תיקון סוללת ליתיום-יון בעצמך

סוללות ליתיום נמצאות יותר ויותר בשימוש בחיי היומיום. כיום, הם נמצאים יותר ויותר כסוללות חלופיות למברגות וכלים חשמליים אחרים. למרות היתרונות שלהן, לסוללות ליתיום יש גם חסרונות.

אז, לאחר 1.5 שנות פעילות, הסוללות מהמברג של DeWalt החלו להתרוקן במהירות, זה הפך להיות בלתי אפשרי לעבוד. הסוללות נטענו עד למקסימום של 14.4 וולט, אם כי לשם כך נעשה שימוש במטען DCB-107 סטנדרטי. בנוסף, הטעינה התבצעה במהירות רבה, במקום 60 דקות שנקבעו, לכל היותר 15 דקות.

לפני שנדבר על איך הצלחנו לפתור בעיה זו, אני רוצה להכיר לקורא את המכשיר של סוללת ליתיום ממברג.

כך נראית הסוללה הסטנדרטית של DeWalt DCB-145.

כדי לפתוח סוללה כזו, אתה צריך מברג משושה TORX. הסוללה הנטענת מורכבת מ-4 "פחיות" ליתיום (Li-ion) SAMSUNG SDI INR18650-13B עם קיבולת של 1300 mA/h כל אחד. כל ארבעת ה"פחים" מותקנים בקופסת פלסטיק ומחוברים בסדרה באמצעות לוחות נושאי זרם. הלוחות מרותכים נקודתית למגעי הסוללה. ניתן לראות כי מדובר במכלול מפעל איכותי.

אני לא ממליץ להפריד את ה"פחים" של סוללה מורכבת על ידי ניתוק הלוחות נושאי הזרם המחברים. עשיתי זאת והתחרטתי. לאחר מכן, אני אגיד לך למה אתה לא צריך לעשות את זה.

סוללות SAMSUNG SDI INR18650-13ב אין להם בקר טעינה/פריקה מובנה. למרבה הצער, למצוא תיעוד עבור סוללות מהדגם המסוים הזה (עם האינדקס 13ב) לא הצלחתי. אבל, אם לשפוט לפי הפרמטרים של הסוללות של קו זה, זרם הפריקה הרציף המרבי (זרם פריקה רציף מרבי) יכול להיות מ-18 (INR18650-13 ליטר) עד 23 (INR18650-13M) אמפר! באופן לא מפתיע, אין להם בקר מובנה.

עוד במארז הסוללה מחבר 5 פינים ולוח מעגלים מודפס קטן.

מחבר הרב-פינים הכרחי כדי שבעת הטעינה ניתן לשלוט בטעינה של כל אחת מארבע סוללות INR18650-13B בנפרד. כידוע, המתח הוא יותר מ-4.1

4.2V עבור סוללות ליתיום הוא מסוכן ועלול לגרום לנזק ואף לשריפה. לכן, המטען משווה (מאזן) את הזרם דרך כל "תא" של הסוללה המרוכבת כך שהמתח בכל אחד מהם לא יעלה על 4.1V.

כמו כן על המעגל המודפס חיישן טמפרטורה, אשר צמוד לאחת מ"פחיות הליתיום".

הודות לחיישן, הטעינה הסטנדרטית DeWalt DCB-107 מודד את טמפרטורת הסוללה ומכבה את מצב הטעינה אם הסוללה מתחממת יתר על המידה או עם טמפרטורה מתחת ל-+4 0 C. בנוסף לחיישן הטמפרטורה, מעגל כלשהו מותקן על הלוח, אבל הוא מלא באיטום.

מכלול הסוללות הזה נקרא "חבילה לכלי חשמל", כלומר," חבילה "או מכלול סוללות עבור הכלי החשמלי. כך זה נראה.

חברות גדולות כמו סמסונג מספקות את המכלולים הללו ליצרני כלי עבודה מותאמים אישית. אולי בגלל זה לא הצלחתי למצוא את המפרט המדויק עבור סוללות INR18650-13B.

