תיקון מדחס עשה זאת בעצמך berkut r17

מדחסי רכב Berkut מיוצרים היום בשינויים הבאים: R14, R15, R17, R20 ו-R24. שמות הדגמים תואמים לרדיוס הגלגלים המתנפחים באינצ'ים. ההדרגה נובעת מההבדל בעוצמת המדחסים, ובהתאם, מהמחיר. מדחס R14 הפשוט ביותר עבור גלגלי 14 אינץ' עולה כ-$55. והדגם לג'יפים R20 עולה כ-175 דולר.

לדגם העליון החזק ביותר, ה-R24, תפוקה מעוררת קנאה של 98 ליטר לדקה. המשאבה מפתחת לחץ מרבי של 14 אטמוספרות. בעזרת משאבות Berkut R20 ו-R24 ניתן לבצע עבודות צחצוח אוויר קטנות. בנוסף אליו נמכר רסיבר קטן בנפח 10 ליטר.

המכשיר של מדחסי רכב Berkut

כל המדחסים של Berkut, ללא קשר לשינוי, מיוצרים על פי אותה תוכנית מסוג בוכנה. אין צורך בשימון. המדחס מונע על ידי מנוע DC. המדחסים מצוידים בהגנה כפולה מפני קצר חשמלי והתחממות יתר. גל הארכובה, בית הארכובה והצילינדר עשויים מפלדה. שלא כמו מדחסים רבים אחרים, על Berkuts נעשה שימוש בבוכנת אלומיניום, העשויה יחד עם מוט מחבר. העיצוב קצת יוצא דופן. אין חיבור מפרקי בין הבוכנה למוט המחבר, לכן הבוכנה, שגובהה קטן, נוטה יחד עם המוט המחבר. היתרון של פריסה זו הוא הפשטות שלה. ועם ירידה בגובה הצילינדר, ניתן היה להפחית את המסה של המדחס בכללותו.

הפער בין הבוכנה לקדח הצילינדר מפצה על ידי טבעת O-טפלון מיוחדת. התוצאה היא עיצוב פשוט וחסכוני. כניסת האוויר בצילינדר מגיעה מחלל הממוקם מתחת לבוכנה. החלל מתקשר עם החלל החיצוני דרך שסתום. שסתום יניקה נעשה בבוכנה עצמה. זהו חור, אשר מכוסה בקפיץ צלחת מיוחד. הצלחת, כאשר הבוכנה נעה כלפי מעלה עם עלייה בלחץ העודף בצילינדר, חופפת היטב את הכניסה. ואז שסתום היניקה הממוקם בראש הצילינדר נפתח. ובהשפעת לחץ דרך צינור השאיבה, חלק מהאוויר נכנס לסביבה החיצונית. המתח של כל הדגמים הוא 12 V. טמפרטורת העבודה היא מ - 30 ל +80 מעלות. כל המדחסים מצוידים במד לחץ בקנה מידה כפול דיוק גבוה ובנתיך אינטגרלי.

ציוד משאבות Berkut

מדחסי Berkut תוכננו בצורה כזו שניתן להשתמש בהם למגוון משימות. ולא רק לשאיבת הגלגלים. לשם כך, ניתן לחבר אביזרי מתאם מיוחדים למדחסים. הם מסופקים עם המדחס. כעת, ביציאה לטבע, תוכלו לשאוב בקלות סירות מתנפחות, ציוד ספורט, טבעות מתנפחות, מזרונים, בריכת שחייה וכו'. התרמוסטט לא יאפשר למדחס להתחמם יתר על המידה אם הפעלתם אותו ומשום מה שכחתם ממנו. לנוחות הניידות, המדחסים של Berkut מצוידים בתיקי גב נוחים.

Berkut R14 מצויד בנוסף במחזיק חיבור קומפקטי ופנס LED בהיר. R15 היא זרבובית הניתנת להסרה מהירה על שסתום הגלגל המאפשרת לווסת את הלחץ. דגם R17 מצויד בצינור הארכה אוניברסלי באורך 7.5 מטר ושסתום ניקוז Deflator. R20 ו-R24 - בנוסף לצינור הארכה האוניברסלי ושסתום הניקוז של Deflator, יש להם מסנן אוויר.

מדי לחץ דיגיטליים לרכב Berkut Digital PRO, Digital 4 × 4 ומד לחץ ברמת דיוק גבוהה עם דפלטור Berkut ADG-031/032 נמכרים כאביזרים. מד הלחץ האחרון יפנה במיוחד לבעלי הג'יפים, תוך התגברות על מכשולים על גלגלים חצי שטוחים.

מפרטים

פירקתי את Berkut P20 שלי.

העניין הוא שהמדחס שלי הופעל מתחת למכסה המנוע, כך שבקיץ היו הרבה מים בבורות. בחורף, בקור, הוא פשוט נתקע בגלל הקרח. המצב הוחמר בשל העובדה שהמים הרגו את מיסב מוט החיבור ואת מיסב האבזור.

המדחס קל לפירוק. חילצתי את המיסבים מהמוט המחבר ומהכיסוי, קלטתי בקלות אנלוגים בשוק הרכב ולחץתי אותם לאחור. המיסב על המוט המחבר ממוסמר.

