוצרים על ידי אותו מפעל עם אותם משקופים, אז לאחר קניית אחד חדש, אתה יכול שוב לקבל תחליף לאחר כמה tkm 🙁
במקרה שלי, הכל התחיל עם טלטולים בעת העלאת מהירות, במיוחד באחד קר, והסתיים בשגיאת P030x כשהמנוע פועל על 3 צילינדרים.
לאחר התנעה המנוע התחיל לעבוד בצורה חלקה, ללא תקלות, הופיעה אחיזה בתחתית, הכוח חזר, השגיאה ירדה מההתנעה ה-5 של המנוע, אבל במקביל נסעתי כ-50 ק"מ, אני לא יודע. מה שחשוב יותר. אחר כך התגלגלתי לעיר אחרת (מה שהתכוונתי לעשות במהלך החגים). הסליל המחודש עבר 500 ק"מ, בעוד שאין בעיות. בום לצפייה.
נ.ב. שכחתי לומר, אם יש נזק מניצוץ שפגע במסך, יש להטחן את המקום הזה לגמרי כדי שלא יישארו עקבות, אם מגרש נטחן, לשחזר עם אפוקסי. הצרה היא שהשריטה מוליכה חשמל 😯 כלומר. היא מתקשרת עם בודק באזור של 2-3 אמא, כנראה שהברק מרסס פיסות מתכת מהמסך לאורך דרכו. 💡
הנה תמונה של הנזק שמקורו בניצוץ בעבר:
p.p.s נסעתי 16 טק"מ, הכל בסדר עם הסליל הזה, אבל אחרי 14 טק"מ, הסליל של הצילינדר הרביעי נקב, התחיל לשלש כשהתחיל, ועכשיו הוא פירב גם את הסליל של הצילינדר הראשון, אפילו עם השגיאה P0301. גם ה-4 וגם ה-1 שונו באופן דומה באופן דומה, ונמצאה חוסר יציבות גם במדידת ההתנגדות של הסליל האחרון שלא גמור (גליל שני). כנראה שאעשה את זה בזמן הקרוב. כעת לוקח 1.5 שעות לעבוד מחדש עם סליל אחד יחד עם מילוי דבק. ומכאן נובע שאם אתה מתכנן לנסוע יותר מ-15-20 טק"מ במכונה, אתה צריך מיד לעשות מחדש את כל הסלילים כדי לא לנסוע ולהקשיב כשהבא הבא מכוסה. לגבי הנרות, אני גם אגיד, הנרות בפעם הראשונה היו 4tkm כרגע, 20tkm, המצב מצוין, המקורי הוא GM.
כן, תסמינים שצריכים:
נראה שמדובר בשנאי קטן המספק מתח גבוה לנרות, ומצית את התערובת בגלילים בזמן. עם זאת, התפקיד הטריוויאלי של מכשיר זה הופך את זה לפעמים בלתי נמנע להחליף או לתקן את סליל ההצתה.
העיקרון של הסליל הוא מסורתי כאן - זרם המתח הנמוך של הפיתול הראשוני יוצר שדה מגנטי המשרה מתח גבוה לתוך המשני. זה מה שמגישים על הנרות.
מנועים הפועלים כיום משתמשים בשלושה סוגים של סליל:
כללי - משמש בכל המערכות, כולל אלקטרוני עם מפיץ הצתה.
אינדיבידואלי - אספקת זרם ישירות לנר, למעט החוט המשוריין. זה שונה מהכלל על ידי מיקום המתפתל המשני מעל הראשוני.
שני פינים / טווין - למערכות אלקטרוניות, אספקת ניצוץ סינכרוני לזוג צילינדרים, אך במחזורים מנוגדים של מהלך הדחיסה.
לא משנה באיזו אפשרות נעשה שימוש, אף אחת מהן אינה חסינה מפני תקלות.
הפעלתו הרגילה של מנוע היא מחזור מתמשך של אינטראקציה מתואמת היטב של מרכיביו. התקלה הקלה ביותר או אספקת ניצוץ אסינכרוני מפרים צו זה. אפילו מתחיל יבחין שצילינדר אחד או כמה לא מצליחים להצית את הדלק בזמן, אבל בבת אחת, הם יאלצו כל אחד לעזוב את התא הנוח כדי לפתור את הבעיה.
