עם כניסתה של טכנולוגיית LED, מערכות התאורה לקחו לרמה חדשה לגמרי. כיום משתמשים בכל מקום במכשירים חסכוניים, ידידותיים לסביבה ובטוחים חשמלית - הם החליפו את "מנורות איליץ'" הסטנדרטיות ואת "עוזרות הבית" שצברו פופולריות. הראשונים כבר מזמן מיושנים מנקודת מבט מוסרית, האחרונים מסוכנים מאוד לבריאות בגלל אדי הכספית המצויים בתוכם.
למרות חיי השירות הארוכים, אפילו מכשירים כאלה נכשלים לאורך זמן. במצבים מסוימים, תיקון יקר של מנורות LED יכול להתבצע באופן עצמאי, בבית, אשר נשקול עוד יותר.
לפני פירוק מנורת LED כושלת לחלקים המרכיבים שלה, הקפד ללמוד את המבנה ואת עקרון הפעולה שלה. ציוד סטנדרטי מסוג זה כולל לוח אספקת חשמל אלקטרוני, מסנן אור ודיור עם בסיס. דגמים זולים יותר משתמשים בקבלים קונבנציונליים במקום מגבילי זרם ומתח.
מנורה אחת יכולה לכלול כמה עשרות נוריות המחוברות בסדרה או במקביל. במקרה השני, העיצוב מתברר כיקר (נגד נפרד מחובר לכל דיודה או קבוצה), כך שלא כולם יכולים להרשות זאת לעצמם.
עקרון הפעולה של LED כמעט זהה לאלמנט מוליך למחצה. הזרם בין האנודה לקתודה עובר בקו ישר, מה שמוביל להיווצרות זוהר.כל LED בנפרד מתאפיין במינימום הספק, וזו הסיבה שמשתמשים בכמה חלקים בבת אחת. ליצירת שטף האור הרצוי נעשה שימוש בציפוי זרחני, ההופך את האור לספקטרום הנראה לעין האנושית.
דגמים איכותיים מכילים דרייבר הייטק המבצע את תפקידו של ממיר יחד עם קבוצת דיודות. המתח הראשוני עובר לשנאי שמפחית את מאפייני הזרם. במוצא של האלמנט, אנו מקבלים את הזרם הקבוע הדרוש להפעלת דיודות ה-LED. על מנת להפחית אדווה במעגל, נעשה שימוש בקבל עזר.
למרות הזנים הרבים, ההבדלים במכשירים, מספר הנוריות בשימוש, כל מכשירי התאורה מסוג זה מאופיינים באותו עיצוב, מה שמפשט את התחזוקה שלהם.
ישנן מספר תקלות אפשריות של מכשירי LED, אשר קשורה לעיצוב שלהם אמנם דומה, אך מורכב למדי. התקלות הנפוצות ביותר בין השאר מלוות בנקודות הבאות:
ישנן סיבות נוספות להופעת תקלות. הנפוצים שבהם הם הבאים:
חָשׁוּב! הפירוט האחרון רלוונטי למכשירים זולים המשתמשים בלוחות באיכות נמוכה.
אם אתה מעמיק יותר, אתה יכול לזהות עוד כמה סיבות אחרות, נדירות יותר, אך לא פחות מעניינות, שבגללן ייתכן שמנורת ה-LED לא תעבוד:
במכשירים כאלה, המגעים עשויים להיות מולחמים בתחילה בצורה גרועה, או שמשתמשים בקבלים זולים במקום הנהג. זהו מה שנקרא פגם בייצור.
לביצוע תיקונים איכותיים המבטיחים את יכולת השירות של המוצר ואת פעולתו לטווח ארוך, נדרשת הכנה קפדנית. ראשית, לפרק את הנברשת, מנורת הקיר. במקרה של מנורות שולחן, פשוט נתק אותן מהחשמל. בעתיד, כמה כלים וחומרים יהיו שימושיים, כולל מברג, פלייר, סרט חשמלי, סכין. פלייר או פלייר שימושיים אם גוף המכשיר מחובר באמצעות פיתולים מיוחדים. השתמש במולטימטר כדי לבדוק את אנשי הקשר.
מכיוון שנורות LED קטנות בגודלן, פינצטה שימושית למניפולציה שלהן. לאחר מכן, אם מזוהה מעגל פתוח או שיש צורך להחליף אלמנט, ייתכן שיידרש מלחם.על מנת להחליף דיודות לד יש להשתמש במקדחה עם מגוון מקדחות.
