בפירוט: תיקון משאיות עשה זאת בעצמך מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
כמו כל רכב אחר, גם משאיות דורשות תיקונים תקופתיים. עם זאת, העיצוב של משאיות שונה ממכוניות. כתוצאה מכך, תיקונם מתרחש גם בצורה מעט שונה.
עדיף להפקיד את תיקון המכוניות הכבדות בידי אנשי מקצוע. מומחי סדנאות רכב יתקנו את הרכב בהקדם האפשרי. אחרי הכל, משאית משמשת את הבעלים לרוב כאמצעי להרוויח כסף. לכן, גם השבתה קצרת טווח מביאה להפסדים גדולים מאוד.
מבנה המסגרת טבוע הן במשאיות מקומיות והן במשאיות זרות. תיקון כל המשאיות מורכב משני שלבים:
שיקום בקתות;
שחזור מסגרות.
חלוקה זו חלה על כל טכנולוגיית מסגרת. על פי תכנית זו, מתקנים אוטובוסים, מכוניות מסגרת קלות ומשאיות כבדות. וכל שלב חשוב. בעת שחזור משאיות, חובה לקחת בחשבון את משקלן הניכר, כמו גם את הממדים הכלליים. כל היחידות של מכוניות כאלה הן כבדות. בנוסף, תכונה חשובה של משאיות היא נוכחות של מסגרת בבסיס שלהן.
לתיקון משאיות, בהכרח נעשה שימוש בגלשנים. זה מאפשר ביצוע עבודה בדיוק רב. עם סיום תהליך הפחחות, הגיאומטריה של המסגרת והגוף נבדקת בקפידה. בשלב הסופי חלקי הרכב המתוקנים עוברים טיפול נגד קורוזיה וכן צביעה בתוך מצלמות מיוחדות.
תיקון פחחות של משאיות בשירות רכב מורכב מהשלבים הבאים:
מתבצעת בדיקה מקדימה של המכונה;
הרכיבים הגיאומטריים של גוף המכונית מאומתים;
צבע מוסר מחלקי מכונה, מקומות שניזוקו מחלודה מנוקים היטב;
מתקנים חלקים שניתן להסיר בקלות מהמכונית;
שחזור של יחידות בלתי נשלפות, הרכבות מתבצע;
חלקים העשויים מפלסטיק וחומרים שאינם מתכתיים מתעדכנים;
מסגרות המשאיות עוברות שיקום;
תהליך המרכב של "החייאה" של המכונית הושלם עם עבודות צביעה ונגד קורוזיה.
סרטון (לחץ להפעלה).
מומחים מבצעים מילוי באיכות גבוהה של משטחים פגומים של מכונות. הם גם עושים פריימר. הצבע נבחר בקפידה במיוחד, מכיוון שצבעו צריך להתאים לזה בו צבועה המכונית המתוקנת. כאשר מכסים את המכונה בצבעים ולכות, יש ליישם את הצבע במספר שכבות.
תהליך המרכב של שיקום מכוניות כולל גם יישור, ריתוך והשחזה. אז, למשל, כדי לשחזר רדיאטורים ויציקת טיטניום, אלומיניום, דיסקים נחושת, שיטת ריתוך הארגון משמשת בשירותי רכב. זה מספק חוזק קשר מוגבר. כתוצאה מכך, התיקונים שבוצעו מבטיחים אמינות גבוהה של יחידות וחלקים במהלך הפעולה.
שיטת ריתוך הארגון מאפשרת לך לחסוך כסף משמעותי ברכישת חלקים חדשים, שכן היא משחזרת באופן מושלם את הפגומים!
הקשה והעמלני ביותר הוא תיקון פחחות של משאיות גדולות מאוד. כמו כן, העבודות בשיקום אוטובוסים קשות בשל נפחן של מכונות אלו. קשה לצבוע משאיות ואוטובוסים גדולים מכיוון שתא הריסוס מוגבל בגודלו.
במהלך עבודות תיקון ושיקום, במידת הצורך, מחליפים את הזכוכית הפגומה. הם מודבקים במבנה המכונה, או מוכנסים לאטמי גומי מיוחדים. לאחר החלפת השמשה, רצוי להחליף את להבי המגבים.
אתה יכול לקרוא על ריתוך גוף רכב כאן.
מסגרת במכונית נקראת מסגרת כוח, המשמשת כבסיס לחיזוק הכל
חלקי גוף, מנוע, תיבת הילוכים, כוננים וכו'. בדרך כלל יש צורך לפנות לטכנולוגיה כזו כמו ריתוך מסגרת עם עיוותים קלים של חלק זה. לדוגמה, אם נוצרו סדקים, שבבים, קפלים, אז במקרה זה, זה יהיה רצוי לבשל את המסגרת. עם זאת, יש להקפיד על טכנולוגיית הריתוך, כי לא רק איכות המסגרת תהיה תלויה בכך, אלא גם בעתיד בטיחות השימוש במכונית.
לעתים קרובות, משאיות, למשל KAMAZ, המעבירות מטענים גדולים, יכולות להיכשל ממש על הכביש המהיר. על מנת למנוע התרחשות של מצב לא נעים כזה, עליך לפקח כל הזמן על מצב המסגרת ולבצע תיקונים בזמן לחלק זה.
על מנת שהחיבור יהיה חזק ואמין במהלך ריתוך שלדת המשאית, יש להקפיד על מספר כללים ודרישות.
הדבר הראשון שכדאי לשים לב אליו הוא הצורך להבטיח שהמתכת לא תתחמם יתר על המידה באזור שבו התפר נוצר. יש צורך לבשל את התפר בחתיכות קטנות, שאורכן אינו עולה על 5 מ"מ.
הקפד להמתין זמן מה עד שהריתוך יתקרר.
