תיקון בסיס רצועת עשה זאת בעצמך הוראות שלב אחר שלב

שחזור הבסיס אינו קשה, אבל לוקח זמן.

ניתן לחזק את סרט הבטון המתפורר בצורה הבאה - לצקת שכבת בטון נוספת עם חיזוק טוב מסביב לכל ההיקף, כלומר ליצור מעין סרקופג.

יחד עם זאת, המילוי החדש חייב לקחת על עצמו את העומס העיקרי ולמנוע הרס נוסף של הבסיס הישן. כדי לעשות זאת, יש צורך להבטיח הידבקות חזקה של המבנים החדשים והישנים. יש לשטוף היטב את הבסיס שנחפר, אחרת המילוי החדש לא יתפוס בבטון מלוכלך. חשוב גם לספק חיזוק אמין. לשם כך, החלטתי למשוך את כלוב החיזוק משני צידי הסרט עם מגשרים-חתיכים העוברים דרך הבסיס הישן, לשם כך עשיתי חורים בסרט עם גובה של 50-70 ס"מ באמצעות מחורר עם ארוך. תרגיל.

מוטות החיזוק שנקטפו כופפו תחילה בזוויות ישרות בקצה אחד. ואז הוא הכניס את המוט לתוך החור וכופף את הקצה השני. הקצוות המקופלים משני צידי הסרט נקשרו לכלוב החיזוק.

לפיכך, המסגרות משני צידי הקלטת חוברו על ידי גשרים בצורת S או U. כל עיקול של המשקוף צריך להיות 40-50 מ"מ ממשטח הבסיס. במקרה שלי, כלוב החיזוק עשוי מרשת מתכת (עובי 4 מ"מ) בגודל תא של 100 * 100 מ"מ המחובר בחלק העליון במוטות חיזוק של Ø 8 מ"מ ומהודקים עם מגשרים.

גובה החלק החפור של היסוד הוא כ-70 ס"מ. אם הטפסות ממוקמות כולה בבת אחת, אז זה לא ריאלי להניח בטון בצורה כל כך צרה וגבוהה באיכות גבוהה. לכן, החלטתי לצקת בטון בשני שלבים עם סידור מחדש אנכי של הטפסות.

לייצור הטפסות השתמשתי בלינדות צפחה שטוחות. חומר זה הוא המתאים ביותר למטרה זו: הוא גמיש ועמיד, ומשטח המילוי המוגמר שטוח וחלק. אבל הדבר החשוב ביותר הוא שהצפחה מתרחקת בקלות מהבטון המוקשה, והטפסות קלה לפירוק. אין צורך להניח פוליאתילן או זכוכית, כפי שנעשה בטפסות הקלאסיות העשויות לוחות או דיקט.

נפח הבטון קטן, כך שניתן לעבוד ללא שימוש במיקסרים ומשאבות בטון. מערבל הבטון עומד ליד הטפסות, את התערובת ניתן לזרוק בקלות עם חפירה.

להרכבה מהירה של טפסת צפחה שטוחה השתמשתי בטריק קטן. שני הלוחות היו מחוברים זה לזה באופן זמני אך אמין באמצעות מהדק רגיל. העיקר לא לשכוח, לאחר יציקה, עד שהבטון יתקשה, להסיר אותו בזמן.

על הקרקע השנייה, הסרתי את הטפסות התחתונה והגבתי אותה גבוה יותר. מכיוון שצריך לעשות שלוש קלטות בתורו, אין צורך לחכות שהבטון יתקשה: בזמן שהיציקה הראשונה תופסת, אני ממשיך לשני, וכן הלאה. שלוש קלטות בשתי קומות: שישה ימים וסיימת.

העבודה גמורה. התוצאה היא בסיס רצועה חדש עוצמתי (אפילו יותר מדי), שיעמוד, אה... מספיק למאה שלנו!

לתוצאה המתקבלת יש חסרון קטן. בגרסה הקלאסית של גדר אבן, רוחב הבסיס לא צריך להיות גדול יותר מעובי הלבנים. אם הפרופורציות הללו אינן נצפו, הגדר כולה נראית לא הרמונית. אבל במקרה שלי, לא הייתה ברירה.

