בפירוט: תיקון רצועת יסוד עשה זאת בעצמך הוראות שלב אחר שלב מאשף אמיתי לאתר my.housecope.com.
שחזור הבסיס אינו קשה, אבל לוקח זמן.
ניתן לחזק את סרט הבטון המתפורר בצורה הבאה - לצקת שכבת בטון נוספת עם חיזוק טוב מסביב לכל ההיקף, כלומר ליצור מעין סרקופג.
יחד עם זאת, המילוי החדש חייב לקחת על עצמו את העומס העיקרי ולמנוע הרס נוסף של הבסיס הישן. כדי לעשות זאת, יש צורך להבטיח הידבקות חזקה של המבנים החדשים והישנים. יש לשטוף היטב את הבסיס שנחפר, אחרת המילוי החדש לא יתפוס בבטון מלוכלך. חשוב גם לספק חיזוק אמין. לשם כך, החלטתי למשוך את כלוב החיזוק משני צידי הסרט עם מגשרים-חתיכים העוברים דרך הבסיס הישן, לשם כך עשיתי חורים בסרט עם גובה של 50-70 ס"מ באמצעות מחורר עם ארוך. תרגיל.
מוטות החיזוק שנקטפו כופפו תחילה בזוויות ישרות בקצה אחד. ואז הוא הכניס את המוט לתוך החור וכופף את הקצה השני. הקצוות המקופלים משני צידי הסרט נקשרו לכלוב החיזוק.
לפיכך, המסגרות משני צידי הקלטת חוברו על ידי גשרים בצורת S או U. כל עיקול של המשקוף צריך להיות 40-50 מ"מ ממשטח הבסיס. במקרה שלי, כלוב החיזוק עשוי מרשת מתכת (עובי 4 מ"מ) בגודל תא של 100 * 100 מ"מ המחובר בחלק העליון במוטות חיזוק של Ø 8 מ"מ ומהודקים עם מגשרים.
גובה החלק החפור של היסוד הוא כ-70 ס"מ. אם הטפסות ממוקמות כולה בבת אחת, אז זה לא ריאלי להניח בטון בצורה כל כך צרה וגבוהה באיכות גבוהה. לכן, החלטתי לצקת בטון בשני שלבים עם סידור מחדש אנכי של הטפסות.
סרטון (לחץ להפעלה).
לייצור הטפסות השתמשתי בלינדות צפחה שטוחות. חומר זה הוא המתאים ביותר למטרה זו: הוא גמיש ועמיד, ומשטח המילוי המוגמר שטוח וחלק. אבל הדבר החשוב ביותר הוא שהצפחה מתרחקת בקלות מהבטון המוקשה, והטפסות קלה לפירוק. אין צורך להניח פוליאתילן או גלזין, כפי שנעשה בטפסות הקלאסיות העשויות מלוחות או דיקט.
נפח הבטון קטן, כך שניתן לעבוד ללא שימוש במיקסרים ומשאבות בטון. מערבל הבטון עומד ליד הטפסות, את התערובת ניתן לזרוק בקלות עם חפירה.
להרכבה מהירה של טפסת צפחה שטוחה השתמשתי בטריק קטן. שני הלוחות היו מחוברים זה לזה באופן זמני אך אמין באמצעות מהדק רגיל. העיקר לא לשכוח, לאחר יציקה, עד שהבטון יתקשה, להסיר אותו בזמן.
על הקרקע השנייה, הסרתי את הטפסות התחתונה והגבתי אותה גבוה יותר. מכיוון שצריך לעשות שלוש קלטות בתורו, אין צורך לחכות שהבטון יתקשה: בזמן שהיציקה הראשונה תופסת, אני ממשיך לשני, וכן הלאה. שלוש קלטות בשתי קומות: שישה ימים וסיימת.
העבודה גמורה. התוצאה היא בסיס רצועה חדש עוצמתי (אפילו יותר מדי), שיעמוד, אה... מספיק למאה שלנו!