לאחר מכן, אתה צריך לעבד את הקצוות. זה נעשה באמצעות חותך פלזמה או מטחנה, כי זוהי האפשרות המתאימה ביותר לחיתוך מתכת.
בעת ריתוך המסגרת, ודא שהמעברים מהמתכת המשנית למתכת הראשית יהיו חלקים ככל האפשר. היזהר לא ליצור חתכים, כמו הפגם הזה הוא שיגרום למסגרת להיסדק. בנוסף, השורש חייב להיות מבושל לכל אורכו, אחרת התהליך כולו יהיה חסר משמעות.
בהתחשב בעובדה שדי קשה לעבוד עם משאיות רבות, שאינן גדולות במיוחד, והמסגרת לרוב נוטה להתקלקל, ללא קשר לאיכות התפר, יש רק מוצא אחד - אתה צריך לחזק את מקום ההתמוטטות. תעלה וחיבור מוברג מתאימים לכך.
לפני שממשיכים ישירות לתהליך הריתוך, החלק צריך להיות מוכן היטב. חשוב לזהות נכון את הנזק, לשם כך יש צורך להסיר את כל מרכיבי הגוף ולבדוק את האזור הפגוע. יש לקדוח את המקום בו מסתיים הסדק. זה יעזור למנוע התפתחות של נזק.
עֵצָה! השתמשו במקדחים בקוטר של 5 מ"מ.
עבודות ריתוך כאלה מבוצעות עם מכשיר חצי אוטומטי.
למידע נוסף על תהליך הריתוך. כפי שכבר צוין, תהליך הריתוך מתבצע במספר מעברים.
במעבר הראשון של המבער - השורש מבושל. החיטוט מתבצע באמצעות אלקטרודות, שהן חוט בעובי של 1.2 מ"מ עם אינדקס Sv08. עבודת הריתוך מתבצעת בהשפעת זרם של 100 A. במעבר השני והשלישי, מחוון הזרם צריך להיות 110 A עם אותו חוט ריתוך, בעוד שהחרוזים צריכים להיות דקים ככל האפשר וחופפים זה לזה. במעבר הרביעי, הזרם עולה ל-120 A.
חשוב שהבישול יתבצע מבלי להפריע לקשת. רק כך תוכלו לקבל את התפר האחיד והאיכותי ביותר.
כל התפרים לאחר סיום הריתוך חייבים להיות מעובדים כראוי. יש להגן על המתכת מפני השפעות סביבתיות שליליות. יש לשטוף את אזור החיבור, לאחר מכן להתז בחול, להסיר שומנים, לדרוך ולצבוע.
לסיכום, יש לציין כי ריתוך מסגרת למשאית הוא תהליך הדורש ריכוז והקפדה. על מנת שהתפר יהיה חזק ואיכותי ככל האפשר, על הרתך להיות בעל ניסיון עבודה מסוים. מאחר והמסגרת היא חלק חשוב בו תלויה בטיחות הנהיגה. אל תשכח את הבטיחות וכאשר ריתוך, הקפד ללבוש ביגוד מגן מיוחד.אם תעקבו אחרי כל הכללים והדרישות, אז בסופו של דבר תקבלו את החיבור האיכותי ביותר.
נזק לעגלה מצריך תיקון רציני למדי, ולעתים קרובות אין די כאן בשריטה פשוטה. תאונות דרכים שבהן מעורבות משאיות או עומס יתר על נגרר גוררות לרוב נזק הדורש שיקום גדול של הציוד
נזק גדול
הנזק שקיבל משאית יכול להיות בעל אופי שונה, אך המכה העיקרית נופלת על הגוף. כתוצאה מתאונה נוצרים שקעים, שריטות, קרעים, שברים ועיוותים באלמנטים מבניים.
נזק כזה לא תמיד משבש את ביצוע ההובלה, ורוב בעלי המשאיות מאמינים שאם המסגרת תתכופף מעט לא יקרה שום דבר נורא, רק המראה התדרדר.
למעשה, במהלך תאונה ניתן להיווצר נזק, שירגיש את עצמו רק לאחר זמן מה. כתוצאה מכך, תאונה יכולה:
ציר המשאית יזוז.
הגדל את צריכת הדלק.
האץ את שחיקת הצמיגים.
הפסק את סגירת הדלת במהלך העיוות הגיאומטרי של הגוף.
תאונה עלולה לגרום להפרעות במכשירים הפנימיים של הציוד, מה שיוביל לתקלה בכל עת. זה יכול לקרות בזמן חניה או נסיעה בכביש מהיר.
כתוצאה מכך, לבעל הובלת מטענים יש שני פתרונות: לשחזר את המשאית בכוחות עצמו או להזמין תיקון פחחות בשירות רכב מיוחד.
חָשׁוּב! גם לאחר תאונה קשה או נזק אחר, תוכלו לשקם את סוס הברזל בעצמכם. אבל אתה צריך לדעת מספר כללים וניואנסים כדי לא להחמיר את המצב.
איך מבצעים תיקוני גוף?
חילוץ המשאית מתבצע בשלבים. התיקונים מתבצעים באופן הבא:
הקבינה מפורקת מהמסגרת ומותקנת על הגלישה. לחלק התיקון יש נקודות חיבור כמו על המסגרת ומאפשר להחזיר את הקבינה להגדרות היצרן שלה על ידי יישור עיקולים מסוימים.
אבחון מתבצע. הבקתה נבדקת ונבדקים מקומות הנזק.
יישור, מתכת. שקעים לתיקון מיושרים באמצעות תחנה פנאומוהידרולית. במקום לשטח, אפשר לחתוך חתיכת מתכת ולהחליף אותה בחדשה. אבל יש לזכור כי קל יותר להחזיר את הצורה הגיאומטרית למשאית על מתכת המפעל.