אל תשכח שכל כלי חייב להיות מבודד חשמלי - אסור לעבוד עם פלייר או פלייר עם ידיות מתכת חשופות.
נורות תליון LED בשלט רחוק הן חדשות יחסית. המכשיר שלהם לא מוכר לכולם, ולכן נשקול בקצרה את עיצוב המכשירים.
בתצורה הפשוטה ביותר, נברשת LED מורכבת מגוף (מתכת, פלסטיק, זכוכית), בלוק עם ווסת (נהג). האלמנט האחרון משמש כמיישר מתח; עליו ממוקמים מסופים ומהדקים, שאליהם מסופק כוח מהרשת התעשייתית. ספק הכוח מחובר למנורות עם חוטים.
בנברשות מורכבות, נעשה שימוש באנטנה, יחידת בקרה, ווסת (מספר יחידות), הכרחי לכוונון אוטומטי. גופי תאורה רסטר מכילים מספר דרייברים ומנורות לד מסוגים שונים. רצף התיקונים תלוי ישירות בסוג הספציפי של גוף התאורה.
למד את עיצוב המכשיר באמצעות ההוראות המצורפות לו כדי להבין היכן נמצאות יחידות הבקרה. ניתן להתקין אותם בתוך המוצר ומחוצה לו.
תיקון נברשת ללא שלט רחוק הוא הרבה יותר קל. במכשיר כזה מותקן דיודה או גשר דיודה עם אלקטרוליטים ונגדים. יש גם סליל עם סלילה להפחתת אדוות.
בואו נסתכל על השיטה הקלה ביותר לבדיקת מעגל LED. ראשית, אבטח את המנורה באמצעות בקבוק פלסטיק חתוך בקוטר קטן יותר. מכניסים לתוכו מנורה. כדי לספק חשמל, השתמש בספק העזר (במקרה של מכשיר 12 או 24 וולט).
במקום לצלצל לכל דיודת LED במעגל, אתה יכול לפנות לשיטה פשוטה יותר. הנח מגשר בין הפינים של כל דיודה בתורו באמצעות פינצטה. אם אין מגשר, קח כל חוט, לאחר שהפשיט בעבר את שני הקצוות ושיפח את המגעים.
חשוב שהמנורה תהיה מחוברת לרשת ברגע זה. ברגע שתסגור את המגעים על ה-LED השרוף, המכשיר יידלק. אם זה לא קורה, אז יתכן שנשרפה יותר מדיודה אחת.
המשך בבדיקה ויזואלית של המעגל וחפש כתמי שחיקה, קבלים נפוחים, בחן כל מסלול על הלוח. הלחמה אם נמצאו מגעים שבורים. אם המעגל מורכב מ-10 אלמנטים או פחות, אז בשום מקרה לא החליפו את ה-LED השרופה בחוט או במגשר. זה יכול להעמיס על הסלילים ולשרוף דיודות.
לרוב, הסיבה להתמוטטות של נברשת עם שלט רחוק היא התחממות יתר של המטריצה. במצב כזה, תיקונים מבוצעים כדלקמן:
הבקר, האנטנה או יחידת הבקרה עלולים להישרף. במקרה זה, נדרשת החלפה בנאלית של מוצר כושל.
VIDEO
רוב גופי תאורת הלד מגיעים עם גופי קירור. הנוכחות של אלמנט זה היא סימן לאיכות הגבוהה של המכשיר. במוצרים אלה מוקצה מושב מיוחד, ורדיאטור משמש להסרת חום. יש להחליף את המשחה התרמית מעת לעת. אם זה לא נעשה, אז עם הזמן גוף הקירור יאבד את יעילותו והלוח או הבלוק ישרפו. יש לפרק את המכשיר ולוודא שהשומן התרמי מוחל על שני המישורים של המושב.
במידת הצורך, מרחו שכבה דקה של גריז מיוחד בעצמכם על כל משטח המושב. יותר מדי משחה תרמית משפיעה לרעה על העברת החום כמו היעדרו. כדי להגדיל את תפוקת החום, ניתן להבריג פלטת אלומיניום נוספת לרדיאטור, ולוודא שהיא לא חוסמת את זרימת האוויר הראשית.
תיקון עשה זאת בעצמך באיכות גבוהה של מקורות אור LED אפשרי בכפוף לעמידה בכללי הבטיחות ונוכחות של תרשים מבני של המכשיר החשמלי. המאמר תיאר בפירוט את הגורמים העיקריים וסוגי התקלות, ונתן המלצות לחיפוש וסילוקן.
