בפירוט: תיקון מנוע סירה עשה זאת בעצמך בריזה 8 מ' מאסטר אמיתי לאתר my.housecope.com.
פישביין אי.אי. מנועים חיצוניים "Veterok". מכשיר, תפעול ותיקון: מדריך. ל., הוצאת הספרים "בניין ספינות", 1989. - 184 עמ': ill.
המידע על המכשיר של מנועי סירה חיצוניים "Veterok" מצוין, ניתנות המלצות לתפעול ולתיקון שלהם. התקלות המוטוריות האופייניות ביותר, שיטות איתור וסילוקן נחשבות. ניסיונם של חובבים רבים בפירוק עצמי, הרכבה ושיפור של יחידות מוטוריות מסוכם, מוצגים שרטוטים ודיאגרמות של מכשירים והתקנים מיוחדים המשמשים בפירוק והרכבת מנועים. יש מידע התייחסות הנדרש עבור שיפוצניקים.
לאוהבי מים, בעלי מנועים ממשפחת Veterok, זה יכול לשמש גם עובדי חנויות תיקונים.
במדינה שלנו, שיש לה מספר עצום של מאגרים ודרכי מים, בשימוש נרחב לכלכלה הלאומית, פיתוח תיירות מים, נופש וספורט, רכב אוניברסלי כמו סירת מנוע עם מנוע חיצוני הפך לנפוץ. הוא משמש להובלת אנשים וסחורות, דיג, ניהול מים, ציפה של עצים, לביצוע עבודות הידראוליות ופעולות הצלה על המים, לבילוי אוכלוסין וספורט.
בניגוד לתחנות כוח נייחות, המנוע החיצוני נוח יותר לתפעול, אינו תופס מקום בסירה, קל משקל, קל לתחזוקה ותיקון, וזה הפך אותו לפופולרי בקרב צבאם של אלפי בעלי סירות מנוע. אחד המנועים החיצוניים הביתיים הנפוצים ביותר הם מנועים חיצוניים ממשפחת Veterok בהספקים של 5.9 ו-8.8 קילוואט (8 ו-12 כ"ס), המיוצרים על ידי מפעל המנוע Ulyanovsk של איגוד הייצור AvtoUAZ. מנועים "Veterok-8" מיוצרים מאז 1965, "Veterok-12" - מאז 1967. בשנים 1969-1971. המפעל שלט בייצור ויצר קבוצות קטנות של שינויים של מנועים עם עץ מת מוארך (Veterok-8U, Veterok-12U) ובגרסת מטען (Veterok-8M, Veterok-12M). בשנת 1978 עבר הארגון לייצור דגמים עם מערכת הצתה אלקטרונית ללא מגע (Veterok-8E, Veterok-12E).
סרטון (לחץ להפעלה).
פעולה אמינה של מנועים לאורך זמן תלויה במידה רבה בתפעול מיומן, תחזוקה מוסמכת ותיקונים בזמן. חוסר ההתאמה של רשת בתי המלאכה הקיימת לתיקון ותחזוקה של מנועים חיצוניים מחד, והרצון לקבל יד במנוע שלהם מאידך, מביאים לכך שרוב בעלי מנועי Veterok מבצעים תחזוקה. ותחזוקה מונעת של מנועים בכוחות עצמם, בדרך כלל ללא , מידע מספק על תכונות התכנון, תנאים לפירוק, הרכבה והתאמה של יחידות, דרכים לשיפור האמינות והביצועים.
מטרת ספר זה היא לעזור לבעלי Veterok להפעיל, לתקן ולתחזק כהלכה מנועים.
הסוגיות של תורת הפעולה של מנועי שתי פעימות, המכוסים בהרחבה בספרות מיוחדת, זוכות לתשומת לב מינימלית בספר, זה נותן רק מושג כללי על עקרונות הפעולה של יחידות מנוע.
עיצוב המנועים נמצא בשיפור מתמיד, לכן, עד פרסום הספר, ייתכנו שינויים עיצוביים מסוימים ביחידות ובחלקים, שבוצעו על מנת להגביר את האמינות והעמידות ולשפר את הביצועים.
ביטול פגמי המפעל במנוע Veterok-8M החדש
מחבר המאמר אנדריי קניאזב על המוט "Veterka"
אנו מתחילים לבטל את החסרונות:
צינורות ומהדקים חדשים למערכת הדלק
הסר את הקרבורטור ומכסה השסתום. במתנה, אספנים שופכים קורט נסורת אלומיניום למיכל הדלק בכל מנוע במתנה. מטבע הדברים, אנחנו לא צריכים מתנות כאלה. לכן יש להסיר את הקרבורטור ומשאבת הדלק ולרוקן את המארז הזה.