האלמנטים הדרושים מנותקים. אם אתה לא יכול להתנייד בלי מטחנה, אז החיתוך חייב להיעשות בזהירות, לא לאורך הריתוך.
ניתן לריתוך, מתכת. הריתוך צריך להתבצע בסביבה פחמנית בצורה נקודתית כדי למנוע התחממות יתר של הברזל.
מכינים את המונית לצביעה. תפרי ריתוך, אמייל ישן מנוקים. ואז המשטח מוסר עם מרק. ההליך חייב להתבצע לאט. עמידות התיקון והמראה יהיו תלויים בקפידה בהכנת הגוף לצביעה.
תא הנוסעים עובר צביעה. יש צורך לבחור בקפידה אמייל, צבע וצבע.
השאירו את פלג הגוף העליון לייבוש ועברו למסגרת. למרות המבנה החזק שלו, הברזל החזק לא יכול לעמוד בלחץ של המשאית, ולכן הוא מתחיל להיות מונע או מסובב על ידי בורג.
כדי ליישר את המסגרת, השתמש בחימום אינדוקציה או במבער גז. עם זאת, שימוש במבער מחליש את הברזל והופך אותו לרך יותר. כדי להחזיר את המסגרת לפרמטרים המפעלים שלה, נעשה שימוש בגלשן מיוחד, שעליו מנוטרים חריגות מהנורמה. לאחר מכן, המתכת המחוממת מונעת בכיוון הנדרש.
לאחר תיקון המסגרת, אנו מרכיבים את הגוף ומסתכלים על תוצאת העבודה.
יתרונות וחסרונות של תיקון גוף עשה זאת בעצמך
החלטתם לתקן את הנזק בעצמכם? נהדר, אבל תחילה למד את היתרונות והחסרונות העיקריים של ביצוע פעולה זו.
היתרונות של תיקון עצמי הם:
לחסוך כסף. שחזור ציוד בעצמך אינו דורש הרבה כספים. תמיד תוכלו למצוא רכיבים זולים פי כמה מאלה המוצעים בשירות רכב.
איכות. אם אתה רוצה להצליח, עשה זאת בעצמך. כל נהג דואג לרכב שלו כמו ילד ולכן הוא תמיד יקפיד על עבודתו. אתה יכול לבחור חלקים, צביעה וחומרים אחרים בעצמך.
למרות שני יתרונות משמעותיים, לתיקון עצמי יש מספר חסרונות. החסרונות העיקריים הם:
הצורך בציוד מיוחד. כל הליך שיקום המרכב והקרוואן מצריך מחליק, מתלה, מטחנה, מכונת ריתוך, מחמם אינדוקציה ועוד מספר מכשירים.
עלויות זמן. אם אין לך מספיק ניסיון בעבודה עם מתכת ותיקון משאיות, הליך השיקום יכול לקחת יותר מיום אחד.
קושי ביישום. כדי לקבל תוצאה טובה, אתה צריך להיות בעל מיומנויות בטיפול בכלים ולהכיר את התכונות הבסיסיות של מתכות. לדוגמה, אם המסגרת מתחממת יתר על המידה, המבנה עלול להיחלש. כלפי חוץ, תוכל להחזיר את הצורה הגיאומטרית, אבל עם פגיעה קטנה, המתכת עלולה לא לעמוד ולגרום נזק עוד יותר לשאר המבנה.
מומלץ לתקן משאיות לבד רק אם יש לך כישורים מסוימים וציוד מיוחד. במקרה אחר, אתה לא צריך להסתכן בזה, כי אתה יכול לבזבז זמן וכסף, אבל בסופו של דבר אתה עדיין צריך ליצור קשר עם המאסטרים של המלאכה שלהם.
סמוך על אנשי המקצוע
ציוד מיוחד וצוות אנשי מקצוע שכל אחד מכיר את עסקיו הוא מה שצריך לתיקון איכותי. רוצים לקבל משאית לאחר שיקום, כמו מהמפעל? שירות רכבי משא "Motion Technology" יספק לכם הזדמנות כזו. היתרונות העיקריים של השירות:
ציוד מקצועי. סטנדים, חימום אינדוקציה, מסלולים ואביזרים נוספים מיצרנים ידועים.
צוות מנוסה. מאחורי כתפיהם של בעלי מלאכה עירומים מסתתרים מאות תיקונים. הם יודעים מה הכי טוב עבור המשאית שלך במצב נתון.
חומרים איכותיים. צבע, אמייל, שפכטל - האיכות הגבוהה של חומרים אלו תבטיח את שימור החלק החיצוני של הגוף לאורך זמן.
לא כדאי להסתכן בטכניקה שעולה הון תועפות. הוצא מאות מונים פחות וקבל משאית מתוקנת היטב תוך מספר ימים. את רשימת השירותים המלאה ניתן למצוא באתר החברה.
הוֹדָעָה איבניץ' »12 באוגוסט 2011, 21:26
הוֹדָעָה ארמק »13 באוגוסט 2011, 20:44
הוֹדָעָה איבניץ' »13 באוגוסט 2011, 21:08
הוֹדָעָה איבניץ' »16 באוגוסט 2011, 20:52
הוֹדָעָה וולודיה3281 »16 באוגוסט 2011, 23:12
הוֹדָעָה דִיזֶל »17 באוגוסט 2011, 19:57
איוון למה דיקט ולא לוח 40a או 50a.
נוסף לאחר דקה 6 שניות: ואיפה קנית גבות כאלה? איזה מחיר.