תפיסת צילינדר היא תוצאה של פעולת המדחס ללא מסנן. אני חושב לטחון חלק מהצילינדר וללחוץ פנימה שרוול אלומיניום. אבל זה יהיה מאוחר יותר.

אספו הכל לאיטום. השתמשתי בשומן סיליקון בבוכנה, ממזרקים.

ישנם מצבים שבהם מדחס האוויר, שמקשקש בשלווה ליד המנוע בפינת המוסך, מתחיל להתקלקל, או אפילו נכבה כליל. וברגע זה, כמזל, יש בכך צורך. אל תפחד, לאחר לימוד מידע תיאורטי, תיקון מדחס במו ידיך לא ייראה כמו משהו בלתי ניתן להשגה.

המטרה העיקרית של יחידות מדחס אוויר היא ליצור סילון רציף ואחיד של אוויר דחוס. זרם הגז הצפוף מונע אז על ידי כלים פנאומטיים שונים. אלה יכולים להיות מברשות אוויר, אקדחי ניפוח צמיגים, מפתח ברגים, מכונות חיתוך, אזמלים פנאומטיים, מסמרים ועוד. בתצורת המינימום, יחידת המדחס מצוידת במגדש-על (מנוע היוצר זרימת אוויר) ובמקלט (מיכל לאחסון גז דחוס).

מדחסים עם מנוע חשמלי של מערכת בוכנה מצאו את היישום הגדול ביותר בחנויות לתיקון רכב. במארכובה של המגדש, מוט ההעברה נע לאורך הציר קדימה ואחורה, נותן את המומנט הנדנוד לתנועה ההדדית של הבוכנה עם טבעות O. מערכת שסתומי המעקף הממוקמת בראש הצילינדר פועלת באופן שכאשר הבוכנה נעה כלפי מטה, נלקח אוויר מצינור הכניסה, ולמעלה - הוא מוחזר לצינור היציאה.

זרימת הגז מופנית למקלט, שם הוא נדחס. בשל עיצובו, המפוח מייצר זרם אוויר לא אחיד. מה שלא מתאים לשימוש באקדח ריסוס. מעין מעבה (מקלט) מציל את המצב, אשר מחליק את פעימות הלחץ, נותן זרימה אחידה ביציאה.

עיצוב מורכב יותר של יחידת המדחס מרמז על הצמדת ציוד נוסף שנועד לספק פעולה אוטומטית, הסרת לחות והרטבה. ואם במקרה של ביצוע פשוט קל לאתר תקלה, הרי שהסיבוך של ביצוע הציוד מסבך את החיפוש. להלן התקלות והתרופות הנפוצות ביותר עבור מערכות הגז הדחוס הנפוצות ביותר מסוג בוכנה.

כדי להקל על מציאת הבעיה, ניתן לסווג את כל הליקויים לפי אופי התקלה:

• מפוח יחידת המדחס אינו מופעל
• מנוע המדחס מזמזם אך אינו שואב אוויר או ממלא את מאגר האוויר לאט מדי
• בעת ההפעלה, מפסק ההגנה התרמית מופעל או שפתיל החשמל נותק.
• כאשר המפוח כבוי, הלחץ במיכל האוויר הדחוס יורד
• מפסק הגנה תרמית נדלק מעת לעת
• אוויר הפליטה מכיל לחות רבה
• המנוע רוטט בעוצמה
• המדחס פועל לסירוגין
• זרימת האוויר נצרך מתחת לנורמה

בואו נבחן את כל הסיבות לבעיות וכיצד לתקן אותן.

אם המנוע אינו מתניע ואינו מזמזם, אז מתח האספקה ​​אינו מופעל עליו.קודם כל, באמצעות מברג מחוון, בדוק את נוכחותם של "אפס" ו"פאזה", כמו גם את האמינות של חיבור התקע לשקע. במקרה של מגע גרוע, ננקטים אמצעים להתאמה הדוקה יותר. אם יש 220 וולט בכניסת המעגל, הנתיכים של יחידת המדחס נראים.

אלה שנכשלו מוחלפים בהתקני הגנה פסיביים בדירוג זהה לזה של פגומים. בשום מקרה לא מותרים תוספות חמות המיועדות לזרם חשמלי גבוה יותר. אם הפתיל נשבר שוב, כדאי לברר את סיבת הכשל - כנראה קצר חשמלי בכניסת המעגל.

הסיבה השנייה לכך שהיחידה לא מופעלת היא שממסר בקרת הלחץ במקלט פגום או שהגדרות הרמה אינן תקינות. כדי לבדוק, גז משתחרר מהצילינדר ומגדש העל נבדק. אם המנוע פועל, הממסר מאופס. אחרת, החלק הפגום מוחלף.

כמו כן, המנוע לא יתניע כאשר מפסק העומס התרמי מופעל. מכשיר זה מכבה את מעגל אספקת החשמל של סלילה של המכשיר החשמלי במקרה של התחממות יתר של מערכת הבוכנה, כרוכה בהתקפות המנוע. תנו למפוח להתקרר למשך 15 דקות לפחות. לאחר שהזמן הזה חלף, הפעל אותו מחדש.

