תיקון מנוע סירות עשה זאת בעצמך מערבולת 20

Khorkhordin E.G. מנועי סירה חיצוניים. שיפור ותיקון מנועים Vikhr, Vikhr-M, Vikhr-30. מַדרִיך. - מ.: "ההוצאה לאור של הרוצ'נקין", 2006. - 176 עמ'.

הספר מרכז ומסכם את ההמלצות של סירות מנוע חובבות רבות על תיקון עצמי ומודרניזציה של היחידות והמערכות העיקריות של המנועים. שיטות לביטול החסרונות והתקלות האופייניים ביותר הגלומים במנועי וורטקס בשינויים שונים נשקלות. ניתנים המאפיינים הטכניים והנתונים על ההחלפה של חלקי המנוע הפועלים ביותר.

המדריך מיועד לחובבים ולשוטרים ולעובדי תיקון מנוע חיצוני.

קבוצת הצילינדר-בוכנה של המנוע החיצוני פועלת תחת לחץ תרמי ומכני גבוה. מאפייני העיצוב של כל מנוע שתי פעימות, שבו הפליטה והנשיפה נשלטים ישירות על ידי הבוכנה החופפת את החלונות החתוכים במראה הצילינדר, הן כאלה שבגלל הפחתה משמעותית של שטחי המגע, העומסים הספציפיים על החלקים מהקבוצה הנבדקת גבוהים במיוחד. לכן מוטלות דרישות מוגברות על החומרים המשמשים ועל טכנולוגיית הייצור של חלקים מקבוצה זו.

על מנת להפעיל נכון את ה-"Whirlwind" שלך ולבצע נכון תיקוני מניעה ושיפוץ של המנוע, יש צורך לייצג את ההבדלים המבניים בפרטים של קבוצת הצילינדר-בוכנה "Whirlwind", "Whirlwind-M" ו-"Whirlwind- 30 אינץ' (בהתחשב בזמן השחרור) ובעת החלפת חלקים כדי לספק את השילוב של מידות ההזדווגות שלהם לפי השרטוטים.

ההבדל העיקרי בין המנועים של משפחת וורטקס הוא בעיצוב הצילינדרים.

במנוע הוורטקס, בעל נושבת מסיט, הצילינדרים נפרדים וכל אחד מהם יצוק כולו מברזל יצוק. החללים של תעלות הטיהור והיציאה ומעטפת המים נוצרו במהלך היציקה ללא עיבוד נוסף (איור 1). לפי קוטר המראה, הגלילים מחולקים לשלוש קבוצות גודל (טבלה 1). מספר הקבוצה מוחל עם חותמת זעזוע על האוגן של חלונות היציאה. חלוקה כזו לקבוצות בתוך גודל השרטוט (67 +0.03) נחוצה לבחירה נכונה של המרווח בין הצילינדר לבוכנה.

במנועי "Vortex-M" ו-"-30", שני הצילינדרים מייצגים בלוק בודד, יצוק (מסגסוגת אלומיניום) עם תעלות טיהור ופליטות ומעיל מים. ריקים לציפות צילינדר המוכנסות לבלוק (איור 2 ו-3) מעובדים מיציקות ברזל יצוק (ברזל יצוק בדרגה SCH21-0). בהם כרסום חלונות הטיהור והיציאה ולאחר מכן נלחצים השרוולים לתוך הבלוק המשועמם ומתבצע עיבוד סופי של המראה של כל צילינדר.

גלילי הוורטקס-M מחולקים לאותן קבוצות גודל כמו אלו של הוורטקס (ראה טבלה 1). מכיוון שנפח העבודה של מנוע Vortex-30 גדל עקב הגידול בקוטר הצילינדר, החלוקה לקבוצות מתבצעת בקוטר השרטוט 72 + 0.03 מ"מ (טבלה 2). מספרי הקבוצה מיושמים עם חותמת השפעה מול כל צילינדר על אוגן היציאה או על זיזי הבלוק מהצד של יציאות היציאה. לצילינדרים של אותו בלוק יכולים להיות מספרי קבוצה שונים: המשמעות היא שהקטרים ​​שלהם שונים (בתוך סובלנות הציור) ויש לבחור את הבוכנות בנפרד עבור כל צילינדר.

צילינדרי מנוע הוורטקס מחוברים למארכובה על ידי האוגן עם שישה פינים קצרים M8; עם פינים הממוקמים בחלק האמצעי של הארכובה, שני הצילינדרים מחוברים בו זמנית באמצעות בטנות פלדה.

בלוקי הצילינדר של Vortex-M מחוברים גם הם בשישה חתיכים M8, אבל ארוכים - עוברים דרך כל הבלוק ומושכים אותו יחד עם הארכובה יחד עם המכסה.

בלוק הצילינדר Vortex-30 מחובר למארכובה עם שישה פינים קצרים מסוג M8.

הקואורדינטות של מיקום החתיכים בכל דגמי המנוע אינן עולות בקנה אחד בגלל ההבדל בקטרים ​​של הצילינדרים.

בלוק הראש יצוק גם מסגסוגת אלומיניום; יש לו שני תאי בעירה עם חורי מצת ותעלות למעבר מי קירור.

בלוקי ראש המנוע של דגמים שונים אינם ניתנים להחלפה. ב"מערבולת" הוא יוצר שני תאי בעירה יחד עם מסיט הבוכנה ולכן יש לו שקע הדדי (איור 4). בלוקי ראש "Vortex-M" ו-"-30" זהים בעיצובם, אך שונים במידות החיבור בשל ההבדל בקוטר הצילינדר (איור 5).

בלוק ראש הוורטקס יוצר בשני שינויים - חלק אחד (2.111-000) ואחד עם כיסוי מעיל מים נשלף (2.111-700). בלוק הראש המפוצל מורכב מגוף 2.111-004 ומכסה 2.111-005, המחובר לגוף באמצעות שישה ברגים 3181A6-1 עם אטם 2.111-006. גוש הראשים מחלק אחד מחובר לצילינדרים עם 12 ברגים 3017A8-36-18 (M8, אורך 36 עם אורך הברגה של 18 מ"מ), ניתן להסרה - 12 ברגים 3001A8-52-18 (M8, אורך - 52, אורך חוט - 18).

