תיקון מוניטור DIY CRT

עד 2004-2005, מוניטורים וטלוויזיות CRT, או, במילים אחרות, עם קינסקופ בהרכבם הופצו בשימוש המוני. הם גם, כמו טלוויזיות, הנקראים מוניטורים ומסכים מסוג CRT (שפופרת קתודית). אבל ההתקדמות לא עומדת במקום, ובזמן מסוים שוחררו טלוויזיות LCD, שכללו מטריצת LCD (גביש נוזלי). מטריצה ​​כזו חייבת להיות מוארת היטב על ידי 4 מנורות CCFL הממוקמות משני הצדדים, למעלה ולמטה.

זה חל על צגים וטלוויזיות בגודל 17 - 19 אינץ'. טלוויזיות ומסכים גדולים יותר עשויים לכלול שש מנורות או יותר. מנורות כאלה נראות כמו מנורות פלורסנט רגילות, אבל בניגוד להן, הן הרבה יותר קטנות. מבין ההבדלים, למנורות כאלה לא יהיו 4 מגעים, כמו במנורות פלורסנט, אלא רק שניים, והפעלתן דורשת מתח גבוה - מעל קילו-וולט.

מחבר תאורה אחורית לצג

אז, לאחר 5-7 שנים של פעולה, מנורות אלה הופכות לעתים קרובות לבלתי שמישות, תקלות אופייניות למנורות פלורסנט רגילות. הנה קצת מידע נוסף. ראשית, מופיעים גוונים אדמדמים בתמונה, התחלה איטית, כדי שהמנורה תדלק, היא צריכה להבהב מספר פעמים. במקרים חמורים, המנורה אינה נדלקת כלל. עלולה להתעורר השאלה: ובכן, מנורה אחת כבה, הם עומדים מעל ומתחת למטריצה, בדרך כלל שני חלקים מותקנים במקביל זה לזה, תנו רק לשלושה מהם להישרף והתמונה רק תהיה עמומה יותר. אבל לא הכל כל כך פשוט.

העובדה היא שכאשר אחת המנורות כבה, ההגנה על בקר PWM של המהפך תעבוד, והתאורה האחורית, ולרוב הצג כולו, תכבה. לכן, בעת תיקון מסכי LCD וטלוויזיות, אם יש חשד למהפך או מנורות, יש צורך לבדוק כל אחת מהמנורות עם מהפך בדיקה. רכשתי מהפך בדיקה כזה ב- Aliexpress כמו בתמונה למטה:

בדוק מהפך עם Ali express

למהפך בדיקה זה יש מחבר לחיבור ספק כוח חיצוני, חוטים עם תנינים ביציאה ומחברים לחיבור תקעים, מנורות מוניטור. קיים מידע ברשת שניתן לבדוק את יכולת הפעולה של מנורות כאלה, באמצעות נטל אלקטרוני מנורות חיסכון באנרגיה, עם ספירלת מנורה שרופה, אך עם אלקטרוניקה עובדת.

נטל אלקטרוני מנורה חסכונית באנרגיה

מה אם, באמצעות מהפך בדיקה או נטל אלקטרוני מנורה חסכונית, גילית שאחת המנורות הפכה לבלתי שמישה ואינה נדלקת כלל בחיבור? ניתן כמובן להזמין מנורות ב-Aliexpress, לפי חלק, אבל בהתחשב בעובדה שהמנורות הללו שבריריות מאוד, ובהכרת ה- Russian Post, אפשר בקלות להניח שהמנורה תבוא שבורה.

צג LCD שבור מטריקס

אתה יכול גם להסיר את המנורה מתורם, כגון מוניטור עם מטריצה ​​שבורה. אבל זה לא עובדה שמנורות כאלה יחזיקו מעמד זמן רב, מכיוון שהן כבר מיצו חלקית את המשאב שלהן. אבל יש אפשרות נוספת, פתרון לא סטנדרטי לבעיה. אתה יכול לטעון את אחת היציאות משנאים, ולרוב יש 4 כאלה, לפי מספר המנורות על צגי 17 אינץ', עומס התנגדות או קיבולי.

ספק כוח ולוח אינוורטר צג

אם הכל ברור עם התנגדות, זה יכול להיות נגד חזק רגיל, או כמה מחוברים בסדרה או במקביל, על מנת להשיג את הדירוג וההספק הנדרשים.אבל לפתרון הזה יש חיסרון משמעותי - נגדים ייצרו חום כשהצג פועל, ובהתחשב בכך שבדרך כלל חם בתוך מארז הצג, ייתכן שחימום נוסף לא ימצא חן בעיני קבלים אלקטרוליטיים, שכידוע אינם אוהבים התחממות יתר ממושכת. לְהִתְנַפֵּחַ.

קבלים נפוחים מפקחים על אספקת החשמל

כתוצאה מכך, אם זה היה, למשל, קבל אלקטרוליטי רשת של 400 וולט, אותו חבית גדולה המוכרת לכולם מהתמונה, היינו יכולים לקבל מוסף שרוף או מיקרו-מעגל בקר PWM עם אלמנט כוח מובנה . אז, יש עוד מוצא: לכבות את הכוח הנדרש באמצעות עומס קיבולי, קבל 27 - 68 PicoFarad ומתח פעולה של 3 קילו-וולט.

לפתרון זה יש כמה יתרונות: אין צורך למקם נגדי חימום מגושמים במארז, אבל מספיק להלחים את הקבל הקטן הזה למגעי המחבר שאליו מחוברת המנורה. בעת בחירת דירוג קבלים, הקפד לא להלחים דירוגים, אלא אך ורק לפי הרשימה בסוף המאמר, בהתאם לאלכסון של הצג שלך.

אנו מלחמים את הקבל במקום מנורת התאורה האחורית

אם אתה מלחם קבל קטן יותר, המסך שלך יכבה מכיוון שהמהפך עדיין ייכנס להגנה בגלל העובדה שהעומס קטן. אם אתה מלחם קבל גדול יותר, המהפך יעבוד עם עומס יתר, מה שישפיע לרעה על חיי השירות של המוספטים ביציאה מבקר PWM.

אם המוספטים נשברו, גם התאורה האחורית, ואולי גם המוניטור כולו, לא תוכל להידלק, מאחר שהמהפך ייכנס להגנה. אחד הסימנים לעומס יתר על המהפך יהיו צלילים זרים המגיעים מלוח המהפך, כמו רעש. אבל כשכבל ה-VGA מנותק, לפעמים רעש קל שמגיע מלוח המהפך הוא נורמלי.

