תיקון מנוע סירה עשה זאת בעצמך Neptune 23

arthoor 29 בינואר 2004

ברוך הבא ארתור. כן, הנושא ממש חשוב.
היו פרסומים בנושא זה ב-C&L, הם נמצאים בשלב הראשון של דיגיטציה. הנה רשימה שלהם.
86 Efremov Yu.S., Mukhin Yu.N., Sinilshchikov B.E. תיקון המנוע החיצוני "נפטון-23". עם. 68-72, 3 חולה.
תקלות במערכת הקירור והשלכותיהן. הערכת בלאי של חלקים מקבוצת צילינדר-בוכנה ומנגנון מוט חיבור-ארכובה. טכניקות פירוק מנוע. מבחר בוכנות וצילינדרים. תיקון גל הארכובה ומסביו. בדיקת מיסבים וגלגלי שיניים של תיבת ההילוכים, קביעת מרווח הרשת האופטימלי.

114 Vodar A.A. המנוע שלך "נפטון-23" (עצה למתחילים).

וכמעט כל המאמרים מעניינים במידה כזו או אחרת, יש מעט מאוד כאלה שחוזרים על עצמם. אז אני מבקש קצת סבלנות.

אני מצרף את רשימת המאמרים מאוספים מס' 28 עד מס' 117.
יש גרף של ערך, אני מבקש להוריד ולשים ערך בסולם ה-5, ואז לשלוח לי למייל, אני אראה את מי מעוניין במה וקודם כל נעשה דיגיטציה של המאמרים האלו והשאר רחוק ככל האפשר.

שלום ארתור.
הנושא שיצרת טוב מאוד וממש רלוונטי, היחיד משום מה, ראיתי את הפיתוח שלו קצת שונה.
במה שונה "מתחיל" מ"מקצוען"? למתחיל יש מינימום ידע וניסיון בנושא, בניגוד לאיש מקצוע שעל סמך הידע והניסיון שלו יכול להמליץ ​​על משהו וכו'.

לדוגמה, נתת קישור לנרות. למשל, אני יודע איזה חוט עם איזה גובה, אורך החוט, איזה מכונת כביסה צריך, איזה מספר זוהר וכו'. על בסיס הטבלה הזו, לאחר שחשבתי על זה, אני יכול לבחור את הנר הרצוי. למתחילים זה יראה כמו לעג, ואם הוא לא יתבייש אז אני יותר מבטוח שהשאלה הבאה שלו תהיה - איך בוחרים את הנר הנכון, איזה עדיף וכו'.
יתרה מכך, נר שנבחר נכון אינו מבטיח ביצועים טובים ויציבים, אילו היה כך, לא היו כל כך הרבה יצרני נרות ומבחר כה עצום.
במקרה זה, אם יש לך ניסיון בהפעלת כמה נרות ספציפיים מיצרן זה, אז עדיף לכתוב כך.
הפעלתי נרות כאלה ואחרים תקופה כזו ואחרת, לא זוהתה/זוהרת הצתות, הם לא/עובדים ביציבות בסרק, בהשוואה לכאלה ואחרים, התגלו היתרונות הבאים, אי פגמים, המלצות . זה מה שאני מבין עזרה קונקרטית למתחילים.

הקישורים טובים מאוד וממש שימושיים, למי שמתעניין בזה ושמוכן להתעמק במה שכתוב שם באותם מאמרים, אם אפשר, אמלא גם את הנושא הזה מחדש.

לכן, אני מציע:
1. למתחילים, שאל שאלות ספציפיות כאן.
2. למי שיודע - תן כאן תשובה ספציפית.
3. כמידע נוסף ובמידת הצורך תנו קישור איפשהו.

אני חושב שזה יהיה הרבה יותר אנושי.

נ.ב: ארתור, נעביר לעת עתה את הקישורים שלך לנושא נפרד, ופשוט נפרסם אותם באתר המועדון, במדור הקישורים.

arthoor 02 בפברואר 2004

התחלתי את הנושא הזה בציפייה לאתר המיוחל ולזכור את החיפוש אחר מידע לאחר רכישת המנוע.
אין צורך שכולם יגלשו באינטרנט בחיפוש אחר אותו מידע. אבל זה מילים וחזרה.
הקישור מסירת המנוע הוסר לשווא, הוא מחבר בין מנועים חיצוניים ואופנועים (במובן של קרבורטורים) והתמונה צבעונית.
2 יורי
באילו נרות השתמשת לפני הכוונון, ובאילו נרות Boshevskie אתה משתמש עכשיו?
ואיזה סוג פחמימה יש לך K68i או K68d? ואיך עובד המתקן (שאיבה בין האנשים), איך ניצחת את משיכה של הכבל על המתקן?