בלוק הראש Vortex-M מאובטח על ידי שישה פינים הנמשכים מבית הארכובה, ובנוסף על ידי שישה פינים M8 קצרים המוברגים בחלק העליון של בלוק הצילינדר.

בלוק הראש של Vortex-30 מאובטח באמצעות 10 פינים M8 המוברגים בחלק העליון של בלוק הצילינדר. כל המחברים עשויים מפלדה 30HGSA.

הבוכנות של המנועים מכל דגמי הוורטקס מיוצקות מסגסוגת אלומיניום מיוחדת ומורכבות מראש התופס את הלחץ של מוצרי הבעירה וחצאית המנחה את תנועת הבוכנה בצילינדר.

לחצאית הבוכנה יש יציאות למעבר של תערובת הטיהור וחורים לפין הבוכנה, מחוזקים מבפנים הבוכנה על ידי נוב-בוסים. בחלק העליון של החצאית עשויים שני חריצים לשתי טבעות אטימת הבוכנה. בכל חריץ מותקן פקק פלדה לקיבוע הטבעת בו נגד תנועה אורכית. מקום המעצורים נבחר כך, ראשית, המנעולים של שתי הטבעות אינם ממוקמים על קו ישר אחד (על מנת לצמצם את פריצת הגזים מתא הבעירה) ושנית, כדי שהמנעולים לא יעמדו בקנה אחד עם חלונות הספינות על מנת למנוע מקצוות הטבעות ליפול לתוך חלונות ושבירתם.

בוכנות "מערבולת" (איור 6) ו-"-M" (איור 7) עקב ההבדל בנשיפה, למרות אותם קטרים, אינן ניתנות להחלפה. בוכנות "Vortex-M" ו-"-30" זהות בעיצובן, אך שונות בקוטר.

למשטח הגלילי החיצוני של חצאית הבוכנה יש גנרטריקס מורכב ומעובד לפי עותק עם שליטה בקטרים ד₁, ד₂ ו ד₃ (איור 8), נמדד בגבהים שונים מקצה החצאית.

בוכנות מכל הדגמים מיוצרות בחלוקה לפי קוטר לשלוש קבוצות; מספר הקבוצה מודבק עם חותמת הלם על ראש הבוכנה. בוכנות מכל הקבוצות מיוצרות בגודל השרטוט (סובלנות) ומושלמות עם ספינות צילינדר התואמות למספר. הקבוצה נקבעת לפי קוטר ד₂הכי חשוב ונוח למדידה.

בוכנות "מערבולת" עד 1967 יוצרו שלמות יותר (טבלה 3) ועם רוחב חריץ לטבעת הבוכנה שווה ל-2.16 + 0.02 מ"מ. בשנת 1967 הוגדל המרווח בין הבוכנה לצילינדר באזור חגורת האש על ידי הקטנת הקטרים ד₁ ו ד₂... מהמחצית השנייה של 1968 הוגדל רוחב החריץ ל-2.26 + 0.02 מ"מ. הפירוט המקובל לבסוף של בוכנות 2.144-000 לקבוצות ניתן בטבלה. 4.

בתחילה, בוכנות ה-Vortex-M (4.144-000) חולקו לקבוצות לפי קוטר בדומה לבוכנות הוורטקס (ראה טבלה 4). לאחר מכן, מאוקטובר 1971, הקואורדינטה של ​​מדידת D2 שונתה מ-50 ל-49 מ"מ והקטרים ​​הפכו שונים (טבלה 5). שני שינויי הבוכנה הללו (מספרם זהה) יוצרו עם חריץ לטבעת בוכנה ברוחב של 2.0 מ', כלומר.לחריצים היה רוחב זהה לחריצים של בוכנת הוורטקס (2.26 + 0.02). מאז דצמבר 1971 נעשה שימוש בטבעות בוכנה גדולות יותר (2.5 מ"מ) ב-Vikhr-M, ובמקביל צומצם מרווח הקצה בין הטבעת לדופן חריץ הבוכנה ל-0.1 +0.05 _-0,01 בוכנות עם חלוקה לקבוצות לפי טבלה. החלו לייצר 5 עם חריץ ברוחב של 2.6 +0.02 והם קיבלו מס' 4.144-000 / 1.

כל הבוכנות עבור "Vortex-M" ניתנות להחלפה רק עם טבעות. בעת תיקון, מומלץ לתת עדיפות לבוכנות השחרור העדכניות ביותר עם טבעות מורחבות.

הבוכנות של מנוע ה-Vortex-30 (3.144-000) דומות בעיצובן לבוכנות ה-Vortex-M, אך בעלות קוטר ורוחב של החריץ לטבעת הבוכנה מוגדלים (2.66 + 0.02 מ"מ). הפירוק של הבוכנות לקבוצות ניתן בטבלה. 6; שימו לב שהקוטר ד₁, כמו במקרה של Vortex-M, הוא נמדד בגובה של 49 מ"מ מתחתית החצאית.

בוכנות וורטקס מכל הדגמים מחולקות לשלוש קבוצות גם לפי קוטר D של החור לפין הבוכנה (טבלה 7); קוד הצבע של הקבוצה מוחל מבפנים על ראשי הבוכנה.

סיכת הבוכנה מיועדת לסובב את הבוכנה אל מוט החיבור ולהעביר כוח מהבוכנה לגל הארכובה. הסיכה היא צינור פלדה קצר (איור 9) העובר דרך ראש מוט החיבור העליון ומותקן בקצותיו בבוסות הבוכנה.

כאשר המנוע פועל, פועלים על פין הבוכנה כוחות הנוטים לכופף אותו; פני השטח של הסיכה נתונים לשחיקה בראש מוט החיבור העליון ובבוס סיכת הבוכנה. לכן, אצבע העשויה מפלדה עדינה נתונה לקירור משטח ולכיבוי לעומק של 0.5-0.8 מ"מ כדי להשיג את החוזק הנדרש ועמידות הבלאי.

