עדיף למתוח את לוחית הקפיץ עם בן זוג כדי שקצה החוט לא יתגלגל לתוך מנגנון המתנע.
לא קשה להרכיב את המתנע על הגוזם ולפתול את הקפיץ, אתה רק צריך לעשות את זה בזהירות ובזהירות. עבור דגמים שונים של חותכי בנזין, התקלות של מנגנוני ההפעלה זהים, ולכן הם מתוקנים באותו אופן. יחד עם זאת, ישנם כמה ניואנסים הקשורים לתכונות העיצוב שלהם.
VIDEO
כלי הכרחי עבור תושב קיץ מודרני או בעל בית פרטי הוא חותך בנזין, המאפשר לך לסדר ביעילות וביעילות את השטח הסמוך. תקופת השימוש הפעיל בחותכי מכחולים היא בסוף האביב עד אוקטובר. יחידות מודרניות מצוידות במנועי בעירה פנימית חזקים ועמידים, תיבת הילוכים מחוזקת ורכיבים עיקריים.למרות זאת, בלאי פיזי, פגמי ייצור או פעולה לא תקינה מובילים לכשל בגוזם. על מנת לתקן את הגוזם במו ידיכם, עליכם להיות בעלי ידע בסיסי לפחות בתחום הטכנולוגי ומעט ניסיון בתיקונו.
היחידה העיקרית של כל כלי בנזין היא מנוע הבעירה הפנימית (ICE), אשר, בשיטות שונות, מעביר מומנט למפעיל. בחותך בנזין מודרני, מוט דוראלומין (צינור) משמש כאלמנט הילוכים בין המנוע לראש הגוזם, שבתוכו נמצא גל ההינע.
הודות למנוע בעל הסיבובים הגבוהים, מהירות הקו יכולה להגיע ל-13 אלף סיבובים לדקה, בהתאם ליצרן החרמש. על מנת למנוע נזק מכני ותרמי לתיבת ההילוכים, מסופק חור מיוחד בדיור שלה להחדרת שומן בצורה של משחות. כדי להקל על האוזניות במהלך עבודה ארוכת טווח, כל דגמי חותכי המכחול מצוידים ברצועת כתף עמידה.
ללא קשר ליצרן, כמעט כל דגם מגיע עם קו וסכיני פלדה.
החתך של קו גוזם PVC יכול להשתנות בין 1.5 מ"מ ל-3.0 מ"מ.
עשוי מפולימר עמיד, הוא נתון לבלאי עז במהלך הכיסוח. לכן, מדי פעם יש צורך לבדוק נוכחות של חוט דיג בראש ובמידת הצורך להחליף אותו. מומלץ לרכוש סליל נוסף כדי להחליף אותו במהירות בסליל ללא קו.
גוזמי ICE בשוק כיום מצוידים בידית בצורת D, בצורת U או בצורת T, שבה ממוקמים הפקדים העיקריים של היחידה. לדוגמה, בצמה עם אחיזת U, מפתח המצערת ומתג עצירה/התחלה ממוקמים באחיזה הימנית. בגרסה בצורת D של הידית, כפתור בקרת המצערת ממוקם ישירות על המוט.
בשל נוכחותם של רכיבים וחלקים רבים, תיקון גוזם במו ידיכם פירושו ביטול תקלות המונעות את פעולתו הרגילה. יש לציין את התקלות הבסיסיות ביותר של סטרימרים בנזין:
מנוע הגוזם אינו תופס מהירות;
התמוטטות קבוצת הצילינדר-בוכנה (CPG);
תקלות הצתה;
אין קשר בין מנוע הבעירה הפנימית לראש הגוזם;
נקישה מכנית במהלך פעולת היחידה.
תיקון חותכי הבנזין של קבוצת הבוכנה המרכזית
היחידה העיקרית של כל מנוע בעירה פנימית היא קבוצת צילינדר-בוכנה (CPG), שעלולה להיכשל עקב בלאי של חלקי חלקים או איכות ירודה של תערובת הדלק.