בקרבורטורים K 33B (K 33V), יש צורך לטחון את מחט הציפה לאוכף, לבצע מספר תנועות סיבוביות עם היד במעט מאמץ, ובקרבורטורים K 49 (K491), לחתוך את השבלולים מגוף המצוף המעוצב בצורה גרועה. . אנחנו שוטפים את הקרבורטור עצמו, מנקים אותו, מפוצצים אותו. קשה לפספס את צינורות הפליז של תעלת הדלק הראשית, וניתן להתעלם בטעות מכמה תעלות סרק מיקרוסקופיות המשתרעות מסביב לבולם. אף אחד לא סובב את ברגי הכוונון של הקרבורטורים במפעל, אז אנחנו עושים קביעות מראש על ידי הידוק הברגים עד הסוף, ואז שחרורם סיבוב וחצי עד שניים. זה מספיק להתחלה רגילה, ואז ניתן להתאים את מיקום הברגים לפי ההוראות. הקרבורטור מאוד פשוט ואמין.
אנחנו עוברים לכיסוי השסתום. ב-Veterka, עיצוב השסתומים והכיסוי עצמו אינו מוצלח במיוחד. כל המדריכים אומרים שזה בלתי אפשרי לחלוטין לכופף את עלי הכותרת של השסתום. זה מובן. בעת הקיפול, כוח הפתיחה יגדל, מה שאומר שההתחלה תהיה בעייתית. אם עלי הכותרת אינם כפופים, אז כאשר האגוז מהודק בחוזקה, עלי הכותרת יתכופפו לכיוון השני, ונוצר פער גדול. באופן אידיאלי, עלי הכותרת לא צריכים להיות כפופים, להתאים בחוזקה לחלונות, להיות קלים לפתיחה בעת שחרור, ולסגור את החלונות בחוזקה בלחץ הקל ביותר. כוחות הפתיחה חייבים להיות זהים. יש סובלנות לפער של לא יותר מ-0.5 מ"מ. מכסה השסתומים עם השסתומים במפעל הורכב עם זר מלא של הפרות. כל עלי הכותרת של השסתומים היו מכופפים בצבת, היו חריצים גדולים, כוחות הפתיחה היו שונים עבור כולם, ושסתום אחד השמיע קול חצוצרה כמו קרן ציד. חלקי החילוף והאביזרים מכילים עלי כותרת של שסתום חילוף. כתוצאה מכך, תוך כמה שעות, ניתן היה למקם ארבעה עלי כותרת כמעט בצורה מושלמת. הפה היה האינדיקטור הטוב ביותר. אנחנו נושפים פנימה, נושפים החוצה, קל מאוד להרגיש את ההבדל הקטן ביותר. באופן טבעי, יש לשטוף תחילה את מכסה השסתום באלכוהול. כדאי להתעסק עם מכסה השסתום והמנוע יודה לכם בהתנעה קלה מאוד מטלטלה אחת עדינה.
חסרון משמעותי נוסף נוצר עקב תבנית עשויה בצורה גרועה. הצינור שמספק מים מהמשאבה לראש המנוע בא במגע עם הפיר ונמחק למחצה. ההשלכות עלולות להיות קטסטרופליות.
עוד כמה רגעים קטנים שהתגלו בזמן שעלולים לגרום לצרות על המים.
כאשר קודחים את הפיר מתחת למפתח, נוצרה שקיעה או בור קטן. כמעט בלתי אפשרי להסיר את הבורג ללא מושך.
גוף המושך של גלגל התנופה נעשה על ידי יציקה או הטבעה, אם לא תניע את ההברגה עם ברז, אל תדק את הבורג.
אם אתה משתמש בברגים הסטנדרטיים לחיבור מושך גלגל התנופה, ייתכן שהחוטים בגלגל התנופה עצמו ייפגעו. הברגים חייבים להיות ארוכים ב-5 מ"מ.
החוט באביזרי קו הדלק מחודד. בהתאם לתחילת ההברגה, ייתכן שהאביזר יראה בכיוון הלא נכון בעת ההברגה. הבעיה תיפתר על ידי סליל גרמני לחימום צינורות, בדומה לסרט חשמלי.
חסרונות של מערכת הצתה תיריסטור.
