תיקון קונסולת מיקס עשה זאת בעצמך

תיקון קונסולות מיקס ועלותו תלויה בסוג המכשיר עצמו, במורכבות היחידה או האלמנט הכושל ובאיכות חלק החילוף החדש. השלט הרחוק עצמו הוא מכשיר אלקטרוני שנועד לערבב מספר שונה של אותות שמע. יחד עם זאת, ניתן לסכם אותם לרצועת אודיו נפרדת אחת או יותר, והם משמשים בתחומי הקלטת קול, רפרודוקציה וכן שידורי טלוויזיה ורדיו.

ההבדל העיקרי בין ציוד זה, לחיבור מספר ערוצי שמע לאחד, הוא על בסיס אילו רכיבי רדיו ועל איזה עיקרון פועל המיקסר. הם מחולקים ל:

• אנלוגי, כאשר אות הקול הוא דחף חשמלי בגודל כזה או אחר;
• דִיגִיטָלי. הצליל מומר לאות דיגיטלי, כך שהוא פחות רגיש לעיוותים ולהפרעות.

ההבדל הבא מתבטא במספר הכניסות והיציאות, לדוגמה, קונסולות מיקס מקצועיות מודרניות המשמשות בקונצרטים ובאולפני הקלטות מורכבות מ:

• מ-32 כניסות;
• לפחות 6 אוטובוסים של Aux;
• אקולייזר פס רחב, המורכב מכמה עשרות פיידים מדויקים ורגישים;

פאדר הוא אנלוגי מודרני של נגד שקופיות קונבנציונלי, אגב, אלמנט זה הוא כמעט השליטה העיקרית של קונסולת ערבוב. חלקם מצוידים במנועים מיניאטוריים המניעים את כפתור הפיידר, מה שנותן למפעיל ההגדרה הדמיה של רמת האות. כל תיקון שני של קונסולות ערבוב מצטמצם להחלפה של אחד או יותר מהאלמנטים הללו כדי לשחזר את הפונקציונליות המלאה של המכשיר. אבל זה לא אומר שהבעלים של מיקסרים קומפקטיים ותקציביים, שיש להם מספר קטן של ערוצים מעובדים ופוטנציומטרים בעיצוב פשוט, במקום פאדרים, נכשלים לעתים רחוקות יותר. ההסתברות לתקלה תלויה במצב הפעולה וביצרן של מכשיר זה, כל חלק כלול בהרכבו ובלחות בה המכשיר פועל.

יש מחלקה נפרדת של קונסולות מיקס בעולם המוזיקה שישימות בעבודתו של תקליטן. הם מורכבים מפחות ערוצים, אך מצוידים ב:

• מכשיר מיוחד לערבוב חלק של אותות קלט - Crossfader;
• בלוק שיוצר אפקטים קוליים מיוחדים שדי ג'יי לא יכול בלעדיהם.

כשהוא יודע איך המיקסר עובד וממה הוא מורכב, השיפוצניק של ציוד זה מתכנן לפתור בעיות. יש להם קטעי קלט ופלט של אותות שמע: מונופוניים וסטריאופוניים ומספר רב של ערוצי קלט.

המרכיבים העיקריים של קטע הקלט:

1. קדם מגבר. הוא מצויד בכוונון רגישות מדויק, המאפשר לך להגדיר את רמת הפעולה הרצויה של אות הקלט;
2. מקור הכוח DC הדרוש להפעלת מיקרופונים מעבים נקרא כוח פנטום;
3. אקולייזר המורכב מלהקות רבות, מספרם מאפשר להתאים ביתר זהירות ומדויקת את תגובת התדר של האות הנכנס;
4. בלוק ניתוב לעיבוד אפקטים קוליים על ידי מעבד מובנה או חיצוני, כמו גם שליחת אות לקו תצפית נפרד ותמונה חזותית;
5. בקרת תנועות שיוצרת את תמונת הקול;
6. בקרת עוצמת הקול או פייד עבור כל ערוץ כניסה בנפרד.

ואלה הם המרכיבים המרכיבים רק את קטע הקלט של האותות, בתורו, הפלט הוא מערכת בקרה, כמו גם ניתוב מחדש של האותות המתקבלים מקטע הקלט.

בין התקלות הנפוצות ביותר בכל סוגי המיקסרים, ישנן שלוש עיקריות:

1. בקרות פגומות, פוטנציומטרים או פאדרים. הדבר מתבטא בשבירה או אובדן האות במהלך התנועה או התנועה של הידית;
2. כשל באספקת החשמל. הם קשורים בעיקר למערכת אספקת החשמל ולייצובה. חלק מהמיקסרים מצוידים במכשירי ייצוב יעילים מובנים, המאפשרים לעבוד גם עם סטיות מתח רשת של +-50 וולט.
3. בעיות מחברים. הם מופיעים משימוש תכוף ולא זהיר, מחברים כבלים ומחברים באיכות נמוכה עם פרמטרים כלליים שונים.

על סמך האמור לעיל ניתן לראות כי תיקון קונסולות מיקסינג הוא סוג מיוחד של עבודה שרק אנשי מקצוע יכולים לבצע.