2 ארתור.
לאור נרות - ניסיתי הרבה.
בהצתה במגע (MH-1 ללא שינויים)
SI-12RT, בסדר.
PAL-14-7ZR הם נרות מצוינים למגע, למרות שהנרות כבר בני שני עשורים והאלקטרודות נשחקו כמעט לגמרי - יש שניים משומנים בחלקי החילוף.
A-17DV - טוב, מופעל גם במצב מירוץ (8000-9000 סל"ד). לדעתי, ריקים לא יציבים.
בעת הפעלתם עם הצתת קומוטטור, 4 חתיכות עפו לפח האשפה, הסיבות - מחיאות הכפיים מהקרבה, הטבילות בסרק, ככל הנראה ניקבו מבודד באיכות ירודה והם תפרו בתוך עצמם.
כעת מצתים של Bosh WR-78G Super FOUR אלקטרודה, ימליץ לקומוטטור במקרים קיצוניים הצתה אלקטרונית, טובים במיוחד כאשר עובדים על מסילה.
אני רוצה לנסות את הפלזפור - בהתחשב בתא הבעירה של נפטון בצורה של "כובע ג'קי" והריכוז של כל תערובת העבודה במקום אחד, אני יכול להניח תוצאה טובה בעבודה עם נרות כאלה, שכן מכוון רב עוצמה זרימת פלזמה תצית בו זמנית כמעט את כל התערובת, אבל נרות כאלה מיועדים רק לקומוטטור.

לגבי קרבה - אני אישית מבטיח לפרוס בהזדמנות הראשונה את כל המידע על K36, K62, K65 ו-K68, כולל הוראות התאמה וכוונון.

כרגע יש K68D - בפירוט רב וכתבתי על זה הרבה ב"דיון בכתבה", ובדיקות וכו'. בבקשה תקרא.

ארתור, קראת את המאמר שלי או לא? שם הכל מתואר איך "סיינתי" את היניקה, בקצרה - בעזרת כבל בבאודן קצה אחד ליניקה, השני לממסר הפליטה בסטרטר. הוא נפתח רק ברגע ההפעלה, ואין צורך יותר, כפי שהראה בפועל.

ארתור, מאז אם פורום המועדון ממוקם בשטח ה-CC, אזי חוקי ה-CC חלים על פורום המועדון, ויש נקודה
אסור 3.17. דיון בפעולות המנחה הקשורות להענשת משתתף זה או אחר ו/או הסרת הפרסום שלו. כל תקשורת בנושא זה יכולה לעבור רק באמצעות דואר אלקטרוני.
יתרה מכך, בדקתי ספציפית - חוץ מההוראות ל-K65, אין שום דבר על נפטון בכלל.

arthoor 3 בפברואר 2004

יורי,
לא קראתי את המאמר שלך במגזין בגלל היעדרו של האחרון. יש מחסור במגזין C&Y במחוז אוקראינה.
אבל אני מכיר את התוכן.
כולם קראו את ההודעות שלך בפורומים.
משהו שעזר. תודה.
עלו שאלות מהחיים עצמם.
נרות SI 12 RT לא נראו באזורנו כבר שבע שנים. לגבי קרבורטורים (אני מתכוון להחלפה עם מנגנונים אחרים) אתה שם את הנקודה האחרונה בתשובתך.
PAL-14-7ZR - מי היצרן?
אנחנו מחכים לאתר.
בהצלחה.
arthoor

רומן * 2 במרץ 2004

אני מקווה לקבל ממך את התשובות המלאות ביותר לשאלות הללו (לפעמים מצחיקות עבורך). אני חושב שזה יהיה מעניין עבור רבים.
תודה מראש לכל מי שענה.
בכנות.
רוֹמָן.

arthoor 3 במרץ 2004

2 רומן
"לפני שאתה תוותר סופית את המנוע שלך, קרא את ההוראות בעיון."