עם מתח רשת לא מוערך, המנוע החשמלי אינו שולט בגלילה של הציר, בעוד הוא יזמזם. עם תקלה זו, קודם כל, אנו בודקים את רמת המתח ברשת באמצעות מולטימטר (זה חייב להיות לפחות 220 V).

אם המתח תקין, כנראה שהלחץ במקלט גבוה מדי, והבוכנה לא גוברת על דחיפת האוויר. במקרה זה, היצרנים ממליצים להגדיר את המתג האוטומטי "AUTO-OFF" למצב "OFF" למשך 15 שניות ולאחר מכן להעביר אותו למצב "AUTO". אם זה לא עוזר, אז מתג בקרת הלחץ במקלט פגום או שסתום המעקף (סימון) סתום.

אתה יכול לנסות לבטל את החיסרון האחרון על ידי הסרת ראש הצילינדר וניקוי התעלות. החלף את הממסר הפגום או שלח אותו למרכז מומחה לתיקון.

הפעלת המדחס מלווה בפתיל מפוצץ או הפעלה של הגנה תרמית אוטומטית

תקלה זו מתרחשת אם הנתיך המותקן נמוך מהמתח הנקוב המומלץ או שרשת האספקה ​​עמוסה יתר על המידה. במקרה הראשון, אנו בודקים את תאימות הזרמים המותרים, במקרה השני, אנו מנתקים חלק מהצרכנים מהחשמל.

סיבה חמורה יותר לתקלה היא פעולה לא נכונה של ממסר המתח או התמוטטות של שסתום המעקף. אנו עוקפים את מגעי הממסר בהתאם לתכנית, אם המנוע פועל, המפעיל פגום. במקרה זה, כדאי יותר לפנות למרכז שירות רשמי לתמיכה טכנית או להחליף את הממסר בעצמך.

ירידה בלחץ האוויר הדחוס מצביעה על נזילה אי שם במערכת. אזורי סיכון הם: קו אוויר בלחץ גבוה, שסתום סימון ראש בוכנה או זין יציאת מקלט. אנו בודקים את כל הצינור עם תמיסת סבון לדליפות אוויר. אנו עוטפים את הפגמים שזוהו בסרט איטום.

ברז הניקוז עלול לדלוף אם אינו סגור כהלכה או פגום. אם הוא סגור עד הסוף, ותמיסת הסבון מבעבעת על הפיה, אז נשנה את החלק הזה. כאשר מברגים חדש, אל תשכחו לסובב את סרט ה-fum על החוט.

במקרה של אטימות של קו האוויר ושסתום הפליטה, אנו מסיקים ששסתום בקרת המדחס אינו פועל כהלכה. לעבודה נוספת, הקפד לדמם את כל האוויר הדחוס מהמקלט! לאחר מכן, אנו ממשיכים לתקן את המדחס במו ידינו, תוך פירוק ראש הצילינדר.

אם יש לכלוך או נזק מכני לשסתום המעקף, אנו מנקים אותו ומנסים לתקן את הפגמים. אם התקלה לא תבוטל, אז אנחנו מחליפים את שסתום הבקרה.

פגם זה מתרחש כאשר מתח אספקת החשמל נמוך מדי, זרימת האוויר ירודה או טמפרטורת החדר גבוהה מדי. אנו מודדים את המתח ברשת באמצעות מולטימטר; זה חייב להיות לפחות הגבול התחתון של הטווח המומלץ על ידי היצרן.

זרימת אוויר לקויה למערכת הפריקה נובעת מסנן כניסה סתום. יש להחליף או לשטוף את המסנן בהתאם למדריך התחזוקה של היחידה. מנוע הבוכנה מקורר אוויר ולעתים קרובות מתחמם יתר על המידה כאשר הוא נמצא באזור מאוורר גרוע. הבעיה נפתרת על ידי העברת יחידת המדחס לחדר עם אוורור טוב.

מצב זה מתרחש בתנאים הבאים:

• הצטברות גדולה של לחות במקלט
• מסנן כניסת אוויר מלוכלך
• הלחות בחדר יחידת המדחס מוגברת

לחות בזרם הפלט של אוויר דחוס נלחמת בשיטות הבאות:

• נקז את עודפי הנוזלים מהגליל באופן קבוע
• נקה או החלף את אלמנט המסנן
• העבר את יחידת המדחס לחדר עם אוויר יבש יותר או התקן מפרדי לחות מסנן נוספים

באופן כללי, מנועי בוכנה נוטים לרטט גבוה. אבל, אם יחידת המדחס השקטה יחסית מתחילה לרעוש, יש סבירות גבוהה שברגי הרכבת המנוע משוחררים או שהחומר של כריות הרטט נשחק. תקלה זו בוטלה על ידי משיכת כל המחברים במעגל והחלפת מבודדי הרטט הפולימריים.

הפסקות בפעולת המנוע עלולות להיגרם כתוצאה מהפעלה לא נכונה של מתג בקרת הלחץ או שאיבת אוויר דחוס אינטנסיבית מדי.