לתוצאה המתקבלת יש חסרון קטן. בגרסה הקלאסית של גדר אבן, רוחב הבסיס לא צריך להיות גדול יותר מעובי הלבנים. אם הפרופורציות הללו אינן נצפו, הגדר כולה נראית לא הרמונית. אבל במקרה שלי, לא הייתה ברירה.
אמשיך כדלקמן. ראשית, אמלא את הקרן עד לקצה העליון שלו, ואסיים את המדפים האופקיים באבן פראית.
ניסיתי לנתח מדוע הבסיס התחיל להידרדר כל כך מהר ומה הבנאים שלי עשו לא בסדר.בבדיקה מדוקדקת של המבנה הגעתי למסקנה שמעבר לאי השמירה הבנאלית על הפרופורציות של תערובת הבטון והערבוב הלקוי שלה, ישנן עוד שתי סיבות.
ראשית, העובדים השתמשו בחול לא מסונן עם כמות גדולה של זיהומי חרס, מה שמפחית משמעותית את דרגת הבטון. בנוסף, בטון מעורבב גרוע קורס במהירות במהלך מחזורי הקפאה-הפשרה בתחילת האביב. שנית, ה'בונים - השתמשו בבטון נוזלי מדי, מתוך אמונה שבדרך זו ניתן למלא את כל החללים 8 של הטפסות, ולא חושדים שחוזקו של המבנה פוחת בחדות.
ובכן, כמו שאומרים, אם אתה רוצה להצליח - עשה זאת בעצמך!
לאחר שחפרו את כל שלושת הרצועות של היסוד סביב ההיקף, הם מצאו תמונה מכוערת. כמעט שני שלישים מנפח הקלטת פשוט נעלמו והפכו לערימה של חתיכות קטנות.
1.כדי לנקות את הבסיס הישן, עדיף להשתמש במכונת שטיפה בלחץ. אנחנו לא רק מנקים את פני השטח מלכלוך, אלא גם דופקים את כל החצץ, שנדבק בצורה חלשה לבטון הישן, מה שאומר שהוא לא ייתן הידבקות טובה.
2.כדי לקשור את המסגרות עם מוטות חיזוק, עשיתי להן חורים בקלטת עם גובה של 50-70 ס"מ. לשם כך השתמשתי במקדחה פטיש עם מקדחה ארוכה.
3. פסי רוחב בצורת S ו-U חוברו למוט החיזוק עם חוט חישול. החוט שלי עבה מהרגיל, והכלי הסטנדרטי לסובב אותו לא התאים. הייתי צריך לעבוד עם צבת.
4-5. כלוב חיזוק מוגמר.
6-7. Armopoyas ורשת מחבקים את כל הבסיס סביב ההיקף, ויוצרים לולאה סגורה.
8. בצד זה, הטפסות מהודקת בצורה של תומכים מפינות מתכת הננעצות עמוק לתוך האדמה.
9. וכאן יתדות התמיכה הקצרות פשוט מוצמדות עם לבנים המשמשות כתמוכות.
10. עד שהבטון יגיע לחוזק תקין יש לשמור עליו רטוב. השקיתי אותו 4-5 פעמים ביום אידו, ולאחר הסרת הטפסות.
11-12. במקומות מסוימים, המרחק בין התשתית הישנה לטפסות הוא לא יותר מ-7-8 ס"מ. אם התערובת לא תרעיד, הבטון לא ימלא את כל החללים - ויהיו נקבוביות רבות. להנחת בטון איכותית השתמשתי בוויברטור עמוק.
בסיס סדוק הבנאים יצקו את יסוד הרצועה, ולאחר זמן מה החלו להופיע בו סדקים. טוב שעדיין לא התחילו לבנות את הבית. מה אנחנו צריכים לעשות? האם אפשר לתקן הכל? אם כן, בכמה קומות תשתית כזו תעמוד (תכננו שלוש)?