התוודענו למכשיר של סוללת ה-Li-ion לכלי החשמלי. בואו נחזור לסוללות ה"מתות" שלנו.

לפני שהסוללות "מתו" הן היו פרוקות מאוד. השתמשנו במברג עד שהסוללה התרוקנה, ואז, לאחר הפסקה, עבדנו איתה זמן מה. לאחר מכן, הסוללות החלו להיטען בצורה גרועה ולא החזיקו את הקיבולת.

לאחר מדידת המתח בכל "בנק" של הסוללה, התברר ש-3 "בנקים" מתוך 4 לא היו טעונים במלואם - עד 3.5 וולט. רק אחד נטען ל-4.1 וולט הנדרש (עבור Li-ion).

אם נחבר את המתח של כל הפחיות, נקבל בדיוק את אותו ה-14.4V.הרשו לי להזכיר לכם שהמטען הרגיל טען מהר מאוד את הסוללה ונכבה.

הדבר הראשון שעלה בראש היה להחליף את אותם "פחיות" ליתיום שלא היו טעונות במלואן. אבל, חיפוש אחר INR18650-13B המקורי לא הביא תוצאות. אולי בשל העובדה שמכלולים כאלה מסופקים רק בהזמנה ואינם זמינים בקמעונאות. והעלות של ארבע סוללות חדשות, למשל, INR18650-22R שווה כמעט למחיר של סוללת DeWalt DCB-145 אחת. לכן, החלטתי לסרב להחליף את הסוללות באותו זמן.

ואז עלה במוחי רעיון הגיוני, אבל הוא, כמו תמיד, מאוחר. מה אם הטעינה הרגילה לא הצליחה לאזן כראוי את סוללת הליתיום המרוכבת לאחר פריקה עמוקה? כלומר, המטען הסטנדרטי של DeVolt הטען "פחית" אחת ל-4.1V הנדרש וכבה. במקרה זה, 3 ה"בנקים" הנותרים של ליתיום לא היו טעונים במלואם, אלא רק עד 3.5V.

הוחלט לבדוק אם יש תקלה במטען הסטנדרטי DCB-107, אך התברר שהוא תקין. והסוללות החדשות נטענו בצורה מושלמת.

לפיכך, הגעתי למסקנה שהמטען המלא לא הצליח לאזן כראוי את סוללת הליתיום המרוכבת לאחר פריקה עמוקה.

הוחלט לפרוק/להטעין כל תא ליתיום 18650 בנפרד באמצעות מטען של צד שלישי. לשם כך, נעשה שימוש במטען. Turnigy Accucell 6 (אנלוגי של IMAX B6), שכבר דיברתי עליו.

פרקתי כל תא 18650 ל-3V עם זרם של 0.3A. לאחר מכן הוא נטען עד 4.1V עם זרם של 0.5A. ואז הוא שוב השתחרר על מנת לקבוע כמה זרם נשפך לכל "צנצנת" ספציפית. זה הכרחי כדי להעריך את יכולתם. כפי שהתברר, הסוללות תקינות וכל אחת מהן התמלאה 1164 לפני 1186 mA... וזה לא כל כך רחוק מהקיבולת המוצהרת של 1300 mA/h. לפיכך, וידאתי שהסוללות תקינות ואין להחליף אותן.

לאחר הבדיקה (טעינה-פריקה) של כל סוללה, אנו מודדים את המתח על כל "בנק" ליתיום. זה צריך להיות בתוך 3.1

3.3V כל אחד. לפיכך, המצבר המרוכב יעשה זאת משוחרר עד 12.4

אחר כך אספתי את כל ה"פחים" בקופסה, הלחמתי את הלוח עם מחבר והתקנתי אותו במארז. הגדר לגמרי משוחרר הסוללה של DeWalt DCB-145 כבר נמצאת בטעינה הסטנדרטית של DeVolt ורשמה את שעת תחילת תהליך הטעינה. כפי שציפיתי, לאחר שעה (60 דקות, כפי שמצוין בהוראות), הטעינה הושלמה.