צריכת גז מוגזמת מתרחשת עקב אי התאמה בין קיבולת המדחס לצריכת החשמל. לכן, לפני רכישת כלי פנאומטי חדש, למד היטב את המאפיינים שלו ואת צריכת האוויר ליחידת זמן.

צרכנים לא צריכים לקחת יותר מ-70% מקיבולת המדחס. אם כוחו של המפוח עם שוליים חופף לבקשות של הכלים הפנאומטיים, אז מתג הלחץ פגום. אנחנו מתקנים אותו או מחליפים אותו בחדש.

תקלה זו מתרחשת כתוצאה מדליפת גז במערכת הלחץ הגבוה או מסנן כניסת אוויר סתום. ניתן למזער את דליפת האוויר על ידי משיכת כל מפרקי התחת ועטיפתם בסרט איטום.

לפעמים קורה שכאשר מנקזים עיבוי מהמקלט, הם שוכחים לסגור לחלוטין את שסתום הניקוז, מה שמוביל גם לדליפת גז. קל לפתור בעיה זו - על ידי סגירה הדוקה של השסתום. אם מסנן האבק סתום, נקו אותו או, אפילו טוב יותר, החליפו אותו בחדש.

ניתן למנוע את רוב התקלות הנ"ל על ידי ביצוע נכון של ההפעלה וההרצה הראשונה של המנגנונים, וכן ביצוע תחזוקה שוטפת שוטפת.

על מנת שהמכשיר יפעל כראוי לאורך זמן, יש להתחיל את התחזוקה המומלצת כבר בשלבי הפעולה הראשונים. מומחים ממליצים על הפעולות הבאות מתאריך הרכישה:

הקפדה על דרישות פשוטות אלו תשמור על תקינות המנגנון. הליך זמן רב כמו תיקון מדחס במו ידיך יידרש לעתים רחוקות ביותר. הארקה נכונה תמנע בעיות בחלק החשמלי של המכשיר. החלפה שוטפת של שמן ומסנני ניקוי תמנע בלאי מוקדם של חלקי השפשוף.

בבדיקה זו אנו בוחנים מדחסים בעלי קיבולת ממוצעת של 40-50 ליטר/דקה.

זהו אחד הסוגים הפופולריים ביותר של מדחסי אוויר לרכב. סוג זה של מדחסים מיועד לקטגוריה רחבה של משתמשים - מבעלי מכוניות סדאן וקרוסאוברים ועד לבעלי רכבי שטח בגודל מלא, והוא מבוקש בקרב בעלי רכבים מסחריים קלים.

העיצוב של מדחסי רכב בעלי קיבולת בינונית הוא בדרך כלל אמין יותר מזה של עמיתיהם בעלי הקיבולת הנמוכה. כמו כן, מדחסים לקרוסאוברים לרוב נוחים יותר לשימוש עקב חיבור ישיר למצבר - אין עומס על רשת החשמל המובנת ברכב, המדחס עובד מעט יותר מהר מאשר בחיבור דרך שקע המצית. החיסרון היחיד של מיתוג כזה הוא שאתה צריך לדמיין איפה הסוללה ממוקמת במכונית; בכמה מכוניות מודרניות זה לא כל כך קל למצוא אותה. במקרה זה יבואו להציל דגמים של מדחסים בעלי קיבולת בינונית עם חיבור למצית.

בתקופתנו הפך נדיר מאוד לצייד גם רכבים בעלי הנעה כבדה בצמיגים מלאים (80 אחוז ומעלה מרוחב ההליכון), והמגמה של שימוש בצמיגים נמוכים הולכת ונעשית נפוצה יותר. ובמעמד הסדאן, כמעט בלתי אפשרי למצוא צמיגים בגובה פרופיל של יותר מ-65%.

בתיאוריה, צמיג כזה מחזיק בנפח אוויר קטן יותר, אך בפועל יש כיום מגמה מתמדת של עלייה בגודל הגלגלים הכולל בכל מחלקות הרכב. בנוסף למראה האסתטי, הדבר מאפשר חלקות ריצה טובה יותר, ובמקרים מסוימים גם משפר את היעילות. אולם עם עלייה בגודל הגלגל, גם נפח האוויר בצמיג גדל, גם אם הוא בעל פרופיל נמוך. חשיבות ההקפדה על ההמלצות להתאמת הלחץ בצמיגים נמוכים בהתאם לעומס בפועל, במיוחד בתנאי רשת הדרכים מחוץ לערים הגדולות, מהווה ערובה לפעולה ארוכה וללא תקלות של גלגל עם א. צמיג בעל פרופיל נמוך. הרי החלפת צמיג (ולעיתים קרובות תיקון או החלפת דיסק) במפגש עם בור טוב על האספלט מתבררת כעל העליונה למדי.

קרוסאוברים כוללים גם גלגלים גדולים. אין כל כך נטייה לירידה בפרופיל ונטייה בולטת לגידול ברוחב הצמיג. כתוצאה מכך, בקוטר דומה, גלגל קרוסאובר יכול להכיל פי שניים יותר אוויר מגלגל סדאן.