טוב שחסכת את התקציב המשפחתי שלך מהוצאות מבוזבזות. אם הבסיס נסדק ללא עומס, אז תארו לעצמכם מה יקרה לאחר יישום של 20-30 טון, ששוקל דאצ'ה הגון. כמובן, הסדקים הללו יתרחבו והמבנים יצנחו. אבל בתוך כל זה יש רגע חיובי אחד: עליך להבין מדוע זה קרה, ולשלול ביסודו את עצם האפשרות לחזור על הטעויות הללו. יכול להיות שיש כמה מהם. קודם כל, זה יכול להיות מלט באיכות נמוכה או מלט של המותג הלא נכון. אז, החול לא יכול להיות נקי, אבל עם הכללה שופעת של חימר. מינון שגוי של הרכיבים יכול מאוד להוביל לתוצאות המצערות שלך. ערבוב לא נכון של רכיבים ברצף שגוי הוא גם גורם אפשרי לסדקים ביסודות. וכמובן, את תערובת הבטון הזו היה צריך לדחוס ביסודיות עם ויברטור עמוק. היה לך את זה באתר הבנייה? באיזה מזג אוויר נשפך הבסיס שלך? אולי היה קר מאוד או להיפך, השמש זרחה ללא רחם ולא הסתרת את הבסיס מהשפעת הגורמים הללו? רק לאחר ניתוח כל הסיבות הללו נוכל לקחת על עצמנו בסיס חדש. וזה ירסק היטב טרקטור עם פטיש הידראולי רכוב.
יסוד פס (רציף) הוא תשתית העוברת מתחת לכל היקף הקירות ומורכבת מקוביות בטון טרומיות, בטון מזוין מונוליטי, בטון, לבנים או בטון הריסות.כשלעצמו, לבסיס הרצועה יש חיים תפעוליים ארוכים למדי, לפעמים מגיעים ל-50 שנים או יותר. קודם כל, זה תלוי בחוזק גבוה וביציבות של המבנה. עם זאת, ההשפעה השלילית של גורמים חיצוניים יכולה להוביל לירידה משמעותית בפרמטרי חוזק או להרס חלקי שלו. במקרה כזה, כדאי לתקן את בסיס הסרט.
ראשית, נדרש לקבוע את הקשרים הסיבתיים של פגיעה ביושרה בכלל ואת עילותיה בפרט.
גורמים אפשריים לעיוותים ותחילת סדקים הם:
לחות מוגזמת הנגרמת על ידי משקעים מוגזמים וכתוצאה מכך, מתח יתר של הקרקע;
עומק לא מספיק של הסימניה;
הטרוגניות של המבנה של שכבת הקרקע התומכת או הבסיסית של הבסיס;
התנגדות חיכוך לא מספקת הנגרמת על ידי קרקעות חרסיתיות לחות מאוד במים, וכתוצאה מכך הציר נע יחד עם המבנה;
הרס של פתרון בנייה עקב ההשפעה של מים אגרסיביים או תת קרקעיים של תקשורת סניטרית-טכנית;
חדירה לבסיס המים העיליים עקב היעדר או הפרה של שלמות האזור העיוור;
עומס מופרז וחדירה לא מספקת לקרקע;
הקפאת הבסיס הנגרמת מהעמקה לקויה במהלך עבודות הבנייה וחיתוך לא נכון של האדמה ליד הבית;
סתימה או הפרעה של מערכת הניקוז, הגורמת לעלייה מוגזמת במפלס מי התהום ולהתרככות שכבת הקרקע;
שינוי בעומסים המותרים למבני על של חלקים נוספים בבניין.
התקלה של הבסיס נקבעת על ידי נוכחות של סדקים על הקירות הראשיים של הבית.
ככלל, הם נמצאים במקומות של מחיצות והידוק שלהם לקירות.
תרשים יסוד רצועה.
לפני תחילת כל עבודת תיקון, אתה צריך לברר את הרגע שבו הכיווץ הלא אחיד נגמר לחלוטין.