מעגל ההצתה של התיריסטור במנועי סירה מזכיר יותר מעגל חובבני, עשוי על פי העיקרון, זה עובד, ובכן, בסדר. זה די קשה לעשות את זה מחדש, אבל אתה יכול לגרום לזה לעבוד ללא הפרעות. החיסרון העיקרי של תיריסטור הוא פיזור גדול מאוד של פרמטרים. לזוג עם אותם פרמטרים בערך ניתן להתאים קופסה עם 25 תיריסטורים.זה מאוד בעייתי למדוד את המאפיינים של תיריסטורים בבית, ועוד יותר מזה בחנות, למרות שמעגל המדידה פשוט מאוד, בשביל זה אתה צריך שנאי מעבדתי (LATR), מד מתח, כמה חוטים וכמה רגילים. נורות תאורה. אבל אתה יכול בערך להרים זוג ושיטה חובבנית, למדוד רק את ההתנגדות של מעבר אלקטרודת בקרת הקתודה בשני כיוונים באמצעות בודק מצביע (אבומטר). מד אוומטר דיגיטלי אינו מתאים למדידות בשל תכונות העיצוב שלו.
חיסרון נוסף של תיריסטורים הוא שינוי בפרמטרים שלו בזמן החימום ושינוי בפרמטרים בזמן הפעולה הנגרם מחימום.
בעבר, תיריסטורים KU-202M שימשו במערכת ההצתה האלקטרונית. באופן טבעי, אף אחד לא הרים תיריסטורים ולאחר זמן מה התעוררו בעיות, עד לאובדן מוחלט של הצתה בצילינדר אחד כשהמנוע התחמם. תחליף טוב מאוד לתיריסטור KU-202M הוא תיריסטור 2U-202M. המאפיינים הטכניים זהים לחלוטין, אבל הטמפרטורה המותרת של המארז היא הרבה יותר גבוהה. רצוי גם לבחור זוג, שכן טווח הפרמטרים גדול. בהחלפת תיריסטורים הבעיות נעלמות לזמן רב, אפשר לומר לנצח.
מעגל מדידת פרמטרי תיריסטור
בדרך כלל מינוס מסומן בכוכבית בבודק, אך במקרה זה זו תהיה מסקנה חיובית. מיקום המתג של המכשיר הוא KOhm x1. אנו נוגעים בחוט החיובי מהסוללה של אלקטרודת בקרת התיריסטור. אם שלושת החוטים אינם סבוכים, אז החץ של המכשיר יסטה ימינה. לאט לאט, כדי שלא תהיה הקפצה, אנו מסירים את החוט מאלקטרודת הבקרה. אם החץ של המכשיר נופל לאפס, ניתן להלחים את התיריסטור בבטחה במעגל, ואם האות נזכר, אז התיריסטור די נורמלי, אבל ספציפית במעגל Veterk הוא לא יעבוד כצפוי. ליתר ביטחון, חזור על הפעולה מספר פעמים. התקנתי תיריסטורים 2U 202M על הלוח במקום תיריסטורים KU 221KM. זה בעייתי למקם אותם בתיק, אבל זה אפשרי. אתה רק צריך לדאוג לבידוד ולוודא שהם לא יגעו בכיסוי המארז המתכתי.
מבט מלמעלה של מעגל מגדינו
קצת על פעולת מערכת ההצתה בכללותה.
רצוי לבדוק את המצתים במכשיר מיוחד בלחץ. הדחייה תלויה באצווה ויכולה להגיע ל-50 אחוזים. המכשירים נמצאים בבתי תיקון רכב ובחנויות שבהן מוכרים נרות רכב מיובאים יקרים. לכל נר יש טבעת O, כך שאין צורך להדק את הנר יותר מדי, אחרת הטבעת תשתטח ובעתיד יופיע כתם שמן על המנוע סביב הנר. כדי להבריג את הנרות, למען הסקרנות, זה גם לא הכרחי, עדיף לרכוש בודק נרות, בשווי 70 רובל, המאפשר לך לבדוק את הנרות מבלי להתיר אותם מהמנוע. הנר במצב מצוין אם מתרחשות 6-8 פריקות בלחיצה על ההדק.