בג'יפים בגודל מלא המצב מחמיר - גודל הגלגלים, הן בקוטר והן ברוחב, גדל עוד יותר, מה שמגדיל את נפח האוויר בצמיג. ואם פרופיל הצמיג קרוב למלא (מצב די נפוץ בדגמי שטח), אז יכול להיות שיש הרבה אוויר בגלגל אחד כמו בארבעה של מכונית קטנה.

למרות שהסטטיסטיקה מראה שרוב הקרוסאוברים ורכבי השטח - כ-90% - לעולם אינם עוזבים כבישים סלולים, 10% הנותרים עושים זאת בדמיון ובהתלהבות רבה.

ציידים, דייגים, אתנוגרפים וקוטפי פטריות, חובבי תיירות רכב וחובבי שטח - בכלל, כל אותם נהגים המעדיפים להפעיל רכבי שטח למטרה המיועדת להם - קהל גדול של משתמשים במדחסים בעלי קיבולת בינונית.

בדרך כלל, למשתמשים אלה יש מדחס לרכב בינוני לא כאביזר אופנה, אלא ככלי עבודה. קליטה עם הורדת לחץ בגלגלים ל-1.2. 0.8 אטמוספרות מאפשר לך לשפר משמעותית את יכולת השטח של רכב בעל הנעה לכל הגלגלים. במקרים רבים, הדבר מאפשר להסתדר עם סט אחד של גלגלי All Terrain או כפי שהם נקראים בחיי היומיום, AT, הן לשימוש יומיומי ברכב בכבישים סלולים והן לטיולי שטח.

כמו כן, לחובבי שטח שימושיים מתאמים לחיבור מדחס רכב למזרני אוויר וסירות. למרות שהניפוח לא מהיר במיוחד, זה עדיין הרבה יותר נוח מאשר להתעסק עם משאבת רגל צפרדע.

נהגים של רכבים מסחריים קלים הם גם משתמשים תכופים במדחסים בעלי קיבולת בינונית - הצורך בניפוח מלא של 4-6 גלגלים אינו לעתים קרובות, אך התאמת לחץ קטנה בהתאם לעומס בפועל היא מצב שכיח למדי.

ומקרים עם פנצ'ר של גלגל ותיקון במקום בכוחות עצמם הם מצב שכיח למדי במקרה של הובלה מסחרית. פנצ'רים שכיחים יותר בגלל הקילומטראז' הגבוה של כלי רכב מהמעמד הזה, ותיקונים באתר הפכו לאפשריים בקלות עם ריבוי רתמות גיפור עצמיות לתיקון פנצ'ר בצמיגים. לצורך תיקונים אפילו לא צריך להוציא את הגלגל מהמכונית - רק לקבוע את מקום הפנצ'ר, להתקין חוסם עורקים ולאחר 5 דקות אפשר לנפח את הגלגל ללחץ עבודה. מדחס לרכב לטווח בינוני מושלם למצבים אלה.

כפי שאנו יכולים לראות, מדחסים בעלי קיבולת בינונית הם כלי נפוץ ונדרש למדי, אשר הרבגוניות שלו מובילה בצדק לפופולריות בקרב מגוון רחב של נהגים.

הבדיקות בוצעו בחדר סגור בטמפרטורת אוויר של +18 מעלות.

אספקת חשמל מיוצב נייח שימשה כמקור כוח לבדיקה, המספקת מתח יציב בכל מצבי הפעולה של המדחסים.

רמת הרעש נמדדה במרחק של 1 מטר מהמדחס.

הזמן נמדד על ידי שעון עצר, הקריאות עוגלו לשניות השלמות הקרובות ביותר.

כגלגל מבחן. היה מקלט ברזל בנפח של 20 ליטר. זה בערך מתאים לנפח של צמיג 175 / 65R13. הגודל אולי נראה די "תזוזה קטנה", אבל כל התוצאות מתואמות בצורה מושלמת זו עם זו, בשל העובדה שבמהלך הבדיקה מקלט המתכת אינו רוכש גמישות נוספת עקב חימום ואינו נמתח בגודל עקב העודף התכוף של הלחץ המומלץ.

זמן השאיבה עד ללחץ של 1 עד 3 אטמוספרות נבדק בפעולה אחת של המדחס. ערכי ביניים צוינו ללא הפסקה. הלחץ המרבי במבחן הוא 3 אטמוספרות, שזה יותר ממה שנדרש בדרך כלל לצמיג אמיתי, אך מעיד על יכולת לפתח לחץ גבוה.

ניפוח מ-0.8 ל-2 אטמוספרות - סימולציה של תנאי הפעלה "שטח".

רמת הרעש נמדדה במרחק של מטר אחד מהמדחס הפועל בעומס.

הזרם שצורך המדחס במהלך הפעולה נמדד פעמיים - בסרק, כאשר רק הצינור הסטנדרטי חובר למדחס, ובזמן שאיבה עד ללחץ מרבי. הערכים המקסימליים נלקחים בחשבון.