שימון יחידות שפשוף בחותך בנזין מתבצע על ידי הוספת חלק מסוים של שמן לבנזין. תהליך זה עלול להשתבש עקב משקעים של שמן ישן. במצב זה, כאשר הגוזם מופעל, המנוע מתחמם יתר על המידה ובתוך דקות מתרחש התקלה היקרה ביותר. כדי לבטל את התקלה שנוצרה, תידרש החלפה מלאה של ה-CPG, כלומר: הבוכנה, אטמי השמן, הצילינדר וטבעות הבוכנה. אם אינך טכנאי תיקון ICE ואין לך ניסיון בעבודה עם טכנאים, אז בקושי תוכל לתקן את המנוע ללא עזרה של מומחה. פרטים על שלבי תיקון גוזם בוכנה ניתן למצוא כאן.
אם ההצתה של מכסחות הבנזין נכשלת, הניצוץ על הנר נעלם וכתוצאה מכך תערובת הדלק לא נדלקת.
עיצוב מצת לירוק
במצב זה, די חשוב לא למהר להחליף את הסליל, שכן הסיבה להתמוטטות עשויה להיות נעוצה בהיעדר מגע במתג על ידית הבקרה.
נקודה חשובה בעת פתרון בעיות בהצתת הגוזם תהיה האבחון של הקטע, שבו המרחק בין האלקטרודות הצדדיות והמרכזיות צריך להיות 0.5-0.7 מ"מ.בנוסף, יש לשים לב לטבעת ה-O הפלדה על המצת, שאובדן שלמות או עיוות שלה עלול להוביל לחריטת אוויר מתא הבעירה וכתוצאה מכך להפחית את כוחו של הסטרימר. .
גלגל תנופה הצתה עם סליל
אם החלפת הבדיקה של המעגל החשמלי, המצת והמגעים שלו לא נתנה תוצאות חיוביות, אז כדאי לשים לב למודול ההצתה של הגוזם, כלומר המרווח עם גלגל התנופה. ללא קשר למאפייני העיצוב וליצרן חותך המכחולים, המרחק בין סליל ההצתה לגלגל התנופה צריך להיות לא יותר ולא פחות מ-0.2 מ"מ. כדי לשחזר את הערך האופטימלי של הפער, תצטרך לשחרר את ברגי ההרכבה של הסליל ולכוון את ההצתה של הגוזם עם בדיקה מיוחדת.
סימן ברור לתקלה במערכת כוח המנוע הוא היעדר עקבות של תערובת הדלק על אלקטרודות המצת, אשר עשוי להיות קשור לפגמים הבאים:
גוזם רכיבי מערכת דלק
עקב חור סתום במיכל הגז, נוצר ואקום המונע זרימה רגילה של בנזין לתוך הקרבורטור;
בשל האיכות הירודה של הדלק וחדירת חלקיקים זרים, מסנן הדלק המותקן במיכל סתום;
אי זרימת התערובת לתא הבעירה כתוצאה מקרבורטור סתום.
אתה יכול לקבוע במהירות את סיבת התקלה על ידי פירוק צינור הדלק המוביל לקרבורטור. אם תערובת הדלק זורמת החוצה בזרם דק, אז כדאי לשים לב לקרבורטור. אם אין סילון, יש צורך לנקות את הנשימה במחט דקה (חור קטן במכסה מיכל הגז) או להחליף את מסנן הדלק.
אם דלק נכנס לקרבורטור, יש לנקות או לכוונן אותו. התאמת גוזם הקרבורטור פירושה שחזור תמהיל דלק אופטימלי.
גוזם קרבורטור עם ברגי כוונון
לשם כך, שימו לב לשלושה ברגי כוונון: מהירות מקסימלית (H), מינימום (L) ומהירות סרק (LA). כדי להתחיל את ההתאמה, עליך להדק את הברגים H ו-L במלואו ולשחרר סיבוב אחד כל אחד. לאחר מכן אנו מתחילים את הצמה ונותנים לה להתחמם במשך 10 דקות כדי להתאים את מערכת החשמל במצב הפעלה. לאחר חימום מנוע הבעירה הפנימית, לחץ על לחצן אספקת הגז עד שייעצר (12,000 סל"ד). אנו משחזרים את מצב הסרק על ידי שחרור הבורג LA. ברגע שראש הגוזם מתחיל להסתובב, הדק את הבורג עד שייעצר.