בחירת דירוגי קבלים למוניטור

התמונה למעלה מציגה קבלים מיובאים, יש גם עמיתים מקומיים שלהם, שבדרך כלל יש להם גודל קצת יותר גדול. פעם הלחמתי את שלנו, ביתי ב-6 קילו וולט - הכל עבד. אם לחנות הרדיו שלכם אין קבלים למתח ההפעלה הנדרש, אבל יש למשל 2 קילו-וולט, תוכלו להלחים 2 קבלים גדולים פי 2 בסדרה, בעוד שמתח הפעולה הכולל שלהם יעלה ויאפשר שימוש בהם עבורנו מטרות.

באופן דומה, אם יש לך קבלים קטנים פי 2, 3 קילו-וולט, אבל לא בדירוג הנדרש, אתה יכול להלחים אותם במקביל. כולם יודעים שחיבור סדרתי וקבילי של קבלים נחשב לפי הנוסחה ההפוכה של חיבור סדרתי ומקביל של נגדים.

חיבור מקביל של קבלים

במילים אחרות, כאשר קבלים מחוברים במקביל, אנו משתמשים בנוסחה לחיבור סדרתי של נגדים או שפשוט מוסיפים את הקיבול שלהם, בחיבור סדרתי, הקיבול הכולל מחושב באמצעות נוסחה דומה לחיבור המקביל של נגדים. ניתן לראות את שתי הנוסחאות באיור.

תיקון מוניטור עשה זאת בעצמך

צגים רבים כבר כוונו בצורה דומה, בהירות התאורה האחורית ירדה מעט, בשל העובדה שהמנורה השנייה בחלק העליון או התחתון של הצג או מטריצת הטלוויזיה עדיין מתפקדת ונותנת, אמנם פחות, אך מספיק הארה כדי שהתמונה תישאר די בהיר.

קונדנסרים בחנות המקוונת

פתרון כזה לשימוש ביתי עשוי בהחלט להתאים לחובב רדיו מתחיל, כמוצא ממצב זה, אם האלטרנטיבה היא לתקן בשירות בעלות של אלף וחצי עד אלפיים, או לקנות מוניטור חדש. קבלים אלה עולים רק 5-15 רובל לחתיכה בחנויות רדיו בעיר שלך, וכל אדם שיודע להחזיק מלחם בידיו יכול לבצע תיקונים כאלה. תיקונים מוצלחים לכולם! במיוחד עבור Radioskot.ru - AKV.

תיקון צג CRT בעצמם ובבית, אולי לדעת את התקלות הנפוצות ביותר וכיצד להסיר אותן.

אם יש לכם צג CRT ישן ושבור בבית או בעבודה, אל תמהרו לזרוק אותו. ניתן להשתמש במוניטורים רבים של המהדורות הישנות הללו, למשל, למעקב וידאו או לעיבוד וידאו, במיוחד מכיוון שעיבוד הצבעים של צגים מסוג זה עשיר בהרבה מזה של מסכי LSD, ובמידת הצורך, עדיין ניתן לשבת לידם. נו.

כעת ננתח את הסיבות הנפוצות ביותר לכשל של מסכים מסוג זה, וכיצד לתקן מוניטור CRT בבית במו ידינו.

• המוניטור לא נדלק, יתכן שנפל נתיך, כבל החשמל פגום, מעגל פתוח במעגל אספקת החשמל, שיש להלחם.

• עם הזמן, עיבוד הצבע ואיכות התמונה מתדרדרים; כאן אתה יכול לכייל ולבטל את המגנטיות של צינור הקרן.

• השריקה כאשר הצג מופעל היא אות שהגיע הזמן להלחים מחדש את הקבלים באחת מהיחידות.

• כאשר מופעלת, אין אות לצינור הקרן, במקרה זה יש צורך להסיר את מארז הצג ולנקות הכל מאבק, להלחים את המסלולים על המעגל המודפס, אם הם מתנתקים, להחליף את הקבלים הנפוחים, לראות טרנזיסטורי אפקט השדה וממסרי ההתנעה.

• כאשר הצג מחובר למחשב, מופיעה הודעה שאין אות או שלא נמצא חיבור, במקרה זה יש צורך להחליף את כבל ה-VGA.

כאשר אתה מתקן צג CRT, פעל על פי אמצעי הבטיחות וזכור לנתק את כבל החשמל.
אם מאמר זה היה שימושי עבורך, שתף אותו עם חבריך ברשתות חברתיות. כדי לעשות זאת, פשוט לחץ על הכפתורים החברתיים. רשתות למטה. אם יש לך שאלות והצעות כלשהן, כתוב אותן בהערות למאמר זה למטה. אתה יכול גם לעבור לדף הבית.

כתוב בתגובות למטה מהי התקלה של צג ה-CRT שלך. והאם הצלחת לתקן.

להלן 10 התקלות הנפוצות ביותר של צג LCD שהרגשתי בדרך הקשה. דירוג התקלות נערך על פי חוות דעתו האישית של המחבר, בהתבסס על ניסיון העבודה במרכז השירות. אתה יכול לקחת את זה כמדריך תיקון אוניברסלי עבור כמעט כל צג LCD של סמסונג, LG, BENQ, HP, Acer ואחרים. מתחילים.

חילקתי את התקלות של מסכי LCD ל-10 נקודות, אבל זה לא אומר שיש רק 10 כאלה - יש עוד הרבה, כולל משולבים וצפים. הרבה מהתקלות של מסכי LCD ניתנות לתיקון ביד או בבית.

באופן כללי, אם כי מחוון ההפעלה עשוי להבהב. יחד עם זאת, עווית כבל, ריקוד עם טמבורין ועוד מתיחות לא עוזרים. גם הקשה על המוניטור ביד עצבנית בדרך כלל לא עובדת, אז אל תנסו אפילו. הסיבה לתקלה כזו של מסכי LCD היא לרוב הכשל של לוח אספקת החשמל, אם הוא מובנה בצג.