לשם כך, משואות בקרה (בטנות גבס) מותקנים על פני הסדק שזוהה. הם מקובעים היטב משני צידי הסדק בחלקי הקיר הנושאים עומס (בחישוב של משואה 1 לכל סדק של 2-3 מ"מ). מגדלורים עשויים טיט טיח (רוחב - עד 8 ס"מ, אורך - עד 5 ס"מ, אורך - עד 30 ס"מ) ונערמים על מקומות מנוקים היטב.
לאחר 3 שבועות, בהיעדר שינויים במגדלורים, תהליך היווצרות הסדקים יכול להיחשב כמושלם. כאשר מגדלורים נהרסים, יש צורך לגלות את רמת העוצמה של משקעים לא אחידים. במקרה זה, בו זמנית עם המשואות, מותקן על הסדקים התקן מנוף מיוחד, המראה את גודל המשקעים במילימטרים.
לאחר קביעת אופי ההרס והגורמים להופעת סדקים, יש צורך לבחור את השיטה העיקרית לחיזוקו, שעל בסיסה יבוצעו תיקונים נוספים.
תיקון בסיס הרצועה מחולק למספר שלבים, ולאחר מכן, לאחר ביצוע כל העבודות, הוא לא אמור לפגוע במבנה הכללי של הבניין:
ניקוי יסודי של כל המשטחים של תשתית הרצועה מסביב לכל ההיקף מלכלוך וטיח ישן. קודם כל, המרתף פונה מהקרקע במרחק מספיק לעבודות תיקון.
בשלב זה, התיקון ידרוש סט כלים מסוים, דהיינו ג'ק, מוט בקוטר של 11-18 ס"מ, אטמי קרש ברוחב 50-60 מ"מ ואורך 50-80 ס"מ (ניתן להחליף אותם עם מוטות של באורך זהה, אך בעובי 80-120 מ"מ ) וחוסמים זמניים להתקנה מתחת ליסודות התחתונים (הכתרים) של הבית.
לאחר מכן, לאחר שנסוגו מהבניין הראשי ב-1-1.2 מ', עליך להמשיך לפרק את האזור ההרוס ולהתקין ג'ק על אטם מיוחד מתחת לכתר התחתון של הבית.
לאחר קביעת רמת המיקום של השפה התחתונה ליד הג'ק לשחרורו לאחר מכן, מותקן חוסם או חתיכת עץ. פעולה דומה מתבצעת בפינות, בצומת והרס.
תיקון עם עקרון קיפול החגורה בשלב ההחלפה ידרוש הכנת הכלי הבא: פיק, טריזים, פטיש (או גרזן), גרוטאות פלדה ובריח.
פירוק לבנים יכול להתבצע באופן ידני עם ברזל או מכוש, פוגע במפרקים האופקיים מלמעלה למטה.
כאשר מבוצעים מטיט מלט, משתמשים בטריזים, נקושים בפטיש או גרזן לתוך תפרי בנייה אופקיים או אנכיים;
העבודה מתבצעת בצורה דומה בעת פירוק הריסות.
תרשים יסוד ערימה.
לאחר השלמת התיקון והשחזור החלקי של הבסיס הסדוק של יסוד הרצועה, הם ממשיכים להיווצרות איטום אופקי, שניתן לבצע על ידי חיתוך חלקי של הקיר. הבסיס נחפר בקפידה בקטעים קצרים עד לסולייתו, ולאחר מכן חותכים אותו, וחומר איטום מונח במרווח שנוצר. איטום אופקי מותקן גם בחיבורים עם הקירות. כמו כן, נבנות מערכות ניקוז מים (ניקוז) שונות.
קיימות שתי שיטות עיקריות לאיטום אופקי:
ערכת יסודות כלונסאות ולוחות.
השיטה הראשונה מבוססת על שימוש בחומר קירוי (גלילי איטום פולימרי-ביטומן), המונח בתחתית ויוצקים בטיט בטון. כדי ליצור חוזק ואמינות גדולים יותר, יריעות של חומר קירוי מצופים בשרף חם.