אחת התקלות הנפוצות של מכסחות הבנזין היא פעולתו השגויה של מנוע הבעירה הפנימית, דהיינו ירידת הכוח במהירות הולכת וגוברת (החרמש נתקע).
הסיבה לכך היא שמערכת הפליטה סתומה בחלקיקי שמן שרופים. לעתים קרובות יצרנים מייצרים משתיקי קול מוכנים וניקוי הוא די פשוט. אם העיצוב של מעכב הניצוץ אינו ניתן להפרדה, אז יש להניח אותו במים עם חומרי ניקוי, ולאחר מכן לייבש עם מייבש שיער רגיל או תעשייתי. סתימה תכופה של מערכת הפליטה מעידה על אי שמירה על הפרופורציות של שמן ובנזין.
לעתים קרובות מאוד, תלונות של בעלים של גוזמי בנזין קשורות לסוגים שונים של תקלות קרבורטור. כמובן שבמקרה זה עדיף להיעזר במומחים בתחום, שתיקון קרבורטורים של גוזמי בנזין הוא חלק בלתי נפרד מהמקצוע עבורם. עם זאת, אם אתה עדיין מכיר את העקרונות הבסיסיים של קרבורטור גוזם, אתה יכול לנסות להבין את הבעיה בעצמך, כדי לא לשלם יותר מדי כסף בשירות, שכן לפעמים התמוטטות יכולה להיות ממש קלת דעת.
מאמר זה נועד רק לעזור לך להתמודד עם הבעיה.
לאחר מכן, ננתח את התקלות הנפוצות ביותר ואת הסיבות להתרחשותן.
הצעד הראשון הוא לבדוק באופן כללי את הקרבורטור ולברר אם יש נזילת דלק.
אם מתברר שאין בעיות בדלק, יש צורך להסיר את הקרבורטור מהמנוע ולבדוק את מצב האטם הממוקם ליד הקרבורטור.
אם לא נצפו כאן תקלות, אתה יכול לנסות לבדוק את אטימות הקרבורטור.
לשם כך ניתן לרכוש מכשיר מיוחד, המהווה חלק מערכות הכלים לתיקון תיקון קרבורטור של מכסחות ומייצג מד לחץ מיוחד שלמעשה בודק את האטימות.
אם אתה לא רוצה להוציא כסף על הרכישה שלו, אתה יכול להשתמש טונומטר רפואי קונבנציונלי, שעליו אתה רק צריך לשנות את מד הלחץ.
בעת שימוש במכשיר זה, שים לב לחיווי.
אם הלחץ לא יורד ונשאר זהה לאורך זמן, אתה יכול להיות סמוך ובטוח, שכן זה מעיד על אטימות הקרבורטור.
אם הלחץ מתחיל לרדת לאחר זמן מסוים, אז עדיין יש בעיות.
הם יכולים להיות קשורים לנזק לכל חלק של הקרבורטור.
לפני שאתה רוץ לחנות התיקונים הקרובה או לחנות המתמחה המוכרת גוזמים וחלקי חילוף, נסה לברר את הבעיה בעצמך. סליחה על הבנאליות, אבל קרבורטור חותך המכחולים הוא לא חללית של ציוויליזציה מחוץ לכדור הארץ, וניתן בהחלט לתקן אותו במו ידיכם. כדי להיות בטוח במעשיך, קרא את ההוראות המפורטות במאמר זה.
VIDEO
בדיקה ויזואלית של הקרבורטור תסייע באיתור נזילת דלק ונזילת אוויר, אך הסיבות העיקריות לכשל של המכשיר טמונות בפנים. לכן, על מנת לקבוע ובעיקר לתקן את התקלה, יש לפרק את הקרבורטור.
לא צריך הרבה מאמץ לפרק את הקרבורטור של חותך המכחולים.
זה מספיק כדי להבריג ארבעה ברגים בצד אחד
ושניים מהצד השני. ניתן לעשות זאת באמצעות מברג פיליפס רגיל. הברג את הברגים בזהירות וקפל אותם הצידה. ייתכן שיהיה צורך בהם במהלך ההרכבה. רצוי לכסות את השולחן במטלית לבנה לפני הפירוק כדי שהכל יהיה גלוי, גם הפרטים הקטנים ביותר שעלולים ליפול במהלך הפירוק.
