תיקון סליל DIY MD

סלילי גלאי מתכות ממלאים תפקיד חיוני במציאת ממצאים יקרי ערך, אך עם עבודה אינטנסיבית, פגיעות על סלעים ופיסות אדמה יכולות להותיר חותם עצוב על עיצוב הסליל, מה שמוביל לרוב להחלפתו. לפני שתוציא כסף על סליל חדש, אתה יכול להבין מה קרה ולנסות לתקן את הסליל במו ידיך.

לפני התערבות במנגנון הסליל, בדוק אם הוא עדיין באחריות. תקופת האחריות הממוצעת לסלילים היא כשנה, לכן במקרה של תקלה במהלך החודשים הראשונים לאחר השימוש בגלאי המתכות, יש לפנות למרכז שירות מורשה בו יתוקן הסליל ללא תשלום. אם אתה משתמש (ודי בהצלחה) בסליל כבר יותר משנה, והייתה בו בעיה, אתה יכול לנסות לתקן את זה בעצמך.

קודם כל, אתה צריך לקבוע אם הסליל באמת נפל. התנהגות לא תקינה במהלך הפעולה היא סימפטום של תקלה. מדובר ב"קהה", ולעיתים סירוב מוחלט של הגלאי למלא את חובותיו. הסליל מתחיל לחרוק ברגע הכי לא מתאים, מראה מדד מוגבר או אפס, באופן כללי, מתנהג בצורה לא מספקת. לרוב, על סליל כזה, אתה יכול למצוא שבבים רבים, שריטות וסדקים. זה יכול לקרות גם שמשהו בתוך הסליל נראה כאילו נפל. ייתכן שהסיבה לכך היא שאטמי הגומי המחזיקים את הסליל בלויים ואינם ממלאים עוד את תפקידם. הסליל זוחל לאורך הגוף, ומטבע הדברים, לא יכולה להיות שאלה של רגישות כלשהי במצב זה.

ראשית אתה צריך להתכונן היטב - לייבש את הסליל במשך מספר שעות, להכין את הכלי הדרוש. אתה תצטרך:

• סכין חדה
• אפוקסי (בעת הבחירה שימו לב לצבע, רצוי לבחור גוון המתאים לצבע הסליל)
• שפכטל
• משטח שטוח לערבוב דבק
• נייר זכוכית

כך נראה סליל מוגש היטב - יש בו הרבה סדקים ושבבים

מרחיבים את הסדקים בזהירות בעזרת סכין. מערבבים את שני ערכת האפוקסי (שרף ומקשה) על משטח שטוח באמצעות קרש או צלחת זרוקה. החל את ההרכב המתקבל על הסדקים של הסליל, לא חסוך דבק - את השאריות ניתן לחתוך מאוחר יותר. עכשיו צריך לחכות לייבוש האפוקסי, מה שלרוב לוקח בערך יום. לאחר שהדבק מתייבש לחלוטין, משייפים את גוף הסליל החל מהמבנה הגס יותר. זה יסיר כל אי אחידות מהדבק.

כך תוכלו להחזיר את הסליל כמעט למראה המקורי שלו, כמו גם להגן עליו מפני הרס נוסף.

כפי שכבר הזכרנו, הסליל יכול פשוט להפסיק לעבוד. אם חזותית הכל בסדר עם המקרה, רק איש מקצוע יכול לקבוע את הסיבות לכשל של החיישן. אבל אם אתה מרגיש בבירור שמשהו מקרקש בתוך הסליל (מה שבאופן אידיאלי לא אמור להיות), אתה יכול לנסות לתקן את זה בעצמך.

לרוב, התפר מאוחה; תצטרך לחתוך אותו בזהירות לכל אורכו בסכין חדה.

פתח את הסליל בזהירות מבלי לגעת בחוטים.

אם יש משהו רעם בתוך הסליל, אז תראה שאטמי הגומי התבלו, הפסיקו להחזיק את הסליל.

חבר את הסליל עם דבק או סרט דו צדדי לחלק העליון של המארז, הסר את סרט ההגנה אם אתה משתמש בסרט. הדביקו את הגוף עם דבק טוב, כמו דבק לרכב.

אם אתה משתמש בסרט דו צדדי, הקפד לבדוק את המפרט שלו.ישנם דגמים של סקוטש שיכולים לעמוד בטמפרטורות של -30 עד +145 מעלות, אבל אתה יכול בטעות לבחור את הסוג הלא נכון שניתן להפעיל רק בטמפרטורות חיוביות. עם אפשרות זו, הסליל שלך לא יחזיק מעמד זמן רב, ותצטרך להתחיל הכל מחדש.

אמרנו לך איך לתקן סליל גלאי מתכות במו ידיך, לחסוך סכום הגון של כסף, אותו אתה יכול להוציא על אביזרים נוספים.

