תיקון גוף סירה מפלסטיק עשה זאת בעצמך

זה לא כל כך מאמר אלא ידע שנצבר בפועל בצורה של הערות.

התחלתי לתקן פלסטיק עוד בימי הספורט שלי. כאשר ברגעי השתייה הקשים, כל הבסיס הביא אלי משוטים לתיקונים, ואחר כך סירות. מכיוון שהסירות הוכו לעתים קרובות, הייתה לי הזדמנות טובה לצבור הרבה ידע שימושי מבחינה אמפירית. אשר שימשו אז באופן פעיל בתיקון גוף של סירות מנוע, סירות ויאכטות.

החומרים העיקריים לתיקון בתי פלסטיק הם שרפי אפוקסי ובדי זכוכית שונים.

יש הרבה מאוד שרפי אפוקסי בעולם. בעיקרון, כולם עמידים מאוד להשפעות חיצוניות לאחר ריפוי. אבל, כמו תמיד, לא תמצא את הדבר הטוב ביותר. או שהוא עומד כמו גשר ברזל יצוק. ניסויים הראו כי עבור תרכובות ביתיות רגילות, EDP ו-EKF, כמו גם שפכטל אפוקסי לרכב (שהוא גם סוג של EKF), מתאימים למדי לתיקון בתים. העיקר שיש מקשה מתאים. EKF לאחר אשפרה נותן שכבה פלסטית יותר. מתאימים גם כל מיני תרכובות תעשייתיות, מהקטגוריה "שני דליים אפוקסי ודלי מקשה", אבל לתיקונים לרוב אין צורך בכמויות כמו בדרך כלל מהמפעלים. והם רעילים ביותר. אתה יכול לקבל אלרגיה, או שאתה יכול לקבל הרעלה מסוג של פעולת שלפוחית ​​העור של BOV, שהופכת בצורה חלקה לאקזמה.

עדיף לטפל באפוקסי בחוץ או באזור מאוורר היטב וללבוש כפפות רפואיות.

באופן אידיאלי, אפוקסי מדולל עם מקשה לפי ההוראות. אבל ניסויים הראו שאם מערבבים היטב, התרכובת תתקבע אפילו עם כמות קטנה של מקשה. זה יתפס רק להרבה זמן. והשכבה תהיה יותר פלסטית. בהתאם, ולהיפך. עם זאת, ככל שהשכבה מתקשה יותר, השכבה קשה יותר ושבירה יותר.

סרטון (לחץ להפעלה).

לפעמים יש צורך בתרכובת מילוי לעבודה. במקרה הגרוע, ניתן להשתמש גם בחול דק יבש בשטח. אבל עדיף לקנות או אחרת לקבל נציץ טחון או כסף. אל תפוצץ כסף. זה יהיה יותר גרוע בשבילך.

אם המקשה לא נשפך לתוך השרף, אתה יכול לקבל הרבה בעיות. השרף בדרך כלל מתחמם מעט כאשר מוסיפים את המקשה. אבל בתרגול שלי היה גם שחרור של איזה שהוא עשן מסריח ושריפה וסתם מסריח.

כמה ציוני אפוקסי נמסים בצורה מושלמת לאחר ריפוי בטמפרטורה

150 מעלות. זה יכול לשמש אם יש צורך להסיר את התרכובת מהחומר הלא דליק.

אם התרכובת מחוממת במהלך פילמור, אז היא מתקבעת מהר יותר. אנחנו זוכרים את מייבש השיער.

אם אתה צריך ללחוץ כלפי מטה על משטח מכוסה בתרכובת, פשוט שים דף של צלופן, פוליאתילן, או פלואורפלסטי טוב יותר.

פיברגלס שונה. אני לא מומחה למותג. לכן אסביר "בעין". בעת תיקון, אתה צריך בעיקר בד בגודל חוט ממוצע. רצוי בשזירת "אלכסון" או סאטן. אבל הרגיל, עם מארג "ביתי", יעבוד גם. במקרים נדירים, אתה צריך צמר זכוכית או סיבי זכוכית. הם זהים בעובי החוטים. שונים באריגה. למקרים שבהם אתה צריך מארג פיברגלס עבה לא אכפת לך.

הפיברגלס שאנו צריכים צריכים להיות חוטים מעוותים. לא יעבוד עם סיבים שלמים. אם אתה מנער אותו, אז ענן של חתיכות זכוכית לא צריך לעוף ממנו. פעולה כמו ניעור חתיכת פיברגלס גדולה עדיף לעשות במקום שאין אנשים. למטה מהרוח. ועוצר את נשימתי.חלילה לך לנשום או לנער את הבוץ הזה לתוך העיניים שלך או לכל אדם אחר.