אני ארשום את המספור שלך, רק עם תשובות
1. קביל, אבל אנלוגי של TAD 17
2. לא ניתן למזוג A92 (בפעולה רגילה), A76 או 80
3.any, אנלוגים של SI 12 RT
4. שמן חייב להיות עבור מנועי 2 פעימות בנזין
5.אני לא יודע, ב-Neman2 אני משתמש בבורג כחול
6.לקרוא ולנסות לזכור את הוראות היצרן ולבדוק את אטימות חיבורי הברגה (אגמים וברגים)
7 קח טנק מבריז או Whirlwind, או עשה זאת בעצמך
8 אין צורך
9 אפשרי, אך לא הכרחי
10 תרגול עם החלפת הפוך על המנוע הלא עובד ולאחר מכן על המנוע הפועל. אל תתחיל עם "הילוך משולב". אל תעבוד יבש. אין להניח את הקרבורטור בחול וכו'. קראו בעיון את ההוראות וחשבו עם הראש שלכם, זכרו שיש לכם Neptune 23E, לא Yamaha80.
בכנות
ארתור

"שום דבר לא נותן לך ללמוד את המנוע שלך כמו תקלה."
מתוך המדריך "Hitachi B&W KGF"

arthoor 06 במרץ 2004

arthoor 13 במרץ 2004

מחר אל המים.
יורה,
אם אפשר, תכבס עבורי הוראות חדשות עבור נפטון 23.
העם שואל בתקיפות וברחמים.
בכנות
ארתור.

נ.ב.
אולי התלהב מפולין?
PPS
JIKOV פחמימות בבזאר ליד חרסון לתת חדש ל-25 טנקים

מיסבים ואטמים עבור נפטון.
גל ארכובה עליון ותחתון 305.יש אפילו אטמים 25x35 * 5 (5 זה הגובה הסטנדרטי, לא מצאתי אנלוגים עם הגובה הזה. יש 25x35x7 דומים. בדקתי אותם - הם מתערבים.
מחט על resor 941/20. שכחתי איזו קופסת מלית אבל דומה מצאתי, לפי קטלוג 160259130.
הדחף הבא 8204.
נראה שלרולר הבא עם שתי שורות אין אנלוגים.
מיסבים ל-GV מלפנים 3056205, מאחור 303K2, מאחוריו אטם שמן לפי קטלוג 160259210.
זה הכל.

היי יורי!
לגבי אטמי השמן של kvala (35x25x5), אזי אטמי השמן מה-HYUNDAI Sonata III מתאימים לאטם השמן הקדמי יתרת המספר הקטלוגי של פיר (מקורי) 21421-33134. חותם שמן אחד לאחד. יש לנו זה עולה בערך 120 רובל ליחידה. אני מנסה למצוא את השאר.
באשר למיסבים, רצוי מספרים מלאים (כלומר עם דרגת הדיוק וכו')
העובדה שההסמכה עולה 305 מובנת ונכונה. זה המספר הקטלוגי המלא שמעניין.
תודה.

1. האם מותר להחליף שמן בתיבת ההילוכים עם מיובאת ואיזה?
2. האם ניתן למלא AI-92?
3. אילו אפשרויות נוספות עבור נרות מיובאים מתאימות ל-Н23Э?
4. האם יש ניואנסים בהפעלת מנוע על שמן מיובא?
5. באיזה בורג יש להשתמש כדי להפעיל את המנוע על המתנפח בעומס מינימלי ומקסימלי?
6. מה יש לעשות מיד לאחר קניית מנוע חדש כדי להבטיח את פעולתו ללא תקלות (ההכרחי והאפשרי ביותר בבית, כלומר ללא מעורבות של ציוד מורכב)?
7. מה האפשרויות בהחלפת המיכל הסטנדרטי למשהו יותר אסתטי, קל משקל ונוח (בנוסף לקניית מיכל מ-PLM מיובא)?
8. האם אפשר (האם יש צורך) להחליף את חוטי הנרות בסיליקון (רכב) ופמוטים באותם רכבים (או בסטנדרטים יש התנגדות מסוימת בפנים)?
9. האם מותר להדביק את המנדף מבפנים או מבחוץ עם חומרים כלשהם על מנת להפחית רעש?
10. המלצותיכם לבובות על מנת להזהיר מפני הטעויות הנפוצות ביותר בתפעול המנוע!

אני גם רוצה להצטרף לדיון בנושאים האלה.
בהמשך לנקודות.