כ"זריקת מבחן" מדדתי את המתח בטרמינלים B + ו ב-... זה הסתכם ב 16.4Vכפי שצריך להיות עבור סוללה טעונה במלואה.

כך ניתן היה לשחזר שתי סוללות DeWalt DCB-145 ולהימנע מבזבוז כסף על רכישת סוללות חדשות, שעלותן הכוללת כמעט שווה לעלות של מברג לא יקר.

עכשיו אספר לכם על ה"מגרפה" שעליה דרכתי.

תשומת הלב! ההרכבה חייבת להיעשות בזהירות רבה ולא לאפשר קצר חשמלי בין הדקים של ה"פחים" לאותן מסקנות שמגיעות למחבר האיזון. אם אתה סוגר משהו עם צבת או פינצטה, אז זיקוקים מניצוצות מסופקים! השתכנעתי בכך בפועל. הזרמים הם כאלה כי חוט עם חתך של 0.5 מ"מ. נמס כאילו זה חוט הפתיל הדק ביותר.

אני גם ממליץ בחום לא להפריד פחיות ליתיום על ידי חיתוך או נשיכה של הלוחות המוליכים המחברים המרותכים.

ראשית, אין צורך בכך. אתה יכול להטעין כל "פחית" פשוט על ידי חיבור מובילי המטען לקטבים של הסוללה הנדרשת. הדבר היחיד שעשוי להידרש הוא לבטל את ההלחמה של מובילי מחבר האיזון ולהוציא זמנית את המחבר עצמו מהמכלול.

שנית, אתה יכול לפגוע בבידוד של סוללות ליתיום ובגלל זה לקצר אותן.

שלישית, לאחר בדיקת "בנקי" הליתיום, תתעורר שאלת החיבור ביניהם. וגם אם ניתן להלחים את הלוחות יחד, אז החזרת מכלול כזה לתוך המארז תהיה משימה שגוזלת זמן רב. מארז הסוללה מותאם היטב למידות המכלול.

היי! היום נתקן את סוללת המברג.הידעתם שההיסטוריה של יצירת מברג חוזרת לימי הביניים העמוקים - כבר במאה ה-15, כשהאבירים לבשו שריון לפני הקרב, והסנאים עזרו להם לסובב חלקים מהשריון, נחשו מה? מברג!

זה נמשך זמן רב, עד שבשנת 1907 רשם הממציא הקנדי פיטר רוברטסון פטנט על בורג רוברטסון עם חור מרובע סטנדרטי, שאליו הוכנס קצה המברג. מאז, החלו לייצר ברגים בקנה מידה תעשייתי ולהשתמש בהם במשקי בית. מאוחר יותר, ב-1934, הממציא הנרי פיליפס עיצב מחדש את ראש הבורג והוכנס בורג פיליפס שאליו הוכנס המברג המתאים. באותו זמן, המנוע כבר הומצא והרעיון ליצור "מסובב בורג ובורג" היה באוויר. עם זאת, היו בעיות גדולות עם הסוללות - משקלן ומידותיהן. הבעיה נפתרה רק בשנות ה-80, כאשר הופיעו הסוללות הנטענות הראשונות של ניקל-קדמיום Ni-Cd ו-Li-Ion Li-Ion.

ארה"ב ויפן היו הראשונות לשלוט בייצור של מקדחים ומברגים אלחוטיים ביתיים ומקצועיים. כל זה קרה הודות להופעתם של סוללות חדשות עתירות אנרגיה של חשמל. אנו נחליף אותם בדחיפות בתוך מברג מקדחה אלחוטי Interskol DA-10 / 10.8 ER שנפל לידיי. התקלה הייתה כזו - כאשר הכפתור נלחץ, המנוע פשוט לא הסתובב, אבל הנורית נדלקה, למרות שהאור היה חלש.