אנחנו מתחילים לפרק מהצד של מערכת אספקת הדלק.
אנו מסירים את הפריימר - בועת שאיבה, וזה מדהים, זה פשוט בלתי אפשרי להתקין את חלקי הקרבורטור בצורה שגויה במהלך ההרכבה. למוצרים יש גאות ושפל אופיינית.
כעת אנו מסירים את הממברנה. היא זו שמבצעת את הפונקציה של שאיבת דלק לתוך הקרבורטור.
כאשר הממברנה רוטטת, הצד השני מפעיל לחץ על זרוע הנדנדה של המנגנון והמחט עולה, אשר, בתורה, פותחת את החור ומספקת דלק.
הסר את מכסה הקרבורטור עם מנגנון ההזרקה.
יתר על כן, מותקן קרום נוסף. אנחנו מסירים אותו בזהירות.
יש אטם נוסף מתחת לממברנה. אנו גם מסירים אותו בזהירות, מבלי לפגוע בו בשום צורה.
לאחר מכן, נעבור לפירוק החלקים מגב הקרבורטור. כפי שהוזכר קודם לכן, אנו מבריגים את שני הברגים. זו כבר מערכת אספקת אוויר.
כאן ממוקם שסתום, שכאשר מוסיפים גז, נפתח ומגביר את זרימת האוויר לתוך המנוע.
לאחר הסרתו נותר גוף חשוף בידיים. הקרבורטור מפורק.
זיהוי תקלות וסילוקן
כעת כדאי לשים לב לבעיות המתרחשות במהלך פעולת הקרבורטור וכיצד לתקן אותן.
הדבר הראשון שקורה הוא שהחורים והסילונים במערכת אספקת הדלק סתומים בלכלוך. מסננים המותקנים במיכל וישר בקרבורטור אינם עוזרים. הם עדיין מאפשרים לחלקיקים קטנים לעבור דרכם, מה שגורם לכשל במחותך המברשות.
עכשיו אנחנו צריכים להשיג את המחט.
כדי לעשות זאת, הברג את הבורג על המנגנון, החזק אותו עם האצבע. העובדה היא, שיש שם מעיין ופעולה רשלנית תוביל לכך שהוא אבד.
אנחנו מוציאים את המחט, רואים תמונה וקפיץ.
איך לטהר.הדרך היעילה ביותר היא להשתמש באמבט קולי.
הוא מלא בנוזל מיוחד או בבנזין, מונח שם קרבורטור ותחת פעולת אולטרסאונד, מה שנקרא אפקט הקוויטציה, מנקים את הערוצים מזיהום.
האפשרות השנייה לניקוי היא אוויר דחוס.
ניתן להשתמש במדחס הקיים בחווה ולנקות את תעלות הקרבורטור. עם זאת, שיטה זו יעילה אם הזיהום אינו גדול במיוחד.
אם אין בהישג יד אמבט קולי או מדחס, ניתן לבצע את הניקוי בדרך השלישית באמצעות צילינדר מיוחד לניקוי הקרבורטור. הם נמכרים כמעט בכל סוכנויות הרכב והסופרמרקטים. המחיר לא גבוה ועומד על 2-3$. מספיק צילינדר כזה ל-4 או 5 טיהורים.
עכשיו אנחנו צריכים לפוצץ דרך התעלות בגוף ובכיסוי הקרבורטור. ראה תמונה.
חלקיק לכלוך נוסף יכול להיתקע מתחת למחט. ראה תמונה. זה יוביל גם לכשל במחותך המכחולים.
חָשׁוּב! בעת ניקוי הקרבורטור, לעולם אל תשתמש במחטים, סיכות או חוטים. אפילו שריטה הכי קטנה תגרום נזק לקרבורטור. זה יהיה חייב להשתנות לחלוטין.
הוא ממוקם על מכסה הקרבורטור והוא רשת מתכת עדינה. הזיהום שלו מתרחש לעתים קרובות מאוד. זה נובע מהשקעת שמן, תוספים, לכלוך עליו.