היי יורי!
לגבי אטמי השמן של kvala (35x25x5), אזי אטמי השמן מה-HYUNDAI Sonata III מתאימים לאטם השמן הקדמי יתרת המספר הקטלוגי של פיר (מקורי) 21421-33134. חותם שמן אחד לאחד. יש לנו זה עולה בערך 120 רובל ליחידה. אני מנסה למצוא את השאר.
באשר למיסבים, רצוי מספרים מלאים (כלומר עם דרגת הדיוק וכו')
העובדה שההסמכה עולה 305 מובנת ונכונה. זה המספר הקטלוגי המלא שמעניין.
תודה.

ברוך הבא. נא לשלוח הודעה מהמייל שלך למייל המועדון (בחתימה) - אני אשלח את הדפים מהקטלוג.
מצאתי מיסבים ואטמי שמן במשרד שמתמחה רק בהם. יש להם כ-2500-3000 שמות נושאים וכ-1000 חותמות שמן (שוויץ, טייוואן לבחירה). אז יש להם 305 מיסבים של בערך 15 חתיכות של איכויות שונות וכו'. אטמי שמן (שוויץ) בכ-$1 כל אחד דָבָר.

מצאתי מיסבים ואטמי שמן במשרד שמתמחה רק בהם. יש להם כ-2500-3000 שמות נושאים וכ-1000 חותמות שמן (שוויץ, טייוואן לבחירה). אז יש להם 305 מיסבים של בערך 15 חתיכות של איכויות שונות וכו'. אטמי שמן (שוויץ) בכ-$1 כל אחד דָבָר.

היי יורי.
זה מובן עם משרדים מיוחדים מאוד, אבל אפשרות זו אינה טובה במיוחד. לפחות איתנו, tk. אטמי שמן בקטרים ​​כאלה זמינים לפי בקשה.
הם בהחלט זולים יותר, אבל לא זמינים. אם נברר מאיזה רכב(ים) רגילים הם מתאימים, אז ניתן לחפש אותם בחנויות רכב ובתחנות שירות, ובכך להבטיח מהירות ואמינות, ובכן, אולי קצת פוגע בעלות.
לגבי המיסבים, זה מגניב. יש לנו את ה-6-305 הפופולריים ביותר, אבל כפי שאתם מבינים זה מבאס. ובכן, לא נחפש כלום עם "כפתורי אם הפנינה".

זה לא מה שרציתי להגיד. חתיכות של 15 זנים שונים - סגור פתוח, מתמיד וכו'. ובכן, נראה שהאיכות שונה, אני אשים 6 כאלה, זה כבר לא נחוץ.
יש FAG - אבל קצת יקר בשבילי.

על פי ספר העיון, מיסבים הם (נמוך עד גבוה יותר) 0-6-5-4-2
כישורים.במקרה זה, 6 מתברר הלפני אחרון. אני רוצה עוד משהו.
בעצם.

העומס על ציר הציר עלול לגדול, מה שמקשה על פנייה.

זה מובן. נראה לי שאורך הציר (בחלק המסתובב) לא מספיק
, ומכיוון שמנוע העץ המת בעומס פועל כמנוף (ביחס לציר), כלומר. מנסה "לכבות" מכאן ולהגביר את העומס + השפעת הג'ירוסקופ מאז הבורג מסתובב במהירות גבוהה יותר ובגלל זה, וקטור הכוח לא רוצה להשתנות (אבל זה הניחוש שלי)
שימון זה לא מספיק, המממ. נראה שהוא נמרח, אני אנסה לסדר את זה, אני אמרח את זה על חדש, אולי ישר.

הראשון מנועים "נפטון" שוחררו בשנת 1967. עם זאת, מנוע זה הפך לפופולרי באמת בין השנים 1972-1973, כאשר מפעל Krasny Oktyabr (כיום מקלע מוסקבה) שלט בייצור של שינויים חדשים - "נפטון-מ" ו "נפטון-23"... בשל האמינות הגבוהה של המנוע, רוב הבעלים של Neptuns הפעילו בהצלחה את המנועים הללו במשך שנים רבות ללא שיפוץ ו פירוק... רק לאחר חמש עד שמונה עונות של פעולה אינטנסיבית (500-800 שעות עבודה) עלינו להודות שהמנוע מתחיל להתניע גרוע יותר וההספק שלו יורד בצורה ניכרת. כמובן, ישנם מקרים שבהם חלק מהבעלים צריכים לבצע תיקונים מוקדם יותר מתקופה זו, עם זאת, תקלות מנוע נגרמות, ככלל, מהפרה של הוראות ההפעלה.