כאשר נברשת או מנורה מתקלקלת או מפסיקה לעבוד, רבים מאמינים שיהיה קשה לעשות זאת בעצמם או חושבים שקל יותר לקחת ולקנות חדש. אבל היום, מנורות LED, נברשות ואפילו מנורות הם די יקרים ביחס לאחרים. כפי שמראה בפועל, ברוב המקרים ניתן לבצע תיקון מהיר וחסכוני של מכשירי תאורה ומנורות לד.
רבים יוכלו לבצע תיקונים לנברשות LED, מנורות ומנורות במו ידיהם. יחד עם זאת, תחסוך הרבה, אך אנו אגיד לך כיצד לבצע תיקונים בהמשך המאמר שלנו.
חשמלאים מנוסים לפני כל תיקון, בדוק תמיד את נוכחותו של בדיקה או מולטימטר מתח 220 וולט על מנורה או נברשת שאינה פועלת. אל תשכח להפעיל את המתג המתאים בעת ביצוע פעולה זו. אם הכל תקין, עבור לפריט הבא. בהיעדר מתח, אנו בודקים את החיווט ומבטלים את התקלה שלו.
לפני שתמשיך בתיקון של מכשירי תאורה, עבור אלה שעבורם מנורות עם בסיס מוכנסות או מוברגות לשקע יש צורך לבדוק את ביצועי הנורות.
לאחר מכן בדוק את המשכיות על ידי צלצול הנתיכים , אשר לעתים קרובות מאוד החל להיות מותקן לאחרונה בדגמים חדשים. הפתיל שהתפוצץ מוחלף בחדש. והקפידו לבצע את הפריט הבא לפני הפעלתו.
בשלב הבא- טבעת להמשכיות והיעדר קצר חשמלי בין החוטים עובר דרך גוף גוף התאורה. אני ממליץ לקרוא את המאמר שלנו: כיצד לבצע שיחות בצורה נכונה.
נוסף יש צורך לבדוק את הנוריות עצמן ואת אספקת החשמל , המוריד את המתח וממיר זרם חילופין לזרם ישר. בדגמים פשוטים, מיישר ללא שנאי המורכב מגשר דיודה עם קבלים יכול לשמש להפעלת נוריות LED. לבדיקה משתמשים במולטימטר. הוראות כאן. א כיצד לבדוק אותם קראו בחלק הבא של המאמר.
כל נורת LED מורכבת מאחד, אך לעתים קרובות יותר מכמה ואפילו עשרות נוריות LED ומעגלי אספקת החשמל שלהם, נתחיל בתיקון האחרון.
אז, כפי שכבר אמרתי, לוחות או מנורות LED בעלי הספק גבוה (או LED) מגיעים עם יחידה נפרדת, אשר
אבל הנפוצים ביותר הם נוריות LED זולות. מנורות תוצרת סין עם מיישר ללא שנאי מורכב מגשר דיודה עם קבלים ונוריות על לוח אחד. דגמים חזקים ויקרים יותר מגיעים עם דרייבר ייעודי לאספקת חשמל (ראה תמונה מימין).
נשקול את התיקון של מנורות LED הפשוטות והנפוצות ביותר. מורכב מבסיס סטנדרטי וקבוצה של כמה עשרות לדים.
את התיקון נתחיל בבדיקת מיישר ללא שנאי, שאמור לייצר מתח קבוע בטווח של 5 עד 20 וולט וזרם של עד 0.1 אמפר.
ככלל, לרוב במעגל כזה נשרף קבל סיני זול עבור 1 מיקרופארד 400 V (לפעמים אתה יכול אפילו למצוא אותו ב-250 V). לא ניתן לבדוק את הקבל בתרשים, אז אנחנו קונים ומשנים אותו מיד. זה עולה רק כ 3-5 רובל רוסי.
לעתים רחוקות נגדים ודיודות מגבילי זרם נשברים , ניתן לבדוק עם מולטימטר במצב אוהם או המשכיות באופן המתואר כאן.
לאחר שווידאת שספק הכוח תקין - המשך לבדוק את הנוריות ... לשם כך, אנו לוקחים סוללת 9 וולט Krone ומפעילים לסירוגין מתח על כל LED דרך נגד של 1 kOhm. על הפגום - פשוט קצר את המסקנות שלו , אז השאר יוכלו להרוויח, אבל אולי הם יזרחו קצת יותר.