נוסף לאחר 3 דקות 26 שניות: גם הוא עצמו יצטרך לעבד מחדש את הגוף. עד כה, רצפת הילידים עשויה מעץ מהגוני, אם כי היא כבר מלאה חורים וחלשה. תחזיק מעמד עד הסתיו, כדי לא לאבד עבודה עדיין)))
הוֹדָעָה איבניץ' »17 באוגוסט 2011, 20:10
הלוח ערוך בצורה גרועה מאוד, הוא מתייבש. ומעמיסים תמיד מעמיסים מהצד, מסתבר נגד התבואה. וזה דיקט מיוחד. כעת היא מתפשטת על כל המשאיות ועל קוריאנים ועל משאיות KAMAZ. אני אנסה, אבל זה בהחלט ישמש שלוש שנים. והגבות הן קרובי משפחה שלי, כשהן עמדו על עץ יפני ישן, הן נשארו, בלעדיהם אני כבר לא יכול לדמיין מחברים.
נוסף לאחר 9 דקות 37 שניות: תמונה נוספת למטה. שכבת ביניים מעץ אלון בין הגוף למסגרת! הייתי צריך למשוך את הגוף למסגרת עם עשרה סולמות, על אחד מעץ היו שישה
הוֹדָעָה דִיזֶל »17 באוגוסט 2011, 20:16
הכל ברור. רק שב-Hinka הוא שינה את קומת הילידים שלו ללוח של 40k ושירת במשך שנתיים ללא משקופים. השותף נוהג ב-40ke כבר ארבע שנים והוא גם טוב. סדוק וסדוק, כמובן. אבל זה הכל מבטון וברזל))) אתה צריך לסחוב הרבה דברים שיכולים להזיק לגוף ולרצפה.ובכן, דיקט הוא סביר ביותר עבור מכוניות בין עירוניות. הכל שם בטיסות או ארוז עד כדי כך שחזרת מתפוררת ופוגעת ברצפה))) משהו כמו זה IMHO.
נוסף לאחר 3 דקות 23 שניות: המרווח בין המתכת הוא חובה, אי אפשר בלעדיו, יש גם ניטים במקומות לפני המסגרת מתחת לגוף במקום שבו המסגרת מחוזקת מתחת ל-CMU. או עץ או מסוע)))
לשיקום השלד של משאיות וציוד גדול אחר יש הבדלים משלו. בתחילה, מדובר במידות ומשקל הן של המכוניות עצמן והן של המנגנונים האישיים שלהן. ההבדל השני בין תיקון גוף משאיות, בניגוד לשיקום מסגרת המתכת של "מכוניות", מרמז על נוכחות חובה של מסגרת על משאיות. נלמד יותר על התכונות של סוגים אלה של עבודה מהמאמר.
תשומת הלב! מצא דרך פשוטה לחלוטין להפחית את צריכת הדלק! לא מאמין לי? גם מכונאי רכב עם ניסיון של 15 שנה לא האמין עד שניסה. ועכשיו הוא חוסך 35,000 רובל בשנה על בנזין! קרא עוד"
ההבדל העיקרי בין תיקון של משאית ל"מכונית נוסעים" הוא העיצוב. בהתאם לכך, התיקון מתבצע בצורה שונה. עדיף להפקיד את תיקון המשאית למומחים. הם, ככלל, מבטיחים לא רק את האיכות הגבוהה של העבודה, אלא גם את התוצאה בזמן הקצר ביותר. זה רק יתרון לבעלים, שברוב המקרים משתמשים במשאית כאמצעי להרוויח כסף, ואפילו זמן ההשבתה הקצר ביותר מביא להפסדים גדולים.
אז לאור העובדה שכמעט כל המשאיות מצוידות במערכת מסגרת, ניתן לבצע את התיקון שלהן על פי שני תרחישים.
שחזור מסגרת.
שחזור הדוכן.
סיווג זה יכול לחול לא רק על משאיות, אלא גם על מכוניות מסגרת, למשל, כגון UAZ.
מחליק הוא כלי הכרחי אם מבוצע תיקון פחחות משאית. הציוד המקצועי הזה הוא שמסוגל להבטיח דיוק גבוה של הרכיב הגיאומטרי של הגוף או המסגרת במהלך תהליך השיקום.
השלב האחרון של תיקון המרכב כולל טיפול אנטי קורוזיבי וצביעה של המכונית בקופסאות סגורות מיוחדות.
עלות עבודת השיקום תלויה במרכיבים שונים. ככלל, המחיר נקבע על ידי מומחה לאחר בדיקת הנזק.
בנוסף לתיקון פחחות רכב, גם עבודות שיקום אלו מבוצעות בהתאם לכללים ובאופן עקבי. ניתן לסדר את השלד של הרכב גם אם הרכב היה מעורב בתאונה גדולה.
שקול את השלבים העיקריים של עבודות שיקום על גוף משאית:
ראשית, מתבצעת בדיקה מוסמכת;
הגיאומטריה של הגוף מאובחנת;
חלקים מנוקים משאריות של חלודה וצבע;
רכיבי גוף הניתנים להסרה בקלות משוחזרים;
מתבצע יישור, יישור והבאה לגיאומטריה המקורית של אלמנטי הגוף;
המסגרת עוברת תיקון;
מתבצעות עבודות צביעה ואנטי קורוזיביות.
באשר לריתוך, ריתוך ארגון משמש לרכיבי גוף לא ברזליים. האחרון מספק חיבור חזק ואמין של אלמנטים בגוף. ריתוך קשת ארגון נקרא גם אוניברסלי, מכיוון שהוא יכול לפתור מגוון רחב של משימות העומדות בפני מומחה לתיקון גוף. סוג זה של ריתוך נחשב לסופר מודרני, הוא מאפשר לא רק לתקן את רכיבי הגוף באיכות גבוהה, אלא גם לחסוך כספים לרכישת חלקים חדשים.