פיברגלס מגיע ביריעות, גלילים וסרטים. מדובר בגירעון גדול בגליונות. כלומר, כל חתיכה אטומה מכל הצדדים. הגליל אטום משני צדדים בלבד. באופן עקרוני, הקלטת היא אותו גליל, אבל צר. מגיע בדרך כלל עם הכריכה האלכסונית הנוחה ביותר, אך לעיתים רחוקות נתקל ביותר מ-5 ס"מ.

נכון לעכשיו, פיברגלס של מותגים שונים נמכר לעתים קרובות למדי בחנויות חומרי בניין רגילות. כמו כן, ניתן לרכוש פיברגלס מארגוני בנייה שונים, למשל, העוסקים בהנחת רשתות חימום. ובכן, או שהוא יגיע להסכמה עם אותם גברים שעוטפים את ראש החימום הזה.

כדי לעבוד, בד הזכוכית חייב להיות יבש וללא שומן. בשטח ניתן לייבש במהירות פיברגלס על ידי שרטוט היטב על סדין או בדלי. זה לא יישרף. עדיף לא להתייבש על אש. חס וחלילה מעשנים אותו. פיברגלס מסיר שומנים על ידי שטיפתו בכל ממס.

פיברגלס חייב להיות ספוג לפני פיסול איפשהו. יש צורך להספגה על ידי טבילה חוזרת של חומר העבודה בתרכובת המדוללת. לאחר כל טבילה או "לישה" בתרכובת, יש לסחוט את חומר העבודה החוצה. למשל, מתיחתו בין שני מקלות דחוסים היטב, צינורות, אצבעות וכו'.

הבית חייב להיות נקי, יבש וללא שומן לפני התיקון. במקומות של תיקון, כמובן. במקרים מסוימים נדרש ייבוש ארוך. עדיף עם מייבש שיער טכני. אבל גם מייבש השיער של אשתך האהובה ותנור החימום הביתי הרגיל יעבדו.

נזק אופייני לפלסטיק: 1. פגיעה בשכבה הדקורטיבית 2. סדקים במארז 3. "חצי חורים" 4. חורים 5. "פינות" מתפצלות 6. קונכיות 7. כל זה ביחד

פגיעה בשכבה הדקורטיבית - פגיעה קלה. שריטה שאינה פוגעת בשכבה דרכה ודרך פשוט מונחת עם פריימר GF או אפוקסי ללא מילוי. הוא משייף וצובע מעל. שריטה דרך, גם אם המארז עצמו נגעה בצורה רדודה, היא שפכטל עם תרכובת עם חומר מילוי. משייפים וצובעים אותו, אם השכבה הדקורטיבית נופלת מאחור, יש לקלף אותה עד לנקודה שבה היא נדבקת היטב לגוף.

החלק הפנימי של המארז בדרך כלל רק צבוע. זה נכון. על פתק.

לעולם אל תעבוד על קצוות החורים. תן להם להזעיף פנים טוב יותר. זה יהיה חזק יותר.

היכן שהפיברגלס ישכב על הגוף, יש לנקות אותו לאורך שכבת הפיברגלס הראשונה בצד זה, כדי שהשכבה הזו תוברש מעט. גם אם הוא נקרע במקומות. זה נעשה בצורה הטובה ביותר עם נייר זכוכית גס עטוף סביב גוש עץ, פקק או קצף נקבובי דק.

יש להדביק את יריעת הפיברגלס כך שהקצוות יוחלקו ולא יפלו על הצבע או השכבה הדקורטיבית.

עדיף לקחת את הזמן שלך בעבודה. ומראש, להבין איך לשים את הגוף במצב הנכון. בו הכי נוח לעשות משהו אם אזור העבודה אופקי. ואם יש צורך להדביק חתיכה גדולה של פיברגלס, אז הדרך היחידה לשים את זה נכון היא למקם את המשטח אופקית או קרוב לאופקי.