אם אין יותר מתריסר לדים במנורה ורובם נשרפו, אני ממליץ למי שיודע לעבוד עם מלחם להסיר את כל הלדים הישנים מהלוח, ואז להפוך אותם לאחור. בצד, היכן ממוקמים מסלולי המגע והלחמו את נוריות הלד מרצועת ה-LED ישירות אליהם. תראה מה קרה. החצים מציינים את פס הלד שממנו נלקחו הנוריות.
תשומת הלב , ה-LED מחובר רק באמצעות נגד מגביל זרם או התנגדות שנבחרו בנפרד בהתאם למתח של ספק הכוח וזרם ההפעלה של ה-LED. היה לי מזל על הקלטת ובמנורה הנגדים התבררו באותו גודל. אם הם שונים, אז תצטרך לבטל הלחמה ולהעביר את הנגדים מרצועת ה-LED.
אני ממליץ לקנות פסי לד , שעליהן יש פחות נוריות ועוצמתן גדולה יותר, אחרת היא תאיר במעומעם.
בנוסף, תלמד הרבה מידע שימושי בנושא זה מהמאמר שלנו: איך להכין מנורת LED בעצמך?
עם מגוון מכשירי תאורה על דלפקי הארץ, לדים נשארים מחוץ לתחרות בשל יעילותם ועמידותם. עם זאת, מוצר איכותי לא תמיד נרכש, כי בחנות אתה לא יכול לפרק את הסחורה לבדיקה. ובמקרה הזה, זה לא עובדה שכל אחד יקבע מאילו חלקים הוא מורכב. מנורות נשרפות, וזה הופך להיות יקר לקנות חדשות. הפתרון הוא תיקון מנורות LED במו ידיך. עבודה זו היא בכוחו של אפילו אומן ביתי מתחיל, והפרטים לא יקרים. היום נבין איך בודקים את מכשיר התאורה, באילו מקרים המוצר עובר תיקון ואיך עושים זאת.
זה ידוע כי נוריות לא יכולות לעבוד ישירות מרשת 220 V. לשם כך, הם צריכים ציוד נוסף, אשר, לרוב, נכשל. נדבר עליו היום. שקול את המעגל של נהג LED, שבלעדיו פעולת מכשיר התאורה בלתי אפשרית. על הדרך נערוך תכנית חינוכית למי שלא מבין כלום באלקטרוניקה.
מעגל מנהל ההתקן של מנורת LED 220V מורכב מ:
גשר דיודה;
התנגדויות;
נגדים.
גשר הדיודה משמש לתיקון הזרם (המרתו מזרם חילופין לזרם ישר). בגרף, זה נראה כמו חיתוך של חצי גל של גל סינוס. התנגדויות מגבילות את הזרם, וקבלים אוגרים אנרגיה על ידי הגדלת התדר. שקול את עקרון הפעולה על המעגל של מנורת LED 220 V.
לאחר שהבנו את עקרון הפעולה ואת מעגל הנהג, ההחלטה כיצד לתקן מנורת LED 220V כבר לא תיראה קשה. אם אנחנו מדברים על מכשירי תאורה באיכות גבוהה, אז אתה לא צריך לצפות לצרות מהם. הם פועלים במשך כל התקופה שנקבעה ואינם דוהים, למרות שיש "מחלות" שגם להן הם רגישים.בואו נדבר על איך להתמודד איתם.
כדי להקל על הבנת הסיבות, אנו מסכמים את כל הנתונים בטבלה משותפת אחת.
טוב לדעת! תיקון של גופי לד בלתי אפשרי לבצע ללא הגבלת זמן. הרבה יותר קל לבטל גורמים שליליים המשפיעים על העמידות ולא לרכוש מוצרים זולים. חיסכון היום יעלה לך מחר. כפי שאמר הכלכלן אדם סמית', "אני לא מספיק עשיר כדי לקנות דברים זולים".
לפני שתתקן מנורת LED במו ידיך, שימו לב לכמה פרטים שדורשים פחות עבודה. בדיקת המחסנית והמתח בה היא הדבר הראשון שצריך לעשות.
חָשׁוּב! תיקון מנורות LED מצריך מולטימטר - בלעדיו לא ניתן יהיה לצלצל לרכיבי הנהג. נדרשת גם עמדת הלחמה.
נדרשת עמדת הלחמה לתיקון נברשות לד וגופי תאורה. אחרי הכל, התחממות יתר של האלמנטים שלהם מובילה לכישלון. טמפרטורת החימום במהלך ההלחמה לא צריכה להיות גבוהה מ-2600, בעוד שהמלחם מתחמם יותר. אבל יש מוצא. אנו משתמשים בחתיכת ליבת נחושת בחתך רוחב של 4 מ"מ, אשר כרוכה סביב קצה המלחם בספירלה הדוקה. ככל שמאריכים את העוקץ, כך הטמפרטורה שלו יורדת. נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. במקרה זה, ניתן להתאים אותו בצורה מדויקת יותר.