השיטה השנייה יעילה יותר מהראשונה, והיא מורכבת משימוש בחומרי איטום מיוחדים, למשל, כמו פנטרון. זוהי תערובת מיוחדת החודרת עמוק לתוך הבטון, והופכת אותו לעמיד למים.
לעבודת איטום קלה ומהירה ניתן להשתמש במרססים ייעודיים, איתם מורחים את שכבת האיטום ישירות על הבסיס.
בשל המבנה שלו, איטום מרוסס חוזר על כל חוסר האחידות של משטח היסוד. לאחר מכן, מורחים שכבת חיזוק של חומר גיאוטקסטיל, המסייעת לאיטום לבצע את תפקידי ההגנה שלו.
לאחר סיום עבודת האיטום מייבשים את הקירות הלחים ומבוצעים איטום אנכי.
דיאגרמת בסיס לוח.
תיקון האיטום האנכי כרוך בהנחת חומרי איטום דומה, שעבורם נותרו בסיס שהוכן כהלכה וייבוש מקדים של האזורים תנאים חשובים להשגת האפקט המרבי של העבודה המבוצעת.
שיטות ניקוז קירות מרתף מודרניות, שאינן מצריכות חפירה מקדימה, כוללות את שיטת האיטום החדיר באמצעות חומרים מיוחדים שיכולים לחדור לתוך הקיר ולהתגבש במיקרו סדקים. זה יאפשר למנוע סינון מיותר של המים.
לבסוף, ניתן להתחיל לצקת בטון לתוך המבנה החדש. האפשרות הטובה ביותר תהיה להשתמש בבטון מתוצרת המפעל, שכן תערובת זו תהיה איכותית יותר.
תיקון מרתף הרצועה יכול להתבצע גם על ידי חיזוק הישן. בדרך כלל, שיטה זו משמשת כאשר בסיס הבניין מוטה כתוצאה מהבדל בלחץ המופעל על אזורים שונים.
באילו כלים כדאי להשתמש? בעיקר:
רָמָה;
רוּלֶטָה;
כַּף;
מערבל בטון;
אֶגרוֹפָן;
קיבולת;
שפכטל;
מברשת ואחרים, שהצורך בהם מתעורר בתהליך העבודה.
זה מתבצע על ידי הגדלת שטח הבסיס שלו על פי תוכנית מסוימת:
חפירת תעלה ליד הבית לאורך הבסיס;
הכנת הישן לחיבור עם דרך חדשה של קידוח חורים לחריצים ואביזרים;
מתבצעת טפסות של בסיס חדש;
כלוב החיזוק המוכן מחובר לחיזוק המוכנס לבית;
הכל יוצק בטיט בטון;
לאחר התייבשות התמיסה, הבסיס נקבר.
במקרה של הפרה של הכללים להנחת חלק במהלך בניית הבית, מה שהוביל לעיוותיו שלאחר מכן, ייתכן שיהיה צורך להרחיב ולהעמיק את בסיס המרתף.
במקרה זה, התיקון יהיה מורכב מהרחבת צד אחד או יותר של הבית עם תמיסה של בטון או בטון מזוין. הרחבת הבסיס עם לבנים אינה מומלצת בשל התכונות ההיגרוסקופיות שלו. קודם כל, האזורים הטעונים ביותר בבנייה (פינות, תומכים בין חלונות) כפופים להחלפה.
תיקוני הרחבה מבוססים על חפירה של שקעים מיוחדים לחיבור טוב בין החלק הישן של המרתף לחדש.
בסך הכל, ניתן לקבוע כי יש צורך בתיקון בכל הביטוי הקל ביותר של סדקים שונים על פני השטח שלו. הסכנה שלהם, ככלל, טמונה בחדירת מים דרכם, אשר, קפיאה בחורף ולאחר מכן הפשרה, גורמת להרס נוסף של בסיס יסוד הרצועה סביב כל היקף הבית.