חצי חור הוא נזק שפל. מדובר בהפסקה במארז שבו פיסת הפלסטיק נשארת בעיקר מחוברת למארז. לא עם דש, אלא ליתר דיוק. בכלל, תועבה. אנחנו מנקים משני הצדדים. אז אנחנו מבינים אם נוכל לשים את היצירה במקום. זה בדרך כלל עובד עם הפסקות קטנות. אם אין סיכויים, אז עדיף להסיר את החתיכה. קבל חור רגיל ותקן כמתואר להלן. אם החלק עצמו פגום, אז אתה גם צריך להסיר אותו. אבל אתה יכול לנסות ליישר אותו. אנו מצפים את כל המשטחים בתרכובת ושמים עצירה טובה בצד של כיוון הפגיעה. רצוי עם אטם גומי עבה. מצד שני, עם פטיש, לשים בזהירות את החתיכה במקום. זה אף פעם לא יעבוד בדיוק במקום, אבל אתה חייב לנסות. כתוצאה מכך, אנו מקבלים שקע בצד אחד ובליטה בצד השני.מניחים מיד פיסת פיברגלס ספוגה על הבליטה. ואנחנו מתקנים את זה עם מרווח או עומס. כשהכל מפולימר, אנחנו מתחילים לעבד את השקע. מרק עם שרף עם חומר מילוי. לאחר התקשות, אנו טוחנים. אנחנו מדביקים את הסדין הספוג. אנחנו טוחנים. מכסים בשכבה דקה. אנחנו טוחנים וצובעים.

לאטימה טובה של החור, יש לבצע אגרוף. למשל, מקצף. זה הכרחי כדי לא להפריע לקווי המתאר. עדיף אם זה אגרוף לאורך קווי המתאר החיצוניים. זה בדיוק המקרה כאשר יש צורך בפיברגלס עבה. אנו מעבדים את הקצוות. כלומר, אנחנו מסירים את הצבע ומברישים קלות את הפיברגלס המקומי שלנו. גזרנו מספר טלאים מכיווץ הזכוכית, כאשר חפיפה מינימלית (3-5 מ"מ) מכסה את החור. יש לבחור את מספר השכבות לפי עין מתוך הנחה שעובי האריזה צריך להתאים לעובי המארז. שמנו את האגרוף. אנחנו מדביקים את הטלאים בשכבות. כל שכבה ניתנת להתייבש עד שהשרף הופך לחצי פולימר. ואין בועות. לאחר מכן, מבפנים המארז: טוחנים, מדביקים שכבה נוספת, טוחנים, שכבה שנייה, טוחנים, מכסים בשכבה של שרף טהור, טוחנים, צובעים. שים שכבה אחת בחוץ ועבד אותה באותו אופן.

הפינות המופרדות מודבקות באותו אופן כמו לאיטום סדקים. אבל עדיף להשתמש בסרט עבורם. רצוי לשים את הפינות בטרנסום על הסריגים. סריגים עשויים דיקט או מיכל דיקט. הם מותאמים בקפידה בהתאם לזווית ההזדווגות. ראשית, הסריג עצמו מודבק. לאחר מכן הוא מודבק עם פיברגלס. לדוגמה: על הטרנסום של Ladoga-2, הונחו שני סריגים עם צד של 100 מ"מ בחיבורים עם הצדדים. במפרק התחתון, שלושה מכל צד. כמובן, כל המקומות שבהם מתאימה הפיברגלס מנוקים ביסודיות עד לשכבת הילידים הראשונה.

אף אחד לא מצא משהו יותר מגעיל מפגזים. המעטפת בפלסטיק הלמינציה היא פגם במפעל. או שזו תוצאה של מים שנכנסו בין שכבות הגוף. זה נובע בדרך כלל מנזק לשכבות החיצוניות. לאחר כמה תרדמת חורף, המים הקפואים מרחיבים את השכבות. אם הקליפה הזו קרובה יותר לצד הפנימי, אז אפשר להניח שהכניסה אליה היא מבפנים. עדיף להבקיע על נזק כזה. אם זה קרוב יותר כלפי חוץ, אז זה חייב להיות תיקון. הבעיה העיקרית היא שהכיור מאוד קשה לייבוש. לכן, כדי לא לחכות חודש בשמש, יש לפתוח את הכיור. מהצד של המים הנכנסים אליו, אנו קודחים חור

8-10 מ"מ. עומק לפני הכניסה לחלל. בעזרת חוט או כל חפץ דק וגמיש אחר, אנו קובעים את המידות האמיתיות של הקליפה. אנחנו פותחים את הקליפה עם סכין או "טופר" מלהב מסור. אנחנו עושים את זה רחב מספיק, עד 5 מ"מ. לחתוך לאורך גודל הקליפה הגדול ביותר. מספר חתכים מקבילים אפשריים. אם רוחב הכיור הוא יותר מ 100-120 מ"מ דרך החתך עם מייבש שיער יבש. ואז אנחנו נוסעים בכמה שיותר מתחם עם מזרק. הדבר החשוב ביותר הוא שאחר כך יש להדק את הכיור על כל שטחו בסוג מכבש כלשהו. או לתמוך ולתמוך. או עם מהדק עם כיסוי גדול. או עומס. ובכן, התהליך המועדף של שפכטל הוא שיוף וצביעה לאחר פילמור.