פורום משותף של ציידי אוצרות

#1 ויקטור_יה » 03.04.2016, 22:50

#2 nexus13 » 04.04.2016, 08:57

#3 ויקטור_יה » 04.04.2016, 12:11

#4 nexus13 » 04.04.2016, 13:46

חפש באותו מקום את המאפיינים שאתה צריך שם של ים הזבל הזה

למרות שאם הקיבולת היא kondeya, אז אפילו הזול ביותר ימדוד אותה

#5 ויקטור_יה » 04.04.2016, 20:16

לְהַמשִׁיך
השלב הבא הוא לקבוע את מידות הסליל, וניתן להגדיר את התדר לכל, אשר יידונו בהמשך.
אנו מציירים סליל על נייר, הנייר יסבול הכל, אם פתאום התברר שזה לא מאוד

, הסליל צף לסליל בכ-2-2.5 ס"מ, יתקבל מרחק מדויק יותר בעת ההגדרה, מרחק זה נחוץ על מנת להבין באיזו צורה תסתבר הסליל, עגול או שמונה, אנו מוצאים דיקט , העבירו אליו ציור, תדביקו מסמרים ללא כובעים לאורך גבול התמונה, כמו בתמונה למטה ותוכלו להתחיל לסלול
המשך יבוא .

#6 מנצח 32 » 04.04.2016, 22:11

כנראה שזה לא סוד לאף אחד שאספתי md אז לזה אני מתכוון
הסליל אליו חייב להיעשות בעצמך עם מרווח תדרים בין TX ל-RX 800 - 1200
ל-AKA אין את זה כן
והתדר נבחר על ידי קבלים לפי השראות
ולהתנגדות אין שום קשר לזה
עם זה קל יותר לאסוף מיכלים
והסיבה העיקרית לא לעשות זאת בעצמי היא בשל העובדה שיש להקטין את הסליל ורצוי להקטין אותו בעזרת אוסילוסקופ
או שסלילים AKA אינם מתכנסים?
הערבוב אגב נעשה בגוף הסליל

#7 ויקטור_יה » 04.04.2016, 22:26

חברים הרכבתי את הסליל, זה עובד, הכל בסדר, אז סבלו איתי קצת

נוסף לאחר שעה ו-14 דקות:
ימשיך
לפני הליפוף התעוררה השאלה - כמה סיבובים יש תוכנית מיוחדת, אבל לא הבנתי אותה, ועשיתי את זה בדרך שלי, אם יש הרבה חוטים, אז אתה יכול ללפף, למשל, 10 סיבובים, למדוד את ההתנגדות ולחשב את מספר הסיבובים ב-10-12 אוהם עם מרווח קטן, הייתה לי לולאת דה-מגנטיזציה עם התנגדות של בערך 12.5 אוהם, נופפתי את הכל, התברר שזה 200 סיבובים, התברר להיות יותר מדי ועבה מאוד, החלטתי לסגור אותו, עצרתי ב-160, ההתנגדות התבררה להיות בדיוק 10 אוהם,
הכמות ידועה, אתה צריך ללפף את השני, הסלילים מתפתלים לכיוון אחד ושהקצוות נמצאים במקום אחד אתה צריך "ליפול"

מכונה "סובב 180 מעלות ותתפתל לאותו כיוון, שכחתי להבהיר, יש לקשור את הסלילים עם חוט בכמה מקומות לפני ההסרה

נוסף לאחר 22 שעות 53 דקות:
אז הסלילים מפותלים, אנו מלופפים אותם היטב עם חוט כך שהסיבובים יתאימו בחוזקה זה לזה, למרות שחלקם מתהדקים רק בכמה מקומות, כך שהסליל גמיש יותר כאשר הוא מוערם אחד על השני והוא ספוג כאשר מלא בשרף טוב יותר, אז אני לא יכול לומר מה עדיף ...
אז אתה צריך מחבר, חוט, קבלים. הייתי צריך לחפש את המחבר, ולא מצאתי מארב עם חוט, כמו על הסלילים (ארבע ליבות, כל זוג במסך שלו, אנשים משתמשים בו במסך הכללי, גם לא מצאו אותו) , קניתי שתי ליבות, אספתי את כל הקבלים שהיו, אנחנו צריכים סרט תרמי יציב ( 47N 0.1mk 0.22mk 0.33mk 0.47mk) קניתי משהו בנוסף, ניסויים

אתה יכול להתחיל עם 0.1μm
אנו יוצרים חיבורים לפי התרשים למטה, אבל רק בזמן שמעגל ה-Tx (הקבל לסליל מחובר בסדרה לפין 3, חשוב מאוד לא להתבלבל) ומתחברים ל-MD, ה-MD יראה את התדר של את הסליל, בחר את הקבל עד לקבלת התדר הרצוי
המשך יבוא.

#8 ויקטור_יה » 06.04.2016, 23:03

כדי להגדיר את מעגל סליל הקבלה Px (קבלים במקביל), תזדקק לגנרטור אוטומטי, אותו אנו מרכיבים לפי התרשים שלהלן, הבעייתי ביותר הוא למצוא טרנזיסטורים kt326B (או 2t326B), זה לא בחנויות, חובב רדיו מוכר עזר.
בעזרת גנרטור אוטומטי המעגל מתרגש וניתן למדוד את התדר שלו, תצטרכו מד תדרים למדידה, יש אותו במולטימטרים יקרים, השתמשתי ב-VC9808+ (יש לו כל מה שצריך), הוא הושאל ל אותי על ידי חבר של חברתי Lyokha מהפורום שלנו, העיקר למדוד במדויק את התדר, מכשיר זול יותר הונה אותי בקילו-הרץ שלם, על ידי בחירת קבלים אנו משיגים תדר פחות מזה של מעגל Tx בכ-200 הרץ. , הקיזוז הוא חובה.