לאחרונה, צגים עם מקור מתח חיצוני הפכו לאופנתיים. זה טוב כי המשתמש יכול פשוט לשנות את אספקת החשמל במקרה של תקלה. אם אין מקור מתח חיצוני, אז תצטרך לפרק את הצג ולחפש תקלה בלוח. ברוב המקרים, זה לא קשה לפרק צג LCD, אבל אתה צריך לזכור על בטיחות.

לפני שתתקן את המסכן, תן לו לעמוד 10 דקות, מנותק מהחשמל. במהלך זמן זה, לקבל המתח הגבוה יהיה זמן להיפרק. תשומת הלב! מסוכן לחיים אם גשר הדיודה והטרנזיסטור PWM יישרפו! במקרה זה, קבל המתח הגבוה לא יתפרק בזמן מקובל.

לכן, כולם לפני תיקון לבדוק את המתח על זה! אם נשאר מתח מסוכן, יש לפרוק את הקבל באופן ידני דרך נגד מבודד של כ-10 קילו אוהם למשך 10 שניות. אם תחליט פתאום לסגור את המסופים עם מברג, אז הרחק את העיניים שלך מניצוצות!

לאחר מכן, אנו ממשיכים לבדוק את לוח אספקת החשמל של הצג ומשנים את כל החלקים השרופים - אלה הם בדרך כלל קבלים נפוחים, נתיכים מפוצצים, טרנזיסטורים ואלמנטים אחרים. כמו כן, חובה להלחים את הלוח או לפחות לבדוק את ההלחמה במיקרוסקופ לאיתור סדקים.

מניסיוני אני אגיד - אם המסך בן יותר משנתיים - אז 90% שיהיו מיקרו סדקים בהלחמה, במיוחד לצגי LG, BenQ, Acer וסמסונג. ככל שהמוניטור זול יותר, כך הוא נעשה גרוע יותר במפעל. עד כדי כך שהשטף האקטיבי לא נשטף החוצה - מה שמוביל לכישלון המוניטור לאחר שנה-שנתיים. כן, כן, בדיוק כשהאחריות מסתיימת.

כאשר הצג מופעל. הנס הזה מעיד לנו ישירות על תקלה בספק הכוח.

כמובן, השלב הראשון הוא לבדוק את כבלי החשמל והאות - הם חייבים להיות מהודקים היטב במחברים. תמונה מהבהבת על הצג מספרת לנו שמקור מתח התאורה האחורית של הצג קופץ כל הזמן ממצב ההפעלה.

הסיבה השכיחה ביותר לכך היא קבלים אלקטרוליטיים נפוחים, מיקרו-סדקים בהלחמה ומיקרו-מעגל TL431 פגום. קבלים נפוחים עולים לרוב 820 uF 16 V, ניתן להחליף אותם בקיבולת גדולה יותר ובמתח גבוה יותר, למשל, הזולים והאמינים שבהם הם קבלים Rubycon 1000 uF 25 V וקבלים Nippon 1500 uF 10 V. 105 מעלות) Nichicon 2200 uF 25 V. כל השאר לא יחזיק מעמד זמן רב.

לאחר שחלף הזמן או לא נדלק מיד. במקרה זה, שוב, שלושה מסכי LCD תכופים תקלות לפי סדר תדירות ההתרחשות - אלקטרוליטים נפוחים, מיקרו-סדקים בלוח, מיקרו-מעגל TL431 פגום.

עם תקלה זו, ניתן לשמוע גם חריקה בתדירות גבוהה של שנאי התאורה האחורית. הוא פועל בדרך כלל בתדרים שבין 30 ל-150 קילו-הרץ. אם מצב הפעולה שלו מופר, תנודות יכולות להתרחש בטווח התדרים הנשמע.

אבל התמונה נצפית באור בהיר. זה מיד מספר לנו על תקלה של מסכי LCD מבחינת התאורה האחורית. מבחינת תדירות ההתרחשות, אפשר לשים את זה במקום השלישי, אבל זה כבר נלקח לשם.

אפשרות שנייה - או שספק הכוח ולוח המהפך נשרפו, או שמנורות התאורה האחורית פגומות. הסיבה האחרונה אינה נפוצה במסכים מודרניים עם תאורת LED אחורית. אם הנוריות מוארות אחורית ונכשלות, אז רק בקבוצות.

במקרה זה, עשויה להיות כהה של התמונה במקומות בקצוות הצג. עדיף להתחיל תיקונים עם אבחון של ספק הכוח והמהפך. אינוורטר הוא החלק בלוח שאחראי להיווצרות מתח גבוה בסדר גודל של 1000 וולט להפעלת המנורות, כך שבשום מקרה אין לנסות לתקן את המוניטור במתח. אתה יכול לקרוא על תיקון ספק הכוח של המסך של סמסונג בבלוג שלי.

רוב המסכים דומים בעיצובם, כך שלא אמורות להיות בעיות. פעם אחת, צגים פשוט ירד גשם עם התמוטטות במגע ליד קצה התאורה האחורית. זה מטופל על ידי פירוק זהיר ביותר של המטריצה ​​כדי להגיע לקצה המנורה ולהלחים את חוטי המתח הגבוה.

אם התאורה האחורית עצמה נשרפת, הייתי מציע להחליף אותה בסרגל התאורה האחורית LED שבדרך כלל מגיע עם המהפך שלך. אם בכל זאת יש לכם שאלות - כתבו לי במייל או בתגובות.

אלו תקלות המסך ה-LCD המגעילות ביותר בחייו של כל טכנאי מחשבים ומשתמש, כי הם אומרים לנו שהגיע הזמן לקנות צג LCD חדש.

למה לקנות חדש? מכיוון שהמטריקס של חיית המחמד שלך אינו שמיש ב-90%. פסים אנכיים מופיעים כאשר המגע של לולאת האות עם המגעים של האלקטרודות המטריצה ​​נשבר.

זה יכול להירפא רק על ידי יישום זהיר של סרט דבק אנזוטרופי. ללא הדבק האניזוטרופי הזה, הייתה לי ניסיון רע בתיקון טלוויזיית LCD של סמסונג עם פסים אנכיים. אפשר גם לקרוא איך הסינים מתקנים רצועות כאלה במכונות שלהם.

דרך קלה יותר לצאת מהמצב הלא נעים הזה אפשר למצוא אם לחבר הגיס שלך יש את אותו צג שוכב, אבל עם אלקטרוניקה פגומה. לא יהיה קשה לעוור משני מוניטורים מסדרות דומות ומאותו אלכסון.