לפעמים, כשמפרקים על הרשתות, נמצא סרט מסוים. לכן, לקרבורטור אין מספיק דלק ומחתך המכחולים לא מתניע או עובד לסירוגין. שיטות הניקוי זהות לסיבה הראשונה: אמבטיה קולית, מדחס או בקבוק ספריי עם תמיסה מיוחדת. בנוסף, אם הרשת סתומה ביסודיות, אתה צריך לקחת מברשת רכה לצבעי מים, להשרות אותה בבנזין ולשטוף אותה בזהירות מבלי לפגוע בה.
יש להם את היכולת להתבלות במהלך הפעולה. משימוש ממושך הם מעוותים, נמתחים, מאבדים גמישות, דלק באיכות ירודה משחית אותם ואינם יכולים עוד לבצע את תפקידיהם היטב. זה חל גם על המחט עצמה. העובדה היא שהוא מכוסה בשכבה דקה של גומי, אשר נשחקת במהלך הפעולה ואינה יכולה יותר להתאים בחוזקה לתוך החור. חותך המכחולים מתחיל לעבוד לסירוגין. כדי למנוע התמוטטות כזו, יש צורך להחליף את כל החלקים הבלויים. איפה אני יכול להשיג אותם?
בחנויות מיוחדות לציוד גינון נמכרת ערכת קרבורטור לחותך מברשות מדגם מסוים. העלות של ערכת תיקון כזו נעה בין 40 ל 60 Hryvnia.
הוא כולל שתי דיאפרגמות, אטם, שסתום מחט וקפיץ.
ניתן להחליף את כל חלקי הבלאי של הקרבורטור. לכן, לא כדאי למהר ולקנות חדש, וגם אין צורך לרוץ לסדנה, תיקונים הם בסמכותו של כל משתמש במברשות. אנשי מקצוע טוענים כי איכות הרכיבים בערכת התיקון אפילו עולה על המאפיינים של חלקי הקרבורטור המקומיים. לכן, יחידה שתוקנת היטב תתפקד טוב יותר מאשר חדשה.
בנוסף, כפתור הבועה לשאיבת דלק ידנית עלול להיכשל. השפעת הבנזין על זה מובילה לעובדה שבמהלך פעולה ממושכת, הגומי מתכלה והוא מתחיל להיצמד זה לזה או, בהשפעת טמפרטורות נמוכות, למשל, במהלך האחסון, הוא מתפוצץ. יש להחליף גם את הכפתור במידת הצורך. בנוסף, עלותו קטנה ולא תשפיע בשום צורה על גודל תקציב התיקון.
בהתבסס על האמור לעיל, ניתן להסיק שיש רק שלוש תקלות עיקריות של קרבורטור: סתימת תעלות, זיהום מסנן עדין וכשל ברכיבים. בשני המקרים הראשונים מספיק ניקוי, ובשלישי ערכת תיקון תעזור.
הרכבת קרבורטור חותך מכחולים היא מהירה. יש לבצע את כל הפעולות בסדר הפוך:
התקן קפיץ ושסתום מחט במכסה הקרבורטור. החזק את הקפיץ באצבע והדק את בורג ההרכבה.
הברג את התריס של מערכת אספקת האוויר לגוף המוצר באמצעות שני ברגים.
הפוך את הקרבורטור ועבור למכלול מערכת הדלק. ראשית אתה צריך לשים את האטם.
התקן את מכסה הקרבורטור.
התקן את הדיאפרגמה הראשית.
התקן את הלוח עם לחצן שאיבת הדלק הידנית והדק את ארבעת הברגים.
הקרבורטור מורכב ומוכן לשימוש נוסף.
בפעם הראשונה, תיקון קרבורטור חותך מברשות עשוי להיראות כמו תהליך מסובך, אבל אם אתה צריך לפרק אותו בפעם השנייה, אז הליך זה לא יגרום לקושי רב.
סרטון (לחץ להפעלה).
אם לא מצאת אף אחת מהבעיות המפורטות בקרבורטור שלך, מומלץ לפנות לשירות מיוחד לקבלת עזרה.