סלילי ההצתה אמינים, אבל הם יכולים להיכשל כאשר גלגל התנופה מסובב, אפילו ביד כשהקצוות מוסרים מהמצתים. אתה יכול בטעות להסיר את הקצה ולסובב את גלגל התנופה, ויכולים להיות שלושה אירועים אפשריים. הראשון - היה לך מזל ושום דבר נורא לא קרה, השני - היה לך מזל גם במובן שהסליל נכשל לחלוטין, מה שנקבע בקלות בהיעדר ניצוץ והאפשרות השלישית היא הגרועה ביותר. הסליל עובד, אבל במקום, למשל, חמישה ניצוצות, הוא יוצר רק ארבעה. הפריקה החמישית מתרחשת בתוך הסליל עצמו. אם מתרחש מעגל סיבוב קטן בסליל, כוח הניצוץ יורד באופן משמעותי. אתה יכול למצוא תקלה כזו באמצעות כל נר ישן אך עובד עם עלה צד כפוף למחצה. הנר מרחיק מחור הנר, והחלק המושחל של הנר מחובר עם חוט לאדמה. אני לא ממליץ לבדוק את הסליל על ידי הבאת חוט המתח הגבוה לקרקע, מכיוון שהיד עלולה לרעוד ומרווח הניצוץ עלול להתברר כגדול מאוד, ולאחר מכן כשל בסליל שניתן לתחזק.
כמה מסקנות לגבי השימוש בשמנים.
הבריזה היא לא המנוע המתאים למזוג חומרים סינתטיים יקרים. שתיית אוטולום פירושה לא לכבד את עצמך. שני סוגים של שמנים מינרליים למנועים חיצוניים נבדקו: שברון עבור 130 רובל. ליטר, ו-Texica עבור 160 רובל. לִיטר. שני השמנים הראו תוצאות מצוינות. משקעי פחמן בתא הבעירה כמעט ולא נוצרים כלל, לא היה צורך לנקות את הנרות אפילו פעם אחת במהלך העונה.
נקה את הבוכנה לאחר שימוש בשמנים מיוחדים
יש נקודה אחת. אחרי שבועיים של עמידה, הסתכלתי מאחורי מכסה השסתום. אחרי השברון הזול יותר הכל נראה משומן טרי, אבל אחרי הטקסיקה היקרה יותר אין השפעה כזו. לעונת 2003 נרכשה רק שברון.
שמנים בשימוש המחבר
ליטוש בורג - האם יש צורך?
לא מעט נכתב על ליטוש בורג. אם אין צורך להגדיל את המהירות, אז כמעט אף אחד לא יסרב לחסוך בדלק, כי אין תחנת דלק על המים. על Veterka, יש צורך לבצע לא רק ליטוש, אלא גם חיתוך טכנולוגיים !? נפול בבסיס הבורג. יש לעגל את הקצה הקדמי של הבורג, ואת הקצה האחורי יש להטחן מעט. כתוצאה מכך, הבורג מסתובב במהירות והמנוע תופס מהירות בקלות.
יש ברגים במבצע, צבועים בכסף עם יציקה לא איכותית, ברור שלא מיוצרים במפעל. לכל המדחפים להב אחד עבה בהרבה מהאחרים. בעת שימוש בבורג כזה, יהיה מוות בטוח לתיבת ההילוכים.
אם תרצו, תוכלו לכסות את מכסה המנוע בגומי ממחצלת טיולים. שטיח אחד מספיק לשתי פחיות עץ לסירה ולמכסה המנוע. תזדקק לארבעה שפופרות של דבק BF 88 (NT 88). הפחתת הרעש על ידי מכסה המנוע לאחר הדבקה משמעותית מאוד. שעון מעורר מכני עם צלצול נורא, מכוסה ברדס, כמעט ואינו נשמע. עדיין לא החלטתי איך להדביק את החלק התחתון של המנוע.
זהו, המנוע מוכן להתקנה על הסירה ולהתנעה ראשונה. מכיוון שרק קביעות מוגדרות מראש נעשות על הקרבורטור, אנו לוקחים חוקן ומזריקים כמה מיליליטר דלק עמוק לתוך הקרבורטור. פתחו את מנחת האוויר לגמרי, ידית הידית למצב "התחלה" בתוספת 1.5-2 מ"מ. זה יתחיל לכל היותר בניסיון השני, אבל לאן זה ילך "מהמסלול"?
החסרונות המפורטים, למרבה הצער, עם סבירות של 70-80 אחוז יטופלו איתך. אבל לחסל אותם זה לא קשה בכלל וזה ייקח מקסימום כמה ימי חופש.
התקנת המנוע על הסירה.
בוודאי רבים מסתכלים בעניין על התוצאות של כל מיני בדיקות של סירות מתנפחות עם מנוע ומופתעים מהתוצאות. אין שום דבר מפתיע. ישנם שילובים טובים של סירה ספציפית ומנוע ספציפי. ברוב המקרים, המנוע צריך להיות "מותאם" לסירה. ניסיתי ליצור מחדש את הטרנסום של הסירה של Leader-340, וכתוצאה מכך ניתן לחבר לסירה כמעט כל מנוע מ-2 עד 15 ליטר/שנייה. ולהשיג מהירות נסיעה מקסימלית.