אבל לפני שתתקן זרקורים LED, נברשות או מנורות, אתה צריך לקבוע את הגורם לכשל.
אחת הבעיות שעומדות בפני אומן ביתי מתחיל היא כיצד לפרק נורת לד. כדי לעשות זאת, אתה צריך מרצע, ממס ומזרק עם מחט. המפזר של מנורת הלד מודבק לגוף עם חומר איטום שיש להסיר. עוברים בזהירות לאורך קצה המפזר עם מרצע, מזריקים את הממס עם מזרק. לאחר 2 ÷ 3 דקות, סיבוב קל, מפזר מוסר.
חלק מגופי התאורה עשויים ללא הדבקה עם חומר איטום. במקרה זה, זה מספיק כדי להפוך את המפזר ולהסיר אותו מהדיור.
לאחר פירוק מכשיר התאורה, שימו לב לאלמנטים של LED. שרוף מזוהה לעתים קרובות חזותית: יש סימני צריבה או נקודות שחורות עליו. לאחר מכן אנו משנים את החלק הפגום ובודקים את הפונקציונליות. נתאר את ההחלפה בפירוט בהוראות שלב אחר שלב.
אם רכיבי ה-LED תקינים, עבור אל הנהג. כדי לבדוק את הביצועים של החלקים שלו, אתה צריך להלחים אותם מהמעגל המודפס. הערך של הנגדים (ההתנגדויות) מצוין על הלוח, והפרמטרים של הקבל מצוינים על המארז. בעת חיוג עם מולטימטר במצבים המתאימים, לא צריכות להיות סטיות. עם זאת, לעתים קרובות קבלים נכשלים נקבעים חזותית - הם מתנפחים או מתפוצצים. הפתרון הוא להחליף אותו באחד מתאים מבחינת פרמטרים טכניים.
החלפת קבלים והתנגדויות, בניגוד לנוריות, מבוצעת לרוב עם מלחם קונבנציונלי. במקרה זה, עליך להיזהר לא לחמם יתר על המידה את המגעים והאלמנטים הקרובים ביותר.
אם יש לך עמדת הלחמה או מייבש שיער, העבודה הזו פשוטה. קשה יותר לעבוד עם מלחם, אבל זה גם אפשרי.
טוב לדעת! אם אין אלמנטים LED עובדים בהישג יד, אתה יכול להתקין מגשר במקום השרוף. מנורה כזו לא תעבוד במשך זמן רב, אבל אפשר יהיה לנצח קצת זמן. עם זאת, תיקונים כאלה מבוצעים רק אם מספר האלמנטים הוא יותר משישה. אחרת, היום הוא העבודה המקסימלית של מוצר התיקון.
מנורות מודרניות פועלות על אלמנטים SMD LED הניתנים להלחמה מתוך פס LED. אבל כדאי לבחור את אלה המתאימים למאפיינים טכניים. אם אין כאלה, עדיף לשנות הכל.
מאמר קשור:
מאפייני LED ... מידע על דגמים מודרניים, מעגלים חשמליים של מכשירים עובדים יהיה שימושי. במאמר זה תמצאו תשובות לשאלות מעשיות אלו ואחרות.
אם הדרייבר מורכב מרכיבי SMD קטנים יותר, השתמש במגהץ חוטי נחושת בקצה. בדיקה ויזואלית גילתה אלמנט שרוף - הלחמנו אותו ובחרנו את התואם לסימון. אין נזק גלוי קשה יותר. נצטרך להלחים את כל הפרטים ולצלצל אליהם בנפרד. לאחר שמצאנו את השרוף, אנו משנים אותו לאחד שניתן לעבודה ומרכיבים את האלמנטים במקומם. זה נוח להשתמש בפינצטה בשביל זה.
עצה שימושית! אל תסיר את כל הרכיבים מה-PCB בו-זמנית. הם דומים במראה, אתה יכול מאוחר יותר לבלבל את המיקום. עדיף להלחים את האלמנטים אחד בכל פעם ולאחר בדיקה להרכיב אותם במקום.