בואו נתחיל לתקן את סוללת המברג. אנו מסירים את הסוללה מידית המברג ומבריגים את שלושת הברגים הניתנים להקשה עצמית שנמצאים מתחת למדבקה בתחתית.

לאחר שחרור הברגים, דחוף בזהירות את הווים של התפסים, כמו בתמונה. והסר את החלק התחתון של מארז הסוללה מפלסטיק.

בפנים אנו רואים פחיות ליתיום-יון חברת HighStar הסינית דגם ISR18650-1300 Li-Ion. המשמעות היא שהסוללות מעולם לא הוחלפו. כי ידוע שאינטרסקול רוכשת סוללות מחברה זו ומכניסה אותם כמעט לכל הכלים האלחוטיים שלה.

בתמונה למטה ניתן לראות את החלק הפנימי של סוללת המברג במלוא הדרו עם שלוש פחיות, שיוצרו כבר ב-2011. סוללות אלו החזיקו מעמד חמש שנים במהלך שימוש פעיל באתר בנייה. אז התוצאה סבירה מאוד. בדרך כלל הם מתים מוקדם יותר, כנראה במזג אוויר קר הם לא נוצלו.

כדי להחליף את תאי הסוללה, אתה צריך לפרק אותו אפילו יותר. אני ממליץ לך לזכור את המיקום של מגעי הפלוס, המינוס והטעינה כדי לא לבלבל את החוטים בעת ההרכבה מחדש.

שימו לב ללוח בקרת המתח על הסוללות - במיוחד לעתים קרובות מייצבים ודיודות מגן נכשלות בו. זה הכרחי לצלצל אלמנטים רדיו חשודים על לוח זה עם מולטימטר.

אנו בודקים את המתח בפלט הסוללה - זה התברר 4.4 וולט, וזה צריך להיות 3.7 x 3 = 11.1 וולט בנורמה ו- 10.8 וולט עם הטעינה המינימלית של הסוללות. באופן כללי, הבנקים מתים - צריך לשנות אותם באופן חד משמעי.

זה יכול להיעשות בכמה דרכים - אתה יכול לבטל את הלחמת החוטים שמגיעים ללוח.

אתה יכול גם פשוט להסיר את המגעים ממכסה הסוללה העליון. התמונה מציגה את צורת המגעים המעוקלים, כך שתוכל להסיר אותם בקלות בעצמך.

מתחת לכיסוי הפלסטיק, אנו רואים כיצד הסוללות מחוברות זו לזו. שֶׁלָהֶם מרותך נקודתית... פתרון זה משמש כמעט בכל סוללה של כלי אחר. זהו חיבור סוללה בטוח ועדין. יחד עם זאת, החימום ההרסני של סוללות הליתיום עצמן הוא מינימלי.

לקרוע בעדינות או לנשוך את סרט המתכת עם צבת כדי לנתק את הפחיות זו מזו. מהצד של הלוח הם גם חוברו בסרט והודבקו לאטם קרטון. זה נעשה כדי לא לקצר שום דבר על הלוח. זכור להחזיר אותו למקומו בעת הרכבת הסוללה.

בשל היעדר מכשיר ריתוך נקודתי, סוללות ליתיום-יון חדשות יולחמו מהר מאוד עם מלחם חזק מחומם היטב. אנו זוכרים שחימום סוללות ליתיום-יון מקצר את חיי השירות שלהן ובדרך כלל חומר נפץ.

שימו לב במיוחד למצבם של החוטים בתוך הסוללה. הם יכולים להיות שבורים או מרוטים. יש לבודד אותם בצורה איכותית או להחליף אותם בטריים. מכיוון שעסקתי בתיקון מצבר מברג על הכביש בשטח, נאלצתי ליישם המצאה מבריקה של המוח ההנדסי. הוא הוציא קלטת חשמל רדיו-טכנית כחולה.