אמשיך כדלקמן. ראשית, אמלא את הקרן עד לקצה העליון שלו, ואסיים את המדפים האופקיים באבן פראית.

ניסיתי לנתח מדוע הבסיס התחיל להידרדר כל כך מהר ומה הבנאים שלי עשו לא בסדר.בבדיקה מדוקדקת של המבנה הגעתי למסקנה שמעבר לאי-הקפדה הבנאלית על הפרופורציות של תערובת הבטון והערבוב הלקוי שלה, ישנן עוד שתי סיבות.

ראשית, העובדים השתמשו בחול לא מסונן עם כמות גדולה של זיהומי חרס, מה שמפחית משמעותית את דרגת הבטון. בנוסף, בטון מעורבב גרוע קורס במהירות במהלך מחזורי הקפאה-הפשרה בתחילת האביב. שנית, ה'בונים - השתמשו בבטון נוזלי מדי, מתוך אמונה שבדרך זו ניתן למלא את כל החללים 8 של הטפסות, ולא חושדים שחוזקו של המבנה פוחת בחדות.

ובכן, כמו שאומרים, אם אתה רוצה להצליח - עשה זאת בעצמך!

לאחר שחפרו את כל שלושת הרצועות של היסוד סביב ההיקף, הם מצאו תמונה מכוערת. כמעט שני שלישים מנפח הקלטת פשוט נעלמו והפכו לערימה של חתיכות קטנות.

1.כדי לנקות את הבסיס הישן, עדיף להשתמש במכונת שטיפה בלחץ. אנחנו לא רק מנקים את פני השטח מלכלוך, אלא גם דופקים את כל החצץ, שנדבק בצורה חלשה לבטון הישן, מה שאומר שהוא לא ייתן הידבקות טובה.

2.כדי לקשור את המסגרות עם מוטות חיזוק, עשיתי להן חורים בגובה של 50-70 ס"מ בסרט. לשם כך השתמשתי במקדחה פטיש עם מקדחה ארוכה.

3. פסי רוחב בצורת S ו-U חוברו למוט החיזוק עם חוט חישול. החוט שלי עבה מהרגיל, והכלי הסטנדרטי לסובב אותו לא התאים. הייתי צריך לעבוד עם צבת.

4-5. כלוב חיזוק מוגמר.

6-7. Armopoyas ורשת מחבקים את כל הבסיס סביב ההיקף, ויוצרים לולאה סגורה.

8. בצד זה, הטפסות מהודקת בצורה של תומכים מפינות מתכת הננעצות עמוק לתוך האדמה.

9. וכאן יתדות התמיכה הקצרות פשוט מוצמדות עם לבנים המשמשות כתמוכות.

10. עד שהבטון יגיע לחוזק תקין יש לשמור עליו רטוב. השקיתי אותו 4-5 פעמים ביום אידו, ולאחר הסרת הטפסות.

11-12. במקומות מסוימים, המרחק בין התשתית הישנה לטפסות הוא לא יותר מ-7-8 ס"מ. אם התערובת לא תרעיד, הבטון לא ימלא את כל החללים - ויהיו נקבוביות רבות. להנחת בטון איכותית השתמשתי בוויברטור עמוק.

בסיס סדוק
הבנאים יצקו את יסוד הרצועה, ולאחר זמן מה החלו להופיע בו סדקים. טוב שעדיין לא התחילו לבנות את הבית. מה אנחנו צריכים לעשות? האם אפשר לתקן הכל? אם כן, בכמה קומות תשתית כזו תעמוד (תכננו שלוש)?