לפעמים אפילו יחידת אספקת חשמל ממוניטור עם אלכסון גדול יותר יכולה להתאים למוניטור עם אלכסון קטן יותר, אבל ניסויים כאלה הם מסוכנים ואני לא ממליץ להדליק אש בבית. כאן בווילה של מישהו אחר - זה כבר עניין אחר...

הנוכחות שלהם פירושה שיום קודם לך או קרוביך רבתם עם המוניטור בגלל משהו שערורייתי.

למרבה הצער, מסכי LCD ביתיים אינם מספקים ציפויים חסיני זעזועים וכל אחד יכול לפגוע בחלשים. כן, כל חיטוט הגון עם חפץ חד או קהה לתוך מטריצת צג ה-LCD יגרום לך להתחרט.

גם אם יש זכר קטן או אפילו פיקסל אחד שבור, עם הזמן, הנקודה יתחיל לגדול בהשפעת הטמפרטורה והמתח המופעלים על הגבישים הנוזליים. למרבה הצער, זה לא יעבוד כדי לשחזר את הפיקסלים המתים של הצג.

כלומר, יש מסך לבן או אפור על הפנים. ראשית, עליך לבדוק את הכבלים ולנסות לחבר את הצג למקור וידאו אחר. בדוק גם אם תפריט הצג מוצג על המסך.

אם הכל נשאר אותו דבר, אנו מסתכלים מקרוב על לוח אספקת החשמל. ביחידת אספקת החשמל של צג ה-LCD נוצרים בדרך כלל מתחים של 24, 12, 5, 3.3 ו-2.5 וולט. יש צורך לבדוק עם מד מתח אם הכל תקין אצלם.

אם הכל בסדר, אז אנחנו מסתכלים בזהירות על לוח עיבוד אותות וידאו - הוא בדרך כלל קטן יותר מלוח אספקת החשמל. יש לו מיקרו-בקר ואלמנטים עזר. צריך לבדוק אם מגיע להם אוכל. עם בדיקה אחת, גע במגע של החוט המשותף (בדרך כלל לאורך קו המתאר של הלוח), ועם השני, עבור על המסופים של המיקרו-מעגלים. בדרך כלל האוכל נמצא איפשהו בפינה.

אם הכל בסדר באספקת החשמל, אבל אין אוסצילוסקופ, אז אנחנו בודקים את כל לולאות המוניטור. לא אמורים להיות משקעי פחמן או כהה על המגעים שלהם. אם אתה מוצא משהו, נקה אותו עם איזופרופיל אלכוהול. במקרים קיצוניים, אתה יכול לנקות אותו עם מחט או אזמל. בדוק גם את כבל הסרט ואת הלוח עם לחצני הבקרה של הצג.

אם כל השאר נכשל, אז אולי אתה מתמודד עם מקרה של קושחה כושלת או כשל של המיקרו-בקר. זה קורה בדרך כלל מנחשולים ברשת 220 V או פשוט מהזדקנות של אלמנטים. בדרך כלל, במקרים כאלה, אתה צריך ללמוד פורומים מיוחדים, אבל קל יותר להתחיל עבור חלקי חילוף, במיוחד אם יש לך לוחם קראטה מוכר הנלחם נגד מסכי LCD מעוררי התנגדות.

מקרה זה מטופל בקלות - אתה צריך להסיר את המסגרת או את הכיסוי האחורי של הצג ולשלוף את הלוח עם כפתורים. לרוב, שם תראה סדק בלוח או בהלחמה.

לפעמים יש כפתורים פגומים או לולאה. סדק בלוח פוגע בשלמות המוליכים ולכן צריך לנקות ולהלחים אותם ולהדביק את הלוח לחיזוק המבנה.

זה נובע מהזדקנות מנורות התאורה האחורית. לפי הנתונים שלי, תאורת LED אחורית לא סובלת מכך. התדרדרות של הפרמטרים של המהפך אפשרית גם עקב הזדקנות הרכיבים המרכיבים.

לרוב זה נובע מכבל VGA גרוע ללא מדכא EMI - טבעת פריט. אם החלפת הכבל לא עובדת, ייתכן שהפרעות באספקת החשמל נכנסו למעגלי ההדמיה.

בדרך כלל הם נפטרים מהם באופן סכמטי על ידי שימוש ביכולות סינון לאספקת חשמל על לוח האותות. נסו להחליף אותם ותכתבו לי על התוצאה.

זה משלים את הדירוג הנפלא שלי של 10 התקלות הנפוצות ביותר של צג ה-LCD. רוב נתוני התמוטטות נאספים מתיקונים של מסכים פופולריים כמו סמסונג, LG, BENQ, Acer, ViewSonic והוולט-פקארד.

הדירוג הזה, כך נראה לי, נכון גם לטלוויזיות LCD ולפטופים. מה המצב שלך בחזית תיקון צג ה-LCD? כתבו בפורום ובתגובות.

השאלות הנפוצות ביותר בעת פירוק מסכי LCD וטלוויזיות - כיצד להסיר את המסגרת? איך אני משחרר את התפסים? כיצד להסיר את הפלסטיק מהמארז? וכו '

אחד הקוסמים הכין אנימציה נחמדה שמסבירה איך לנתק את התפסים מהמרכב, אז אני אשאיר את זה כאן - זה יהיה שימושי.

ל להציג אנימציה - לחץ על התמונה.

לאחרונה, יצרני מסכים משלימים יותר ויותר מסכים חדשים עם צגים חיצוניים ספקי כוח במארז פלסטיק... אני חייב לומר שזה מקל על פתרון בעיות בצגי LCD על ידי החלפת ספק הכוח. אבל זה מסבך את מצב ההפעלה ואת התיקון של ספק הכוח עצמו - לעתים קרובות הם מתחממים יתר על המידה.

הראיתי איך לפרק גוף כזה בסרטון למטה. השיטה אינה הטובה ביותר, אך היא מהירה וניתן לעשותה באמצעים מאולתרים.

1.) התקלה מתרחשת מעת לעת במסכים של יצרנים שונים ובאלכסונים שונים. כלפי חוץ, התקלה נראית כמו עלייה תקופתית בבהירות והידרדרות בו-זמנית של חדות התמונה ועלייתה בכיוונים אופקיים ואנכיים. הסיבה לבעיה היא דליפת קבלים במעגל האותות של המסך. קבל מחובר ישירות לאות זה והפין השני מחובר לאדמה. הקיבול של הקבל הוא בערך 10n. החלפת הקבל תחזיר לחלוטין את הפונקציונליות של הצג.