המאמץ הרב ביותר נחשב לתיקון פחחות של משאיות, שיקום מסגרת האוטובוס. מורכבות זו מוסברת על ידי הממדים הגדולים של האחרון. מצד שני, אם המוסך או השירות מצוידים במצלמת צביעה מהסוג המודרני, אז ניתן לשחזר מכוניות באורך של עד 14-15 מטר בקופסה כזו.
לאחרונה, על כבישי ארצנו, אתה יכול למצוא מספר לא מבוטל של משאיות יפניות. איסוזו וניסאן מוצאים את ההכרה שלהם בכבישים הרוסיים לעתים קרובות יותר ויותר.ללא קשר לתחום היישום, ה"יפניות" תמיד במיטבן, מכיוון שהמכוניות מארץ השמש העולה הן חזקות, מהירות ובעלות מאפייני משיכה מצוינים. כל זאת, לרבות הצטיידות בעוזרות אלקטרוניות מתקדמות ואמינות, הופכים את המשאיות הללו לאטרקטיביות בארצנו ובעולם.
ניתן להסביר את הפופולריות של משאיות יפניות, במיוחד, בכך שאיסוזו מורכבת בארצנו, וניסאן מספקת לרוסיה משאיות קבסטאר קלות בהרכבה ספרדית בעלות משתלמת. ניסאן קבסטאר, בין היתר, חסכונית להפליא, בעלת מטען גבוה ונוחות שימוש ונוחות.
למרבה הצער, במהלך הפעולה הפעילה, הגוף של המכונית האיכותית ביותר מתקלקל. הוא "מזדקן", חלקיו הופכים חלודים, מעוותים וכו'.
אם בעבר הלא רחוק כל בעיות הגוף בוטלו על ידי הנהגים בעיקר במו ידיהם, כיום החברות המבצעות תיקוני פחחות זוכות להערכה רבה וזוכה לביקוש רב. אם בעבר היו באופנה משאיות מתוצרת מקומית, שחלקים להן אפילו יכלו להיעשות באופן עצמאי, אז משאית מודרנית, משופרת וחזקה כבר דורשת שירות מוסמך יותר.
תיקון מרכבים של מכוניות יפניות דורש גישות שונות. כמו בתחזוקה של כל ציוד בגודל גדול, לתיקון השלדים של איסוזו וניסאן יש ניואנסים משלו.
חברים
195 פוסטים
העיר אומסק
שם: סרגיי
חברים
1,163 פוסטים
עיר: קלין, MO
לגבי המטפחות והבטנות - גם העובי המופרז שלהן לא טוב.
המסגרת של משאית אינה מבנה קשיח, אלא אלמנט אלסטי הפועל בכיפוף ואף יותר מכך בפיתול.
לכן, בטנות עבות משנות את תכונות המסגרת וגורמות להרס שלה במקומות אחרים (לעיתים מאוד לא צפויים). לדעתי אופטימלי להשתמש במתכת בעובי של +/- 1 מ"מ מעובי מתכת המסגרת. מתכת עבה יותר (עד 140-180% מהמתכת הבסיסית) משמשת בעת הארכת מסגרות עם תוספות מרכזיות מוברגות, בעוד שאורך החפיפה של שבר המסגרת וההוספה הוא לפחות 3.5. 4 גבהים של מסגרת. עם התארכות משמעותית, רצוי שכבות נוספות עבור התוספת.
מבחינת הצורה, עדיפות על שכבות מעוינים עם פינות קצוצות, טרפזיות ובמקרים מסוימות משולשות. בכל מקרה יש להקפיד להימנע מתפרים רוחביים (אנכיים ביחס למסגרת) (למעט קצוות המסגרת) ומרכזי מתח (פינות חדות של הריתוכים).
דברים דומים חלים גם על פלטפורמות, גופים, דפנות ומבני-על אחרים.
עכשיו לגבי הברגים. כאשר משהו מחובר למסגרת, הסיבה העיקרית לכשל של המחברים היא בכלל לא גזירת הברגים, אלא העובדה שהברגים מתפרקים בגלל "רפיון" בחורים בקוטר גדול באופן בלתי מתקבל על הדעת. לכן, אין טעם להשתמש ב-M16 לתיקון הקופסה (חורים גדולים במיוחד רק מחלישים את המסגרת). הרבה יותר טוב - 8-12 ברגים М12-М10, אבל בחורים בקוטר מדויק (לא יותר מ-+0.1. + 0.2 מ"מ)
דעתי היא שקוטר המחברים למסגרת לא צריך להיות יותר מ-2.5 (לפחות 3) עובי מתכת המסגרת (יוצאים מן הכלל הם מקומות שהוכנו במיוחד מחוזקים ברפידות לחלוקה מחדש של עומסים, במקרה זה - עד ארבעה עד פי חמישה בעובי)
ידוע שפחחות היא הנפוצה ביותר ועתירת העבודה בתיקון רכב. לרוב, הם משתמשים בטכניקות נחושת גרידא, מיישרים את מעטפת הפלדה המעוותת בפטישים, פטישי גומי או פוליאוריטן, ומסיימים פעולות באמצעות הלחמה של פח או עופרת.
אני יכול לומר שכבר מזמן נטשתי את הטכנולוגיה הזו לטובת הטכנולוגיה, שעובדה על עשרות שקעים וחורים, באמצעות שרף אפוקסי, מילוי ופיברגלס.קודם כל, הכנף (כמו גם כל אלמנט אחר של מעטפת המכונה) מיושרת, ואין צורך כלל להביא את פני השטח החיצוניים שלה למצב אידיאלי.