נוסף לאחר 23 שעות 23 דקות:
אז, הסלילים מוגדרים, אנו מלחמים את הכבל לתקע ולסלילים כמו בתרשים מהפוסט השביעי, שמים את הסלילים על נייר זה על גבי זה ב-2-3 ס"מ (אפשרות זו מיועדת לשפוך סלילים לקצף, האפשרות עם המארז המוגמר שונה מעט), רחוק יותר ממתכת ו
אנו מתחברים ל-MD. בנקודות המגע של הסלילים, אתה צריך לשים חתיכות בד
עכשיו אתה צריך להפגיש את הסלילים, כלומר, כדי להשיג את המתח המינימלי ביניהם, בדרך כלל זה נעשה באמצעות אוסילוסקופ, אבל אתה יכול גם להשתמש במולטימטר. אנו מתרגמים את הקריקטורה למדידה של מתח חילופין של 2 וולט ומחברים את הגשושיות למעגל Px, מפעילים את ה-MD, אבל קודם כל מקטין את הצ'ואיקה (חצי או מעט פחות), לאחר הפעלת כל המכשירים, המתח יופיע ערך על המולטימטר, שלאחריו נתחיל להזיז לאט מאוד את הסליל שנמצא למעלה (בדרך כלל Px), נשיג ירידה במתח ל-0.1-0.2 וולט ומתרגם את מגבלת המדידה ל-200 מילי-וולט וממשיכים לנוע עוד יותר. לאט לאט עד שמתקבל ערך של 5-10 מילי-וולט (כמה שפחות, יותר טוב), לאחר מכן אנו מתווים את גבולות הסליל בעיפרון עם שוליים קטנים, חותכים את התבנית, שמים אותה על הקלקר ומקפים אותה עם א. סמן, ואז לחתוך אותו עם סכין פקידות

#9 ויקטור_יה » 10.04.2016, 23:01

תוספת קו מתאר Px
לאחר כוונון הסלילים והפחתת ראשונית, אתה צריך לבדוק את איזון הקרקע עבור פריט, זה צריך להיות בטווח של -10 +10, אם זה לא מתכנס, אז אנחנו מנסים לבחור קבל

נוסף לאחר 17 דקות 10 שניות:
הקצף נחתך, באזור הכניסה האטומה ננקב את הקצף עם חוט שלולית נחושת (קוטר אי שם 0.3 מ"מ, מעוות ומכוסה שלוש שערות דקות), כך שיהיו 20 ס"מ משני הצדדים, זה חוט יולחם למגע מס' 2 וישרת מגע למסך הגרפיט, לאחר מכן יש למלא את הבסיס עליו יונחו הסלילים, כ-3 מ"מ שרף אפוקסי, לאחר הייבוש מניחים את הסלילים, מאחדים, מתקנים אותם עם דבק חם בכמה נקודות

#10 ויקטור_יה » 12.04.2016, 23:32

המרחק בין הסלילים הספיק לאוזניים, גילפתי את האוזניים מפלסטיק ABS, הכפלתי אותם, הראשון בין הסלילים, השני מעל הסלילים, ראה תמונה, בראשון, בחלק התחתון שעשיתי כמה חורים כדי שהשרף יזרום, הוא יהיה חזק יותר.
יציקת שרף אפוקסי חייבת להיעשות בשניים או שלושה מעברים, יוצקים תחילה את הפיתולים ומניחים לייבוש למשך 5 ימים.
לאחר מזיגה, הפרמטרים של הסלילים ייעלמו, מתח ה"ערבוב" יתחיל לגדול, הצלחתי בהתחלה להוריד אותו ל-5mV, לאחר מזיגה תוך יום הוא הפך ל-40mV, לאחר שלוש זה כבר היה 120mV, סליל קטן מלופף על שתי אצבעות, 10 סיבובים ומחובר בסדרה יעזור להחזיר את המתח לפין 4 של סליל ה-Tx (קודם לכן קשור עם חוט, מרוח בשרף ויבש), לחבר ולהתחיל לנוע בין הסלילים, לתפוס את המתח ירידה במעגל Px למינימום, יש חשיבות רבה לחבר את הסליל הזה בצורה נכונה, אם אין ירידה, אז אתה צריך להפוך את הסליל ולשנות את הקצוות, לאחר שנתקן אותו ונמלא אותו שוב, לאחר ייבוש אנחנו בודקים את המתח שוב, הורדתי אותו ל-4mV עם הסליל הזה, לאחר המילוי זה לקח עד 8mV, אם המתח עדיין גבוה, אפשר להוריד אותו עם חתיכה קטנה של פריט, פשוט סעו וחפשו מקום (כמה אל תסתובב עם סליל קטן, ומשתמשים בפריט)