קורולב אנדריי מיכאילוביץ'

2.) תקלה של סמסונג 3NE: גדולה ואינה מתכווננת אופקית. זיהוי תקלות: המיקרו-מעגל TDA4850 והווסת עצמו תקינים. בדיקת המתחים לא הראתה מתח על הקולט Q408 MJE800 (NF / S-L, 60V, 4A, 40W, B> 750 אנלוגים BD677, BD777, 2N6038..6039). חיפוש מפורט הראה תקלה בדיודה המגן D407 UF5404 (אנלוגים של 400V של EGP30G, FE3H). תרופה: הדיודה הוחלפה ב-KD411A רוסי והביצועים שוחזרו.

3.) צגים (G50 דגם 6543-302), התקלה העיקרית היא אובדן הסנכרון האופקי וחימום ארוך בעת הפעלה. הסיבה היא ייבוש של קבל 1000x25V הממוקם בין שתי דיודות חזקות במקרים כמו KREN5.

4.) הצג של SAMSUNG 3NE אינו מופעל, ההשפעה של עומס יתר על ספק הכוח. דיודה שבורה D607 RGP02-12E במעגל האספנים של טרנזיסטור המפתח או IC KA2H0880. הוחלף ב-KD226G הסובייטי, המסך עבד ללא בעיות.

5.) מתחי המוצא של מסכי וידאו גבוהים פי 2 מהנורמה כתוצאה מהפלט מהסריקה האנכית, האופקית, העומדת, מגבר RGB בלוח הקינסקופ (lm1203n). ספק הכוח מורכב עבור ms 3842 (ממיר dcdc) סיבה שבירה של הנגד 150k במעגל msx 3842 על לוח קטן.

12.) Brige CAE3645G מופיע מעת לעת "טוויסט על גבי" צוות MS במצב טוב, אלקטרוליטים גם בצנרת. דיודה D401 (1N4002) פגומה. כמה מהם כבר היו.

13.) מולטימדיה ACER ASPIRE בגודל 17 אינץ' כאשר טמפרטורת הסביבה עולה, מגבר הסאונד מוחא כפיים. החיסרון של הפרויקט - יש טרנזיסטור חזק של ספק הכוח ליד הסאונד - הוא מתבטל על ידי הדבקת גוף קירור ל-TDA1524 - או התקנת מאוורר ממעבד 486. החלפת המיקרו-מעגלים היא חסרת תועלת. כל החלקים תקינים, המתח תקין.

14.) תיתכן תקלה הבאה בצגי יונדאי S570: נראה שהמוניטור עובד ללא בעיות, אבל מעת לעת הוא מתחיל "ללחוץ" (כאילו ההגנה מופעלת, ואז דה-מגנטיזציה) וכן הלאה עד שמכבים אותו. לאחר ההפעלה, הכל שוב בסדר מופתי. ניתן לחזור על זה פעם בחודש, או כל יום. הסיבה היא מעבד WT60P1. אתה יכול להחליף את המעבד, או שאתה יכול להגן עליו מהצג (ברוב המקרים זה עוזר מאוד). מידע לחברות שמבצעות תיקוני אחריות - המעבד קורס עקב סטטי, וב-90% מהמקרים זה אומר שהצג היה מחובר לשקע ללא הארקה, וזו הפרה של תנאי ההפעלה (טוב, אז - נסיגה מהאחריות, תיקונים בתשלום וכו')

15.) סמסונג 550S. ביטוי חיצוני - המוניטור לא נדלק. דיודה D406 (DG3) מתקלקלת. אני ממליץ לשנות למשהו עבה יותר, למשל RU4DS.

16.) יונדאי S560. ביטוי חיצוני - עוויתות של הסריקה האנכית, לאורך זמן - שינוי גודל והיעלמות. יש תגובה להקשה על הגוף.יש צורך להלחים את סריקת המסגרת m/s (אני לא זוכר את הסוג). הדוד קים, בעת ההרכבה, הלחם תחילה ב-m/s, ולאחר מכן הדפוק על הרדיאטור. התוצאה היא סדקים טבעתיים בהלחמה.

17.) Samsung SyncMaster 410b. רק אדום הוצג. הסיבה הייתה "השכחה" של EEPROM 24C02 (256 * 8). הגדרות ברירת המחדל של הבהירות והניגודיות של היצרן עבור כל צבע נמחקו. אנחנו מלחמים אותו, שמים אותו על הפאנל. זה מטופל עם כל מתכנת (יש לי COMPic) שעובד עם 24C (LC) 02 (אנחנו גם בודקים את תקפות ה-EEPROM). כתובות EEPROM ומשמעויותיהן
————————————–
0xF6 - בהירות כוללת (נוכחית)
0xF7 - ניגודיות כללית (נוכחית)
בית חרושת:
0xF8 - ניגודיות אדומה
0xF9 - ניגודיות GREN
0xFA - ניגודיות על ידי BLUE
0xFB - בהירות על ידי RED
0xFC - בהירות של GREEN
0xFD - בהירות על ידי BLUE

תמונה "רגילה" עבור הצג "שלי" התבררה כאשר כל הניגודיות (כתובות 0xF8-0xFA) הוגדרו ל-0x8C, אך ערכי הבהירות עבור כל צבע היו צריכים להיבחר במתכנת עד לקבלת איזון לבן מקובל (טווח 0x60-0x85)

P/S קושחה עובדת כלולה בארכיון עם קושחה.

18. בדגמים רבים של מוניטורים הפועלים יותר מ-4-5 שנים, הקבל של מיישר החוטים מתייבש. במקרה זה, מסך הצג אינו נדלק או זוהר חלש מאוד (כמו כאשר הקתודה נשחקת), והמרכיב הקבוע של מתח החוט הוא 3..5 וולט.

קרסימיר קרסטב (בולגריה)

19. במסכי PREVIEV, טרנזיסטור MOS לתיקון רסטר אופקי מתקלקל לעיתים קרובות - בזמן שהראסטר דחוס, אין התאמת גודל אופקית ותיקון אופקי.