בשלב מוקדם, ניתן לזהות הפסקות סליל:
על ידי הצליל הלא אופייני, "משולש" של המנוע, העלייה בתדירות של סימנים אלו לאורך זמן;
אותו דבר, עם עלייה חדה במהפכות - כשל בזרימת הגז;
חיזוק של סימנים כאלה בגשם;
אובדן אחיזה בעת האצה;
חיווי בדיקת המנוע בלוח המחוונים מופעלת.
מכשיר זה מיועד לשימוש מתמשך, אך תנאי ההפעלה והתכונות הטכניות מכתיבים את הכללים שלהם. לאחר השמטת פגם במפעל או נזק מכני, הסיבות שבגינן יש צורך בתיקון / החלפה הן:
פעולה לטווח ארוך, במיוחד בתנאי אקלים לא נוחים, עומסים מוגברים;
שימוש בתנאי טמפרטורה קיצוניים העולה על 150 מעלות צלזיוס למשך זמן רב, מה שמצביע על מערכת בקרת מנוע פגומה;
אספקת חשמל לא מספקת שנגרמה מטעינה לא מספקת של הסוללה. המתח המינימלי המסופק לסליל לפעולתו הרגילה חייב להיות 11.5 וולט;
תקלה בכבל הראשי, שעלולה להינזק, מתבטלת על ידי שינוי חוט אלמנטרי;
התמוטטות בידוד עקב חדירת שמן, לחות דרך אטמים בלויים, הגורמת להתנגדות שלילית של הפיתולים, מה שיוביל לנזק לכל המכשיר.
שגיאות בעבודה של חלק כה חשוב, להיפך, יכולות להשפיע לרעה על רכיבים אחרים, למשל, יחידת בקרת המנוע (PCM).
כדי להימנע מהליך האבחון של תחנת השירות היקר למדי, הן בזמן והן מבחינה כספית, אתה יכול לאשר את תקפות החשדות בעצמך:
הנר מוברג, החוט המשוריין מוסר;
נר המוכנס לתוך חוט מתח גבוה נלחץ כנגד הגוף (למשל, כנגד בלוק הצילינדר), והמנוע מתניע.
זוהר חלש, צהבהב ולא אחיד או היעדר שלו הוא סימן למצת פגום, שהחלפתו עובדת מוכחת, יטיל ספק במידת השירות של שני המרכיבים הבאים האחראים לניצוץ:
חוט מתח גבוה, אשר יכול להיבדק בקלות על ידי אחרים;
הסליל עצמו.
ראוי לציין כי מכוניות זרות של שנות הייצור האחרונות אינן רגילות להיכרות כזו, ויכולות להגיב בכישלון של סליל שניתן לשימוש עד כה.
שיטת הבדיקה החזותית כרוכה באיתור נזקים הנראים לתיק, חיצונית ופנימית. זיהוי של כתמים שרופים, נקודות שחורות פירושו תיקון או שינוי חיוניים.
ניתן להשיב כאן בחיוב במקרים נדירים למדי, הקשורים לרוב באמצעי מניעה. כדי למנוע התנגדות מוגברת, מגע לקוי או שבירה, יש להגן על חיבורים חשמליים מפני קורוזיה. גריז נרות דיאלקטרי יהיה שימושי כאן.
תיקוני עשה זאת בעצמך אפשריים במקרה של נזק:
בעירה של התנגדות נוספת - מתבטלת על ידי סיבוב לאחור של הנגד הפגום (עבור דגמים ישנים);
המארז הפגום מוחלף בחדש;
שבב המכסה משוחזר עם אפוקסי;
פירוק למסה - עם צינור לכווץ חום.
כדאיות תיקון הסלילים הוטל בספק לאחרונה. דגמים רבים של מכוניות מודרניות (כמו סקודה מסוימות) מצוידים בסלילים שאינם ניתנים להפרדה מלאים בפולימר לצורך אטימות. יהיה קשה לשמור על פרמטר זה, גם לאחר תיקון הסליל, לאחר ההרכבה.
חלקים מסוימים עדיין צריכים להיות מוחלפים, למשל - קצוות גומי, עם זאת, מומחים ממליצים לשנות את החלק המתפרע באחד חדש, ורצוי עם סט נרות מתאים. העיקר הוא להרים עותק של אותם פרמטרים, אם השאלה היא לא על שיפור מערכת ההצתה כולה.