#11 ויקטור_יה » 14.04.2016, 23:29

לאחר מכן אנו חותכים את הפוליסטירן, טוחנים את השרף העודף ככל האפשר כדי להפחית את המשקל, מניחים את הפח, מתקנים אותו (אני משתמש בפוקסיפול), ללוש את אבקת הגרפיט עם לכה ניטרו NT (עבור שתי כפות לכה,חצי כפית ללא שקופית גרפיט) ​​לערבב ולמרוח במהירות בשתי שכבות (אנחנו עושים את זה ברחוב, לכה מאוד מסריחה ומתייבשת מהר), ניתן למצוא גרפיט על מסילת IN DEPO (פנטוגרפים גרפיט מקטרים ​​חשמליים), זה צריך לטחון עם קובץ גדול או מקדחה עם גדול עם מקדחה, יום לאחר היישום, אנחנו בודקים את ההתנגדות של מסך הגרפיט, בנקודות שונות (אנחנו מחזיקים בדיקה אחת על פח, ומחטטות פנימה מקומות שונים) ההתנגדות אמורה להתברר ככאזור של 1 kOhm

#12 ולאדימי78 » 17.04.2016, 20:21

#13 ויקטור_יה » 17.04.2016, 21:28

לאחר מכן כיסיתי את כל הסליל באפוקסי להגנה על המסך, כיסיתי גם את הדפנות והתחתית באנטי חצץ ועכשיו אני מחדש את הכניסה לסליל, כי מצאתי את הכבל, התמונה הסופית תהיה קצת יותר מאוחר ותהיה תוספת קטנה, כי עשיתי טעות קטנה, אבל תיקנתי

#14 מנצח 32 » 17.04.2016, 22:10

#15 ויקטור_יה » 17.04.2016, 23:18

המשקל של המינוס העיקרי שלו, אני לא זוכר בדיוק, לדעתי 720, אם אעשה יותר, אני כבר אזמין את המארז, שם המשקל יהיה פחות, טוב, איך יראה המפעל

נוסף לאחר 22 שעות 52 דקות:
אני לא יכול להעלות תמונה, חורק
הגעת לגודל הכולל המרבי של ההשקעה שלך.

נוסף לאחר 23 שעות 51 דקות:
ובכן, אני מוכן, אני אבחן בסוף השבוע הזה
לגבי הטעות שעשיתי, היסט התדר של מעגל Px חייב להיעשות ב-500 הרץ איפשהו (על ידי בחירת קבל הגדרתי את איזון הקרקע לפריט -3, לפני זה היה +65), בהתחלה עשיתי 200, הסליל עבד כמו שצריך, אבל איזון הקרקע היה שגוי, בעוד שלסיגנום לא היה אכפת, הנוף היה תקין ואפילו נראה היה שהעומק באוויר גדול יותר

#16 ויקטור_יה » 07.09.2016, 23:07

הזמנתי סט כזה, אני אכין רובה צלפים, אני משתמש במעמד ישן לליפוף, הקפתי את הגוף בעיפרון, הבנתי איך הסלילים ישכבו, סתמתי ציפורניים ויצאתי
נ.ב מה שכתבתי קודם בעת הכנת הסליל הראשון יכול להישכח חלקית, הרבה מיותר

#17 מְנַצֵחַ » 08.09.2016, 08:41

#18 ויקטור_יה » 08.09.2016, 21:57

אז בעיה חדשה עם התמוטטות ציוד החיפוש עקפה אותי. הפעם הסליל כבר נשבר. אותו מרכיב חשוב במכשיר, שבלעדיו החיפוש הוא פשוט בלתי אפשרי פיזית. ללא סליל, ראשו של גלאי מתכות הוא רק סט של שבבים.

כפי שקורה בדרך כלל, ההתמוטטות הגיעה באופן בלתי צפוי. זה היה ממש היום של השוטר בהתנחלות. בהתחלה המכשיר התנהג די טוב. הוא רק חרק בעצלתיים לשמע המד הרועד. נחפרו מספר ממצאים, הכל בסדר. אבל עם כל דקה שחלפה, MD התנהג יותר ויותר גרוע. לעתים קרובות יותר ויותר הוא נתן אותות פנטום ריקים. מזג האוויר באותו יום היה רטוב, שלג וגשם. שאפילו הייתי ספוג בעצמי. ואז ICQ פשוט צפצפה על הכל ללא הרף. זהו, המכשיר כפוף!

הסיבה להתקלות התבררה כשגרה למדי - מים חלחלו דרך המילוי אל הפיתולים. תוך כדי נסיעה הביתה, תכננתי לתקן את הסליל: לייבש אותו ולמלא את הסדקים באפוקסי. אבל בבית הוא שינה את דעתו ובכל זאת החליט לתקן את זה ביסודיות! כלומר, למלא אותו יתר על המידה.

מהם התנאים המוקדמים להתמוטטות? אחד הבסיסיים ביותר הוא השימוש בחומר כזה כמילוי, שאינו נצמד היטב לגוף הפלסטיק של הסליל. ובהשפעת גורמים חיצוניים, הוא מפגר מאחורי הגוף ומופיעים סדקים. כמו כן, המילוי הזה עצמו שביר. ייתכן שהוא לא יעמוד בפני השפעות על אבנים ועצים. אתה יכול להשתמש בהגנה, אבל זה לא ימנע נזק למילוי, אלא רק יעכב אותו לזמן מה. זה, כמובן, אם המכשיר משמש צייד אוצרות עקשן באמת.