בעת פירוק הסוללה של מברג Interskol DA-10 / 10.8 ER הופתעתי לטובה - במברג התקציב הותקן חיישן תרמי לשליטה בטמפרטורת הסוללות. מסתבר שכאשר קופסאות הליתיום מתחממות יתר על המידה, מעגל ההגנה מכבה את החשמל עד שהטמפרטורה חוזרת לשגרה. נכון, הבעלים מעולם לא הצליח להכניס אותו למשטר כזה. אנו קורעים בזהירות את החיישן התרמי הזה כדי לא לשבור אותו - ואז נמקם אותו באותו מקום על קופסאות שימורים חדשות.

ניתן לעשות בדרכים שונות, למשל עם חוטים עבים. החלטתי להלחים פס מתכת קרוע שנלקח מקופסאות שימורים ישנות. ראשית, שיכלתי את הקלטות במקומות של אנשי קשר עתידיים משני הצדדים. יותר מאוחר שיפרתי את מגעי הסוללה עם מלחם מחומם היטב עם טיפת הלחמה. אבל כדי שלא יתחממו מדי - תנו להם להתקרר. לאחר מכן הוא הצמיד את הקלטת למגעי הפחיות והלחים שוב את הקלטת ללא התחממות יתר חמורה של פחיות הסוללה.

הלידים המינוסים הם הקשים ביותר להלחמה, אבל עם שטף טוב, הדברים הולכים מהר מאוד. נכון, אז עדיף לשטוף את השטף לאחר מכן כדי לנקות את פנים הסוללה.

עכשיו מגיע הדבר הכי חשוב. באילו סוללות נעשה שימוש בעת תיקון הסוללה של מברג Interskol DA-10 / 10.8 ER, אתם שואלים? ובכן, אני לא אתחבא. אלו היו הפחיות הכי סיניות מבין הפחיות הזולות שבעל המכשיר קנה ביושר בחנות. סוללות בגודל סטנדרטי 18650 חברת Bailong עם קיבולת פיקטיבית של 8800 mAh. זה כמובן צחוק וחלילה שיש להם סוללה של 2200 מיליאמפר/שעה. אם לשפוט לפי כמה זמן המברג עבד לאחר תיקון בטעינה מלאה. הייתי מפחית את הנתון הזה בפקטור של שניים. אבל בכל זאת, המברג תוקן בדחיפות וזה משמח את הבעלים.

בעת ההרכבה, אל תשכח להחליף את אטם הקרטון בין הגדות ללוח. זאת על מנת שההלחמה הטרייה לא תקצר שום דבר על הלוח.

זה משלים את התיקון והשיקום של סוללת הליתיום-יון של מברג Interskol DA-10 / 10.8 ER. כמעט כל הסוללות מתוקנות כמעט באותו אופן. יצרנים פופולריים של מברגים: Bosch, Makita, DeWALT, Metabo, Hitachi, Elitech, Skil והביסון האהוב עליי. זה מסיים את הסיפור שלי על תיקון סוללת מברג. שאל שאלות בתגובות. עדיף, בשרשור המתאים בפורום שלנו או כתוב ל-Solder Master באופן אישי בדואר.

בברכה, מאסטר הלחמה. תיקונים שמחים!

פאנלים סולאריים נובוסיבירסק עשה זאת בעצמך, ביקורות על בקרים סולאריים, סקירת פאנלים סולאריים, בדיקות, הובלה חשמלית, נוריות, גלגל מנוע, עשה זאת בעצמך, פאנלים סולאריים

מלכתחילה, יש הרבה סרטונים באינטרנט על שחזור סוללות ממברגים, וכולם זהים למראה, תיאור קצר של תהליך השחזור שהאנשים האלה מציעים הוא שאנחנו לוקחים את הסוללה, דוחפים אותה עם ספק כוח או סוללה אחרת, ואז נטען ואנחנו משתמשים בזה, וזה מוזר שמישהו לא מסתכל, אבל איזה לחץ יהיה עליו כשהוא ישכב שבוע-שבועיים. אני מציע דרך אחרת לגמרי לשחזר

מה שלא רק נטען ומשתמש עד שהסוללה מתה שוב. וזה שעשיתם והשתמשתם כסוללה חדשה עד שיתעורר הצורך.השיטה הזו צולמה בטיוטה לפני כחודש, אבל מעולם לא העזתי לפרסם אותה באתר, פשוט לא רציתי לצלם אותה מחדש בשביל הסבר נכון יותר. ולמען האמת, יש לי מעט מאוד זמן פנוי לאחרונה.