אם נשלל תקלות הקשורות לפעולת המנוע ללא שמן, סביר להניח שהכשלים הנפוצים ביותר ייגרמו כתוצאה מפעילות ממושכת של המנוע על תערובת רזה או התחממות יתר שלו כאשר אספקת מי הקירור מופסקת.

נזכיר כי כאשר עובדים על תערובת רזה, קצב הבעירה של התערובת יורד, וכתוצאה מכך מתרחשת שריפת לאחר במהלך שבץ ההרחבה. הדבר גורם לעלייה בטמפרטורה של תחתית הבוכנה וטבעות הבוכנה, מה שמוביל לשריפת תחתית הבוכנה או לשריפת הטבעות, כאשר כתוצאה מהשקעת סרטי לכה בחריצי הבוכנה, הניידות של הבוכנה. הטבעות יורדות בחדות, ולכן פריצת הדרך של גזים לתוך בית הארכובה עולה. במקרה זה, טמפרטורת הבוכנה באזור הטבעות עולה בנוסף הן בשל השפעת הגזים הללו והן בשל העובדה שכאשר הניידות שלה מתדרדרת, הטבעת באה במגע עם פני הצילינדר רק במקומות מסוימים. . זה מוביל לפיזור חום לקוי מהבוכנה לצילינדר. בהקשר זה, החומר של המשטחים החיצוניים של הבוכנה באזור הטבעות מתרכך והטבעות מתגלגלות, כלומר, הניידות שלהן פוחתת מסיבות מכניות גרידא. באופן טבעי, במקרה זה, כוח המנוע יורד. בשל הפיזור השונה של התערובת על פני הגליל, תופעות אלו לרוב אינן מתרחשות בו זמנית (בדרך כלל, החל מהגליל העליון).

עם התקנה דו-מנועית, ייתכן שלא ניתן להבחין בירידה בכוח. עם זאת, לאחר עצירת המנוע, ככלל, אינו מתניע, בעוד שלפעמים ניתן לקבוע כי הדחיסה בצילינדרים שונה. במקרה של הבזק בצילינדרים פגומים, גזי פליטה חודרים לתא הארכובה, מגיעים לסעפת היניקה ואף לקרבורטור, וגורמים לעצירת המנוע. לאחר מספר טלטולים, מוציאים את גזי הפליטה מבית הארכובה, שוב מתרחשות התפרצויות נפרדות והכל חוזר על עצמו מההתחלה. אם באותו הזמן פתחו את המצת מהצילינדר הפגום, המנוע יפעל ביציבות על הלא פגום. יתר על כן, אם אתה מקצר את חוט המתח הגבוה לאדמה, אז מנוע כזה יכול לפעול על צילינדר אחד במשך זמן רב.

אם אספקת מי הקירור מופרעת, מספר הסיבובים יורד תחילה מעט, וצליל המנוע הופך עמום יותר. אם באותו זמן הגז משתחרר לפתע, המנוע עוצר, אבל, ככלל, לא מתרחש נזק. אם לא יבחינו בכך בזמן, המנוע יעצור מעצמו עקב חסימת הבוכנות. לאחר עצירה, תריח צבע שרוף, וטמפרטורת החלקים החיצוניים, במיוחד באזור המשתיק ואטם הראש, תהיה יותר מ-100 מעלות.

אם במקביל לא התרחשו תקלות חמורות במנוע (שבירה או כיפוף של מוט החיבור, שבירה של הבוכנה), אז לאחר שהמנוע מתקרר וביטול התקלה במערכת הקירור, ניתן באופן עקרוני להפעיל אותה. . עם זאת, לא צריך למהר. העובדה היא שכאשר חסימה, ככלל, יש "הדבקה", כלומר, אלומיניום מרותך על מראה הצילינדר, ומוצרי בלאי קשה מאוד נלחצים על המשטחים הצדדיים של הבוכנה. אם הם לא יוסרו, אז ייווצרו סיכונים עמוקים במקום הזה, הדחיסה תחמיר, כוח המנוע יקטן וההתנעה תהיה קשה. לכן, לאחר עצירת המנוע עקב התחממות יתר, יש צורך להסיר את הראש ולבדוק את מצב מראת הצילינדר. אם יש עקבות של "הדבקה", תצטרך להסיר את בלוק הצילינדר.