__________________
פיליפ ניואל הורה לחלוק ידע

למכתבים ועיתונים [קישורים גלויים רק למשתמשים רשומים. ]

יחידה ראשית: PS Solo+NAG QM-400, Wharfedale Pro EVP-X 12 + Synq 1k0, Yamaha MG 12/4 FX, ProAudio WS 810 HT. סאב וופרים EuroSound XF-12 + EuroSound XZ-800, LMS EuroSound EX 2040
Double EVM BS 123 + Park Audio II VX-700-4, Yamaha MG 124 CX.

PS Luina F8 HD + 15 Sub, TDA Calex 4 + 12 אינץ' משנה (מנצל)

לאניני הטעם של Vermona L 9064 + Vermona Regent 1010, Vermona M-310, Electronics PM-01

__________________
מי אוהב אבטיח ומי אוהב סחוס חזיר

[קישורים גלויים רק למשתמשים רשומים. ]

לא מוכר סאב וופר ביימה 15G450N

שם, ומהקישור כאן זה יעזור לי?

[קישורים גלויים רק למשתמשים רשומים. ]

__________________
מי אוהב אבטיח ומי אוהב סחוס חזיר

[קישורים גלויים רק למשתמשים רשומים. ]

לא מוכר סאב וופר ביימה 15G450N

כן. אם השכבה המוליכה של הפדר אינה שחוקה לחורים, אלא מלוכלכת מאוד, כלומר. כאשר הוא מוזז, יש פצפוצים והפרעות איתות, שטיפה עם איש הקשר הזה תעזור. זה אותו דבר עם כפתורי ניתוב אותות דביקים, מתפצחים ומתפצחים. לפני השימוש בחומר זה, חשוב לפוצץ את השלט הרחוק עם שואב אבק כדי להסיר אבק שהצטבר, ולאחר מכן, בהתאם להוראות המגע, לרסס את הסוכן דרך מרסס רגיל קרוב ככל האפשר למרווח העבודה של הפיידר. (פוטנציומטר), מגע לחצן וכו'. לאחר הצגת הסוכן, יש לעבוד בצורה חלקה על הרגולטור המעובד מספר פעמים (15-20) לאורך כל מהלך העבודה. הפעל את הרשת לא לפני 3-4 שעות לאחר הריסוס. אסור להשתמש במוצר לטיפול בציוד בעל אנרגיה.
במקרים מסוימים, בשל עוצמת החדירה הגבוהה, הוא אפילו עוזר עם פוטנציומטרים אטומים הרמטית. זה נותן את האפקט גם בעת עיבוד ציוד וינטג', מוזנח למדי.

וזה גם עוזר מאוד עם "סתימה" של משטחי המגע של הציוד החשמלי המשולב של מכוניות. ממסרים, מנעולי הצתה, סטרטרים וכו'.

הם הביאו ספק כוח, או יותר נכון, אפילו עם קונסולת מיקס, הבעיה היא שהיה רקע גדול בכל הערוצים של הקונסולה. חיברתי לחשמל, הקשבתי - זה באמת לפי הסדר! התחלתי עם ספק הכוח, הוא עשוי במארז יציב עם מערכת אוורור מגן, עם מדבקות יפות - אנחנו פותחים אותו ורואים שהכל לא כל כך יקר בפנים, הלוח התכהה בסדר, התחמם יתר על המידה על הפנים, אנחנו בדוק את הקבלים במוצא - יש דו קוטבי 15 וולט לכל כתף, אבל עם מעט זרם על העומס. אז, לאחר בדיקת קבלי המוצא, היו כמה בעלי ערך EPS מוגבר, ומפל המתח היה מעל לנורמה, הקיבול היה מעט פחות מהערך הנומינלי המצוין, לא היו קבלים כאלה, אז שמתי 1,000 מיקרו-פארד במקום של 470 מיקרופארד. חשבתי שזה יפתור את הבעיה והסינון ישתפר, אבל הבעיה נעלמה רק חלקית.

הסתכלתי והסתכלתי על המעגל המודפס, ולא הצלחתי להבין: מה עוד לא בסדר כאן.החלטתי להלחים אותו היטב, מכיוון שהיו הרבה סוגים של טבעות מהתחממות יתר ממושכת, אז הלחמתי אותו, אבל גם כאן לא נפתרה הבעיה, ואז החלטתי לשטוף את הלוח - לקחתי מסיר שומנים יקר והתחלתי לשטוף את כולו לוח, ושם לב שמתחת לקבל הרשת בפילטר בחלק החם של הבלוק זרם קצת לכלוך, דחף אותו בצד עם מברג והתברר שיש צורך להלחים אותו בדחיפות - הוציאו אותו וראו שאחד מהמסקנות פשוט נרקבו מהזמן ומהאלקטרוליט הדולף, ולכן כמעט לא הייתה קיבולת אחרי המיישר בגוש!

לאחר שחיפשתי דומה, לא מצאתי אותו והגדרתי את הקיבול ל-10 מיקרופארד 400 V, חיברתי אותו - הבעיה נפתרה - צליל קריסטל וללא רעשים ורקעים, המכשיר עבד כמו שצריך. החסרונות של ספק הכוח הם שבפירוק, כדי להסיר את הלוח, יש להלחים את מחבר שלושת הפינים לכבל החשמל, ובתנועה רשלנית ניתן לשבור חלק מהמארז. כבר יותר קל להרכיב, איטום והרכבה הרבה יותר קל כשכבר מבינים מה ואיפה זה נמצא. כתוצאה מכך הכל עובד - גם יחידת אספקת החשמל וגם, כמובן, קונסולת הערבוב.