אלא שכעת חלף הזמן, מה שהראה כי אפשרות ההתאוששות שאנשים רבים ברשת מציעים להשתמש בה אינה מיועדת לחיות יותר מתקופת זמן מסוימת. והגרסה שלי, גם אחרי 2-1 חודש של חוסר פעילות, כאילו כלום לא קרה בשקט עובדת ונטענת, בכל זאת ניסיתי לצלם וידאו קליפ חדש, שבו אנסה לספר הכל.

למעשה, הכל התברר פשוט מאוד, ובזה נעזרתי בסוללת NI-CAD 1.2V שפירקתי, שהראתה לי שגם עם כל האפסים בצד החיצוני של המכשיר, המטופל בפנים די חי מאשר מת ומרגיש טוב מאוד.

ניסיון לחדש את האוטובוס ביחס לצלחת הקולט נעשה באמצעות מים מזוקקים, והתהליך היה די מוצלח, וכתוצאה מכך הגעתי לדרך הקלה ביותר לשחזר אותם גם בלי לפרק את הסוללות!

מספיק לקדוח חור במצבר במקום שמאחורי הגלילים + ולשפוך לתוכו 20-40 מ"ל מים מזוקקים. לאחר כמה מחזורים, החור מכוסה מעט בסיליקון.

לפני החזרה, אני ממליץ לצפות בסרטון, שבו ניסיתי לתאר את התהליך ביתר פירוט.

אם אתם לא בטוחים או חוששים להרוס סוללה פגומה למשל, תוכלו לעשות זאת עם סוללה אחת.

אם לסוללות שלך יש מתח והן בטווח הפעולה, ייתכן שיש לך בעיה עם הדברים הבאים:

- מטען לא תקין

- ההגנה התרמית של ערכת הסוללות עבדה

- יש סוללה אחת בחבילת הסוללות שירדה ל-0 וולט.

כמו כן, אם שמתם לב שהמקדחה התחילה לעבוד איכשהו באיטיות ובו זמנית עובדת לאורך זמן לאחר הטעינה, אז סביר להניח שיש לכם בעיה בסוללה אחת או יותר שנמצאות באפס!

השפעה מעניינת מאוד על קיבולת הסוללה, היא הייתה שווה או מעט יותר מקיבולת הסוללה המצוינת לאחר שחזור בשיטה זו.

או היכנס לשירותים אלה

• 
• 
• 

• 

הפוסט שלך חייב להיות מאומת על ידי מנחה

עלות מברג חדש היא כ-70% מעלות הסוללה עבורו. לכן, אין זה מפתיע כאשר, מול תקלה בסוללה, אנו שואלים את עצמנו את השאלה - מה הלאה? קנה מצבר חדש או מברג, או אולי יש הזדמנות לתקן מצבר מברג במו ידיך ולהמשיך לעבוד עם כלי שכבר מוכר?

במאמר זה, אותו אנו מחלקים על תנאי לשלושה חלקים, נשקול: סוגי הסוללות המשמשות במברגים (חלק 1), הסיבות האפשריות לכשל שלהן (חלק 2) ושיטות התיקון הזמינות (חלק 3).

יש לציין כי ללא קשר למותג המברג וארץ היצרן, הסוללות הן בעלות מבנה זהה. ערכת הסוללות המורכבת נראית כך.

אם נפרק אותו, נראה שהוא מורכב מאלמנטים קטנים המורכבים ברצף. ומהקורס בפיזיקה של בית הספר, אנחנו יודעים שאלמנטים שיש להם קשר סדרתי עושים הרמוניה לפוטנציאל שלהם.