האצבע המשמשת במנועי וורטקס שייכת לסוג הצף כביכול - היא מסתובבת לא רק בראש המוט המחבר העליון, אלא גם בבוסות הבוכנה. זה כמעט משלש את שטח הפנים של הסיכה, מה שמפחית את הבלאי והחרפת הפינים. חורי שימון פינים עשויים הן בחלק העליון של המוט המחבר והן בבוסות הבוכנה.

בכיוון הצירי, הסיכה המרחפת מקובעת על ידי שתי טבעות שמירה קפיציות, המותקנות בקצותיה בחריצים מיוחדים של ראשי הבוכנה. במהלך בדיקות בקרה של הבוכנות, יש צורך להבטיח את הגמישות מספקת של טבעות אלה. אם לא תשים לב לכך, תקלה של חלק פעוט עלולה להפוך את בלוק הצילינדר לבלתי שמיש: כשהמנוע פועל, אצבע תיפול אל מראת הצילינדר ותחתוך לעומק (לפעמים עד 2-3 מ"מ) חריצים בלתי הפיכים. על זה.

בעת בחירת סיכת בוכנה, נבחר חלק בעל אינדקס צבע המתאים לאינדקס על בוס הבוכנה. אינדקס הצבע מוחל על קצה האצבע.

פיני בוכנה עבור "וורטקס" ו"וורטקס-M" זהים בגיאומטריה ומיוצרים בחלוקה לפי קוטר לשלוש קבוצות גודל. בקבוצות הראשונות של מנועי וורטקס, אורך האצבע היה 60 -0.3 מ"מ, והקוטר היה 16 ± 0.012 מ"מ, ובמסגרת סבילות הקוטר חולקו האצבעות לחמש קבוצות גודל (טבלה 8).

מתחילת 1967 ירדה הסובלנות לקוטר האצבע ל-16 ± 0.007, והאצבעות של שתי הקבוצות הקיצוניות (מדדים כחולים וצהובים) לא הופקו עוד; במקביל, אורך הבוהן הצטמצם ל-59 -0.4 מ"מ. פירוט כזה לפי קטרים ​​נשמר בוורטקס גם עכשיו (טבלה 9). אותה טבלה מציגה פירוט לקבוצות ואצבעות "Vortex-M" ו-"-30".

כפי שניתן לראות מהטבלה, הקטרים ​​של אצבעות הבוכנה Vortex ו-Vortex-M שונים - אצבעות הוורטקס מלאות יותר ב-0.008 מ"מ. חלוקת האצבעות לקבוצות עבור "וורטקס-M" ו-"-30" זהה, אך אורך האצבעות של "וורטקס-30" גדול יותר ושווה ל-63.5 -0.3 מ"מ.

טבעות בוכנה המותקנות בחריצים על חצאית הבוכנה של כל מנוע שתי פעימות בעלות פונקציה כפולה - הן אוטמות את הבוכנה בצילינדר, מונעות בריחת גזים מתא העבודה שמעל הבוכנה לתוך בית הארכובה, ומכוונות את זרימת החום מ ראש הבוכנה לדפנות הצילינדר ובהמשך למי הקירור.בנוסף, הטבעות תורמות לפיזור אחיד של השמן המופקד מתערובת הדלק הנכנסת לתא הארכובה מעל מראת הצילינדר.

שתי טבעות מותקנות על הבוכנות של המנועים של כל דגמי הוורטקס. טבעות בוכנה מיוצקות מברזל יצוק מיוחד במקשה אחת, אך בעלות חתך אחד, הנקרא מנעול. משטחי הקצה של הטבעת טחונים. אחד המאפיינים החשובים ביותר של טבעת בוכנה הוא האלסטיות שלה; הטבעת שלו לא אמורה לאבד אפילו בטמפרטורות גבוהות שבהן הבוכנה פועלת.

במצב חופשי, הפער במפרק הטבעת הוא בדרך כלל 5-7 מ"מ. הטבעת המוכנסת לצילינדר נדחסת, הפער במנעול מצטמצם ל-0.2-0.5 מ"מ; בשל האלסטיות שלה, הטבעת מתאימה היטב לקיר הצילינדר, ומספקת את אטם הבוכנה הדרוש. הפער התרמי הנותר, מה שנקרא במנעול הטבעת הוא הכרחי לחלוטין, שכן אחרת, כאשר המנוע מתחמם והטבעת מתרחבת, הקצוות שלו במנעול ייסגרו והטבעת תתקע בצילינדר.

במנעול, לקצוות הטבעת יש שקע מיוחד, הכולל סיכת נעילה הממוקמת בחריץ הבוכנה. כפי שכבר צוין, במנועי הוורטקס, ובתחילה מנועי הוורטקס-M (ראה גם חלק בוכנות), בעלי אותם קטרים ​​של צילינדר, נעשה שימוש בטבעות דקות ברוחב 2.0-0.01 _-0,03 מ"מ (איור 10).

מאוחר יותר, בשל העובדה שמנוע "וורטקס-M" מאולץ יותר ממנוע "וורטקס", ובעל עוצמה תרמית גבוהה, על מנת להגדיל את משאב המנוע שלו, הוגדל רוחב הטבעת ל-2.5 -0.01 _-0,03 מ"מ.

E. N. Semenov, R. V. Strashkevich.

שתפו את העמוד הזה ברשתות החברתיות. רשתות או הוסף לסימניות:

יום טוב לכולם! משתמשי פורום יקרים, אנו זקוקים לעזרתכם! באחד הימים המנוע החל להתחמם יתר על המידה. המים מהמפלט חמים, והמנוע מאבד מהירות עד שהוא מגיע לעצירה מוחלטת. לאחר עצירת המנוע יוצאים ממנו אדים ונשמע צליל פצפוץ. טיפת מים מהגלילים קופצת כמו ברזל לוהט. החלטתי להחליף את האימפלר. מכיוון שהמנוע עדיין יצטרך להתפרק, אני רוצה לבטל את בעיית המים בתיבת ההילוכים. אומרים שיש איזושהי "זכוכית" בתיבת ההילוכים עם מיסבים במקום תותב נחושת-גרפיט, אטמי שמן וטבעות O. בבקשה תגידו לי איך קוראים לזה בדיוק כדי שהחנות תבין אותי. יש גם משאבת פלסטיק "מדגם חדש". זה באמת יותר טוב? ומה עוד צריך לקנות? (אטמי שמן, אטמים, מה?) אני עצמי לא מבין בזה כלום, המנוע מעולם לא פורק, אז אני מבקש את עזרתכם!