Xedg22 28 בינואר 2014 - 12:21

רכישת מיקסר טוב היא יקרה. אז חשבתי אולי להרכיב את זה בעצמי. אין הרבה מכפלות ברשת, ואין אחת מתאימה.
זרוק כאן מעגלי מיקסר, ומי שעשה זאת בעצמו, בבקשה תאר באילו מלכודות נתקלת.
תודה מראש.

הייתי רוצה משהו עם 2-3 כניסות מיקרופון 4-5 קו

• 
• 
• 

נצרת 28 בינואר 2014 – 12:42

דיאמנטיוס 28 בינואר 2014 - 13:18

• 

Xedg22 28 בינואר 2014 - 13:32

נצרת, כן, אבל לא עם בלוק טון.

דיאמנטיוס, אני אקח לתשומת ליבי תוכנית טובה.
באיזה טרנזיסטורים השתמשת?

דיאמנטיוס 28 בינואר 2014 - 13:47

באיזה טרנזיסטורים השתמשת?
[/ציטוט]

בחלק המיקרופון רצוי שיהיה שקט יותר (פחות רעש) והרווח המתאים (100-500 מספיק). מבחינת האדר הם דומים, אבל ה-KU יכול להיות קטן יותר, במקרה שלי C3198 באדר, KT3102 בקדם מגבר המיקרופון. נגדים "איזון" עדיף לקחת פחות - 3K-10K.

נצרת 28 בינואר 2014 – 14:00

האם אתה צריך טלוויזיה לכל ערוץ?

אז קל יותר להשתמש במגברי הפעלה מרובעים או כפולים

Xedg22 28 בינואר 2014 - 15:23

SeRpaQ:-) 28 בינואר 2014 – 15:45

Xedg22 28 בינואר 2014 - 16:10

SeRpaQ:-) 28 בינואר 2014 – 16:38

ובכן למעשה. יהיו שאלות בבקשה!

ראיתי את המשקוף ברגע שהנחתי אותו) זכור את הקינים במקומות, החלק התחתון של ה-HLR הוא הג'ק למעלה, רק הכניסות, ללא רצועות, ובכן, או לשנות את ההתנגדויות R1 ו-R65 במקומות, השאר הכל בסדר

• 

דיאמנטיוס 28 בינואר 2014 - 16:47

SeRpaQ:-) 28 בינואר 2014 – 16:49

Diamontius (28 בינואר 2014 - 16:47) כתב:

Diamontius 28 בינואר 2014 - 17:06

SeRpaQ:-) 28 בינואר 2014 – 17:20

steeler 28 בינואר 2014 - 17:54

• 
• 

HeiZe 28 בינואר 2014 – 18:23

דיאמנטיוס 28 בינואר 2014 - 18:53

ttgr 28 בינואר 2014 - 20:04

Halvalife 29 בינואר 2014 - 19:09

קירה 29 בינואר 2014 – 22:40

RemiX 31 בינואר 2014 – 11:19

אני רוצה להציע לכם מעגל קדם מגבר למיקסר שקל מאוד לייצר אותו במינימום חלקים ולמעשה אין צורך לכוון אותו לפני שמתחילים. יכולת החזרה היא ממש 100%. מה גם שהקדם מגבר הזה הוא גם קונבנציונלי ומאוזן; ואם תרצו, אם תפעילו פוטנציאל של +48 וולט לכניסות, אז גם פאנטום! לִפְגוֹשׁ:

נ.ב.: כבר הרכבתי 16 כאלה - לתפקיד ממשק מתלה לכרטיס הקול MAudio 1010LT

Stah Lynx 31 בינואר 2014 - 17:05

HeiZe 01 בפברואר 2014 – 07:39

רתך 27 בפברואר 2014 – 10:09

אני ממליץ להסתכל לעבר מיקסרים של מאקי. זה קדם מגבר למיקרופון טוב מאוד. זה לא לגמרי נכון לבצע קלט מאוזן למגבר ההפעלה אם לא נעשה שימוש במיקרו-מעגלים מיוחדים.
מיקסר טוב צריך להכיל בקרות תגובת תדרים גמישות עבור כל ערוץ והדהוד, רצוי דחיסה לכל ערוץ, מדחס מאסטר לאות המעורב ואקולייזר גרפי פונקציונלי, בתוספת המיתוג הדרוש. זאת אם המיקסר מיועד לעבודת אולפן נוחה או להופעות חיות.

אני זוכר שלפני עשר שנים הקלטנו דרך מיקסר ארבעה ערוצים עם חמישה טרנזיסטורים לתוך רשמקול פרוטון. ואז זה היה כל כך מרגש עבורנו. ואז הופיע מיקסר מבית ברינגר עם מעבד מובנה, ופשוט התעצבנו על מים רותחים.עם הזמן, התברר שהברינגר עדיין חרא, וכבר כמה שנים אני בוקעת את הרעיון ליצור שלט רחוק משלי, אבל עדיין לא ילדתי ​​מכשיר גמור.

sanyaretro 25 באוגוסט 2017 - 22:00

RemiX (31 בינואר 2014 - 11:19 בבוקר) כתב:

אני רוצה להציע לכם מעגל קדם מגבר למיקסר שקל מאוד לייצר אותו במינימום חלקים ולמעשה אין צורך לכוון אותו לפני שמתחילים. יכולת החזרה היא ממש 100%. מה גם שהקדם מגבר הזה הוא גם קונבנציונלי ומאוזן; ואם תרצו, אם תפעילו פוטנציאל של +48 וולט לכניסות, אז גם פאנטום! לִפְגוֹשׁ:

נ.ב.: כבר הרכבתי 16 כאלה - לתפקיד ממשק מתלה לכרטיס הקול MAudio 1010LT

אם אתם עוסקים באירועי חתונה, נשפים ואירועי מסיבות אחרים, אז בסבירות של 99% תשתמשו בעבודתכם בקונסולת מיקס + מערכות אקוסטיות אקוסטיות/פאסיביות, וכן במיקרופונים רדיו. קונסולות מיקס, כחלק מנתיב הסאונד, מצוידות בפקדי רמה ועוצמת קול מכניים - לעתים קרובות הן נשברות. במקרים כאלה, אתה צריך תיקון של קונסולות ערבוב ב Ryazan או באזור Ryazan.

אני מתקן ציוד סאונד ותאורה ממש כמו תיקון גיטרות חשמליות יותר מ-5 שנים בריאזאן. במהלך שנות התיקונים והשיקום שלי של ציוד אודיו ובעיקר קונסולות מיקס, הבעיות הנפוצות ביותר הן בעיות בפיידרים. תקלה זו של קונסולת הערבוב נפתרת על ידי החלפת נגד ההחלקה (פיידר).

התקלות הנפוצות ביותר של קונסולות ערבוב הן נזק מכני או בלאי של המסלולים המוליכים בפקדי עוצמת הקול של ערוצי הקלט והיציאה. לעתים קרובות קורה שקונסולת הערבוב מוצפת לחלוטין בנוזלים מהמשתה: אלכוהול, מיצים, מים, קוקטיילים או גרוע מכך.
מילוי נוזלים הוא פגם עצוב למדי, כמו במקרה של כל אלקטרוניקה, אתה צריך להלחים לחלוטין את הלוח ולפרק את כל בקרות הווליום עד לבורג.

תקלות של קונסולות ערבוב בריאזן

ראשית, ניתן להחיות זמנית את הפדר עצמו - על ידי הטלת שמן טכני עליו או על ידי התזת סיליקון על מסלול הגרפיט, כלומר פנימה. או לשטוף מראש את כל החלק הפנימי עם אלכוהול, לרסס כל כך הרבה מהמזרק שהוא זורם. לאחר מכן יבשו והוסיפו חומר סיכה. הבעיה בשיטה זו היא שלאחר זמן מה הפגם יחזור ועלול להוביל לכשל מוחלט של פעולת הפיידר. בפאדרים של ערוצי הפלט, זה קריטי על ידי אובדן מוחלט של האות, שמאל או ימין.

• קונסולת הערבוב מפורקת;
• מולחם לא עובד (עדיף בבת אחת);
• לפרק בזהירות את הפיידר בעקבות ההיגיון;
• תחמוצת המגעים של המנוע המשתנה עצמו מוסרת, ככלל, זה אבק ולכלוך עם שאריות השכבה הגרפית. מגעים יש לנקות בזהירות עם קובץ מחט או להב, כדי לברק;
• מסילת הגרפיט משומנת בשומן גרפיט מוליך או בעיפרון הרך ביותר, במקרה של עיפרון - עם שכבה שומנית שלא חוסכת גרפיט, מבלי לסגור את המסלולים;
• הרכיבו את הפיידר לאחור, בזהירות האפשרית והלחמו חזרה לתוך המושבים, לאחר בדיקת ההתנגדות במגעים עם בודק.

תיקון פיידר קונסולת מיקס כיצד לנקות פיידרי מיקסר

אם הכל עובד ולא שברת כלום, אתה יכול לכתוב לעצמך מדליה! ותהיה גאה לסווג את עצמך כקאסטה נדירה של אנשים ישרים. רוב האנשים אפילו לא יודעים איך להחליף נורה שרופה או להלחים 2 חוטים.

החלפת פיידרי מיקסר

תקלה זו נמצאת לעתים קרובות בשלטי Behringer. הפגם מתבטא בצורת נקישות, פצפוצים או צלילים בלתי מובנים בנתיב הסאונד עם התחממות קונסולת המיקס (חצי שעה - שעת פעולה). תקלה זו של קונסולת הערבוב מטופלת - על ידי הלחמה והחלפת כל הקבלים האלקטרוליטיים בלוח מעבד האפקטים והסמוכים האחראים על מעגלי האותות.

לעיתים קרובות יש בעירה מלאה של מעבד האפקטים של קונסולת הערבוב, פגם זה בעייתי יותר בטיפול. בהרינגר, ימאהה, פיבי, סאונדקראפט ושחקנים נוספים בשוק ציוד השמע מכבדים בקדושה את המסורת הקפיטליסטית, בהתבסס על העובדה ש חלקים אינם נמכרים לצרכן הסופי - לספק רק תיקון מלא עבור תג מחיר סוס. היחס הזה לצרכן אני ממש לא אוהב את זה, אבל אסקל של הקפיטליזם שבכל מצב לא מובן מנסה לחמם את הקונה שלו - מקפיא לא רק אותי, אלא דה פקטו הסטנדרט העולמי.