הדיוק של קריאות המנומטר נבדק בשלושה לחצים של 1, 2 ו-3 אטמוספרות. זה מאפשר לא רק לחשוף את הנוכחות של שגיאה של המנומטר הסטנדרטי, אלא גם לקבוע את הליניאריות שלו.

פעם זה היה 45, זה מה שאנחנו יוצקים לתוך בוכנות עבור הלקוחות שלנו. כעת נראה שהקו התרחב.

פעם זה היה 45, זה מה שאנחנו יוצקים לתוך בוכנות עבור הלקוחות שלנו. כעת נראה שהקו התרחב.

כנראה שלא ניסיתי את זה. הקישור למדחס נטול שמן גם הוא על כלום. זהו מדחס מיוחד, ".. שבו אסור מגע של שמן עם המוצר הסופי".
הביצועים בדרך כלל נמוכים מאוד, מספיק רק עבור מפתח ברגים, או אפילו לא. והדגמים המובילים יעלו כסף לעגלה ולעגלה קטנה.

לדוגמה, המדחס הקטן ביותר מהקישור עולה 112,000 re. עם קיבולת של 180 ליטר לדקה.

שלום חברים! היום נפרק ונתקן מדחס רכב סיני. יום אחד, מדחס המכונית של הבוס שלי לניפוח צמיגים הפסיק לשאוב. רַק לא נדלק וזה הכל. הייתי צריך לפרק. מסוכן לקרוא לחברה של המדחס הסיני הזה - מרוצי המסלול החזק להחריד, שפירושו בערך "מסלול מירוץ". מעניין איזה מירוצים עם מדחס כזה המפקד הולך לעשות? באופן כללי, אנו מפרקים. אנו מבריגים את ארבעת הברגים, שאי אפשר לשלוף בשום אופן - כמובן שהבארות עבורם נסדקו מהטלטול.

בפנים אנו רואים מבנה פשוט - מנוע עם תיבת הילוכים וצילינדר עם בוכנה... הכל נראה מולחם והכל במקום. כדי להוציא את הכל החוצה צריך להתיר עודe ארבעה ברגים.

המנוע מופעל כמובן על ידי 12 וולט, דגם RS-540A.

אבל הייתי המום כשמצאתי אותו בכלל מִפרָט - 24,000 סל"ד ללא עומס - מרשים.

בהכרח אנו בודקים את כל המגעים המולחמים. כולם יודעים שהלחמה בתנודות בתדרים שונים עף או מופיעים סדקים. רעד זה מתרחש לעתים קרובות במכונית על כביש כורכר.

אבל התקלה הוסתרה מתחת לקמבריקה של החוט שהגיע אליו מתג הפעלה... החוטים נשמרו על בידוד במשך זמן מה, אך לא היה יותר מגע. כתוצאה מכך, משכו אותו חזק יותר בעת פירוק המדחס, הוא נפל. אנחנו מלחמים אותו במקום - אל תחסכו בשטף והלחמה - המגע חייב להיות אמין מבחינה מכנית. אנחנו בודקים ומלחמים את החוט השני ולהרכיב את המדחס בסדר הפוך.

מדחס כזה מסין שואב מאוד לאט ורועש. עדיף לא לקחת אותו למירוצים - אתה תגיע אחרון - זה בטוח. שאבו גלגל אחד עבור 1 atm. לוקח בערך דקה.

למעשה, מבין הסיבות החשמליות לתיקון מדחס רכב סיני, החשובות ביותר הן חוטים קרועים, כפתורים שאינם פועלים וקצר חשמלי בפיתול המנוע. אין הרבה מה לתקן בהם - נשארו רק המכניקה.

אם הפלסטיק סדוק או הברגים נפלו, אז שרף אפוקסי עוזר היטב, בעזרתו אתה יכול להדביק יפה את מארז המדחס. אני ממליץ על שרף אפוקסי דו-חלקי זה להדבקת פלסטיק.

תיקונים מוצלחים והצלחה בכל העשייה שלך!
מאסטר הלחמה איתך.

אתה לא רשום?
לחץ כאן להרשמה.

שכחת ססמה?
בקש אחד חדש כאן.

בסתיו קניתי את הנס הזה (ברקוט R17), החלטתי שהביצועים שלו יספיקו לגלגלי ה-Niva שלנו.
ויש מקום מתחת למכסה המנוע שבו ניתן להתקין אותו באופן קבוע (המידות הצנועות של המדחס יאפשרו).

כמו כל דבר אחר צריך קצת עבודה

זה עבד רק כשעה, וכבר יש התקפים על הצילינדר.

... מקצוות בוכנה גולמיים

הבוכנה עובדה בקפידה עם נייר זכוכית עדין ושומנה בשומן סיליקון פלסטי. רציתי לשמן אותו עם LITOL, אבל שיניתי את דעתי כי טבעת הבוכנה המפוצלת עשויה מפלסטיק שחור, שמרגיש כמו פלסטיק משני למגע.
אבזור המנוע ומוט החיבור מסתובבים על מיסבים כדוריים אטומים.