אין צורך בכוס עם מיסבים. השרוול מתנגד טוב יותר הן למכות הבורג והן לחוסר האיזון שלו.
אם יש שרוול מתחת למשאבה, זה רע.
אבל זה בלתי אפשרי להחליף, יש צורך לשנות את דיור תיבת ההילוכים.
תגיד לי, אם אין תמונה, האם לתיבת ההילוכים שלך יש תקע נוסף, זהה לאלו שדרכם אתה שופך ומנקז שמן לתיבת ההילוכים?

התחילו בהחלפת האימפלר, אני לא ממליץ על פלסטיק חדש, גומי עובד מצוין גם במשאבה הישנה עם אטם שמן וגם בחדש ללא אטם שמן. ובדוק מיד את אטימות צינור המים בחיבורי משאבה-צינור-בלוק. אם המראה רועדת איכשהו במצב הרצוי, החור למטה צריך להיות מול היציאה למעלה. בדקו את הסבלנות של תעלות צריכת המים בתיבת ההילוכים, הרכיבו את העצים המתים ללא בלוק, הדביקו את הקפיץ ותלו אותו בקנה, סובבו את הקפיץ, המים צריכים לעלות, או באופן דומה, תיבת הילוכים אחת עם מפתח ל-10 פירים. יוצא מהמשאבה. אם הוא מזמזם, הסר את הראש וראה את האטם, אולי מתחת לבלוק. נשיפה מלמטה לא תיתן את התמונה הנכונה, היא תתפוצץ עם אטם מחורר. פנה אל המאורות, עברתי את זה רק חמש פעמים. בהצלחה.

הורד וקרא. ואז תשאל שאלות. אם הם יישארו.
קישור.

יש לו גם צינור עקום פלדה בקוטר 6 מ"מ שאמור לעמוד בעץ מת, סתום בפסולת וחלודה.
אם כן, אז אתה צריך לשבור אותו, לקדוח צינור דוראלומין או נחושת ישר מתחת ל-8 מ"מ מלמעלה, ולפרש את המשאבה עם מראה.

> תגיד לי, אם אין תמונה, לתיבת ההילוכים שלך יש תקע אחד נוסף,
> זהה לאלו שדרכם השמן בתיבת ההילוכים
> לשפוך פנימה, לשפוך החוצה?

כן, נראה שאין יותר פקקים. מנוע מתחילת שנות ה-70.

לְפַרֵק. קח מצלמה, צלם תמונה, פרש אותה, תבקש.
בתמונה משמאל מפחית בסגנון ישן עם תותב נחושת-גרפיט, כאשר התותב נשבר, המשאבה מפסיקה לשאוב מים. פואטמה הוחלפה במיסב. נכון עם מיסיבה.
היכנסו לקישור - על תיבת ההילוכים.
קישור.
ראשית, החליטו מה יש לכם מתחת למשאבה, התותב או המיסב.

1) למעשה, ב-Vikhr-20 נדירות מאוד תיבות הילוכים עם 202 מיסבים. בנוסף, למשאבת המערבולת יש אקסצנטריות קטנה מאוד - רק מילימטר עם קטן. עם בלאי חזק של תותב הנחושת-גרפיט, קירור רגיל כבר לא ניתן להשיג.
2) 2 רכבים: אתה מבלבל את זכוכית גל המדחף עם תותב נחושת-גרפיט. את התותב לא ניתן להחליף בשום דבר ללא שיפוץ גדול של תיבת ההילוכים עקב תנאי סיכה גרועים. כל הניסיונות לעשות זאת עם מעט דם הסתיימו בכישלון. אין להחליף את זכוכית גל המדחף בזכוכית נושאת, מסיבות שתוארו על ידי יורי.
3) המקום העיקרי של כניסת מים לתיבת ההילוכים הוא תותב דחף הפוך, הוא מטופל, למשל, ע"י התקנת אטם שסתומים נוסף מפולקסווגן.
4) משאבת הפלסטיק היא הטעיה מוחלטת, בגללה חבר טוב B30 נטש הקיץ, היא מתה במהירות ובאופן בלתי צפוי.
5) אתה צריך לקנות גוף משאבה, אימפלר, מראה ואת המפתח הנכון.
ZY איפשהו יש בית תיבת הילוכים חדש עם תותב נחושת גרפיט. אם אתה צריך את זה תכתוב))))

האם לא הופיעו במבצע אימפלרים מניילונים עם תותב מתכת מתחת למפתח?
יש לי ניילון פשוט שהתגלגל במהירות. אם הזיכרון שלך לא נכשל, המים לא זרמו בפאר שכזה בניוטרל.

Bubble67 (Veselyi poselok) כתב:

> אם תותב הנחושת-גרפיט שחוק מאוד, לא ניתן יהיה יותר להתקרר כראוי.

האם אפשר להחליף את תותב הנחושת-גרפיט הזה? האם הם במבצע, אם לא, במה אפשר להחליף אותו?

> אתה צריך לקנות גוף משאבה, אימפלר, מראה והנכון
> מפתח.

מהו המפתח "הנכון"?

> ZY איפשהו שוכן בית תיבת הילוכים חדש עם נחושת-גרפיט
> תותב. אם אתה צריך את זה - כתוב))))

ברווז אני גר באזור קוסטרומה, אז זה יהיה בעייתי לשלוח.