טוב שחסכת את התקציב המשפחתי שלך מהוצאות מבוזבזות. אם הבסיס נסדק ללא עומס, אז תארו לעצמכם מה יקרה לאחר יישום של 20-30 טון, ששוקל דאצ'ה הגון. כמובן, הסדקים הללו יתרחבו והמבנים יצנחו. אבל בתוך כל זה יש רגע חיובי אחד: עליך להבין מדוע זה קרה, ולשלול ביסודו את עצם האפשרות לחזור על הטעויות הללו. יכול להיות שיש כמה מהם.
קודם כל, זה יכול להיות מלט באיכות נמוכה או מלט של המותג הלא נכון. אז, החול לא יכול להיות נקי, אבל עם הכללה שופעת של חימר. מינון שגוי של הרכיבים יכול מאוד להוביל לתוצאות המצערות שלך. ערבוב לא נכון של רכיבים ברצף שגוי הוא גם גורם אפשרי לסדקים ביסודות. וכמובן, את תערובת הבטון הזו היה צריך לדחוס ביסודיות עם ויברטור עמוק.
היה לך את זה באתר הבנייה? באיזה מזג אוויר נשפך הבסיס שלך? אולי היה קר מאוד או להיפך, השמש זרחה ללא רחם ולא הסתרת את הבסיס מהשפעת הגורמים הללו? רק לאחר ניתוח כל הסיבות הללו נוכל לקחת על עצמנו בסיס חדש. וזה ירסק היטב טרקטור עם פטיש הידראולי רכוב.

תיקון עשה זאת בעצמך וסדקים ביסודות של בית עץ ישן או בית פרטי: הוראות שלב אחר שלב + סרטון

זה לא נדיר שבעלי בתים פרטיים וקוטג'ים נתקלים בבעיית סדקים בבסיס. סדקים יכולים להופיע מכמה סיבות.בואו נסתכל מקרוב עליהם וכיצד לתקן את הבסיס של בית פרטי.

ניתן לחלקם על תנאי לשניים: הידרדרות בכושר הנשיאה של הקרקע והידרדרות בכושר הנשיאה של הקרן עצמה.

במקרה הראשון, זה יכול לקרות עקב הצפה. כאשר רווי מים, חלק מהקרקעות מאבדות את כושר הנשיאה שלהן. כמו כן, במהלך הצפה עלולה להתרחש שחיקת קרקע. זה קורה באזורים שבהם הקרקע מורכבת משכבות טיט חוליות וחוליות.

כמו כן, שקע של אדמה המורכבת מאבני גיר וחוואר אפשרי, אם, מסיבה כלשהי, מי התהום רכשו תכונות חומציות, אשר הורסות קלציטים.

שקיעת קרקע כתוצאה מעבודות מכרות, שאיבת מים ארטזיים, הפקת נפט וגז הפכו להתרחשויות תכופות מאוד.

הסיבה השנייה היא הידרדרות כושר הנשיאה של הקרן עצמה כתוצאה מגורמים המשפיעים עליה, המובילים להרס שלה.

מי תהום הם אחד הגורמים; מים רגילים עלולים לגרום לקורוזיה של המתכת ולהרס של הבסיס. כיום, מי תהום חומציים ובסיסיים אינם נדירים, שיכולים להרוס את היסוד של הבית בעוד כמה שנים.

הפרה תכופה היא לא התבוננות בעומק הבסיס. היסוד שהונח לעומק רדוד יותר מהקפאת האדמה מושפע מהתגבשות הכפור של האדמה - זהו כוח שיכול לשבור את מונוליט היסוד ולהוביל אותו לפיצוח.

כמו כן, הסיבה להרס של הקרן היא לרוב שימוש בחומרים לא איכותיים וחיסכון בהם.

כדי לקבוע את הסיבות להרס של הקרן, ניתן למשוך חברות מתמחות, אך העלות של עבודה כזו תהיה גבוהה מאוד.

אל ייאוש, ישנן דרכים רבות שיאפשרו לך לקבוע את הסיבות להרס הקרן בזול ובדיוק מקובל.

מחקר זה מתבצע על מנת לקבוע האם הסדק ממשיך לגדול, קצב הגידול, אופי התהליך.

לשם כך, נעשה שימוש במה שנקרא סמני משואות. הם עשויים מגבס או טיט צמנט בתוספת גבס. חשוב מאוד שאחרי הייבוש הוא לא יתמתח ויהיה שביר מספיק. כמו כן, חשוב שהטיט יהיה מחובר היטב למשטח הקרן, מבלי להתקלף ממנו. לשם כך, הבסיס מנוקה מראש.