קרסימיר קרסטב (בולגריה)

20. צגי PREVIEV נכשלים לעתים קרובות בטרנזיסטור MOS ובדיודת Schottky בספק המתח השני להפעלת הסריקה האופקית. הפגם מתבטא כדפיקה או זמזום באזור שנאי הדופק. במקרה זה, נורית המתח מהבהבת או שספק הכוח אינו מתחיל כלל.

קרסימיר קרסטב (בולגריה)

21. מסכים ופקסים, שספקי כוח מהם בנויים באמצעות מיקרו-מעגלים 3842, 3843, 3844 לרוב אינם מפעילים את אספקת החשמל עקב שבירה של נגד המעגל המפעיל (200.50 KOhm) המגיע מהאלקטרוליט של מיישר כניסת ה-220 וולט. דיודת מיישר וקבל אלקטרוליטי (20-100 מיקרופארד) נכשלים לעתים קרובות באותו מעגל. במקרה זה, כאשר הצג מופעל, ספק הכוח עלול לצפצף או "לתקוע".

קרסימיר קרסטב (בולגריה)

23. צג Viewsonic 641-1E. השבתות תקופתיות. בדרך כלל, במקרים כאלה, C335 (0.22 mF) משתנה, אבל הפעם הקבל C311 (0.47 mF) פוצץ. מצד אחד, הוא חומם על ידי רדיאטור טרנזיסטור, וקרוב לקיבול, נגד חזק.

25. שמרוק C505L
1. אין תמונה, ספק הכוח עובד, - 70 וולט לא מסופקים לטרנזיסטורי המוצא של מגברי הוידאו. סיבה: שבירה R395 - 10 אוהם
2. אין תפריט על המסך (לא מסופק חשמל ל-U303 (M35043-051SP) בלוח מגבר הווידאו) סיבה: דיודת זנר ZD301 (5.18 וולט) נשברה דרך מעגל +7 וולט.
3. אין צבע כחול סיבה: דיודה D324 (1N4148) שבורה בלוח מגבר הווידאו.
4. אין סנכרון של התמונה במצבים 800*640 ו-1024*800 ומעלה סיבה: יש צורך לסכך את מעבד הבקרה (C1883CT) במסך רגיל (נחושת או פליז), חוטים נזרקו מפינה אחת לאחר.

26. צג ViewSonic P655 הגיע לתיקון עם פגם כזה שכאשר אתה מנסה לשנות פרמטרים כלשהם (בהירות, ניגודיות או גיאומטריה) מהפאנל הקדמי כלפי מעלה, סולם ה-"Volume" מוצג על הצג. למסך זה אין מובנה. ULF, אין רמקולים. התברר שעיצוב המתקן הוא כדלקמן: המדריכים קרובים מאוד לנהר. רכיבי מטוס אחורי. כתוצאה מכך, כאשר מחליקים את האחרון לאורך ה"מגלשיים" (זה יכול לקרות גם במהלך ההרכבה במפעל) לתוך מארז המוניטור, עם הטיה קלה שמאלה-ימין, המדריכים יכולים לנתק את הנגד R 710. לא עשיתי זאת. מצא את המעגלים של הדגם הזה ובחר את הערך הנומינלי בניסוי - 4K3. מיתוג אפשרויות התפריט נשלט באמצעות אפיק I2C ולכן, כל ערכי הנגדים במשוואה הם קריטיים.

27. התמוטטות IBM 6314: התמונה נדחסת מדי פעם אנכית עד שהיא נעלמת לחלוטין, מספיק להלחים את מחבר ה-P701 - יש הרבה מנות "קרות", חיצונית (ויזואלית) ייתכן שהתקלה לא תופיע באופן טבעי - יש כבר כמה מכשירים עם תקלה כזו

למרות העובדה שלאחרונה המסכים הפכו זולים למדי, ואתה יכול לקנות צג הגון ב-150 דולר, רבים גם לא יכולים להרשות זאת לעצמם, ולכן הם משתמשים במוניקות עתיקות עם אלכסון של 14 ו-15 אינץ'. צגים כאלה משמשים לעתים קרובות גם עבור שרתים, שבהם אין תלונות מיוחדות על התמונה. מטבע הדברים, רוב המכשירים הללו כשלעצמם אינם נבדלים באיכות מיוחדת, ובשל הזדקנות האלמנטים והצינורות, הם לרוב עובדים מגעיל לחלוטין. תיקון רוב התקלות של תצוגות כאלה הוא די בכוחו של אפילו אדם לא מוכן.

בוא נעשה הסתייגות מיד שהחומר הזה נוגע בעיקר לצגים ישנים בעלי יכולת התאמה ידנית. העובדה היא שהאפשרות הזו לא תמיד קיימת. לדוגמה, רוב מסכי SONY אינם ניתנים לתיקון והתאמה כראוי בבית ללא ציוד מיוחד.

תזדקק לסט מברגים ארוכים טובים (להגדרה), מולטימטר ומלחם יכולים גם הם להועיל. יש לבודד את חלקי המתכת של מברגים מהידית ועד לקצה, שכן במהלך תהליך ההתאמה יש סיכוי שמשהו יקצר אותם עם חלקים חשופים.

רוב התקלות של כל מסכי ה-CRT קשורות לצינור, ספק הכוח, שנאי הקו והמעבד. יש גם תקלות מכניות, למשל, כפתורי הפעלה תקועים, כבל אות שבור, פגיעה בציפוי האנטי-רפלקטיבי של המסך.

במסכים ישנים (אך פועלים), התקלה העיקרית היא צינור מת, וכתוצאה מכך, גם בהגדרות בהירות וניגודיות מקסימליים, התמונה כהה ובעלת ניגודיות נמוכה. כאשר תכונות הפליטה של ​​הקתודות אינן אחידות, קורה שאחד משלושת צבעי היסוד נחלש מאוד או נעדר לחלוטין, זה קורה כאשר צבע מסוים "מתיישב". כמו כן, לעתים קרובות מתגלים ערבוב צבעים וביטול מיקוד שגויים, זה קורה בגלל העובדה שעם הזמן המאפיינים של אלמנטים רדיו רבים משתנים, והכוונון הולך לאיבוד.