בהמשך, החל תהליך התיקון. אם מעולם לא החזקת את המכשיר בידיים שלך, או שאתה חושש לנטוש לחלוטין את הסליל, אז עדיף לא לתקן אותו בעצמך.

• השלב הראשון שיש לנו הוא בקיעה של מילוי המפעל. איפה היא מפגרת בחופשיות, ואיפה אתה צריך להשתמש בכוח. השתמשו בסכין חדה כדי לחטט במילוי ונסו לשלוף אותו משם. אתה צריך להתחיל מאותם מקומות שבהם המילוי כבר נסדק. ובהדרגה ובנחת להסיר אותו. אל תגזים עם הסכין! פיתולי הסליל הם בדבק חם רך. אתה יכול להזיק להם בבטחה. שימו לב לצבע השחור החשוף. זהו מסך גרפיט.התפקיד שלך הוא לא לפגוע בו או לתת לכמה שפחות גרפיט לרדת. אם קרעת אותו, אז עדיף לשחזר אותו בעזרת מברשות גרפיט ממנועי כלי חשמל, טחונים לאבקה ומערבבים עם לכה. עם מסך גרפיט פגום, במיוחד אם יותר מדי ממנו נעלם, המכשיר ייצור פנטומים. לאחר פירוק המילוי מהמפעל, יבש שוב את הסליל.

• לאחר הסרת המילוי, חוט חשוף יבצבץ מבפנים. זה המסך. זה חייב להיות מחובר לשכבת הגרפיט. זה דורש דבק מוליך.

• לאחר חיבור החוט למסך, הסר שומנים בקצוות הפלסטיק, למשל, באלכוהול. אנחנו צריכים את זה להדבקה טובה יותר של דבק אפוקסי דו-רכיבי עם דפנות הפלסטיק של הסליל.

• לחיזוק גדול יותר של המזיגה, עשיתי חיזוק של גזה. פשוט חתכתי רצועות תחבושת ופזרתי אותן על כל הסליל. אנו מקבלים מעין הגנה פנימית שתכפיל את החוזק ותמנע מהמילוי החדש שלנו להיסדק מבפנים.

• לאחר חיזוק בתחבושת, הסליל מוכן ליציקה. התקן אותו בצורה שווה כך שהאפוקסי יתפזר באופן שווה על כל שטח הסליל, אין כתמים ואין בו בליטות ושקעים. אנחנו מדללים את האפוקסי לפי ההוראות המצורפות ושופכים אותו בזהירות לתוך הסליל, מוודאים שהוא מתפזר בצורה אחידה. ממלאים בדבק עם גבעה. כך שהוא גם תופס את החלק העליון של הצדדים של מארז הפלסטיק.

• ובכן, עכשיו אנחנו מחכים! על פי ההוראות, דבק האפוקסי הדו-רכיבי מתרפא למשך 24 שעות. לאחר 24 שעות, אנו בודקים בשלווה את יציבות הסליל. הכל בסדר, אז זה נעשה! אתה יכול גם להסיר כל כתמים חדים וקצים עם נייר זכוכית. ולכסות אותו מלמעלה בהגנה או נגד חצץ. הייתה לי בעיה נוספת - החוט בתקע הולחם שוב. הוא הלחם אותו שוב, שם מכווץ חום ומילא את אזור המגע בחוטים בדבק חם מאקדח. רק המקום. אשר מכוסה בחתיכת בידוד שקוף.

ובכן, בשטח היא כבר נראתה ככה.

בגינה שלי, המכשיר נתן פנטומים. כשטלטלתי וסובבתי אותו, הוא עדיין צפצף. רשמתי את זה לעירייה. ובשטח, בכפר נטוש, המכשיר התנהג כמו חדש! פנטומים 0, אף לא שקר אחד. התגלו ממצאים, הסליל המתוקן מחובר לטבעת נישואין מכסף. באופן כללי, אני מרוצה מהתיקון! למרות העובדה כי סליל חדש של אותו עולה 10 אלף רובל!

אבל ההיסטוריה חזרה על עצמה לאחרונה כמעט אחד לאחד, אבל רק הפעם עם צלף... עם זאת, זה סיפור אחר לגמרי.

אני גם ממליץ לך להירשם לערוץ Staraya Vyatka, שם תמצא הרבה סרטונים על שוטרים, גלאי מתכות, ניווט, קרטוגרפיה וטיפול במטבעות:

מאז אותם זמנים רחוקים, כשחבר שלי עשה את צעדיו הראשונים בציד אוצרות, היה לו גלאי מתכות של Garrett ACE 250 עם סליל בגודל 9 על 12 אינץ', הוא השתמש בו במשך זמן רב ובהצלחה, אבל לאחר מכן הוא קנה Minelab. X-Terra 705 ולא משנה מה הראשון שלו לא מכרתי את גלאי המתכות, השתמשתי בו כמכשיר אימון לחברים שרצו לנסות את כוחם בציד אוצרות. במהלך התקופה הארוכה של שימוש כזה, סליל גלאי המתכות התבלה, הופיעו בו סדקים, באופן כללי, אי אפשר היה להפעיל את הסליל בצורה זו, אם כי באופן נומינלי הוא נשאר גלאי מתכות עובד והתיישב במוסך ושכב. בפינה הרחוקה והאפלה ביותר. ואז חבר ביקש את עזרתי בתיקון הסליל.