לאחר הכנת קומפוזיציה קטנה, הוא מוחל על הסדק, עובי השכבה נעשה 3-5 מילימטרים, עשרה חמישה עשר סנטימטרים באורך שלושה חמישה סנטימטרים.

הנח לפחות שני סמנים לכל סדק. סמן אחד מותקן סמוך לתחילת הגילוי, השני סמוך לסוף.

לאחר החלת סמן, נוצר עליו קו אורך דק; ניתן ליצור אותו עם סרגל מתכת או עם מרית. הסמנים ממוספרים. המספר והתאריך נרשמים ביומן המדידה.

אם תהליך פתיחת הסדקים נמשך, אז גם המשואה מקבלת סדק. מבצעים מדידות של רוחב הסדק במרווחים מסוימים ועורכים כניסות ביומן המדידה, עושים מסקנה לגבי קצב העיוות של היסוד, לגבי חלק הבית שמתכווץ. הם גם עושים תחזית לגבי הרס נוסף של הקרן.

שיטת העבודה השנייה על חקר הקרן היא שיטת חפירת בורות.

לצד התשתית חופרים בור באורך מטר ובעומק לבסיס התשתית (בור), הרוחב נקבע לפי נוחות החפירה תוך התחשבות בתנאים לייצור מדרונות למניעת קריסת קרקע, או לחזק את הקירות עם לוחות.

לפחות שני בורות נחפרים במקומות הבעייתיים ביותר. השיטה של ​​חפירת בורות היא האינפורמטיבית ביותר. בשיטה זו ניתן לקבוע את עומק היסוד, נוכחות ומצב האיטום, החומר ממנו עשוי הבסיס וכן נוכחות מי תהום.

אם יש נוכחות של מי תהום, אז אפשר לקבוע אילו תכונות יש להם.לשם כך, השתמשו בבדיקות לקמוס רגילות, אותן ניתן לרכוש בחנויות גן.

לאחר קביעת המחקר וקביעת הגורמים להרס הקרן, הם מתחילים לתקן את הקרן במו ידיהם.

ניתן לבטל את הגורם לעיוות, וההרס אינו משמעותי וייתכן שיידרשו תיקונים קוסמטיים בלבד.

כמו כן, לפעמים העיוות של הקרן הוא כל כך חמור, כי לא ניתן יהיה לתקן אותו במו ידיך. או שיהיה צורך לתקן את הבסיס, שמחירו יהיה דומה לבנייה חדשה.

ישנם שני סוגים של הצפה: הראשון נגרם כתוצאה מזרימה של גשם או מי נמס. השני הוא עליית מפלס מי התהום.

במקרה הראשון, די ביצירת מחסום הלם המכוון מים מעבר לבית, ובניית שטח עיוור ברוחב של 80 סנטימטר לפחות.

במקרה של עלייה במי התהום, יש צורך לבצע הסרת מים. לשם כך, ניקוז נעשה. ניקוז היא מערכת ניקוז העשויה בצורת מעגל עם צינורות המונחים בתעלה ומכוסים בחצץ מסביב לבית. ניקוז עודפי מים מוביל לביוב הסערה.

• דפורמציה הנגרמת על ידי התניידות הכפור.

סוג זה של עיוות מתרחש כאשר הבסיס מונח מעל רמת הקפאת הקרקע. כמות הדפורמציה תלויה במידת ההתגבשות של האדמה. עיוותים משמעותיים וקטנים אפשריים.

כדי למנוע הקפאה, יש צורך לבודד את הבסיס. בידוד מתבצע לתחתית סוליית היסוד. לשם כך, חופרים תעלה סביב היקף הבית, ואז הבסיס אטום למים, הקיר הצדדי של הקרן מבודד ומכוסה בהקרנות או הריסות קטנות. על המילוי מניחים שכבת בידוד ויוצקים את האזור העיוור.