> יש אימפלרים ניילון עם
> תותב מתכת למפתח?
לא נפגש.
> יש לי ניילון פשוט שהתגלגל במהירות. אם לא
> הזיכרון כושל, בניוטרל המים לא הלכו בכזה פאר.
בהחלט. זה בדיוק מה שהיה לחבר שלי. הוא שם אימפלר כזה באביב, למרות שהנחתי אותו בחריצות. המנוע התחמם ב-XX, ובאמצע העונה הוא התנדנד במלוא המהירות, לא הייתה שליטה , הם שמו לב כשהמנוע האט. השחיר והסריח. עכשיו הדחיסה איכשהו נעלמה))) (((

> האם אפשר להחליף את התותב הזה מאוד נחושת-גרפיט? קיים
> האם הם במבצע, אם לא, במה אפשר להחליף אותו?
לא, הם לא קיימים. לפחות הרבה זמן לא נפגשתי. אין מה להחליף רק מאותו חומר. בעבר הם חידדו ממברשות מהרכבת החשמלית.

> מהו המפתח "הנכון"?
זה נראה כמו קטע מפיר עם בליטה.

> ברווז אני גר באזור קוסטרומה, אז זה יהיה בעייתי
> קדימה.
בדואר של הפדרציה הרוסית בלי בעיות רק שכבר אין לי וורטקסים עם תיבת הילוכים כזו אבל יש לזה מארז וסט גלגלי שיניים חבל לזרוק את זה כי הכל חדש חוץ מזה ציר ההילוכים.

אך ורק עצות לחיים לך.
אם אין ניסיון בעבודות הרכבה מכניות, אם אינכם מבינים דבר בציורים, אם אין לכם ידע בטכנולוגיה, אם אין חלקי חילוף למנוע במלאי, אל תסבלו.
ה-B20 הישן שלך לא נשא טוב יותר של Tohatsu M 18 E2 S או Yamaha 15 FMHS
ואם אתה לוקח ימאהה 9.9 FMHS וחונק אותו, אתה מקבל ימאהה 15 FMHS, אבל אין צורך בבדיקות טכניות ורישום אם אתה שם אותו על Kazanka, למשל.
ואתה תנהג במהירות כמעט באותה הדרך.
אחרי הכל, עכשיו תפרוס 20 טר לתיקונים, אבל זה לא יהיה הגיוני.
המנוע כבר רתח, מאז "טיפת מים מהצילינדרים קופצת, כמו מגהץ לוהט". יש נעצים וטבעות נאפיק. שלם רק גלגל תנופה עם מ"ר, וגם אז זה לא עובדה שהאמצע תומך במ"ר עם בלאי מקובל.
סליחה אם אמרתי בצורה פוגענית.

rybolub כתב:

> האם אפשר להחליף את התותב הזה מאוד נחושת-גרפיט? קיים
> האם הם במבצע? אם לא, במה אפשר להשתמש כדי להחליף אותו? בחלק מהחנויות המקוונות יש את זה.

> ואם אתה לוקח
> Yamaha ”target =” _blank ”> קישור.
> 9.9 FMHS ולפוצץ אותו, אתה מקבל ימאהה 15 FMHS, אבל
> אין צורך בבדיקות טכניות ורישום אם אתה לובש
> קזנקה, למשל.

בְּדִיוּק! הרבה יותר נעים לרכוב על בור חנוק! מעט חלש יותר, כמובן, הוא 20 מערבולת. אבל יותר אמין.

לגבי תיקון של Whirlwinds, אל תהססו לכתוב לי בפרטי (כתובת מייל בפרופיל).
החורף בפתח, אתה יכול לשחזר אותו לחדש אפילו מההריסות.

לגבי תיבת ההילוכים, סביר להניח שיהיה צורך להחליף או לשחזר את תותב הנחושת-גרפיט (איך בדיוק לשחזר אותו - ראה סמיונוב-סטרשקביץ', 1977) ולהציב מעליו אטם שמן חדש. וגם כדי לשנות את התותב של הדחף ההפוך מהרגיל, יידרשו 2 טבעות O-חדשות. במידת הצורך, אמצא בערב את המספרים הקטלוגיים של כל החלקים.
במקביל, ניתן להפוך את הדחף ההפוך לניתוק, ניתן להתאים את המצמד מה"נפטון". אז תשכח מהמים בתיבת ההילוכים.
אין שם שום דבר מסובך.

על המנוע והתחממות יתר. אם ה-CPG באמת מת, ואין צורך בזיפים ב-B-20, אתה יכול להפוך את ה-B-20 ל-B-25 עם "מעט דם" במהלך החורף.

20 טיירוב - הסכום, IMHO, מוגזם. לפני זמן לא רב, החזרתי "שלושים" שנהרג לחלוטין עבור כ-12 טיירים (במונחים של רובל רוסי), אם כי היה צורך להחליף לפחות חצי ממילוי המנוע, ובתיבת ההילוכים, כמעט כל מה שזז. עכשיו הוא רץ יותר מלא חיים מכל היצורים החיים, איך נראים המשוטים ואיפה הם נמצאים, שכחתי לגמרי. 🙂

אם תחליט, אני אוריד לאט לאט את סמיונוב-שטרשקביץ' לסניף הדואר לפי הצורך, ואני בעצמי מכיר את המנועים האלה לא פחות.

בדוק את תקינות המסגרת (הר + ליבות) של סלילי ההצתה. אבל באופן כללי, העיקרון זהה בכל מקום: אם יש ניצוץ, אז אין בנזין ולהיפך))) בהצלחה!

הצתה היא מצלמת רגילה. אתמול החלפתי שוב את התקעים בחוטים. נרות סירה מיוחדים - נרות סובייטים זולים. לפני כן היו מיובאים. נראה שזה עובד. אבל החם עדיין מתחיל לא טוב. חם זה בסדר. אבל זה יעמוד קצת - אתה צריך למשוך אותו 15 פעמים.
בסוף השבוע הזה אני עדיין חושב שאשתובב איתו על הנהר.
ועוד שאלה. אולי יש כמה טיפים למודרניזציה.. בוא נשים כמה סלילים מיובאים.. או קרבורטור ממשהו טוב יותר..

ניסיתם לווסת את הקרבורטור (במובן של הבעיה על החם)? מפלס הדלק בתא המצוף, לסובב את הברגים?