נשאר לחכות להתחממות ולשים אותו מתחת למכסה המנוע

בחירת מדחס BERKUT R17 לעומת BERKUT R20 לשאיבת 255/85 R16

הוֹדָעָה ולרי » 16.09.2016 08:52

• - צריכת זרם מרבית: 18 A
• - לחץ מקסימלי: 12 אטמ' (ק"ג / ס"מ2)
• - זמן עבודה רצופה: 40 דקות
• - פרודוקטיביות: 55 ליטר לדקה
• - מידות: 172x93x159 מ"מ
• - משקל: 3.5 ק"ג
• - מחיר 4450 רובל.

• - צריכת זרם מרבית: 30 A
• - לחץ מקסימלי: 14 אטמ' (ק"ג / ס"מ2)
• - זמן עבודה רציף: 60 דקות
• - פרודוקטיביות: 72 ליטר/דקה
• - מידות: 286x102x178 מ"מ
• - משקל: 5.2 ק"ג
• - המחיר הוא 7250 רובל.

[*] + משלוח דרך קווי עסקים (

BERKUT R17 אוהב את המחיר והממד.
האם אפשר להוציא את הכסף שנחסך על בירה או שזה לא שווה את זה?
מי שואב/מנפח/דוחף מה?
מי הביא את מוצרי BERKUT לכישלון?
אולי מישהו אחר צריך בקלינינגרד - משלוח של 2 יח'. יהיה זול יותר!

התחייבויות אחריות נשר הזהב לפני הבעלים של המוצר אינם מושפעים מזכויות משפטיות על פי החקיקה הנוכחית של הפדרציה הרוסית המסדירה סחר במוצרי צריכה.
נשר הזהב מתחייב לבעלים כי, בתוך תקופת האחריות שנקבעה, מרכז שירות מורשה (SC) יבטל, בתוך תקופה סבירה מבחינה מסחרית, פגמי חומר, עיצוב וביצוע ללא תשלום על ידי תיקון או החלפה של מוצרים שנכשלו עקב אשמת היצרן .
לבעלים הזכות להציג תביעות אחריות הקשורות לפגמים במוצרים, בחלקי החילוף ובאביזרים הכלולים בערכה, רק בתקופות האחריות שנקבעו להם ובכפוף לכללי הפעולה.
על מנת למנוע אי הבנות, נא ללמוד היטב את הוראות השימוש במוצרים, את תנאי האחריות ולבדוק את נכונות מילוי תעודת האחריות.
תקופת אחריות למוצר נשר הזהב מחושב מתאריך הרכישה המקורית של המוצרים על ידי הבעלים הסופי הראשון.

תקופת האחריות היא: 12 (שנים עשר) חודשים עבור מדחסים לרכב, אביזרים ואביזרים הכלולים בערכה.

המוצרים מועברים ל-SC על ידי הכוחות ועל חשבון הבעלים, למעט המקרים הקבועים בחקיקה הנוכחית ועם הצגת בקשת הבעלים.
תקופת האחריות שנקבעה אינה חלה על חלקי חילוף אם הם מוחלפים במהלך תיקוני אחריות ונחשבת שווה לתקופת האחריות למוצר עצמו.
המומחים של SC המורשה קובעים באופן עצמאי כיצד לתקן את הציוד ו/או להחליף את חלקיו. במקרה זה, כל חלקי הציוד שהוחלפו נשארים לרשות ה-SC המורשה.

אחריות זו אינה תקפה במקרים הבאים:

1. הפרות של כללי הפעולה, האחסון וההובלה; שימוש במוצרים למטרות אחרות; חיבור לא נכון לספקי כוח; יחס רשלני או רשלני וכו';
2. נזק מכני, ניתוק חיבורים חשמליים, חדירת נוזלים ו/או חפצים זרים וכו';
3. נזקים הנובעים מהשפעה מכנית חיצונית, וכן מהשפעה של גורמים חיצוניים: שריפות, הצפות, תופעות טבע ואסונות טבע, חיות בית וטבע, מכרסמים, חרקים וכו';
4. בלאי טבעי של חלקים ומכלולים וכן תקלות הנובעות מהמשך פעולת המוצר עם חלקים ומכלולים פגומים;
5. ביצוע עבודות תיקון, שינוי ותחזוקה שלא בארגונים מורשים וב-SC.
6. שימוש במהלך תקופת האחריות בחלקי חילוף ואביזרים שאינם ממותגים שאינם מותקנים או מומלצים על ידי היצרן;
7. חומרים מתכלים (חומרי סיכה, ג'לים, סוללות וכו', בעלי חיי שירות מוגבלים השונה מתקופת האחריות של המוצר הראשי).

תשומת הלב: תוכנית זו חלה על מדחסי רכב BERKUT שיוצרו בשנת 2011 ואילך. (ראה סימן היצרן - מספר אצווה).

כל מדחסי הרכב של BERKUT עומדים בדרישות של אמינות טכנית ותחזוקה. בהקשר זה, BERKUT מציעה לבעלים להשתמש בשירות החינמי של תחזוקה, תיקון ובקרה על המצב הטכני של המוצר בתקופה שלאחר האחריות. משלמים רק חלקי חילוף הנדרשים לביצוע תיקונים מוסמכים.