העיקר שאין מתכת בולטת מעבר לפני השטח, מה שאמור לנבוע מהתיקון. להיפך, במקרים רבים עדיף להנמיך בכוונה את פני השטח כך שניתן יהיה להדביק עליו כתם אפוקסי-פיברגלס בעובי ניכר.
אם בכנף יש לא רק שקעים, אלא גם קרעים או מקומות שהחלידו ביסודיות, אז גם זו לא בעיה. יש צורך רק לחתוך את האזורים הקורוזיים ולנקות בזהירות את האזורים המושפעים מחלודה. בתוך כך, אני ממליץ להשתמש בממיר חלודה ובמברשת פלדה. לא פעם שמעתי מנהגים מדברים שמתחת ל"אפוקסי" מתכת מחלידה באופן פעיל.
אכן, רבים הבחינו באפקט כזה, אך לא ה"אפוקסי" אשמה בכך, אלא בורות בטכנולוגיה של העבודה עם החומר הזה. על מנת להבטיח מגע אמין של קלסר האפוקסי - שפכטל אפוקסי או שרף האפוקסי בפועל בשילוב עם בד זכוכית - יש להקפיד על הטכנולוגיה הבאה.
מלכתחילה, החלק במעטפת המתכת לתיקון מנוקה היטב מצבע ואדמה ישנים, מטופלים בממיר חלודה, ולאחר מכן מנקים לברק עם נייר זכוכית או גלגלים שוחקים של דורקס. מיד, תוך דקות ספורות לאחר הניקוי, המשטח מצופה בהרכב שרף אפוקסי עם מצמד המוכנס לתוכו (היחס המקובל הוא מ-1:8 עד 1:10, אם כי סוגים מסוימים של שרפי אפוקסי מדוללים ביחסים שונים של שרף ומקשה, אז לפני השימוש יש לציין את שיטת ההכנה לפי התווית או הכיתוב על הקופסה) בתוספת אצטון או ממס מס' 646 - לצפיפות של צבע הניטרו הרגיל.
לאחר היישום, הממס או האצטון מתאדים. ועל פני המתכת נותר סרט של שרף המתפלמר לאט יחסית, המגן על המתכת מפני חמצון. אין צורך לחכות שהשרף יתרפא סופית. כמעט מיד, אתה יכול להתחיל לאטום אי סדרים או חורים. כמובן שעדיף להכין מראש סמרטוטים מבד זכוכית וקצת שרף.
אני לא ממליץ לדלל את השרף בבת אחת עבור כל נפח העבודה - עדיף לעשות את זה במנות של 100. 200 מ"ל: בכמויות גדולות "אפוקסי" נוטה לחימום עצמי ולפילמור ספונטני. ועוד משהו: לישון העבודה אמורה להיות ארוכה, שימו מיכל עם שרף מוכן וקערה עם קרח או שלג - זה יעכב את הפילמור לכמה שעות.
התיקון מתחיל בכך שהמקום המשוחזר מצופה בשרף (לא הפעם עם הרגיל, ללא אצטון), ולאחר מכן מורחים פיסת פיברגלס, ומעליו שוב מצפים בשרף. הדרך הטובה ביותר למרוח את השרף היא להשתמש במברשת נוקשה. אז אתה יכול לפעול בשתי דרכים.
הראשון הוא מילוי המקומות המדוכאים בסמרטוטים מאותו פיברגלס, מריחת שרף עד שעובי השכבה מובא לקו המתאר (או ליתר דיוק, מעט חורג ממנו), אותו יש להשיג לאחר התיקון. והשיטה השנייה היא מריחת שפכטל אפוקסי על שכבת הפיברגלס הראשונה המורכבת מאפוקסי וכל חומר מילוי מאובק - אבקת שיניים, טלק, צמנט וכו'.
לאחר מריחת המרק (הקריטריון עדיין זהה - ההלחמה שלו צריכה לבלוט רק מעט מעל קו המתאר העתידי של פני השטח, שקל לשלוט בו עם מסילה גמישה או דוגמה חתוכה מדיקט מראש | המשטח אטום עם חתיכה נוספת של פיברגלס.אם היו במעטפת שברים, הגיוני מבפנים גם להדביק כמה שכבות של פיברגלס על מנת לקבל מעין מנעול שמונע מהטלאי להתקלף.
יתרה מכך, הן עבור השיטה הראשונה והן עבור השיטה השנייה, ניתן להמליץ על פעולת הגימור הבאה.על גבי הרכב האפוקסי מורחים על חתך סרטי פוליאתילן, ולאחר מכן יש להחליק בזהירות את שפכטל האפוקסי הפלסטיק הדומם או בד הזכוכית היצוק למתכת בהתאם לצורת הכנף או חלק אחר של מעטפת המכונה.
במקרה זה, אתה יכול להשתמש בחתיכת פלסטיק למינציה או מתכת (הם לוחצים איתם על התיקון), מרית גומי, ופשוט עם הידיים - רצוי בכפפות בד. שרף עודף נסחט בקלות החוצה ומוסר במהלך תהליך הפילמור.
אם לא "הגזמתם" עם המקשה, יהיו לכם לפחות כמה שעות כדי להביא בשלווה את פני השטח מתחת לסרט למצב מושלם. לבסוף, הסרט נמתח על פני חלק הגוף המתוקן ומאובטח עם סרט או סרט ויניל. למחרת, סרט ההגנה מפוליאתילן ייפרד בקלות ממשטח השרף - ותראה משטח מבריק ומלוטש, שלמעשה אינו דורש עיבוד נוסף.
(
שקע טיפוסי בפגוש רכב.
שיקום חיפוי בבד זכוכית ושרף אפוקסי או שפכטל אפוקסי: א' - עם שרף ובד זכוכית, ב' - עם בד זכוכית ושפכטל אפוקסי. אותיות באיור מציינות: K - כנף, C - פיברגלס, W - שפכטל.