בהתקנת תאורה בחדרים עם לחות גבוהה (חדר רחצה או מטבח), משתמשים בספקי כוח מייצבים, המורידים את המתח לבטיחותי (12 או 24 וולט). המייצב יכול להיכשל מכמה סיבות. העיקריים שבהם הם עומס מופרז (צריכת חשמל של גופי התאורה) או בחירה שגויה של מידת ההגנה של היחידה. מכשירים כאלה מתוקנים בשירותים מיוחדים. בבית זה לא ריאלי ללא זמינות ציוד וידע בתחום האלקטרוניקה הרדיופונית. במקרה זה, יהיה צורך להחליף את יחידת אספקת החשמל.
חשוב מאוד! כל העבודה על החלפת אספקת ה-LED המייצבת מתבצעת כשהמתח הוסר. אל תסתמך על המתג - ייתכן שהוא חוט בצורה לא נכונה. המתח מנותק בלוח החלוקה של הדירה. זכור כי נגיעה בחלקים חיים עם היד שלך היא סכנת חיים.
אתה צריך לשים לב למאפיינים הטכניים של המכשיר - הכוח חייב לחרוג מהפרמטרים של המנורות המופעלות ממנו. לאחר ניתוק היחידה שנכשלה, אנו מחברים אחת חדשה לפי התרשים. ניתן למצוא אותו בתיעוד הטכני של המכשיר. זה לא קשה - כל החוטים מקודדים בצבע, ואנשי הקשר הם ייעוד אותיות.
ממלא את התפקיד ומידת ההגנה של המכשיר (IP). עבור חדר האמבטיה, המכשיר חייב להיות מסומן לפחות IP45.
מאמר קשור:
ספק כוח 12V לרצועת LED ... בפרסום זה נשקול את סוגי המכשירים, כיצד לחשב אותם נכון, כיצד לעשות זאת בעצמך, כיצד להתחבר, דגמים פופולריים.
אם הסיבה להבהוב של מנורת LED היא כישלון הקבל (צריך להחליף אותו), קל יותר לפתור מהבהב תקופתי כאשר האור כבוי. הסיבה ל"התנהגות" זו של גוף התאורה היא מחוון התאורה האחורית על מקש המתג.
הקבל הממוקם במעגל הנהג צובר מתח, וכאשר מגיעים לגבול, הוא מוציא פריקה. התאורה האחורית של המפתח מעבירה כמות קטנה של חשמל, שאינה משפיעה בשום צורה על נורות ליבון או "הלוגנים", אך המתח הזה מספיק כדי שהקבל יתחיל לצבור אותו. ברגע מסוים הוא מוציא פריקה ללדים, ולאחר מכן הוא חוזר לצבירה. ישנן שתי דרכים לפתור בעיה זו:
אנחנו מוציאים את המפתח מהסוויץ' ומכבים את התאורה האחורית. השיטה פשוטה, אבל אינדיקציות שמוסיפות ערך למתג כבר אינן שימושיות.
אנו מפרקים את הנברשת ומשנים את חוט הפאזה עם אפס מקומות על כל מחסנית. השיטה מסובכת יותר, אך היא שומרת על הפונקציונליות של המתג. בחושך אתה יכול לראות את זה היטב, וזה יתרון.
לא רק מנורות LED, אלא גם CFLs רגישים להבהב. המכשיר של ה-PRU (התקן הפעלה וויסות) שלהם פועל על עיקרון דומה, המאפשר לקבל לאגור אנרגיה.
שקול דוגמה לתיקון מנורת LED פשוט:
האם ניתן לתקן נורות לד שנרכשו? שאלה זו, בהתחשב בעלות הגבוהה של מנורות, היא די רלוונטית; הרבה כבר נכתב על זה בפורומים באינטרנט. לרוב, נדונים סוגיות של תיקון מנורות שנקנו ב- Aliexpress.
במאמר "קניות באליאקספרס - חוויה אישית של קניות בחנות מקוונת סינית", בין היתר, סופר על רכישת מנורות לד, שהן כל כך פופולריות לאחרונה. למעשה, המאמר התחיל עם מנורות אלה: האיכות של מנורות אלה השאירה הרבה מה לרצוי, בעיקר נמשך על ידי המחיר הנמוך. אבל במקומות מסוימים שבהם לא נדרשת יותר מדי תאורה, המנורות הללו הועילו.
עם שימוש נוסף, התברר שהמנורות הללו אינן עמידות כפי שפורסם. אם המנורות של הסימן המסחרי Navigator פועלות ללא בעיות עבור מחבר המאמר במשך כמעט שנתיים, אז המנורות שנרכשו ב- Aliexpress ייכשלו בעוד חודש - עוד חודש, או אפילו מוקדם יותר. מקרה מעיד הוא כאשר המנורה, שהוחלפה בערב, פשוט לא נדלקה למחרת. כתוצאה מכך, שתי מנורות זהות פגומות.