פבלו, התיאור שלך של הבעיה מעורפל מדי. האם הנרות (לאחר ניסיון להדליק חם) רטובים? האם יש ניצוץ ואיזה סוג?אם הוא יבש ויש ניצוץ אז איפה הבנזין (תא מצוף, ב/משאבה, שסתום על הצינור, אם יש כזה). ובכן, או ספר ביד ואתה יוצא לדרך. או ראה את הפוסט למעלה על מכונית זרה))) בהצלחה!

היה לי את אותו זבל בנפטון 23. כפי שהתברר מאוחר יותר, התערובת הייתה מועשרת יתר על המידה.

היה לי את זה, אפילו היה לי כשל של צילינדר אחד עבור חם, כלומר. בעוד קר - הכל בסדר, מחומם - סירב. תמיד הייתה בעיה בהצתה, ליתר דיוק ברווח בין המצלמות, בידוד חוטים וכו'. IMHO, עדיף להחליף אותו בחדש.

בלון התחלה מהירה עזר לא להטריד

נראה לי, במקרה הזה, ההלם התרמי הרגיל. לאחר עצירת מנוע הבעירה הפנימית, הדלק מתאדה בפחמימה החמה, וממלא את מערכת היניקה והצילינדרים מתא הציפה כאשר המצערת סגורה, מה שגורם לתערובת להעשיר יתר על המידה. לא תאמינו שיתברר שהבנזין לא נשרף! רק אדי בנזין נשרפים, ואז בריכוז מסוים שנקרא סטוכיומטרי (פישוט נכון) בערך 1 עד 15 בנזין
... a-dvs.html
לא ניתן להצית תערובת עשירה (כמו גם תערובת רזה במיוחד) על ידי ניצוץ. השיטה המקובלת להתמודדות עם מחלה זו היא טיהור, פתיחת המצערת במלואה וסיבוב המתנע, לאחר כ-10-15 פעימות מתחילים הבזקים והמנוע מתניע. אם לשפוט על פי הפוסטים שלך, אין לך מתנע, וזה לא סביר שיתאר תקיפה רגילה יד ביד. אגב, רגע ההתנהגות הזה אופייני לכל מנועי הקרבורטורים וגם לכלי רכב (למעט היפנים, יש מערכת שנלחמת באפקט הזה)

אגב, לגבי יבוא..
אם מנוע מיובא לא שומר לי את הנסורת בראש, תקרית אביבית בחיי: הנסיעה הראשונה לנהר, אני וחבריי הולכים על מנוע. יש לנו קדירה מתחת למערבולת ה-25, לטוברישה יש ניסאמרן חדש עם בור של שנה שעברה. לאחר כניסתו לגלישה, הימאהה שלו הייתה חירשת כל הזמן, לאחר המבוכה החמישית, השיגור שלו נלקח בגרירה ונגרר בבושת פנים במערבולת בטיול דייג, לאחר חפירות והליכים ממושכים נמצא כי הדייג המנוסה הפר באופן בוטה את הוראות הפעלה, שפך בנזין מדולל בשמן בשנה שעברה, כנראה התחרט על הטוב. ולמרות שהוא אוחסן במיכל אטום, הוא איבד את תכונותיו. יש רק מסקנת משיכה אחת - קניתי יבוא, תקשיבו להוראות, אבל לאנשינו לא אכפת מזה, המתקין נפתח רק כשהתוצאה לא עולה על דעתו של לזרוס, וגם אז רק כאשר, עקב לצורך גדול, זה היה הכרחי..

ה-Wirlwind 20 היה פעם אחד המנועים הטובים בקטגוריה שלו. מיוחד

דגם זה היה פופולרי בשנות ה-80-90.

בין מתחריו, הוא נבדל ביתרונות הבאים:

1. פעולה שקטה יחסית. הדגם בלט בגזרת המנועים החיצוניים המקומיים. ניתן בהחלט להשוות את וורטקס 20 בפרמטר זה עם עמיתים זרים. הודות לרמת הרעש הנמוכה, ההפלגה עם היחידה הזו הייתה נעימה במיוחד.

2. העיצוב הפשוט של המנוע איפשר לבצע כוונון, התאמה, הרצה, הפעלה ראשונה, פירוק, תחזוקה והתקנה של אלמנטים שונים באופן עצמאי. לאוהבי "תחליבים" ושדרוגים שונים, זהו יתרון גדול. קלות התכנון והתפעול הפכו את תחנת הכוח לקלה לשימוש, גם למי שלא היה בקיא בטכנולוגיה.

3. היתרון העיקרי של דגם Vortex 20 היה העלות הנמוכה שלו. בהשוואה למקבילים זרים, המנוע המקומי הוצע במחיר סביר בהרבה. גם צריכת הדלק הנמוכה האופיינית לדגם הזה שיחדה אותי. זה הפך את היחידה לאטרקטיבית במיוחד.

4. חיי השירות הארוכים אפשרו להפעיל את הוורטקס 20 לאורך זמן מבלי לחשוב על התיקונים הקרובים. אלמנטים בעלי חוזק גבוה שימשו בעיצוב המנוע, מה שהאריך באופן משמעותי את חיי השירות שלו. החלק התת-ימי של מנוע Vortex 20 עשוי מחומרים עמידים בפני קורוזיה, כך שניתן להשתמש בו לא רק במים טריים, אלא גם במים מלוחים. התקלה לא הייתה בעיה גדולה עבור בעל המנוע. לחנויות ביתיות תמיד היה מבחר גדול של חלקים ליחידה זו. מתגים, מדבקות, מיכלים, גריז, מכסים, משאבות בנזין, תיבות הילוכים, ברגים, קרבורטורים ופריטים אחרים היו במחירים נוחים ובמלאי.

נכון לעכשיו, Vortex 20 יצא מכלל ייצור. עם זאת, כיום דגם זה נפוץ מאוד בקרב דייגים רוסים ומיוצג באופן נרחב בשוק המנועים המשומשים.

וורטקס 20 מיועד להתקנה על סירות מסחריות ותיירות במשקל של עד 120 ק"ג וגובה טרקטור עד 405 מ"מ. ניתן להפעיל את המנוע במקווי מים שונים. המגבלה היחידה היא העומק (0.8 מ'). העוצמה הגבוהה של היחידה מאפשרת לגרור גולש מים ולנוע במהירות משמעותית.