גימור המשטח בניילון פוליאתילן: 1 - עיצוב הסרט והחלקת המשטח בעזרת כף כף היד 2 כנף משוחזרת מוגמרת. האותיות באיור מציגות: E - הרכב אפוקסי (פיברגלס או פיברגלס בשילוב עם שרף אפוקסי), K - כנף, A - משטח כנף סופי, P - סרט פוליאתילן.
הייתי צריך להתמודד עם ריתוך של מסגרת KamAZ. לאחר זמן מה, הופיע סדק ליד התפר. החלטתי לחזק את המבנה בכיסוי "מעוין", חתכתי את הקצוות וריתכתי אותו בשני מעברים. שישה חודשים לאחר מכן, אותה בעיה - המסגרת נסדקת. מהי טכנולוגיית תיקון מסגרת המשאית? שאלה דומה לגבי ריתוך הסרנים של סמיטריילרים של מכוניות זרות.
היצרן טוען שלא ניתן לשחזר את המסגרת, אך עם זאת, הסדנאות מתמודדות לעיתים קרובות בהצלחה עם המשימה הקשה הזו. הנה כמה סודות לריתוך מסגרת:
1. אחד המאפיינים העיקריים של ריתוך מסגרת הוא חיתוך קצוות עם מכונת חיתוך פלזמה. 2. יש צורך לרתך היטב את שורש התפר (אם מסיבה כלשהי לא ניתן להשלים את השלב הזה, עדיף לא לבצע תיקונים) 3. השתמשו בחומר מילוי (חוט ריתוך) 08G2S (תלוי בחומר המסגרת), 1.2 מ"מ. מצע מגן: תערובת של ארגון + פחמן דו חמצני (20%). 4. מעבר מספר 1: זרם ריתוך 100A. חרוז השורש מרותך עם גלילים קצרים על פני החריץ משמאל לימין כדי ליצור חרוז הפוך. חשוב להימנע מחימום יתר של הפלדה. 5. מעבר מס' 2 ו-3: זרם ריתוך 110A. זה מתבצע כמו בשלב 4, אבל הגלילים דקים ומונחים זה על גבי זה. 6. מעבר מספר 4: הגדל את זרם הריתוך ל-120A. רולר על כל רוחב החריץ עם יירוט למתכת הבסיס של 1-2 מ"מ. כמה גלילים - והקשת נשברת. חשוב לא לחמם יתר על המידה את המתכת הבסיסית. 7. מעבר סופי מס' 5: החרוז מבושל מבלי לשבור את הקשת, היירוט על המתכת הבסיסית הוא 5 מ"מ. 8. תפרים אנכיים מרותכים מלמעלה למטה. 9. גישה אישית חשובה בכל מקרה ומקרה. 10. התפר אחיד, קמור.
מאמר על תיקון מקומי של גוף רכב - הכנה, נוהל, דקויות עבודה. בסוף הכתבה - סרטון על תיקון פחחות רכב.
ישנן סיבות רבות המובילות לתיקון של חלק כזה או אחר בגוף. אלה יכולים להיות נזק מכני לצבע על ידי פסולת כביש, השלכות של תאונות קלות, נזק כימי עקב שימוש לא נכון בריאגנטים, ולבסוף, ביטוי של קורוזיה רגילה.
כמובן שבעקבות נזקים אלו המכונית אינה מאבדת את המאפיינים הטכניים, ולכן אין סיבה למסור אותה לגריטה.רק האסתטיקה החיצונית של המכונית סובלת, והבעיה הזו די פשוטה לפתרון. ואם תתקן הכל במו ידיך, היתרונות הכלכליים יהיו ברורים.
לפני תיקון הגוף המקומי, אתה צריך לשטוף את המכונית היטב, ולאחר מכן לאבחן פגמים. זה הכרחי על מנת לדעת בוודאות אילו חלקים בגוף צריכים לעבור תיקון, וכן אילו כלים וציוד יידרש לשם כך.
הצעד הראשון הוא בדיקת מהות הנזק. לדוגמה:
שקעים כתוצאה מתאונה וכן מפגיעות של אבנים מתחת לגלגלים;
הפרת שלמות הצבע: שבבים, סדקים, שריטות וכו';
קורוזיה.
אם נזק זה הוא מכני ובמקביל הוא קשור לקרע של משטחי מתכת, או אם מדובר בקורוזיה אופיינית ש"אכלה" את המתכת דרך ודרך, אז יהיה סביר להחליף את החלק הפגוע ב אחד חדש. את אותו הדבר אפשר לומר על אותם מקומות פגומים שבהם סבלו הקשיחים. אבל אם לא ניתן להחליף את החלק (הדגם מיושן), ניתן, באופן עקרוני, לשחזר אותו, אבל זה יהיה הרבה יותר קשה לעשות זאת מאשר להחליף אותו.
בנוסף, יש צורך למצוא את אותם מקומות הדורשים תיקון של עיוות גיאומטרי, וגם לציין את כל הנזקים הקטנים שניתן להסיר בקלות עם שפכטל. כתוצאה מניתוח ליקויים כזה, תדע אילו חלקי גוף ידרשו תיקון לאחר מכן.
הדרך היעילה ביותר לתקן חלק גוף פגום היא להחליף אותו. אבל אם בכל זאת החלטת לתקן את החלק, אז במקרה זה יהיה צורך לפרק אותו. אז נתחיל בפירוק.
רוב חלקי הגוף ניתנים להברגה או בהקשה עצמית, כך שלא קשה להסיר אותם, וללא שימוש בריתוך. אגב, אם החלק המתוקן מותקן כבר צבוע, זה יהיה הרבה יותר טוב וקל.