כולם עובדים על התוכנית LIFETIME-TECH מבוצע רק במרכז שירות מורשה. המוצרים מועברים ל-SC על ידי הכוחות ועל חשבון הבעלים.

עבור חלקי חילוף, במקרה של החלפתם, SC נותנת אחריות בין 3 ל-12 חודשים. המומחים של SC המורשה קובעים באופן עצמאי כיצד לתקן את הציוד ו/או להחליף את חלקיו. במקרה זה, כל חלקי הציוד שהוחלפו נשארים לרשות ה-SC המורשה.
________
* - שימו לב שבמקרה של הפסקת שחרור דגמים מסוימים של מוצרי BERKUT, ליצרן יש את הזכות להגביל את משך התוכנית המיוחדת, כמו גם לשנות את תקנון השירות ללא הודעה מוקדמת.

התמונות של התקנת עיט הזהב מתחת למכסה המנוע הן שלי. התקנתי את זה בעצמי. אבל הנקודה החשובה היא שרק עיט הזהב R17 יכול להתאים לשם כרגיל. R20 לא יעמוד. ואם אתה רוצה לקחת רסיבר, עדיף R20.

חשבתי גם על הכפתור, אבל כאופציה פשוט חשבתי ללפף חוט לצינור ולחבר את הכפתור ממש ליד קצה הצינור (מול הצינור, בהקשר הזה, הוא מחובר למשאבה) . ואני לא אוהב את האפשרות הזו, אז אני לא משתמש בה. אני נוהג לשאוב את הגלגלים, לכבות את המדחס ולדמם אותם לאטמוספרות הרצויות.

ואז, בפועל, לא צריך משאבה כל כך הרבה כמו שחשבתי.

יו, אני לא יודע. מצאתי 2 אביזרים עם אותו הברגה הם מתאימים גם למדחס וגם לבלוק השסתום (שם צינור המדחס נכנס לבלוק עם פינה. צריך רק לפרוק ולהבריג את האיחוד. גם במדחס. דרך אגב, אתה יכול להשאיר את צינור המדחס במקומו. עדיין יש תקע. שאם אתה מבורג אותו, אז את החיבור ואתה יכול להבריג אותו. לעשות גם מערכת שאיבה לגלגלים.

ואיפה מופצים 12 אלף המדחסים האלה? לספר למקום.

שים 20, מחובר, הכל עובד בסדר גמור, אם כי רועש.
כשאני מחדש את זה ואתקין אותו על בולמי רעידות - אפרסם תמונות
על הרעיון תודה.

נותר לסדר את בלוק השסתום, אבל אני לא יודע איפה להזמין את הגומיות (איטום) באינטרנט, כל הסט עם משלוח.
תגיד לי אם מישהו הזמין

היי, קניתי גומייה למדחס כאן rover-renovations.com

להתחבר לאלו הסטנדרטיים שנמצאים בקופסה או מיד מהנתיך ומגוש הממסר והארקה

אם מחובר לממסר ולתיבת הנתיכים, אז מיד אל החוט של מחבר C176 (אין לחתוך את החוט.) שיוצא ממגע מס' 7.
להלן תמונות מהמדריך.

מסה - כל, אבל הכי טוב לחוט מהמסוף ה"שלילי" של הסוללה - הוא פשוט מחובר לגוף ליד תיבת הנתיכים

דרך אגב!
משתיק הקול שלי נשרף - הצינור נשרף בצומת (טי) מול הגדות האחרונות (מעל הסרן האחורי) והחל לפלוט גזי פליטה לתוך הרווח בין קורת המסגרת לגוף.
באופן עקרוני, זה לא מאוד מפחיד ואנחנו יכולים לומר שזה לא הנושא. אבל בדיוק לאורך קורת המסגרת יש צינורות לכרית האחורית הימנית ולמקלט. ואז גזי הפליטה החמים שלהם נמסו והם פרצו.
בהתחלה החלטתי שהכרית נכונה. אבל כשכיביתי את הממסר שלו במחבר (כדי להעלות את כרית האוויר השמאלית האחורית ולנסוע לפחות 3 פעמים), אז השריקה נמשכה.
כתוצאה מכך, כשהרמתי אותו וטיפסתי מלמטה, הבנתי את זה.
תוך כדי התיקון החלטתי לא להשאיר את הצינורות שם, אלא הובלתי אותם ישירות למקלט לאורך המגבר הרוחבי של הגוף באזור תוף הבלמים, והחבאתי את הצינורות בצינור מתכת גלי.
הכי חשוב שתוך כדי כך החלטתי לממש את הרעיון הישן שלי והבאתי את יציאת האוויר מהמקלט לתא המטען (ליד הגלגל הרזרבי בנישה).
השתמשתי בטי על הצינור ליד המקלט, ואז הובלתי אותו לאורך המסגרת אל נישת הגלגל הרזרבי, קדחתי חור וחיברתי אותו למחבר "אמא לאוויר" הרגיל (עם שסתום באופן טבעי) - כתוצאה מכך, כעת ניתן לחבר כל מכשיר פניאומטי בתא המטען כמו מדחס נייח

בהצלחה לכולם!
ולראות את המכונית. הוא קמצן. אבל מגניב.