צריכת הדלק הממוצעת עבור מנוע החוץ Vortex 20 היא 10-11 ליטר לשעה. המנוע מלא בתערובת דלק סטנדרטית של בנזין (AI-72, AI-80, AI-92) ושמן ביחס של 1:50.נהיגה עם בנזין נקי תגרום נזק ליחידה.

מיכל הדלק של הדגם מכיל 22 ליטר דלק.

ליחידת 2 פעימות Vortex 20 יש נושבת מסיט. לדגם מערכת קירור מי ים חד-מעגל מאולצת.

מאפייני תחנת כוח:

• נפח עבודה - 422 מ"ק ס"מ.;
• הספק נקוב - 14.7 (20) קילוואט (כ"ס);
• מספר צילינדרים - 2;
• קוטר צילינדר - 67 מ"מ;
• יחס דחיסה - 7.

משקלו היבש של המנוע הוא 48 ק"ג. הדגם מצויד במדחף בעל שלושה להבים בקוטר 240 מ"מ. הבקרה מתבצעת על ידי מושך רגיל.

ברוב המקרים לא יהיה צורך להפעיל את מנוע ה-Vortex 20, היות ולא ניתן עוד לקנות יחידה חדשה.

עם זאת, לאחר תקופה ארוכה של חוסר פעילות, מומחים ממליצים לתת למנוע לנשום מעט על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

1. נגב את החלקים והרכיבים של היחידה עם מטלית נקייה.

2. אם יש שמן שימור בתיבת ההילוכים, יש לנקז אותו. לאחר מכן, אתה צריך למלא שמן טרי.

3. סובב את גל הארכובה בעזרת כבל או מתנע רתיעה.

4. התקן את המנוע כלפי מעלה עם חורי התקע, שפך בנזין (150-200 גרם) דרך חור התקע לתוך כל צילינדר.

5. הנח את היחידה במצב עבודה וסובב את גל הארכובה כדי לנקז את חלל הצילינדר.

6. שטוף את מיכל הדלק בבנזין.

7. לייבש את הנרות לאחר שטיפתם בבנזין ולהבריג אותם בחזרה.

8. הכנס את הסוללה לפעולה.

יש הרבה ביקורות על מנוע החוץ Whirlwind 20. זה מוסבר על ידי העובדה כי מודל זה נפוץ מאוד בשוק המקומי.

סטניסלב מפעיל את מנוע הוורטקס 20 מזה מספר שנים. במהלך המבצע נחשפו תכונות חיוביות ושליליות של יחידה זו. הדגם די כבד. זה מאוד מייגע לסחוב 48 ק"ג לבד. למרות הנוכחות של נקודת לכידה, לא קל להרים את Vortex 20. הוא צורך בערך 10 ליטר לשעה, וזה לא כל כך הרבה. במקרה זה, הדגם מסתפק כמעט בכל תערובת דלק. זה עוזר מאוד, שכן לא תמיד ניתן להשיג בנזין ונפט באיכות גבוהה ברוסיה.

עבור אנשים שמתמצאים במנועים, Vortex 20 תהיה האפשרות הטובה ביותר. ליחידה עיצוב פשוט מאוד, אבל זה דורש הרגל גם כאן. לא נתקלתי בבעיות עם חלקי חילוף בעבר. הם היו זמינים ברוב החנויות והיו זולים למדי. אולם לאחרונה, קשה יותר להשיג אותם. בניגוד למנועים זרים, אתה יכול ממש לתקן את Vortex 20 על הברכיים. יתר על כן, דגמי ה-20, 25 ו-30 החזקים כמעט זהים בעיצובם.

השתמשתי במנוע עם סירה "פרוגרס". העומס היה די גדול (ציוד, אוהלים, תיקי גב, הרבה אוכל, חלקי חילוף נוספים למנוע, מנוע רזרבי וכ-300 ליטר דלק). לקח 14 שעות להגיע לשם ולחזור. Vortex 20 עמד במסע כה ארוך בביטחון רב.

ניקולאי מדבר על מנוע החוץ Whirlwind 20 בהרבה פחות התלהבות. קניתי מנוע בכוח, כי לא היה מספיק כסף למשהו רציני יותר. כיום ניתן לקרוא לזה "48 ק"ג של גרוטאות מתכת לא ברזליות". איכות המוצר פשוט מגעילה. עבדתי ללא בעיות משמעותיות במשך כחצי שנה, ואז החלו תקלות קבועות.

דיג עם Whirlwind 20 הוא בעיה אחת גדולה. המנוע נתקע מעת לעת ונדרש תיקון, התעוות כל הזמן, לפעמים עשן. היה צורך להחליף את הנרות לעתים קרובות למדי. לעתים קרובות, ערכות תיקון הוחלפו, למרות העובדה שהציוד היה במעקב טוב מאוד. צריכת הדלק של הדגם גבוהה למדי, ולכן לא מאוד נוח לרכוב עליו למרחקים ארוכים. היום זה מיושן ברצינות הן מבחינת מאפיינים טכניים והן מבחינת עיצוב.

בין היתרונות יש להדגיש את עלויות התחזוקה הנמוכות. חלקי חילוף למנוע Whirlwind 20 עולים אגורה בלבד בהשוואה למתחרים זרים.

נכון לעכשיו הסתיים ייצור יחידת הוורטקס 20 ולכן לא ניתן יהיה לרכוש דגם חדש.

עם זאת, בשוק המקומי קיימות לא מעט אפשרויות למנועים משומשים. כאן העלות נעה בין 5,000 ל 40,000 רובל. הצעות זולות למדי יכולות להוביל להשקעות הרבה יותר רציניות.

אין כל כך הרבה דגמים שניתן לייחס לאנלוגים של מנוע החוץ Whirlwind 20. המתחרה העיקרי עבורו הוא נפטון 2.