מישהו אחר פשוט היה זורק את המנורה הבלתי שמישה, אבל לא את חובב הרדיו. לכן, חובבי רדיו מנסים תחילה לברר את היקף האסון, ובמידת האפשר, לחסל את הפגם. אז זה היה הפעם. זה לא שמנורות סיניות יקרות מדי, אבל אם אפשר לשחזר אותן, אז לא תצטרכו לקנות מנורה נוספת. כמו שאומרים, החיסכון ברור.
המראה של מנורות אלה מוצג באיור.
תמונה זו נלקחה מאתר Aliexpress. כנראה, המוכרים הניחו שמישהו יפרק ויתקן מנורות כאלה, יתרה מכך, תיקונים, כמו שאומרים, לא רחוקים. לוח גדול יותר מוצג באיור למטה. קל להבין מהכתובת על הלוח שהמנורה מורכבת מ-34 נורות לד בגודל סטנדרטי SMD2835 (2.8 * 3.5 מ"מ).
פירוק המנורה גילה כי יש בפנים לוח אספקת חשמל קטן. בתמונה, רק קבלים נראים, כל שאר החלקים מיוצרים על ידי התקנת SMD וממוקמים בצד האחורי של הלוח.
המעגל המורכב על הלוח מוצג באיור למטה. אי אפשר להמציא אחד קל יותר: ספק כוח רגיל ללא שנאי עם קבל מרווה.
מטרת החלקים ברורה: נגדים R1, R3 פורקים קבלים לאחר ניתוק מהרשת. זה נעשה כדי לא לצבוט את הזרם כאשר אתה נוגע בקבלים אלה עם הידיים. לגבי קבל C1 הכל ברור. אם תשחרר את המנורה מהשקע, ייתכן שהמגע בבסיס לא יהיה נעים במיוחד. הכל תלוי באיזה מטען נשאר על הקבל C1.
המטען על הקבל האלקטרוליטי יכול להישאר רק אם לפחות נורית אחת מנותקת. ניתן "להרגיש" את המטען הזה רק על ידי פירוק המנורה. למרות שלנגד R3 יש עוד מטרה אחת.
במקרה של שחיקה בשרשרת ה-LED (לפחות לד אחד), המתח על פני הקבל האלקטרוליטי נשאר ברמה שאינה עולה על מתח הפעולה של הקבל האלקטרוליטי.
בתרשים, מתח הפעולה של האלקטרוליט הוא 250V. אם נניח שמפל המתח על פני LED אחד הוא 3V, אז 34*3 = 102V יירד ב-34 נוריות. מסתבר שמשהו כמו וסת מתח פרמטרי. לכן, בתיאוריה, 250V הוא די והותר.
ככל הנראה, המפתחים הסינים סברו בצורה דומה: יש מנורות שבהן מתח הפעולה של קבל אלקטרוליטי הוא 100V בלבד. בעיקרון, אלו מנורות בגודל קטן בעלות הספק של 3 ... 5W, שבהן קשה להסתיר קבל במתח גבוה.במנורה המוצגת בתמונה, מתח ההפעלה של הקבל האלקטרוליטי הוא 400V. אבל הנגד R3, סביר להניח, לא יהיה מיותר.
הנגד R2 נועד להגביל את הזרם דרך נוריות ה-LED. אבל זה רק בתרשים. למעשה, פשוט אין כזה על המעגל המודפס בתוך המנורה. הפונקציה של הגבלת הזרם דרך שרשרת LED מבוצעת בהצלחה על ידי הקבל C1. זוהי גרסה של התוכנית. אולי יצרנים אחרים עדיין מתקינים את הנגד הזה.
אז, כפי שנכתב קצת למעלה, התברר ששתי מנורות פגומות היו זמינות בבת אחת, שלכל אחת מהן נשרפה רק לד אחד. יתרה מכך, לא היו פגמים נראים לעין בצורת פיח על הלוח, הרס או השחרה של הלד עצמו. לכן, היה צורך למצוא את הנורית הפגומה. זה די פשוט לעשות זאת: בחיוג עם מולטימטר דיגיטלי, הנוריות נדלקות חלש. באופן טבעי, אם הבדיקות של המולטימטר מחוברות בכיוון קדימה.