פוסט על איך אני רואה את המצב הזה:
- אתה לקוח הקצה, משתמש רגיל בידית, אפריורי אתה לא יודע איך ולא קורא את ההוראות, אתה מבלבל בין ערוץ שמאל וימין. אנחנו לא נמכור לך חלקי חילוף, אתה תשבור הכל, תביא את זה למרכז השירות הרשמי שלנו, שהוא 1 בכל הארץ בעיר MAASKVA או St. Petersburg, המומחים שלנו יעשו הכל (בתי הספר המקצועיים של אתמול עם הלחמה מגהצים). דיאגנוסטיקה 50$, תיקון 100$, חלקי חילוף 50$ + מע"מ מכם 250$ לתיקון קונסולת הערבוב, מחכים לחלקי החילוף 3 שבועות + ההוצאות שלכם לחברת ההובלה, 3 חודשי אחריות, שום דבר לא יכול לעשות.
לאחר הערכת התנאים ורמת השירות, אתה מבין ששלט רחוק דומה מחברה אחרת או חדש עולה 50-100 דולר יותר ומסתכל עליך דרך החלון.

תיקון מעבד אפקטים של קונסולת ערבוב

פגם זה קשור גם לבלאי של נגדים משתנים והשכבה המוליכה שלהם. יש לטפל בהחלפה מלאה או פירוק ומניעה, כמתואר לעיל. בקרות סיבוביות (פיתולים), בניגוד לנגדי החלקה, נמכרים בחנויות רדיו - בתפזורת. אין בעיה להרים את הנחוצים, גם אם מדובר במקודד. למרות שיש קשיים בהחלפת ווסתים כפולים (סטריאו) עם 6-7 פינים. ואז ידיים מטורפות, הקרבה למוסקבה או אליאקספרס הקסם באים להצלה.

דיאגרמת קונסולת ערבוב

אחרת, פגם זה עשוי להיראות כך. קונסולת המיקס נדלקת, כל המחוונים דולקים, אבל אין צליל בשום מקום, מחווני האותות שותקים ולא מגיבים לכלום.
פגם זה קשור לאספקת החשמל או לתקלה שלו, כאשר במקום זרם ישר מסופק ללוח זרם חילופין, אשר מספיק כדי להדליק את נוריות ה-LED, אך המעגל כמעט ואינו פועל. הרשו לי להזכיר לכם שכל מוצרי האלקטרוניקה מופעלים על ידי מתח ישיר המתקבל מזרם חילופין מתוקן הנמצא בשקע. אם לקונסולת הערבוב יש ספק כוח מיתוג, היא לא סובלת מפגמים כאלה, היחידה פשוט לא מתחילה במקרה של תקלה וקונסולת הערבוב נראית מתה.

המיקסר לא נדלק

פגם זה קשור לעתים קרובות ל-fader ערוץ או בקרת עוצמת הקול שאינם פועלים, או לשחיקה מוחלטת של המפל על מגברים תפעוליים (שבבי op-amp). תיקון זה ממושך ויקר יותר. דורש חיפוש ארוך אחר אלמנטים שרופים.

הסיבה הנפוצה ביותר לכך היא שריפת שבבי ערוץ האוזניות או הדבקה של שקע הפלט.

על כוח הפנטום של קונסולת הערבוב, ככלל, אחראי ממיר נפרד, על פי מעגל המכפיל או ממיר Step-Up דופק. הכל נדוש: דיודות, מתגי מתח, מכלול 4-5-8 רגלים של הממיר או קצר במעגל העומס בין הממיר לתקע XLR.

תיקון קונסולות מיקס

פגם זה עשוי להופיע עקב מגע לקוי במעגלי האות או כשל של קבלי ההפרדה, מה שמוביל לעירור עצמי של הנתיב עם הגברה שלאחר מכן. הוא מטופל על ידי פירוק מוחלט וחיפוש אחר אלמנטים שרופים.

אני מחלק את התיקון של קונסולות ערבוב בריאזן למספר קטגוריות.

1. תיקון פשוט - דיאגנוסטיקה ללא פירוק. כאשר ניתן לבטל את התקלה ללא פירוק ואבחון ממושך. זה קורה לעתים רחוקות, אבל לפעמים הפתיל נשרף או שהחבל מתפרק. מחיר הנפקה 500 ר'.
2. תיקון קונבנציונלי (עם פירוק) הוא תיקון הקשור לפירוק מלא של קונסולת הערבוב. קונסולת המיקס לא נדלקת, הערוצים לא עובדים, הפיידרים מהודקים וכל מה שתואר למעלה. תהליך ההרכבה לפירוק לוקח חלק ניכר משעות האור ויכול להימשך יותר מהתיקון עצמו. מחיר הנפקה 1500-3000r. + חלקי חילוף.
3. תיקון מסובך. במקרה זה, לוקח הרבה זמן לפתור תקלות במעבד ובחלקיו, פירוק ודיאגנוסטיקה משעמם וארוך. טפל בקונסולות גדולות עם 12 ערוצים או יותר. מחיר תיקון מ-2500r ל-10-20-30% מעלות המיקסר. לפירוק קונסולת הערבוב עבור 32 ערוצים, נדרשים 2 מ"ר של שטח לאחסון ולאבחון שלה.