אם יש צורך בפירוק המנוע או מרכיביו, מומלץ לפרק ברצף הבא.
בעת הפירוק יש לזכור (עדיף לרשום) את מיקום חלקי המנוע לפני הפירוק, במיוחד עבור חלקים קטנים, שכן מיקומם אינו בא לידי ביטוי במעברים מסוימים.
יש לבצע פירוק רק במידה הנדרשת ממטרת הפירוק.

8.10. פירוק ליחידות
1. הסר את היריעת.
2. נתק והסר את מוט מפעיל מצערת הקרבורטור.
3. הסר את פיר ההנעה של שסתום המצערת של הקרבורטור.
4. הברג את הגנק והסר את הבורג של מוט החוליה ההפוכה, הברג את תותב המוט, הסר את הסיכה.
5. הברג את הברגים המאבטחים את המנוע לעצים המתים, הסר את המנוע מהעץ המת.
6. הסר את האטם מהעץ המת. הסר את פיר הפיתול.
7. הברג את הברגים המאבטחים את בית המפחית לצינור הירכתיים, הסר את המפחית, הסר את לולאת הגומי ממארז משאבת המים, הסר את צינור אספקת המים מצינור הירכתיים.
8. הברג את הברגים המאבטחים את המתלה לעץ הירכתיים, הסר את לוחית התומך ואטם הגומי, הסר את המתלה.
הערה. פירוק נוסף של המכלולים צריך להתבצע בהתאם לפעולות הרלוונטיות.

8.12. פירוק העצים המתים
הסר את ציר התושבת, הסר את תושבת המתלים, התפס והאטמים.

8.13. פירוק מתנע הרתיעה
1. פתח את הנעילה והברג את האום, הסר את הבורג בעזרת תושבת.
2. הסר את התושבת, מכונת כביסה קפיצית מהבורג. הסר שתי כפות מהקנים של הבלוק.
3. פתחו את בלוק המתנע באמצעות הכבל כך שהקפיץ יהיה משוחרר.
4. הסר את גוש הקפיץ על ידי סיבובו בכיוון השעון. הסר את הבלוק.
תשומת הלב! בעת הסרת הבלוק מהבית, היזהרו מקפיץ הסליל.

8.14. פירוק תיבת ההילוכים
1. הברג את הברגים המאבטחים את משאבת המים, הסר את בית המשאבה, האימפלר, הפין והצלחת.
2. הברג את הפקק העליון והתחתון במכסה ובכיסוי תיבת ההילוכים ורוקן את השמן.
3. הברג את ברגי הקיבוע של כיסוי תיבת ההילוכים ואת בורג קיבוע המוט (6, איור 4), הסר את מכסה תיבת ההילוכים ואת ציר הבורג עם גלגלי שיניים ומסבים.
4. הסר את כוס המיסבים, ה-shims, גלגלי השיניים, מצמד ההילוכים, מיסבים מהציר.
הערה. בעת ההרכבה מניחים את סט השימס במקומו המתאים (בעובי).
5. הסר את גל הגלגלים מבית תיבת ההילוכים.
6. שטפו את כל החלקים בבנזין.

8.15. פירוק והרכבה של בסיס מגדינו עם מפסקים מכניים
הפירוק מתבצע במקרים חריגים;
א) בלאי מוחלט של רפידות הטקסטוליט המפריעות;
6) בלאי מוחלט של המגעים על המתלה או ידית המפסק:
ג) כשל של הקבל.
רצף פירוק:
1) הברג את אום הבורג של עמוד מגע המפסק;
2) הסר את מנקי הנעילה וההתאמת מהציר;
3) הסר את ידית מפסק הקפיץ מבלי לגעת בבורג המחבר. לקפיץ יש חריץ פתוח בנקודת החיבור עם בורג;
4) לבצע את ההחלפה הדרושה של חלקים;
5) לשמן את ציר המנוף עם שומן CIATIM-201 GOST 6267-74:
6) הרכבת מנגנון המפריע מתבצעת בסדר הפוך;
7) אי התאמה במגע צריכה להיות בטווח של 0.2 מ"מ;
8) יש להניח את מובילי הסלילים והקבלים בהתאם לשחרור המפעל על מנת לבטל את האפשרות של התחככות בפיקה או במגנטים של גלגל התנופה.

8.16. הרכבת המנוע
הרכיבו את המנוע ברצף הפוך (לעומת פירוק). לפני הרכבת ה-Cahors או המכלולים, שטפו את כל החלקים שהוסרו בבנזין נקי ויבשו. בעת ההרכבה, יש לשמן את כל משטחי החלקים בשמן מכונות.
בעת הגדרת גלגל התנופה, יש לשמן את משטחי ההזדווגות של הקונוסים בשמן MC-20.
בעת הרכבת המנוע, נקה את המישורים המשותפים של משטחי ההזדווגות של החלקים מחומרי איטום יבשים ושמן את המטוסים בלכה בקליט טרייה.
הדק את האומים או הברגים בהדרגה, כלומר, המטחנה מהודקת למאמץ לא שלם, ואז מתבצע ההידוק הסופי.

עם מספר רב של אומים או ברגים בחיבורי אוגן, הידוק חייב להיעשות באלכסון, החל מאלה הממוקמים באמצע, מה שיבטל עיוות ועיוות של חלקים.
בעת הרכבת המתנע, יש לשמן בנדיבות את הקפיץ בוזלין טכני.
הקפד למקם את הדסקיות שסופקו קודם מתחת לתומכי המתנע ולבדוק שתושבת המתנע לא מגיעה לדיסק המחגר. הפער בין בלוק המתנע לגלגל התנופה נשמר על 7.5 ± 0.5 מ"מ.
לפני התקנת גלגל התנופה על גל המנוע, הנח אטם נקי בעובי 1.5 מ"מ בין המגעים של מנגנון המסוק על מנת למנוע שבירה של רפידות המנוף.
לאחר התקנת גלגל התנופה על ציר המנוע, הסר את האטמים והגדר את הרווח בין המגעים בהתאם לסעיף "המלצות לתפעול המנוע"

8.17. הוראות להחלפת חלקים.
הקוטר הפנימי של גלילי המנוע מחולק לשלוש קבוצות, בהתאמה, שלוש קבוצות של בוכנות עשויות.

למנועים בהספק של 25 כ"ס.