זהו אחד הצמתים הקריטיים והמסוכנים ביותר של כל מוניטור, המכונה לעתים קרובות פשוט "קו". תפקידו העיקרי של שנאי זה הוא לספק מתח גבוה (כ-15 קילוואט) לאנודת הקינסקופ. תקלות שונות של שנאי זה במקרים רבים הם הגורם לתמונה המעוותת.

יחידת אספקת החשמל של המוניטור יכולה "למות" הן מעצמה (מגיל מבוגר), והן באשמת יחידת מוניטור אחרת, שכאשר היא נשרפת, גוררת איתה את יחידת אספקת החשמל. מסיבה זו, לא כדאי לבצע את התיקון שלו, שכן ללא ניסיון מסוים אי אפשר להתחקות אחר כל החיבורים בין צמתי המוניטור ולקבוע מהיכן בדיוק הגיעה התקלה ומי האשם. עדיף לקחת מוניטור עם תקלות חשמל לשירות - זה יעלה פחות מאשר לעשות את זה בעצמך. חריג יכול להיחשב במקרים שבהם התקלה טמונה במעגלי הקלט, והמתח פשוט לא עובר לאספקת החשמל של הצג.

במסכים מודרניים יותר או פחות, תמיד יש מעבד השולט על פעולת המסך. הוא אחראי על כל מצבי הפעולה והכוונון האוטומטי. מעבד זה מתחיל לעתים קרובות להשתטות, וכתוצאה מכך אתה יכול לראות עיוותים שונים וחוסר יכולת להתאים את הצג באמצעים סטנדרטיים. זה כולל גם זיכרון לא נדיף (EEPROM), המאחסן את ה"קושחה" של הצג. עקב תקלות בקושחה זו (לדוגמה, עקב נזק פיזי למעגל המיקרו), יתכנו גם תופעות חריגות ותקלות שונות.

אם אתה מעז לטפס לתוך המוניטור בעצמך, זכרו שגם לאחר כיבוי החשמל וניתוק המוניטור מהרשת, קיימים מתחים מסוכנים למשך זמן מה, לכן, לפני טיפוס על החלק הפנימי שלו, יש להמתין כ-15 דקות.

בתהליך ההגדרה, תצטרך לחטט במסך הכלול.זו אולי הפעילות המסוכנת ביותר שאתה יכול לחשוב עליה, אז היזהר מאוד! כדי להגדיר, השתמש רק במברג מבודד היטב עם ידית נוחה, אחרת, בגלל חוסר ניסיון, אתה יכול לקצר משהו, מה שעלול להוביל לתוצאות הבלתי צפויות ביותר. כך למשל עלולים להתרחש פיצוץ קטן ושריפה שבעקבותיהם לא ניתן יהיה יותר לתקן את המוניטור וכן פציעות בינוניות עד קשות.

תקלות רבות של מוניטורים, במיוחד מודרניים, קשורות לליקויים הנדסיים או טכנולוגיים, ולכן לפני שעושים משהו עם המוניטור, צריך לעבור על פורומים שונים ולנסות לקבוע את סיבת התקלה לפי התסמינים המתוארים. אם התקלה היא "סטנדרטית", בהחלט ייתכן שתמצאו פתרון מוכן לסילוקה (ככלל, לא קשה). יחד עם זאת, אינך צריך להוציא כסף על אספקת הצג לשירות ותיקון. עם זאת, אם המוניטור עדיין יש אחריות, עדיין עדיף לקחת אותו לשירות, שכן על ידי תיקון המוניטור בעצמך, אתה מאבד אותו אוטומטית (כמובן, אם אתה לא עובד של מרכז שירות מורשה :)) .

כמעט לכל מסכי SONY אין את היכולת לכוונן ידנית את מתח האנודה של הקינסקופ (ווסת מסך). על מנת להעלות את המתח יש צורך בכבל ממשק מיוחד ותוכנה (חפשו באינטרנט), ובמקום Screen מותקן לרוב וסת Focus שני (במסכי SONY עם מסכים גדולים מ-17 אינץ', התאמה נפרדת של נעשה שימוש במיקוד אנכי ואופקי, ובכך אתה יכול להשיג תמונה ברורה יותר).

כעת, לאחר שהושמעו האזהרות, נעבור ישירות לתיקון. לאחר מכן, נבנה את המאמר לפי סדר תיאור התקלה ושיטות לסילוקה. נעבור מהפגמים הפשוטים ביותר למורכבים ביותר, ונעמיק בהדרגה בג'ונגל של שיטות ודקויות שונות של התרגיל הקשה הזה.

אז בואו נשקול את המקרה כאשר הצג אינו נדלק כלל, בעוד שלא נשמעים צלילים חשודים מרחם המכשיר, מחוון הפעולה אינו נדלק ואינו מהבהב.

אולי הבעיה נעוצה במעגלי המתח המבוא. במקרה זה, התיקון לא יכול להיקרא אפילו תיקון - כל מה שצריך במקרה זה הוא לבדוק מדוע 220 וולט לא מגיעים לספק הכוח של הצג. לעתים קרובות מאוד אצל מוניקים ישנים, מתגי חשמל נכשלים. אתה גם צריך לבדוק את אנשי הקשר והנתיך. לאחר מכן, עליך לבדוק היטב את המעגל המודפס לאיתור שריפות שונות, ואם אין כאלה, לעקוב אחר ה"נתיב" של 220 וולט ממחבר הכניסה לאספקת החשמל, ולבדוק כל אלמנט במעגל זה. אם יש לך מולטימטר ואתה בטוח בעצמך, אתה יכול, על ידי חיבור הצג לרשת, לבדוק ברצף את המתחים בחלקים שונים של המעגל - זה הרבה יותר קל ומהיר.

במקרה של תקלה במתג ההפעלה (בתנאי שלמתג זה יש שני מצבים, כלומר, הוא קבוע במצב מופעל), אתה יכול פשוט להלחים את המגעים שלו עם חתיכת חוט, לעתים קרובות זה הרבה יותר קל מאשר למצוא את אותו מתג.