על הגליל מסירים עקבות של "הדבקה" בעזרת חומצה הידרוכלורית או מגרד ומנקים בנייר זכוכית עדין, על הבוכנה - רק עם מגרד. "היצמדות" באזור טבעות הבוכנה עלולה להוביל לגלגולן, כלומר לגרום לסיבה מכנית לחוסר איזון של הטבעות. במקרה זה, הסר בזהירות את הטבעות ויישר את החריצים שלהן. פירוק המנוע צריך להיעשות על פי ההוראות, עצות שימושיות בנושא זה ניתן למצוא בספר של E. N. Semenov ו-R. V. Strashkevich "Motors" Whirlwind "on a boat" (L .: Sudostroenie, 1978).

כאשר קבוצת הצילינדר-בוכנה נשחקת, מתקשה להתניע את המנוע (במיוחד כאשר העצים המתים שקועים עמוק במים), וגם הספק שלו יורד.

לפני שתמשיך בפירוק המנוע, יש צורך לבדוק שוב את מצב אספקת החשמל ומערכת ההצתה, לוודא שהתנעה קשה וירידה בכוח קשורות לשחיקה של המנוע. עם זאת, גם במקרה זה, רצוי להעריך את מצב מרכיביו העיקריים לפני פירוק מוחלט. שימו לב כי הערכה כזו צריכה להתבצע במקרים בהם אין אמון מוצק בצורך בתיקונים, או כאשר נדרש להעריך את מצב המנוע שזמן פעולתו אינו ידוע.

כדי להעריך את מידת הבלאי, יש לנתק את המנוע מהעץ המת, להסיר את הקרבורטור, המגנטו, ראש הבלוק וכן את הצינורות והמסכים הממוקמים מול חלונות הפליטה. קודם כל, אתה צריך לבדוק את אטימות הסלילים למארכובה. לשם כך, גל הארכובה מסובב כך שהסליל סוגר לחלוטין את יציאת היניקה. אם אתה מנסה לסחוט את הסליל דרך תעלת הכניסה עם האצבע שלך, אז כבר מההתחלה יש להרגיש את כוח הלחיצה על הקפיצים.

לאחר מכן, נבדק מצב החפתים העליונים והתחתונים. לשם כך, 100 ס"מ³ מהתערובת יוצקים לתוך חלל ארכובה המתאים; אם התערובת חודרת דרך החפתים אפילו בצורה של הסרט הדק ביותר, אז האיכות שלהם אינה משביעת רצון (מטבע הדברים, כאשר בודקים את השרוול העליון, יש להפוך את המנוע).

לאחר מכן בודקים את מצב מראת הצילינדר (ראה לעיל) ואת ניידות הטבעות על ידי בדיקה דרך חלונות הפליטה מתי הבוכנה נעה מעלה ומטה. מרווח הקצה שנוצר על ידי הטבעת בחריץ של הבוכנה החדשה צריך להיות 0.1 מ"מ (המקסימום המותר הוא 0.25 מ"מ). הפער נמדד עם מד מישוש.

לאחר מכן, בלאי צילינדר נקבע. המדידות מתבצעות באמצעות מד פנימי או שטיחמסה (שזה פחות נוח). השטיחמסה הפשוטה ביותר (איור 1) מורכבת מבורג 1 עם קצה כדורי בעל חוט עדין, ותותב 2 להפחתת החזרה בחיבור בתותב, מבצעים שלושה או ארבעה חתכים אורכיים, לאחר מכן. הם מכווצים. המשקולת מוכנסת לתוך הצילינדר, ואז הבורג מוברג עד להופעת "נשיכה" קלה כאשר קצה אחד של המשקולת מתנועע לאורך ציר הגליל; הקצה השני חייב להיות ללא תנועה. הגודל המתקבל נלקח במיקרומטר.

המדידה מתחילה מהחלק העליון של הצילינדר, שם יש חגורה לא שחוקה, כלומר, היא בעצם בקרה. המדידה הבאה מתבצעת ממש מתחת לאוגן, שם הבלאי הוא מקסימלי: במישור העובר דרך ציר גל הארכובה, וכן במישור הניצב אליו.ההבדל בין הקטרים ​​הללו יעיד על אליפטיות תוחם, וההבדל המקסימלי בין כל אחד מהקטרים ​​הללו לקוטר הכתף הלא שחוק יעיד על בלאי הצילינדר המרבי. השחיקה המקסימלית המותרת לא יעלה על 0.15 מ"מ, והאליפסות לא תעלה על 0.05 מ"מ.