בחיפוש באינטרנט, אתה יכול למצוא את התמונה הזו:
התקנת המנוע על משקוף הסירה
כעת בואו ננתח כיצד יתנהגו סירות דוראלומין וסירות מתנפחות אם יהיו חריגות "מהנורמה".
נניח שהמנוע מוזז מעט מאוד לאחור. סירת הדוראל תגיע מהר יותר לסירת המנוע, והיציבות הכיוונית תגדל. יחד עם זאת, אנו מקבלים ירידה קלה במהירות בגלל שטח הרטבה גדול יותר של קרקעית הסירה. עקרונית, אין בעיות.
למרבה הצער, הכל ייראה אחרת בסירה מתנפחת. הסירה גם תנסה לעלות במהירות על סירת המנוע, אך ברגע שהסירה עוזבת את סירת המנוע, התחתית תטה להתאסף באקורדיון, ועל קרש הכביסה לא תגיעו רחוק ומהר. ניתן לפתור את הבעיה באופן חלקי על ידי שאיבת הצילינדרים והקייל של הסירה לאחר קירור במים והספק מנוע מופרז. התנועה דמוית הגלים של הקרקעית תורגש רק ברגע הכניסה לרחפן, ואז היא תיעלם ככל שהמהירות תגבר.מי שיש לו עתודת כוח קטנה של המנוע יקבל מצב חולף קבוע ומצב רוח רע. יש לציין גם שככל שהחומר התחתון צפוף יותר, אפקט האקורדיון מופיע פחות. בשל תכונות העיצוב של Leader 340, אפקט האקורדיון מופיע רק עם קייל מנופח בצורה גרועה.
הזווית בין המנוע לאחור גדלה מעט.
שוב על סירת duralumin, אין בעיה. זמן הכניסה לסירת המנוע יגדל מעט, יציבות הכיוון תתדרדר מעט, אך המהירות תגדל עקב שטח ההרטבה הקטן יותר.
זה לא ככה בסירה מתנפחת. אם יש רק מים על הדוראלומין אחרי הטרנסום, אז על הסירה המתנפחת יש שני צילינדרים שיטו לשקוע במים ושוב נקבל "ברקסים" הגונים.
מכאן נוכל להסיק:
לבעלי סירות מתנפחות קטנות ומנועים בעלי הספק נמוך, חשוב ביותר להגדיר את זווית ההטיה של המנוע לאורך סרגל.
אנחנו תולים את גב הסירה על כיסאות תיירים, תולים את המנוע, מבצעים מדידות, וכאן, קרוב לוודאי, הרבה בעלי סירות מתנפחות יתאכזבו. אף אחד מהמיקום הסטנדרטי של המעצור אינו מתאים. פתרתי את הבעיה על ידי התאמת צינור בקוטר ועובי מתאים לפין.
מכוניות תוצרת בית, טרקטורים, טרקטורונים וטרקטורונים
מחיצה עשה זאת בעצמך ותיקון מנוע הסירה Veterok-8: תמונה של העבודה שנעשתה, כמו גם סרטון של מנוע הסירה לאחר תיקון.
שלום לכולם! כאן עברתי על המנוע החיצוני שלי "Veterok". העסק הזה מאוד מעניין אותי. כמובן שהיה אפשר לקחת מנוע יפני או סיני משומש, בדיוק נכנסתי לטעם של תיקון "סובקומוטור", שעדיין נחוץ למנוחה "נפשית".
בוצעו העבודות הבאות: פירוק מלא של מנוע Veterok לרכיבים, עדכון תיבת ההילוכים, החלפת משאבה, החלפת מיסב המשאבה ואטם שמן, מראות משאבה, החלפת כל האטמים במידת האפשר, צביעה מלאה מחדש, החלפת של כל הגומי (צינורות) על ראש האופנוע.
ההפעלה הראשונה הראתה ביצועים טובים של המנוע, ה"חם" מתחיל מ"חצי סיבוב", הקירור עובד בצורה מושלמת.
באופן כללי, אני שמח על העבודה שנעשתה, ואז תמונות וסרטונים עם מנוע.
החליף את המיסב, אטם השמן ואטם כוס המשאבה.
בתמונה: כבר הורכבה תיבת הילוכים ומשאבה.
עדכן את מהדק המסתובב.
ציוד הטיה, מהדק וצלחת בקרה.
כתוצאה מכך, מנוע חיצוני ישן מתוצרת סובייטית חוזר למסלולו.
סרטון זה מציג את פעולתו של מנוע החוץ Veterok-8 אחרי המחיצה.