חלקו התחתון של הסליל בנקודת המילוי היה במצב נורא, שני סדקים גדולים למדי באורך תחתית של סנטימטר עד סנטימטר וחצי וסדק גדול בצד הסליל.

כדי לתקן את השכבה התחתונה של הסליל, אנחנו צריכים:

1. מנורת ליבון.
2. סכין למכתבים.
3. דבק דו רכיבי (שרף אפוקסי).
4. מרית קטנה.
5. דבק כרית ערבוב.
6. אמרי בינוני ועדין.

הדבר הראשון שהיה צריך לעשות לפני תיקון הסליל היה לייבש אותו כמו שצריך, לשם כך שמרתי אותו מתחת למנורת ליבון כ-10 שעות.ואז, בעזרת סכין פקידותי, הרחבתי בזהירות רבה את הסדקים על הסליל.

סחטתי דבק דו רכיבי משני שפופרות על צלחת וערבבתי את שני החומרים עם מרית. בעזרת מרית מורחים בזהירות את השרף על הסליל. במקומות הנתונים להחייאה, לא כדאי לחסוך בשרף, ניתן למרוח "עם שקף" כל מיותר, נסיר בהמשך. על מנת שהשרף יתייבש, יש לתת לו לפחות 24 שעות. לאחר מכן, לטפל במשטח התחתון של הסליל עם אמרי, תחילה גס יותר, לאחר דק. עיבוד הסליל עם אמרי יסיר את כל האי סדרים החדשים, כמו גם שריטות קטנות ובינוניות, אשר, אך ורק כלפי חוץ, ירעננו מאוד את הסליל.

בבחירת דבק דו רכיבי לא שמתי לב לצבע שלו, שכן התברר שנתקלתי באפור. כדי להתבונן בהרמוניה חיצונית גרידא, כדאי לבחור בדבק שצבעו מתאים למילוי המקורי של הסליל.

כך נראים האזורים הבעייתיים לשעבר על הסלילים; לאחר טיפול פני השטח, פני הסליל הפכו אחידים וחלקים. לאחר הליך כזה, היא אפילו יכולה לשמש בחיפוש מתחת למים, לא יהיה לה אכפת.

כפי שאתה יכול לראות, אין שום דבר קשה לתקן את המשטח התחתון של סליל גלאי המתכות, זה יכול להיעשות אפילו בבית עם מינימום כסף.

אם אין לך סליל XP Deus X35 חדש, אם הסליל שלך אינו Deus HF בלונדינית בתדר גבוה, ועדיין יש לך סליל רגיל ישן בשימוש, אל תמהר להתקין את הקושחה של XP Deus 5.1. יש סיכוי שהקושחה תהרוג את הסליל. הפרשן אדוקול חולק את הניסיון שלו. המשך קריאה →

חוחיות גדולות. היום ניצור XP Deus במו ידינו. נצטרך... שלושה גלאי מתכת XP מתים לחלוטין, קצת דבק, אריזה ישנה... אני חולק את הסודות שלי כיצד להחיות את ה-XP Deus. ולא אכפת אם הזומבי הזה חי רק 30 יום. מספיק לנו. האם אתה צריך כסף? המשך קריאה →

לחלק מהיצרנים יהיה עכשיו מה ללמוד... זוכרים את ה-ICQ ההליש, שמצא את האוצר? ברור שחסר לו פרט אחד. כלומר, סליל חיפוש העשוי ממעמד של קומקום תה... אל תמהרו לצחוק, אולי תצטרכו לבכות. אם אפשר לייצר סליל גלאי מתכות ממש מאשפה, על מה אתה משלם 150 ו-$200? חלקם אפילו רוצים סלילים של 1,500 דולר. ובכן, הם לא טיפשים? קנה קומקום ב-10 דולר ואל תסבול. לא יודע איך לעשות סליל מקומקום תה לגלאי שלך? תראה. זה פשוט! המשך קריאה →

כמה מומחי גלאי מתכות (מומחים כאלה באמת קיימים, אלו לא רק מילים יפות) שיתפו ביקורות ביקורתיות עם הופעת סליל XP Deus 28. הסליל זכה לביקורת גלויה, לא יעץ, ובכלל עבור יצרן XP זה היה לקח טוב מהחופרים. אבל כפי שאתה יכול לראות, הסליל עדיין נמכר היום. לזכותו של XP ייאמר שהביקורת התקבלה, הלא מרוצים לא נאסרו ולא נבעטו לקצה האינטרנט, ובעקבות כך הסליל הוגדר סופית למצב תקין. סקירת וידאו מעניינת של XP Deus 28! המשך קריאה →

Minelab קראה לסלילי Minelab Equinox שלה חכמים. ובכלל, חצי מגלאי המתכות נמצא בסלילים האלה. אתם מבינים שהמחיר של סליל כזה יהיה גבוה, אין צורך להתפלא... מה שמיינלב אומר זה כמובן מעניין, אבל עדיין אי אפשר להסתיר את האמת. ואני רק רוצה לזעוק. מינלב, אתה רציני? אנחנו מסתכלים על תמונות מגניבות, הסליל של גלאי המתכות החדש של Minelab Equinox תחת צילום רנטגן. המשך קריאה →

החלטתי להרכיב את גלאי המתכות הדופק הראשון שלי Clone PI-W, אז הגיע לייצור סליל חיפוש מונו. ומכיוון שכרגע אני חווה קשיים כלכליים, עמדתי בפני משימה לא פשוטה - להכין את הסליל בעצמי מהחומרים הזולים ביותר.