הערה. הסכום של כל סוללה נותן לנו את המתח הכולל במגעי הסוללה.

לחלקי הגדרת סוגים או "פחים", ככלל, יש גודל ומתח סטנדרטיים, הם שונים רק בקיבולת. קיבולת הסוללה נמדדת באח ומצוינת בתא (מוצג להלן).

להסדרת סוללות מברג משתמשים בסוגי האלמנטים הבאים:

• סוללות ניקל - קדמיום (Ni - Cd), עם מתח נומינלי על ה"בנקים" של 1.2V;
• ניקל-מתכת הידריד (Ni-MH), מתח על פני אלמנטים - 1.2V;
• ליתיום-יון (Li-Ion), עם מתח של 3.6V.

בואו נבחן ביתר פירוט את היתרונות והחסרונות של כל סוג.

• הסוג הנפוץ ביותר בשל עלותו הנמוכה;
• טמפרטורות נמוכות, כגון סוללות Li-Ion, אינן מפחידות;
• הוא מאוחסן במצב משוחרר, תוך שמירה על מאפייניו.

• מיוצר רק במדינות עולם שלישי, עקב רעילות במהלך הייצור;
• אפקט זיכרון;
• פריקה עצמית;
• קיבולת קטנה;
• מספר קטן של מחזורי טעינה/פריקה, מה שאומר שהם לא "חיים" לאורך זמן בשימוש אינטנסיבי.

• ייצור ידידותי לסביבה, יש הזדמנות לרכוש מצבר ממותג איכותי;
• אפקט זיכרון נמוך;
• פריקה עצמית נמוכה;
• קיבולת גבוהה בהשוואה ל-Ni - Cd;
• יותר מחזורי טעינה / פריקה.

• מחיר;
• מאבד חלק מהמאפיינים שלו במהלך אחסון לטווח ארוך במצב משוחרר;
• הוא אינו "חי" זמן רב בטמפרטורות נמוכות.

• אין אפקט זיכרון;
• פריקה עצמית כמעט נעדרת;
• קיבולת סוללה גבוהה;
• מספר מחזורי הטעינה/הפריקה גדול פי כמה מזה של סוגי סוללות קודמים;
• כדי להגדיר את המתח הנדרש, נדרש מספר קטן יותר של "פחים", מה שמפחית משמעותית את המשקל והממדים של הסוללה.

• מחיר גבוה, כמעט פי 3 בהשוואה לניקל - קדמיום;
• לאחר שלוש שנים, יש אובדן קיבולת משמעותי, כי לי מתפרק.

הכרנו את האלמנטים, נעבור לשאר האלמנטים של מארז הסוללות של המברג. פירוק היחידה, למשל, לתיקון סוללה של מברג היטאצ'י (בתמונה למטה), הוא פשוט מאוד - אנו מבריגים את הברגים סביב ההיקף ומנתקים את המארז.

לבית יש ארבעה מגעים:

• שני כוח, "+" ו-"-", לטעינה/פריקה;
• שליטה עליונה, היא מופעלת באמצעות חיישן תרמי (תרמיסטור). תרמיסטור נחוץ כדי להגן על סוללות, הוא מנתק או מגביל את זרם הטעינה כאשר חריגה מטמפרטורה מסוימת של התאים (בדרך כלל בטווח של 50 - 600C). חימום מתרחש עקב זרמים גבוהים במהלך טעינה מאולצת, מה שנקרא טעינה "מהירה";
• מה שנקרא מגע "שירות", המחובר באמצעות התנגדות של 9K אוהם. הוא משמש לתחנות טעינה מורכבות המשווות את הטעינה בכל תאי הסוללה. בחיי היומיום, תחנות כאלה הן חסרות תועלת, בגלל העלות הגבוהה שלהן.

זה למעשה כל העיצוב של הסוללה. להלן סרטון כיצד לפרק בלוק.