עם זאת, ישנם חלקים המורכבים באמצעות ריתוך נקודתי. כדי לפרק אותם, השתמש באיזמל ופטיש מיוחדים. עם כלים אלה, נחתכת נקודת ריתוך בין החלקים בנקודת החיבור.
עדיף להתקין את החלק המתוקן באמצעות מסטיק מיוחד, וכתוצאה מכך האלמנטים יתחברו זה לזה בצורה הרבה יותר הדוקה והדוקה. זה ייצור איטום נוסף. רצוי לעשות זאת בכל שיטת חיבור, אך אם משתמשים בריתוך יש לשמור על נקודות הריתוך נקיות.
שום תיקון פחחות מקומי לא יכול להסתדר בלי שפכטל. העובדה היא שלאחר תיקון חלקי הגוף הפגומים, בכל מקרה תצטרך ללכת לקוסמטיקה הסופית.
הצעד הראשון הוא לסגור את האי-סדירות העמוקה ביותר, שעומקן עולה על 1 מ"מ. לשם כך, השתמש בחומר מילוי גס. יחד עם זאת, אל תשכח שבין החלקים המרכיבים את הגוף ישנם חלקים הנתונים לרטט ועלולים להתעוות מכך.
בעת עיבוד חלקים כאלה, השתמש במרק המכיל חומר מילוי אלומיניום. ניתן להשתמש בשפכטל פיברגלס לשאר החלקים.
מלכתחילה, המקומות שבהם אתה מתכנן ליישם את המרק יצטרכו להיות דהוי. ניתן לעשות זאת עם בד אמרי בגריס בינוני להדבקה טובה יותר למשטח.
השלב הבא הוא שפכטל ישירות. ותהליך זה לא צריך לקחת יותר מ-20 דקות. בכל מקרה, לרוב המרקים יש את זמן ההתייצבות הזה. לכן, על מנת להגיע בזמן, בצע את הפעולות הבאות:
יש לדלל את חומר המילוי לפי הוראות היצרן. לאחר מכן, מערבבים את התמיסה ביסודיות כך שההרכב אינו כולל בועות אוויר, בעל צבע מדוד ובאותה עקביות.
התחל למרוח את התמיסה על פני השטח בעזרת מרית.יחד עם זאת, היזהר מאוד לא להפריז בעובי השכבה הנדרש. לכן עדיף למרוח שכבות דקות במספר שלבים כדי להגיע לרמה הרצויה. ואם אכן מופיעים העודפים, יש להסירם מיד.
אפשר למרק להתקשות.
הערה: כמובן, אי אפשר ליישם מיד את המרק כך שבהמשך משטח זה אינו דורש עיבוד מכני. לכן, יהיה טוב מאוד אם תגיעו לתוצאה שהיא הכי קרובה לאידיאלית שאפשר.
כפי שכבר צוין, בכל מקרה לא ניתן להימנע מעיבוד מכני של משטח המרק. לכן, המתן עד שההרכב יתמצק לחלוטין, ולאחר מכן המשך לעיבוד.
לשם כך, הצטיידו בבד אמרי ובגוש עץ. בתור התחלה, אפשר להשתמש בעור בעל גרגירים בינוניים, ולנסות להרים גוש לא גדול במיוחד, אבל די אחיד.
השיטה של עיבוד כזה היא פשוטה למדי: עוטפים את הבלוק ב"נייר זכוכית" ומתחילים לעבד איתו את המשטח לתיקון. בגלל הבלוק הזוגי ניתן לזהות היכן יש צורך להסיר שפכטל עודף, והיכן יש להוסיף אותו.
אתה יכול להשתמש במלטשת מסלולית מלבד הבלוק העטוף בנייר זכוכית, אבל זה דורש זהירות וניסיון רב להשתמש בו. ואם אין ניסיון כזה, אז עדיף לטחון ביד, כפי שתואר לעיל - אתה תעשה פחות טעויות.
למרות העובדה שהליך זה הוא די פשוט, מומחים נדירים מצליחים לעשות הכל בפעם הראשונה. לכן לאחר הטיפול הראשון יש לבדוק את התוצאה ובמידת הצורך לחזור על הכל שוב. המטרה הסופית שלך היא לשמור על פני השטח ישר וללא בורות, מהמורות או תפרים.
אז, עשית את העבודה ה"שחורה" ביותר, למשטח המתוקן יש כבר מראה חיובי, ועכשיו אין מה לעשות - לחסל פגמים קטנים. הבעיה היא שלפעמים אפילו אי אפשר להבחין בהם בעין בלתי מזוינת, אבל לאחר תיקון הם בהחלט יראו את עצמם.
וכאן תצטרכו מרק נוסף, עדין גרגר, שנקרא גם גימור. מורחים אותו בשכבה הדקה ביותר על אותם מקומות שדורשים זאת: שפשופים, שריטות, שכבה מוגזמת של שפכטל גס.
המצב זהה לשימוש במרק גס - אתה צריך להספיק ליישם את ההרכב לפני ההתקשות הראשונית שלו. אחרי זה מגיע שלב הגימור המכני, וכבר משתמשים כאן בנייר זכוכית עדין, המכונה בפי העם אפס.
עבודה זו צריכה להיעשות ידנית גם אם אין ניסיון בשימוש בכלים מיוחדים. התוצאה ההכרחית של הליך זה היא היעדר מוחלט של אי סדרים, גלויים ובלתי נראים, ומוחשיים באופן מוחשי.
בשלב אחרון זה, לעיתים ניתן למרוח את המרק במספר שכבות, אך ברוב המקרים מספיקה אחת.
לאחר שעשיתם את כל זה, התיקון יכול להיחשב הושלם. כל שנותר הוא לצבוע את האזורים שתוקנו והמכונית שלכם תיראה כמו חדשה.