תיקון קונסולות ערבוב בריאזן תיקון קונסולות ערבוב גדולות

אם יש לך קונסולת ערבוב שבורה בריאזן ואתה צריך לתקן את זה בדחיפות, צור קשר עם סרגופן - אני תמיד אשמח לעזור לך.
אני נותן אחריות על העבודה שנעשתה. בנוסף למיקס קונסולות אני מתקן מערכות אקוסטיות אקטיביות, רמקולים בפשוטי העם וכן מתקן ציוד תאורה.

תיקון קונסולות ערבוב בריאזן 8900-603-3879.

אנו מתקנים קונסולות ערבוב מכל המותגים והיצרנים. כל שנת שחרור. עם תקלות כלשהן. אנחנו גם מבצעים התאמות ואבחון.

תיקון קונסולות מיקס זה המקצוע שלנו.

אנו נותנים אחריות על כל הציוד המתוקן.

זכור! כל ניסיון לתיקון עצמי יכול להביא לכם, במקרה הטוב, לעלייה בעלות התיקונים, ובמקרה הרע, לחוסר האפשרות לתקן את הציוד שלכם.

מִיקסֵר ("מיקסר", או "קונסולת ערבוב", מאנגלית "מיקסינג console") הוא מכשיר אלקטרוני המיועד לערבב אותות שמע: סיכום מספר מקורות ליציאה אחת או יותר. ניתוב האותות מתבצע גם באמצעות קונסולת הערבוב. קונסולת המיקס משמשת בהקלטת סאונד, מיקס וחיזוק סאונד קונצרט. ישנן קונסולות ערבוב אנלוגיות ודיגיטליות, ולכל אחד מהסוגים הללו יש תומכים ומתנגדים, שכן לשני הסוגים יש יתרונות וחסרונות ברורים. קונסולות ערבוב שונות גם במספר הכניסות והיציאות. לקונסולות מיקס מקצועיות לייב ואולפן יש בדרך כלל לפחות 32 כניסות, יותר מ-6 אוטובוסי aux, EQ קלט עוצמתי, 4 או יותר תת-קבוצות ומדיישים בעלי דיוק גבוה וארוך. בתורו, למיקסרים קומפקטיים ותקציביים יש מספר קטן של ערוצים, אקולייזרים גרועים יותר, ולעתים קרובות חסרים פיידרים (אשר מוחלפים בפוטנציומטרים קונבנציונליים).

ההנחה היא שהלקוח מכיר את בעיית הכשל ואינו דורש פירוק של הציוד כדי לפתור אותה. וגם ללקוח יש את כל חלקי החילוף הדרושים במלאי. (למשל החלפת מחבר, תקע וכו')

• משך התיקון הוא לא יותר מיומיים
• המחיר אינו כולל דיאגנוסטיקה.

בחלק הראשון של המאמר סופר על ההיסטוריה של הופעתם ופיתוחם של שלט רחוק (RC) לשליטה בציוד טלוויזיה ביתי.

למרות כל פריצות הדרך הטכנולוגיות, העלייה במהירות ובמספר הפקודות, השיפור בעיצוב וחסינות הרעש של השלט רחוק הם, אולי, היחידה הפגיעה ביותר של ציוד הטלוויזיה והווידאו. זה הוא שמפסיק לעבוד בהדרגה או מיד, ומבלבל את הבעלים. לאחר מכן, ישקלו תקלות אופייניות שונות של שלטים ושיטות לסילוקם.

הטלוויזיה אינה מגיבה לאף אחד מלחצני השלט הרחוק

כאן מיד עולה השאלה - מה לעשות, ומי אשם. ללא ספק, יש צורך להתחיל לבדוק עם מה יותר פשוט, כלומר עם השלט. קודם כל, אתה צריך לבדוק אם השלט רחוק עובד בכלל. לעשות זאת הוא די פשוט.מספיק להביא את LED השלט הרחוק לעדשת המצלמה, שנמצאת בכל טלפון, וללחוץ על כל כפתור. במקרה זה, הבזקי נורית השלט הרחוק יהיו גלויים במסך העינית. הצבע יכול להיות מלבן לכחלחל, הכל, כנראה, תלוי במצלמה.

אם קיימים הבזקים אלה, אנו יכולים להניח שהשלט רחוק כמעט בר שירות. לחיצה על כל הכפתורים בתורה מאפשרת לבדוק כל כפתור בנפרד. לפני ביצוע בדיקה זו, רצוי לבדוק את הסוללות. האפשרות הקלה ביותר היא להחליף את הסוללות בחדשות או לבדוק את הקיימות באמצעות מודד.

בדיקת סוללות עם מולטימטר

הדבר נעשה בצורה הטובה ביותר במצב מדידת זרם DC בטווח 10A. בגבולות הנמוכים אפשר לפוצץ נתיך של 250mA בתוך המכשיר. בניגוד לסוללות, סוללות לא מפחדות מקצרים, ואם תצליחו למדוד את הזרם בתוך 200..500mA, אז הכל בסדר. עדיף לבדוק בנפרד עבור כל סוללה, כך שקל יותר להחזיק אותה בידיים יחד עם הבדיקות של המכשיר.

אם אתה מודד את המתח על הסוללות, אז אתה צריך לטעון אותם, אחרת אפילו סוללות בלתי שמישות יכולות להראות נוכחות של מתח. בתהליך הבדיקה - החלפת סוללות, יש לשים לב ללוחיות המגע בתא הסוללות. אם נמצאו משקעי תחמוצת או חלודה, יש לנקות את הלוחות בנייר זכוכית או אפילו פצירה לא גדולה במיוחד.