במבט קדימה, אני אגיד מיד שהתמודדתי עם המשימה. כתוצאה מכך, קיבלתי את החיישן הבא:

אגב, סליל הטבעת המתקבל מושלם לא רק עבור Clone, אלא גם עבור כמעט כל דחף אחר (Koschey, Tracker, Pirate).

לאחר מכן, אני אגיד לך איך לעשות סליל חיפוש עבור גלאי מתכות במו ידיך, להוציא פחות מ 500 רובל על זה.

אני אספר לך בפירוט רב, מכיוון שהשטן נמצא לעתים קרובות בפרטים. יתר על כן, יש אגורה של תריסר סיפורים קצרים על הכנת סלילים באינטרנט (כמו, אנחנו לוקחים את זה, ואז אנחנו חותכים את זה, עוטפים את זה, מדביקים את זה וזה נעשה!) ומסתבר שהכל יותר מסובך ממה שנראה בהתחלה.

זה לא יקרה כאן. מוּכָן? ללכת!

הדרך הקלה ביותר עבורי להכין את זה בעצמי הייתה העיצוב הזה: אנחנו לוקחים דיסק עשוי מחומר גיליון בעובי

4-6 מ"מ. הקוטר של הדיסק הזה נקבע לפי קוטר הפיתול העתידי (במקרה שלי, זה צריך להיות שווה ל-21 ס"מ).

לאחר מכן, משני הצדדים, הדביקו לפנקייק הזה שני דיסקים בקוטר קצת יותר גדול, כך שהוא ייראה כמו סליל לליפוף חוט. הָהֵן. קוטר כזה מוגדל מאוד, אבל סליל גובה שטוח.

למען הבהירות, אנסה לתאר זאת בציור:

מקווה שהרעיון המרכזי ברור. רק שלושה דיסקים מודבקים יחד על כל האזור.

תכננתי לקחת פרספקס כחומר. זה מעובד בצורה מושלמת ומודבק עם דיכלורואתן. אבל, לצערי, לא הצלחתי למצוא אותו בחינם.

כל מיני חומרי משק קיבוציים כמו דיקט, קרטון, מכסי דליים וכו'. זרקתי אותו מיד כבלתי שמיש. רציתי משהו חזק, עמיד ורצוי עמיד למים.

ואז מבטי הסתובב אל הפיברגלס.

זה לא סוד שכל מה שלבך חפץ עשוי מפיברגלס (או מחצלת זכוכית, פיברגלס). אפילו סירות מנוע ופגושי מכוניות. הבד ספוג בשרף אפוקסי, מעוצב ונותר להתרפא לחלוטין. התוצאה היא חומר עמיד, עמיד במים, שניתן למחזור בקלות. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים.

אז אנחנו צריכים להכין שלוש פנקייק ואוזניים לחיבור הבר.

חישובים הראו שכדי להשיג יריעה בעובי של 5.5 מ"מ, אתה צריך לקחת 18 שכבות של פיברגלס. כדי להפחית את צריכת האפוקסי, עדיף לחתוך מראש את הפיברגלס לעיגולים בקוטר הנדרש.

לדיסק בקוטר 21 ס"מ הספיקו רק 100 מ"ל אפוקסי.

יש למרוח ביסודיות כל שכבה, ולאחר מכן לשים את כל הערימה מתחת למכבש. ככל שהלחץ גבוה יותר, כך טוב יותר - השרף העודף ייסחט החוצה, המסה של המוצר הסופי תהיה קצת פחות, והחוזק יהיה קצת יותר. העמסתי למעלה כמאה קילוגרמים והשארתי עד הבוקר. למחרת קיבלנו פנקייק כזה:

זהו החלק המסיבי ביותר של הסליל העתידי. הוא שוקל - תהיה בריא!

אז אני אגיד לך איך חלק חילוף זה יכול להפחית משמעותית את משקל החיישן המוגמר.

דיסק בקוטר 23 ס"מ ובעובי 1.5 מ"מ נעשה בדיוק באותו אופן. משקלו 89 גרם.

הדיסק השלישי לא היה צריך להיות מודבק. לרשותי עמדה יריעת פיברגלס בגודל ובעובי מתאים. זה היה מעגל מודפס מאיזה מכשיר עתיק:

לרוע המזל, ללוח היו חורים מצופים, אז נאלצתי להקדיש זמן לקדוח אותם.