VIDEO
הסימפטומים של תקלה של סלילי הצתה בודדים (IKZ) יכולים להיות שונים. לדוגמה, המנוע הוא טרויט, מחוון "בדוק מנוע" נדלק, והמחשב המובנה מציג את השגיאה "תקלה בצילינדרים". יש דעה בקרב נהגים שכדי להאריך את תקופת ה-IKZ, כמו גם להפחית את מספר התקלות, יש לשים הצטמקות חום על סליל ההצתה. האם כדאי לעשות?
תצטרך: צינור מתכווץ בחום בקוטר של 25-30 מ"מ, מייבש שיער, מספריים.
VIDEO
שים כיווץ חום על סליל ההצתה;
לקצץ לכווץ לאורך;
חממו אותו עם מייבש שיער בנייה כך שההתכווצות החום תתאים בחוזקה על הסליל.
כמה נהגים חוזרים על הפעולה, שמים 2-3 שכבות של התכווצות חום.
ביקורות על תיקון כזה של סלילי הצתה ניתן לחלק לשתי קבוצות:
סליל ההצתה כבר לא חודר. השגיאה נשמטה והיא כבר לא נדלקת. המנוע עצר בטרויט, הייתה זריזות. יכול להיחשב כתיקון זמני בשטח.
צריך להיות. לשים כיווץ חום על סליל ההצתה הוא חסר טעם.
יצטרך : צינור לכווץ חום (קוטר 25-30 מ"מ), מייבש שיער לבנייה.
סדר התקנה:
שלום לכולם! שמי מיכאיל, עכשיו אספר לכם סיפור על איך הצלחתי להחליף דוונשקה בקאמרי 2010. הכל התחיל מזה שהתעצבנתי בטירוף מההתמוטטויות של השניים, כאילו שום דבר רציני לא התקלקל, אבל הדברים הקטנים, לעזאזל, כל כך הרבה דברים שבאמת התחילו לעורר זעם. כאן נולד הרעיון שהגיע הזמן להחליף את המכונית לרכב זר. הבחירה נפלה על הטאייט קאמרי של העשיריות.
שים כיווץ חום על סליל ההצתה;
חותכים אותו לאורך;
מחממים עם מייבש שיער בנייה עד שהצינור יושב היטב על הסליל.
חלק מהנהגים חוזרים על הפעולה, שמים מכווץ חום דו-שכבתי.
על פי ביקורות של בעלי מכוניות, חידוד כזה של סלילי ההצתה משפיע לטובה. מחוון "בדוק מנוע" אינו נדלק עוד, שגיאת ההטעיה נעלמה, והמנוע החל לפעול בצורה חלקה, ללא הפרעות. רבים רואים בכך פתרון זמני (תיקון סלילי הצתה) לפני קניית חלק חדש, כי זה עולה הרבה.
חלק אחר של נהגים טוען שאין טעם לשים כיווץ חום על סליל ההצתה. מה אתה חושב?
נזכיר, קודם לכן שקלנו גרסה נוספת של סלילי הצתה בודדים (IKZ), שתעזור להתמודד עם ניצוץ לא יציב. קרא גם כיצד תוכל לבדוק את סליל ההצתה בעצמך.
כדי להיפטר מקנסות קבועים ממצלמות, רבים מהקוראים שלנו משתמשים בהצלחה ב-Special Nano Film למספרים. דרך חוקית ואמינה ב-100% להגן על עצמך מפני קנסות. לאחר שהכרנו ועמדנו בקפידה את השיטה הזו, החלטנו להציע אותה גם לכם.
כדי להיפטר מקנסות קבועים ממצלמות, רבים מהקוראים שלנו משתמשים בהצלחה ב-Special Nano Film למספרים. דרך חוקית ואמינה ב-100% להגן על עצמך מפני קנסות. לאחר שהכרנו ועמדנו בקפידה את השיטה הזו, החלטנו להציע אותה גם לכם.
לעתים קרובות, אם מודול ההצתה מתקלקל, בעל המכונית רץ מיד לחנות וקונה אחד חדש. אבל, עבור VAZ-2112 יש דרך חלופית - תיקון. כמובן שללא ידע מתאים בחשמל אוטומטי, יהיה קשה להבין את כל המעגלים והתקשורת.מאמר זה יגיד לך ככל האפשר כיצד לתקן את מודול ההצתה במו ידיך.