כדי להימנע משערוריות בבית, מספר הטלוויזיות חייב להיות לפחות שתיים. זוהי האפשרות הטובה ביותר לבדיקת שלט רחוק "חשוד". בהחלט ידוע שהשלטים מתאימים (או לא מתאימים) לשתי הטלוויזיות הביתיות.

אם הוחלפו הסוללות, הסתכלו על המצלמה, ולא היו פעימות אור מזה, אז יהיה צורך לפרק את השלט.

הערה קטנה: אם הפעולה הרגילה של השלט רחוק נפסקה מיד לאחר שנפל על הרצפה, אז קודם כל לאחר פירוק כדאי לשים לב למהוד הקרמי.

פירוק שלט רחוק

כל הקונסולות מסודרות ומפורקות בצורה די אחידה. הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להסיר את הסוללות מתא הסוללות. באותו תא, חפש בזהירות אחר ברגים להרכבה כאן, ככלל, זה המקום שלהם. אבל לעתים קרובות לא יהיו ברגים בכלל. במקרה זה, אתה יכול להתחיל לחלק את השלט הרחוק לשני חצאים.

לשם כך מחליקים כלי מתאים, כמו מברג, לתוך התפר המחבר. כמה תיאורים של הליך כזה אומרים כי המברג עשוי להשאיר עקבות בצורה של שבבים ושריטות. לכן, בטוח יותר בעניין זה להשתמש בכרטיס אשראי רגיל, המונפקים בכמויות אדירות בכל "מגנט" או "ספאר". העיקר הוא להגיע בהצלחה לבריח הראשון מבלי לשבור אותו, ואז לפתוח בהדרגה ובזהירות את השאר.

לאחר פתיחת הקונסולה, ניתן להניח את החלק התחתון בצד לעת עתה. השלט הרחוק כולו יישאר בחלק העליון. הקונסולה כשהכיסוי התחתון הוסר מוצגת באיור 1.

איור 1. שלט רחוק עם מכסה הוסר

כאן אנו רואים את הצד ההפוך של המעגל. בצד שמאל ישנו LED IR, והריבוע הצהוב בפינה הימנית התחתונה הוא לא יותר מאשר מהוד קרמי. ישנם גם מגעים של תא הסוללה והקבל האלקטרוליטי היחיד עבור השלט הרחוק כולו.

אם בעת בדיקה עם מצלמה, לא נמצאו סימני חיים, אז אתה צריך מיד לבדוק את המראה של LED ותהודה, לבדוק את ההלחמה שלהם. אם הם מחומצנים או שיש להם סדקים טבעתיים, יש להלחים אותם מחדש. עדיף לא רק לנקב עם מלחם, אלא להסיר את החלקים האלה מהלוח, לנקות ולפח את ההובלות, ורק אז לשים אותם במקום.

אם המעגל המודפס יוסר מהמארז, תחתיו יימצא בסיס גומי עם לחצנים, כפי שמוצג באיור 2.

איור 2. לחצנים, כאשר הם לוחצים, סגור את רפידות המגע בלוח המעגל המודפס.

לוח הצד של החלק מוצג באיור 3.

איור 3 לוח שלט רחוק

איור 3 מציג את החלק העליון של בסיס הגומי, עליו ממוקמים דוחפי הכפתורים.

איור 4. חלק עליון של בסיס גומי עם דוחפי שלט רחוק

בעת הרכבת השלט הרחוק, הדוחפים המוזכרים מוכנסים לשקעים של המכסה העליון (איור 5), בו זמנית מהווים אלמנט קיבוע של בסיס הגומי.

בתמונות הכל מוצג בצורה מספקת ונקייה שכן זמן קצר לפני כן השלט עבר תיקונים קלים. ככלל, כל שלט רחוק שנפתח לתיקון הוא מראה די פתטי ואפילו קורע לב.

מה ניתן לראות בתוך השלט הרחוק

כל החלל בו נמצא בסיס הגומי עם הכפתורים מלא בנוזל דביק וצמיג שקוף שנראה כשרף אפוקסי, רק ללא מקשה. נוזל זה נמרח בשכבה דקה מסודרת, במקומות עם טיפות קטנות. גם אם תנסה, זה לא יעבוד כל כך טוב ומדויק מיד.

הנוזל הדביק הזה נמצא בכל מקום. בצד העליון והתחתון של בסיס כפתורי הגומי, בחלק העליון של המארז עם שקעי כפתור. החלק העליון של המעגל המודפס עם רפידות מגע נמרח גם הוא בדבק זה ...

מקורו של הדבק הזה הוא נושא לדיון ואף לוויכוח בחוגי תיקון. יש אומרים שזה שומן מהאצבעות, אחרים שזה אדים מסוללות. אבל מדוע, אם כן, החלק התחתון של הלוח, שבו אין פרטים, אינו מכוסה באדים הללו?

נראה שהגרסה הסבירה ביותר היא שהחיבורים הדביקים הללו מגיעים מבסיס הגומי עצמו. גומי, כביכול, מזיע, משחרר חומרים פלסטיים מעצמו, מה שמעיד על הפרה של הטכנולוגיה לייצור מוצרי גומי. אבל נשאלת השאלה, למה יש כל כך הרבה מוצרים לא סטנדרטיים כאלה? ואכן, כמעט בכל שלט רחוק שנכנס לתיקון, בדיוק מבחינים בפגם כזה.