הוחלט להשתמש במנורה אחת לחלקי חילוף, להסיר ממנה את הלד ולהלחים מחדש לאחרת. ניסיונות לבטל את הלחמת ה-LED באמצעות אקדח אוויר חם לא צלחו: ה-LED לא רצה להיות מולחם.
העובדה היא שבצד ההפוך של המעגל המודפס יש גוף קירור מאלומיניום, כי נוריות, כמו כל מכשירי המוליכים למחצה, לא מאוד אוהבים טמפרטורות גבוהות. אבל גם בלי גוף קירור, תהליך הלחמת חלקים מלוח מעגלים מודפס הרבה יותר מסובך ודרמטי מהלחמת חלקים חדשים על לוח.
יש להתחיל בתיקון על ידי מציאת נורית לד פגומה אם המנורה כבה לחלוטין ומיד. אם המנורה מתחילה להבהב, או פשוט מאירה חלש, אז התקלה טמונה באספקת החשמל. לרוב זה קורה עקב תקלה של הקבל C1.
אפשרות התיקון הקלה ביותר היא להחליף את הקבל C1 בקבל ידוע. כמעט תמיד ניתן לזהות קבל אלקטרוליטי פגום בעין על ידי תחתית נפוחה. כך מתנהגים אלקטרוליטים מודרניים נגד פיצוץ.
לאחר זיהוי LED פגום, הכי קל לבטל את ההלחמה כדלקמן. הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להסיר את המסנן האלסטי הצהוב עם מברג דק או מחט. יהיה משטח מתכת עם קריסטל מתחתיו. שים חתיכת הלחמה וכמות קטנה של שטף ג'לטיני על משטח זה. עם מלחם מחומם היטב בהספק של לפחות 60 ... 80W, מחממים את ה"סנדוויץ'" הזה עד שהלד לא מולחם מהלוח.
ניתן להשיג תוצאות טובות יותר במידת מה על ידי שימוש בסגסוגת הנמסה נמוכה כגון סגסוגת ווד במקום הלחמה. סגסוגת כזו בצורת עוגות קטנות נמכרת בשווקי רדיו. כאשר מערבבים אותה עם הלחמה בסיסית, בדרך כלל נטולת עופרת, הסגסוגת של ווד מורידה את נקודת ההיתוך של ההלחמה נטולת העופרת. לכן, תהליך ההלחמה הופך קל ומהיר יותר, הסבירות להתחממות יתר של המעגל המודפס מופחתת באופן משמעותי.
דרך נוספת לשחרר הלחמה של LED פגום היא באמצעות פינצטה חמה. אבל לא לכולם יש את הכלי הזה, וכמעט שלא כדאי לקנות אותו לשימוש חד פעמי. לכן, עדיף לעשות עוקץ בצורת U, או להשתמש בעוקץ תוצרת בית שמוצג באיור למטה.
לאחר שהנורית הפגומה נאטמת, נותר להחליף אותה בחדשה. ניתן להזמין נורות לד בגדלים סטנדרטיים 2835 או 5730 באותו מקום בו נרכשו המנורות באליאקספרס. הם די זולים שם, בערך 50 רובל למאה חתיכות.
אם לשפוט לפי המחיר, לא מדובר בנורות הלד הטובות ביותר, אך המנורות עדיין תוקנו, והזוהר של הלדים הללו אינו גרוע מאלה שהיו במקור.
הלחמת LED חדשה ללוח אינה קשה. זה יכול להיעשות עם מלחם רגיל. יש להסיר מהלוח שאריות של הלחמה ישנה נטולת עופרת. זה נעשה בצורה הטובה ביותר עם צמת תיל עם חוט מוגן.
הצמה חייבת להיות ספוג בשטף, במקרה הפשוט ביותר, עם רוזין.לאחר מכן, עם מלחם מחומם היטב, עוברים דרך הצמה לאורך כריות המגע, ההלחמה נספגת בצמה. לאחר מכן יש להקרין את המגעים של הלוח עם הלחמה POS 61 או דומה.
סרטון (לחץ להפעלה).
כעת נותר רק להלחים את ה-LED המותקן על רפידות המגע. חובה לכסות את מגעי ה-LED בשכבה של שטף, טוב יותר מאשר דמוי ג'ל. לאחר מכן, זה מספיק לגעת בקצוות של LED עם מלחם כדי להמיס את ההלחמה שנותרה על המגעים של הלוח. ההלחמה כל כך מהירה שהאצבע שמחזיקה את ה-LED על הלוח לא מרגישה שום עליית טמפרטורה.