לאחר מכן, באמצעות בדיקה צרה דרך יציאות הפליטה, למדוד את הרווח בין הספוגית לחצאית הבוכנה (עם הבוכנה ב-TDC). המרווח הרגיל הוא 0.10-0.12 מ"מ, המקסימום המותר הוא 0.35 מ"מ.

לאחר מכן, אנו קובעים את הבלאי של המיסבים העיקריים הקיצוניים של גל הארכובה ואת משטחי הישיבה למיסבים; לשם כך, אנו מחברים את המחוון לתא הארכובה, ומניחים את רגלו על צוואר גל הארכובה. על ידי ניעור גל הארכובה, אנו מודדים את המשחק הרדיאלי, שאמור להיות לא יותר מ-0.04 מ"מ. לאחר מכן אנו מחזקים את המחוון כך שהרגל שלו נשענת על מרכז כתר הבוכנה (כאשר הבוכנה נמצאת ב-TDC). על ידי לחיצה על הבוכנה מהצד של הראש ודרך יציאות היציאה, אנו מודדים את החזרה הכוללת במיסבים הראשיים והמוטות המחברים, כמו גם במכלול מוט החיבור - אצבע - בוכנה.

אם נניח שהמרווחים הרדיאליים המקסימליים הם 0.04 במיסבים הראשיים, 0.04 במוט המחבר, 0.025 במוט המחבר העליון ו-0.015 בבוכנה, אזי החזרה הכוללת לא תעלה על 0.12 מ"מ. בהתחשב בכך שבתנאי הפעלה אמיתיים, הבלאי של יחידות אלה אינו אחיד למהדרין, אז במקרה שבו ההפרש בין ההשפעה הכוללת והמרווח הרדיאלי במסב הראשי המתאים עולה על 0.07-0.08 מ"מ, ניתן להניח כי הבלאי של מיסב המוט המחבר הגיע לגדלים המרביים המותרים. עם בדיקה כזו, אי אפשר להעריך את הבלאי של המיסב הראשי האמצעי של גל הארכובה, כמו גם את הבלאי של הטבעות בקוטר. עם זאת, ככלל, שיעור הבלאי של יחידות אלו אינו שונה מהותית משיעור הבלאי של היחידות שנדונו קודם לכן. אם המרווחים הנמדדים עולים על הגבולות המותרים, יש להחליף חלקים.

פירוק מלא של המנוע מתבצע בהתאם להוראות. מומלץ להסיר את בית הארכובה העליון והתחתון באמצעות המכשיר הפשוט ביותר, שהוא לוחית פלדה או דוראלומין δ = 6-8 מ"מ עם חור מרכזי לבורג M8-10, המונח על קצה גל הארכובה. בצלחת קודחים חורי הרכבה, המתאימים לשלושת החורים לחיבור המגנטו על בוס הארכובה וארבעה חורים לחיבור המנוע לעץ המת (הקרוב לציר המנוע). כדי להסיר את החצי העליון של הארכובה, הצלחת מונחת במקום המגנטו, וכדי לירות את החצי התחתון, על החלק התחתון של הארכובה. חצאי הארכובה נלחצים החוצה כאשר הבורג המרכזי מוברג פנימה. סיכת הבוכנה מוסרת מהבוכנה (כפי שהיא מותקנת בה) או כאשר הבוכנה מחוממת ל-60 - 80 מעלות, או בעזרת מכשיר פשוט (ראה, למשל, הספר הנ"ל של EN Semenov ו-RV סטרשקביץ').

לאחר פירוק המנוע, בודקים את מצב מיסבי הכדור והגלילים (איור 2).

נבדק ערך המרווח הרדיאלי של מיסבי מוט האמצע, הראשי והמחבר, אשר לא צריך להיות יותר מ-0.04 מ"מ. אם יש עקבות של סתבי עייפות או קורוזיה על ההליכונים שלהם, אז רצוי להחליף מיסבים כאלה ללא קשר לגודל המרווח הרדיאלי. כאשר מסובבים את הטבעות הפנימיות והחיצוניות של המיסבים על מרכז הפיר או בחורים במארז, מופיעה דלדול, מה שמוביל להפרה של הנחיתות (קוטר התחתונים העליונים והתחתונים הוא

אדם ראוי אינו יכול אלא להחזיק את רוחב הידע ואת תקיפות הרוח. משאו כבד, ומסעו ארוך. האנושות היא הנטל שהוא נושא: האם הוא כבד? רק המוות משלים את מסעו: האם הוא ארוך?
קונפוציוס (551-479 לפנה"ס)

נושא המחבר: כוונון מנועי 2 פעימות חיצוניים Neptune-23 (נקרא 49032 פעמים)

0 חברים ואורח אחד צופים בנושא זה.