החומרים המתאדים הללו הם לרוב הגורם לכשל של השלט הרחוק. כלפי חוץ, פגם כזה מתבטא בעובדה שהלחצנים מפסיקים להיות "ללחוץ", אתה צריך להגביר את הכוח המופעל, אבל לאחר זמן מה זה גם לא מוביל למעבר של פקודות. אתה יכול ללחוץ כמה שאתה רוצה, במשך זמן רב, מספר פעמים, אבל הערוצים לא מתחלפים, עוצמת הקול לא מותאמת ...

מספר דרכים לתיקון

יש הרבה מתכונים, טיפים ודעות איך להתמודד עם התופעה הזו. מקור אחד ממליץ לנגב מיד את כל הבלגן הזה עם אלכוהול, בנזין או אצטון, אחר אומר שבשום מקרה. למי להאמין? אשתף את ניסיוני העלוב בתחום תיקון השלט רחוק, היו מעט לקוחות, בעיקר קרובי משפחה, שכנים ומכרים, אך פשטות המכשיר והתיקון מאפשרת לנו להסיק מסקנות מסוימות. ואם תקשיב למה שהם כותבים באינטרנט...

לאחר ניקוי שלט כזה עם אלכוהול הוביל לכישלון מוחלט שלו. אם לפני הניקוי רק כמה כפתורים (ככל הנראה הנפוצים ביותר) עבדו בצורה גרועה, אז כמעט כולם הפסיקו לעבוד. לכן, נאלצתי לפנות לשיטת תיקון אחרת, אך הופקד בזכרוני שלא ניתן לכבס את הכפתורים הללו באלכוהול.

תוצאה טובה בהרבה, אם ללוח יש מראה כל כך מנוזל, ניתן להביא על ידי שטיפת הלוח והגומיות עם כפתורים עם מים לא חמים במיוחד באמצעות חומר ניקוי כלים מודרני. יש לציין שכאן גם אפשר להגזים: אם שוטפים את בסיס הגומי בתנועות מאוד אנרגטיות ולוחצים חזק יותר, אז התוצאה יכולה להיות בדיוק הפוכה. ציפוי הגרפיט יישטף מהכפתורים, ולאחר מכן תוכלו ללחוץ עליהם ככל שתרצו, ללא כל חשש שלחיצה על הכפתור תשנה ערוץ או תתאים את עוצמת הקול.

אם ציפוי הגרפיט לא נשטף לפני כן, יש לשטוף אותו במטלית רכה, בתנועות עדינות וספיגות שלעולם לא ימחקו את ציפוי הגרפיט. את המשטח הפנימי של המארז ואת המעגל המודפס כדאי לשטוף עם רופף המשמש לשטיפת צנצנות זכוכית ובקבוקים. זה טוב מאוד אם, לפני שטיפת הנזלת, חלקי השלט הרחוק המפורק במשך זמן מה, 20 ... 30 דקות, שוכבים בתמיסת חומר ניקוי.

לאחר הכביסה יש להתאזר בסבלנות, להמתין עד שהחלקים יתייבשו ורק אז להרכיב את השלט בסדר הפוך. אם כביסה כזו נתנה תוצאה חיובית, השלט הרחוק עבד, נותר רק לשמוח על התוצאה. אחרת, אתה יכול להציע עוד כמה דרכים לתיקון.

מה לעשות אם הכפתורים שחוקים לקרקע

למצבים אלו כבר קיימים פתרונות: נמכרות ערכות תיקון לתיקון השלט. השקית מכילה שפופרת דבק וכתמי גומי עגולים בציפוי גרפיט. רק למרוח ולהדביק איפה שאתה רוצה. יש אפילו הוראות איך להדביק. גרסה מודרנית יותר של ערכת התיקון היא טלאים דביקים. הכל די פשוט כאן. במקרים כאלה, רק ניגוב כפתורי הגומי עם אלכוהול או ממס אחר לא יזיק.

אבל, למרבה הצער, אי אפשר לקנות מוצרים חצי מוגמרים כאלה בכל מקום ולא תמיד, למרות שמחיר הגיליון פשוט מגוחך: איפה אנחנו ואיפה שוק הרדיו. במקרים אלה, עליך להשתמש באמצעים מאולתרים שונים. אחד החומרים הטובים ביותר שקיימים הוא נייר אלומיניום עם גב נייר מחפיסות סיגריות. הוא מודבק בצורה די אמינה ופשוטה עם כל דבק מסוג Moment או דבק על מצינורות קטנים.

אפשרות נוספת לתיקון השלט היא למרוח את הכפתורים בדבקים ולכות מוליכים כמו קונטול או אלסט. יש גם דעות רבות ושונות לגבי שיטה זו, מה שעדיף עדיין לא ברור. כנראה שהכל פשוט: מי שעשה את זה טוב, הוא משבח ולהיפך.

כמובן, מחירי השלט רחוק המודרניים אינם גבוהים, וזה קל יותר מאשר להמציא משהו, ללכת ולקנות אחד חדש. אבל, קורה שהטלוויזיה כל כך ישנה שאף שלט רחוק מודרני לא מתאים. סביר להניח שהגיע הזמן לקנות טלוויזיה חדשה יחד עם השלט הרחוק. או בכל זאת לתקן את השלט הרחוק הישן.