אם הפתיל התפוצץ, אל תמהרו ללפף עליו "באג" - ראשית עליכם לברר מדוע הוא נשרף. באותה הסתברות, סיבה זו יכולה להיות נחשול מתח או שריפת אספקת החשמל. כדי לבדוק זאת, עדיף להחליף את הפתיל השרוף בפתיל חדש, שדורג לאותו זרם של זה שהיה שם קודם. אם אין פיוז, והחנות הקרובה נמצאת במרחק של 100 ק"מ משם, אתה יכול לנסות להסיר שערה מתכתית דקה מהחוט התקוע ולפתול אותה סביב המגעים של מחזיק הפתיל. אם הבאג / הפתיל נשרף בעת הפעלת הצג, תצטרך לקחת את הצג לשירות, או לחילופין, בסבלנות, לשנות באופן עיוור את רוב אספקת החשמל, ולוודא שהגורם לשחיקה ב-PSU אכן לא לשכב במעגל המוניטור. שים לב שזה חסר תועלת לבדוק את ההתנגדות של כניסת הכוח מבלי להבין את עיצוב המעגל - ראשית עליך לכבות את לולאת הדה-מגנטיזציה, אחרת, בשל תכונות העיצוב של צגים רבים, המולטימטר יראה קצר חשמלי.

כמו כן, לפעמים יש מצב שהמסך לא רואה את המחשב מטווח קרוב ומבטיח שאין אות. זה קורה בדרך כלל עקב נזק לכבל האות, ואם הכבל מתנדנד, המגע משוחזר באופן זמני. למעשה, זו הדרך היחידה לבדוק במהירות את הכבל. אם הכל בסדר עם הכבל, אבל הצג לא מזהה בעקשנות שהוא מחובר למחשב, התקלה טמונה במעגלי כניסת אות הווידאו. עם תקלות כאלה, בהחלט, לשירות.

CRT (צינור קרני קתודה) הוא אחד החלקים הקשים ביותר ולכן הכי לא אמינים במוניטור. רוב התקלות קשורות דווקא לליקויים ולתקלות שלה. איזה סוג של שמאניזם לא פונים במרכזי שירות כדי לשחזר צינור תמונה פגום! אחת התקלות הנפוצות ביותר ב-CRT היא הידרדרות תכונות הפליטה של ​​קתודות. במקביל, המאפיינים של רובי האלקטרונים מתדרדרים, כלומר, הם מאבדים בהדרגה את היכולת לפלוט אלקטרונים, שמפציצים את שכבת הזרחן בצד הפנימי של המסך, מה שמתבטא בהידרדרות בהירות הצג. מדובר על צינור כזה שאומרים שהוא "ישב".

ישנן מספר דרכים להאריך את ייסורי המוניטור לתקופה בלתי מוגבלת (לרוב כשנה), כלומר בדרך כלשהי לשחזר את תכונות הקינסקופ, או לפצות על חסרונותיו. בוא נעשה הסתייגות מיד שלא ניתן להחזיר קינסקופ מכווץ למצבו המקורי בכל מקרה. ישנם כמה חריגים לכלל זה, אך הם חלים על בעיות שאינן מתחברות. בהתאם למצב בזמן התיקון, מצבו המשוחזר של הצינור יכול להימשך בין מספר חודשים לשנתיים בממוצע.

הדרך הראשונה והקלה ביותר היא להעלות את מתח האנודה. במקרה זה, האלקטרונים מתחילים לנוע מהר יותר מהקתודה לאנודה, וכתוצאה מכך, בהירות המסך עולה. למרבה הצער, במקרה זה, קצב הפירוק של הקתודות עולה עוד יותר, אם כי במקרים כאלה אין מה להפסיד.

שיטה נוספת בשימוש נרחב היא צילום הקתודות של הצינור במתח גבוה. במקרה זה, באופן זמני (התקופה היא בדרך כלל בלתי צפויה), תכונות הקתודות משוחזרות. שיטה זו משמשת לצינורות כמעט מתים, אשר אינם נעזרים עוד בהעלאת המתח. כפי שכבר ניחשתם, נעסוק בהעלאת המתח.

יחידת התאמת המתח ממוקמת על שנאי הקו. זה תמיד השנאי הגדול ביותר במוניטור, חוט אדום עבה עם כוס יניקה מחוברת לגוף הצינור משתרע ממנו. שנאי זה מכיל בדרך כלל שני פקדים, פוקוס ומסך. אל תיגע עדיין בבקרת הפוקוס (נטפל בזה בהמשך), כעת אנו מעוניינים בבקרת ה-Screen - בעזרתו מווסת מתח האנודה. ראשית, סובב את הבהירות והניגודיות של הצג למקסימום, ולאחר מכן השתמש במברג כדי לסובב את הרגולטור עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון. לאחר שמצאתי את הכיוון הרצוי בדרך זו (תוך כדי, כמובן, מסתכל על המסך), בחר ערך כזה כך שהתמונה תהיה בהירה מספיק לעבודה נוחה, אך בשום מקרה לא השאר מרווח של בהירות - ככל שהמתח גבוה יותר אנודה, ככל שהצינור יזחול מהר יותר לבית הקברות.

אגב, אם אתה לא מצליח לסובב את המנוע בצורה חלקה, אתה צריך לסובב אותו במרץ כמה פעמים לכיוונים שונים עד הקצה.

התכנסות של אלומות, כמו מיקוד, היא סטטית ודינמית. ההתכנסות הסטטית מותאמת על ידי מגנטי הטבעת על גרון הצינור. התכנסות דינמית מתבצעת על ידי פיתולי מערכת הסטייה. ההשטחה מותאמת גם על ידי כוונון נגדים משתנים הממוקמים מעל מערכת הסטייה ובמקרים מסוימים, נגדים הממוקמים על לוח המותקן בקצה הגרון. המודפס נראה כמו גבולות של צבע לא מוגדר בקווי המתאר של קיצורי דרך בשולחן העבודה.אם תפעילו את מבחן ההתכנסות במבחן המוניטור של נוקיה, תראו שצלבות של צבעים שונים זוחלים זה על גבי זה, ויוצרים צבע לא מוגדר באזור ה"זחילה". במקרה זה, אתה צריך להגדיר את הערבוב בצורה כזו שזה לא יקרה.

רוב המסכים הישנים מתחדשים ללא בעיות באמצעות השיטות המתוארות במאמר. כמובן, כל השיטות ניתנות בקצרה. כדי להרחיב ברצינות פחות או יותר את התיאור של תיקונים בעלי מורכבות כזו, יהיה צורך במגזין שלם. עם זאת, לאחר קבלת והבנת מידע זה ושימוש במנוע החיפוש, אתה יכול למצוא באופן עצמאי פתרון לבעיות רבות הקשורות לתיקוני צג.