V תגובה מהירה אתה יכול להשתמש בתגיות BB וברגשות רגשות.

הדף נוצר תוך 0.712 שניות. בקשות: 115.

יום טוב לכולם. יש חיה כזו - נפטון 23, נקנה אחרי הבירה.זה עבד בצורה מדהימה במשך שתי עונות, אבל אי ידיעת הפעולה הנכונה הובילה לפעולה לא יציבה ולרפיון של המנוע.

עצם האשם בתוצאה כזו

המנוע שירת נאמנה, ועכשיו הגיע הרגע להשיב.

החלטתי לבצע שיפוץ גדול של ה-CAM. כלומר, במו ידיך. למעשה, אני יודע להבריג את הנרות, להחליף את ה-TLM ולשים מפתח חדש, כאן מסתיים הידע שלי

מנועי סירה "נפטון" נחשבים ל"קלאסיקה רוסית" בעולם המנועים. מבין כל סדרת המנועים החיצוניים הללו "נפטון 23" הוא השקט ביותר, ומבחינת אמינות, שביעות רצון ותפעול הוא טוב יותר מאשר מנועים אחרים מתוצרת רוסיה. במאמר זה נשקול את המאפיינים והתיאור של מנוע נפטון 23.

• הצתה מגע (МН-1 עם שנאי TLM חיצוניים).
• משאבת הדלק מאוחדת עם "מערבולת" ו"פריווט".
• מעגל ניפוח גליל תלת ערוצים בלולאה הדדית.
• החוליה האחורית מפוצלת, מה שמקל על הסרת תיבת ההילוכים.

מכל המנועים הביתיים בעלי הספק דומה, נפטון-23 הוא ה"שקט" ביותר בשל העובדה שהמנוע מחובר למתלה באמצעות בולמי זעזועים מגומי ובכך אין מגע מתכת ישיר בין המנוע לגוף הסירה, המשרת כמוליך צליל משאר המנועים החיצוניים.

היו מעט פגמים ב"נפטון-23" של שנות השבעים.
בין המזרן לעצים המתים היה מרווח טבעתי שדרכו, בגל גדול, הוצפו הנרות במים. חובבים כיסו את הפער הזה ברצועת גומי חתוכה במיוחד. לתותב הפליז של אימפלר הגומי של משאבת הקירור היה משטח גלילי חלק לחלוטין שאליו מרותך הגומי. זה גרם לאימפלר "מהודק" מדי להסתובב על הרכזת, מה שגרם לכשל של מערכת הקירור. חיסרון זה בוטל על ידי יצירת שלושה חורים מושחלים באימפלר בין הלהבים והידוק נוסף של גומי לרכזת עם שלושה ברגים.

פתח גל הארכובה התחתון והאטמים היו מוגנים בצורה גרועה מתערובת גזי הפליטה והמים היוצאים ממערכת הקירור, מה שהוביל בהדרגה לחדירת מים לתוך בית הארכובה, התנעה לקויה וקורוזיה של המיסב הראשי התחתון. פגם עיצובי לא נעים זה הושפע במיוחד בעת הפעלה במי ים. כדי להילחם בתופעה זו, התקינו הבעלים מחיצות בעץ המת (בדומה לעיצוב Veterkov), או, קשה יותר, שרוול הברגה מיוחד המגן על האזיקים.

בשנים האחרונות, נפטון הופק בשני שינויים - עם הצתה קונבנציונלית ואלקטרונית ללא מגע. האפשרות האחרונה היא קצת יותר יקרה, אבל עדיפה בגלל המנוע החיצוני נתון ללחות גבוהה, ולא קל להתניע מנוע עם מגעים לחים. מנועים "נפטון", על פי ביקורות של רוב עובדי המים, עולים משמעותית על המנועים "וורטקס" במונחים של אינדיקטורים כמו אמינות, יעילות וקלות שימוש. חידוד של "נפטון" הוא פשוט יותר ופחות מייגע.