לפני שתמשיך בתיקון מודול ההצתה, כדאי להבין ממה הוא מורכב. אז בואו נשקול את הבנייה של אלמנט זה:
שני סלילי הצתה המייצרים פולס מתח גבוה.
מתג דו ערוצים.
אם יש בעיות בפעולת מודול ההצתה, יש לכך סיבות. כדאי להזהיר שבזמן תקלה זו לא תידלק נורת האזהרה "בדוק מנוע": כיבוי מנוע, אובדן ניצוץ, שיבושים בפעולת יחידת הכוח ועוד.
לצורך דיאגנוסטיקה ותיקונים נדרש ידע בסיסי לא רק בחשמל קונבנציונלי, אלא גם בעקרונות החשמל לרכב. כמו כן, תהליך מוצלח ידרוש מיומנויות בשימוש במולטימטר דיגיטלי.
לעתים קרובות, דחף המתח הגבוה נעלם ב-2 ו-3 צילינדרים ... אז כדי להתחיל לתקן את מודול ההצתה, כמובן, תצטרך לפרק אותו. כדי לעשות זאת, כבה את חוטי המתח הגבוה ושחרר את הצומת עצמו מהתושבות. לאחר השלמת פעולות ההכנה, תוכל להמשיך ישירות לתהליך התיקון:
אנחנו קורעים את צלחת האלומיניום.
פתח את לוח האלומיניום בעזרת מברג
תרשים הלחמת חוטים וסידור אלמנטים על לוחות
תרשים של מודול ההצתה שהורכב
מודול הצתה מורכב לחלוטין
VIDEO
חומר הווידאו יספר לך על תיקון מודול ההצתה, כמו גם כיצד להסיר אותו מהמכונית.
כפי שהתברר, זה לא כל כך קשה לתקן את מודול ההצתה ב- VAZ-2112 במו ידיך, זה מספיק להיות בעל ידע בסיסי באלקטרוניקה ולהיות מסוגל להחזיק מלחם בידיים שלך, השאר הוא עניין של טכנולוגיה.
יום ה' 6 בספטמבר 2012
אם יש לך כמות מדהימה של מודולי הצתה מתים בפינת הסדנה שלך ויש לך ערב פנוי, אתה יכול לנסות לשחזר כמה עותקים לפחות כדי לא להוציא כסף על "קרן חלופית". לשם כך יש למיין את ה"גופות". כלומר, שים את המודולים בערימה אחת, ככל הנראה עם קצרים בין סיבובים, הם יהיו "תורמים" של לוחות בקרה, באחר - בהתאמה, ככל הנראה עם לוחות פגומים, אתה יכול לקחת סלילים מהם. אם יש מעט מודולים, ניתן לשחזר את לוח האלקטרוניקה.
לאחר מכן מגיע שלב של הכנה יסודית ראשונית. אנחנו נצטרך:
1. מברג שטוח - שבור את המודול.
אם כתוצאה מהמחקר נותר לוח מתג עובד ללא זוג סלילים מתאים, אל תתייאשו, על בסיסו תוכלו לעשות בודק סלילי הצתה מעולה. אתה רק צריך לעשות מחולל תדרים משתנה קטן ולסדר את המוצר בקופסה יפה. עכשיו אתה יכול לבדוק את הסלילים מ-GAZ ו-VAZ (כפי שאתה יודע, כל הדגמים ה"חדשים" VAZ 21114, 21124, 11183, 11193 מצוידים בסלילים או בסלילים בודדים על נר.)
הרשו לי להזכיר לכם שוב שכל מה שתואר לעיל נוגע לדגם ה"ישן", שיוצר לפני 2003. מ-09.2003 הם הוחלפו במודול מעגלים אחר (ראה את התמונה משמאל. ניתן להגדיל אותו על ידי לחיצה כפולה). בשינוי זה, נעשה שימוש במיקרו-מעגל L497 אחד בלבד, הפועל על שני הערוצים בבת אחת. כדי לשלוט בבחירת הערוצים, נעשה שימוש במיקרו-מעגל HCC4001B, שהוא 4 אלמנטים 2 AND NOT. מודול זה ירש את כל מחלות הילדות של קודמו - אמינות נמוכה ומגוון רחב של פרמטרים.
סרטון (לחץ להפעלה).
סליל ה-MV (יש שניים מהם במודול) הוא שנאי עלייה קונבנציונלי. למטה בתמונה ניתן לראות את העיצוב שלו.