החלטתי שזה יהיה הדיסק העליון, אז עשיתי בו חור עבור כניסת הכבלים.

שאריות ה-PCB הספיקו בדיוק לאוזניים כדי לחבר את גוף החיישן למוט. ניסר שני חלקים בכל אוזן (כדי לשמור על חזק!)

באוזניים, אתה צריך מיד לקדוח חורים עבור בורג פלסטיק, שכן אז זה יהיה מאוד לא נוח לעשות זאת.

אגב, זה בורג הקיבוע למושב האסלה.

אז כל הרכיבים של הסליל שלנו מוכנים. נשאר להדביק הכל לכריך אחד גדול. ואל תשכח לשים את הכבל בפנים.

ראשית, הדבקתי את הדיסק העליון עשוי פיברגלס דולף עם פנקייק ממוצע של 18 שכבות פיברגלס. זה לקח ממש כמה מיליליטר של אפוקסי - זה הספיק כדי למרוח את שני המשטחים המודבקים על כל האזור.

בעזרת פאזל ניסרתי את החריצים. במקום אחד, כמובן, קצת הגזמתי:

כדי להכין את מרק הדגים היטב, הכנתי שיפוע קטן בשולי החתכים:

עכשיו היית צריך להחליט איזו אפשרות עדיפה? ניתן למקם אוזניים בדרכים שונות.

סלילים מסחריים מיוצרים לעתים קרובות יותר בצד ימין, אבל אני מעדיף את השמאלי. באופן כללי, אני מרבה לקבל החלטות שמאלניות.

בתיאוריה, הדרך הנכונה מאוזנת טוב יותר, tk. תושבת המוט קרובה יותר למרכז הכובד. אבל זה רחוק מהעובדה שאחרי שהסליל יובהר, מרכז הכובד שלו לא יזוז לכיוון זה או אחר.

שיטת ההרכבה השמאלית נראית נעימה יותר מבחינה ויזואלית (IMHO), ובמקרה זה האורך הכולל של גלאי המתכות כשהוא מקופל יהיה כמה סנטימטרים פחות. למי שמתכנן לשאת את המכשיר בתיק גב, זה יכול להיות חשוב.

באופן כללי, עשיתי את הבחירה שלי והמשכתי להדביק. מרחתי אותו בנדיבות בבוקסיט, קיבעתי אותו היטב במיקום הרצוי והשארתי אותו להתקשות:

לאחר התקשות שייפתי את כל מה שבלט מהצד האחורי עם נייר זכוכית:

לאחר מכן, בעזרת קובץ עגול, הכנתי חריצים עבור המוליכים, הבאתי את הכבל המחבר דרך החור והדבקתי אותו בחוזקה:

כדי למנוע עיקולים חזקים, הכבל בנקודת הכניסה היה צריך להיות מחוזק איכשהו. למטרות אלו, השתמשתי, מהמקום בו השגתי אותו, בדבר הגומי הזה:

נשאר להדביק את הפנקייק השלישי (התחתון).

נדרשו כמה מיליליטר של בוקסיט כדי להדביק את הפנקייק השלישי וכמה שעות של זמן עד שהכל יתייצב. הנה התוצאה:

כך, קיבלתי מסגרת קשיחה וחזקה, מוכנה לחלוטין לליפוף החוט.

חוט נחושת מצופה אמייל בקוטר 0.71 מ"מ שימש כחוט מתפתל. לאחר פיתול 27 סיבובים, החיישן נעשה כבד יותר ב-65 גרם:

עכשיו היה צריך לאטום את הפיתול איכשהו. השתמשתי בתערובת של שרף אפוקסי ופיברגלס קצוץ דק כמרק (למדתי על מתכון הסופר-דופר הזה מהמאמר הזה).

בקיצור, חתכתי מעט פיברגלס:

וערבב אותו בקור רוח עם בוקסיט בתוספת משחה מט כדורי. התוצאה היא חומר צמיג, בדומה לשיער רטוב. עם הרכב זה, אתה יכול לכסות כל סדקים ללא בעיות:

חתיכות פיברגלס מעניקות למרק את הצמיגות הנדרשת, ולאחר התקשות מספקות חוזק מוגבר של קו הדבק.

כדי שהתערובת תהיה דחוסה כמו שצריך, והשרף ספוג את סיבובי החוט, עטפתי את הכל בסרט חשמלי בהתאמת הפרעה:

סרט החשמל חייב להיות ירוק או, במקרה הגרוע, כחול.

אחרי שהכל התמצק היטב, תהיתי עד כמה המבנה מוצק. התברר שהסליל יכול לתמוך בקלות במשקל שלי (כ-80 ק"ג).

למעשה, אנחנו לא צריכים סליל סופר חזק כזה, המשקל שלו הרבה יותר חשוב. מסה גדולה מדי של החיישן בהחלט תגרום לכאבים בכתף, במיוחד אם אתם מתכננים לערוך חיפוש ארוך.

כדי להפחית את משקל הסליל, הוחלט לחתוך חלקים מהמבנה:

מניפולציה זו אפשרה לרדת 168 גרם של משקל עודף. יחד עם זאת, כוחו של החיישן כמעט ולא ירד, כפי שניתן לראות בסרטון זה: