תיקון קונסולת מיקס עשה זאת בעצמך

תיקון קונסולות מיקס ועלותו תלויה בסוג המכשיר עצמו, במורכבות היחידה או האלמנט הכושל ובאיכות חלק החילוף החדש. השלט הרחוק עצמו הוא מכשיר אלקטרוני שנועד לערבב מספרים שונים של אותות קול. יתרה מכך, ניתן לסכם אותם לרצועת אודיו נפרדת אחת או כמה, והם משמשים בתחומי הקלטת קול, השמעה, כמו גם שידורי טלוויזיה ורדיו.

ההבדל העיקרי בין ציוד זה, לחיבור מספר ערוצי שמע לאחד, הוא על בסיס אילו רכיבי רדיו ועל איזה עיקרון פועל המיקסר. הם מחולקים ל:

• אנלוגי, כאשר אות הקול הוא דחף חשמלי בגודל כזה או אחר;
• דִיגִיטָלי. הצליל מומר לאות דיגיטלי, כך שהוא פחות נוטה לעיוותים ולהפרעות.

ההבדל הבא מתבטא במספר הכניסות והיציאות, לדוגמה, קונסולות מיקס מקצועיות מודרניות המשמשות בקונצרטים ובאולפני הקלטות מורכבות מ:

• מ-32 כניסות;
• לפחות 6 אוטובוסי Aux;
• אקולייזר רחב פס, המורכב מכמה עשרות פיידים מדויקים ורגישים;

פאדר הוא אנלוגי מודרני של נגד שקופיות קונבנציונלי, אגב, אלמנט זה הוא כמעט אלמנט הבקרה העיקרי של קונסולת ערבוב. חלקם מצוידים במנועים מיניאטוריים המניעים כפתור פאדר כדי לתת למפעיל המפעל הדמיה של רמת האות. כל תיקון שני של קונסולות ערבוב מצטמצם להחלפת אחד או יותר מהאלמנטים הללו כדי לשחזר את הפונקציונליות המלאה של המכשיר. אבל זה לא אומר שהבעלים של מערבלים קומפקטיים ותקציביים עם מספר קטן של ערוצים מעובדים ופוטנציומטרים של עיצוב פשוט, במקום דוהה, נכשלים לעתים רחוקות יותר. הסבירות לתקלה תלויה באופן הפעולה וביצרן של מכשיר זה, כל חלק כלול בהרכבו ובלחות בה המכשיר פועל.

יש מחלקה נפרדת של קונסולות מיקס בעולם המוזיקה שניתן להשתמש בהן בעבודתו של תקליטן. הם מורכבים מפחות ערוצים, אך מצוידים ב:

• מכשיר מיוחד לערבוב חלק של אותות קלט - Crossfader;
• בלוק שיוצר אפקטים קוליים מיוחדים שדי ג'יי לא יכול בלעדיהם.

כשהוא יודע איך המיקסר עובד וממה הוא מורכב, השיפוצניק של ציוד זה מתכנן לחפש תקלה. יש להם קטעי קלט ופלט של אותות שמע: מונו וסטריאו ומספר רב של ערוצי קלט.

המרכיבים העיקריים של קטע הכניסה:

1. קדם מגבר. הוא מצויד בכוונון רגישות מדויק, המאפשר לך להגדיר את רמת הפעולה הרצויה של אות הקלט;
2. מקור הזרם הקבוע הנדרש להפעלת מיקרופונים מעבים נקרא כוח פנטום;
3. אקולייזר, המורכב מלהקות רבות, מספרם מאפשר להתאים יותר בזהירות ובדייקנות את תגובת התדר של האות הנכנס;
4. יחידת ניתוב לעיבוד על ידי המעבד המובנה או החיצוני של אפקטים קוליים, כמו גם שליחת אות לקו תצפית נפרד ותמונה ויזואלית;
5. בקרת פאן שיוצרת את תמונת הקול;
6. בקרת עוצמת הקול או פייד עבור כל אחד מערוצי הקלט בנפרד.

ואלה הם המרכיבים המרכיבים רק את קטע הקלט של האותות, בתורו, הפלט הוא מערכת בקרה, כמו גם הפנייה מחדש של אותות המתקבלים מקטע הקלט.

בין הבעיות הנפוצות ביותר בכל סוגי המיקסרים, ישנן שלוש עיקריות:

1. כפתורים, פוטנציומטרים או פאדרים לא תקינים. הדבר מתבטא בשבירה או היעלמות של האות במהלך התנועה או התנועה של הידית;
2. תקלות באספקת החשמל. הם קשורים בעיקר למערכת אספקת החשמל ולייצובה. חלק מהמיקסרים מצוידים בהתקני ייצוב יעילים מובנים המאפשרים פעולה גם עם חריגות ממתח הרשת של + -50 וולט.
3. בעיות מחברים. הם מופיעים משימוש תכוף ולא זהיר, חיבור של כבלים באיכות נמוכה ומחברים בעלי ממדים שונים.

על סמך האמור לעיל ניתן לראות כי תיקון קונסולות מיקסינג הוא סוג מיוחד של עבודה שרק אנשי מקצוע יכולים לבצע.

__________________
פיליפ ניואל ציווה לחלוק ידע

למכתבים ועיתונים [קישורים גלויים רק למשתמשים רשומים. ]

יחידה ראשית: PS Solo + NAG QM-400, Wharfedale Pro EVP-X 12 + Synq 1k0, Yamaha MG 12/4 FX, ProAudio WS 810 HT. סאב וופרים EuroSound XF-12 + EuroSound XZ-800, LMS EuroSound EX 2040
גיבוי EVM BS 123 + Park Audio II VX-700-4, Yamaha MG 124 CX.

PS Luina F8 HD + 15 Sub, TDA Calex 4 + 12 אינץ' תת (ניצול)

לאניני הטעם של Vermona L 9064 + Vermona Regent 1010, Vermona M-310, PM-01 Electronics

__________________
מי אוהב אבטיח ומי אוהב סחוס חזיר

[קישורים גלויים רק למשתמשים רשומים. ]

לא מוכר רמקול משנה ביימה 15G450N

בעל שם, האם זה יעזור לי מהקישור?

[קישורים גלויים רק למשתמשים רשומים. ]

__________________
מי אוהב אבטיח ומי אוהב סחוס חזיר

[קישורים גלויים רק למשתמשים רשומים. ]

לא מוכר רמקול משנה ביימה 15G450N

כן. אם השכבה המוליכה של הפיידר לא נשחקת עד כדי חורים, אלא מלוכלכת מאוד, כלומר. יש פצפוצים והפרעות איתות כאשר הוא מוזז, שטיפה עם איש הקשר הזה תעזור. אותו הדבר עם כפתורי ניתוב אותות דביקים, פריכים ומקפיצים. חשוב לפני השימוש בכלי זה לפוצץ את השלט רחוק עם שואב אבק כדי להסיר אבק שהצטבר, ולאחר מכן, בהתאם להוראות למגע, יש לרסס את הסוכן דרך המרסס הרגיל קרוב ככל האפשר למרווח העבודה של הפיידר (פוטנציומטר). ), מגע כפתור, וכו 'לאחר הכנסת הסוכן, יש לעבוד בו בצורה חלקה על הרגולטור המטופל מספר פעמים (15-20) לאורך כל מהלך העבודה. התחבר לרשת לא לפני 3-4 שעות לאחר טיפול בהתזה. אסור להשתמש במוצר לטיפול בציוד מופעל.
במקרים מסוימים, בשל עוצמת החדירה הגבוהה שלו, הוא אפילו עוזר עם פוטנציומטרים אטומים. האפקט ניתן גם בעת עיבוד ציוד וינטג', מוזנח למדי.

וזה גם עוזר מאוד ל"סתימה" של משטחי המגע של הציוד החשמלי המשולב של מכוניות. ממסרים, מנעולי הצתה, סטרטרים וכו'.

הם הביאו יחידת אספקת חשמל, או ליתר דיוק, אפילו עם קונסולת מיקס, הבעיה היא שרקע גדול בכל הערוצים של הקונסולה הפך בחדות. חיברתי את ספק הכוח, הקשבתי - ממש פונית! התחלתי עם ספק הכוח, הוא עשוי במארז יציב עם מערכת אוורור מגן, עם מדבקות יפות - פותחים אותו ורואים שהכל לא כל כך יקר בפנים, הלוח התכהה לפי הסדר, התחממות יתר על הפנים, בודקים הקבלים ביציאה - כאן יש דו קוטבי 15 וולט לכתף, אבל עם מעט זרם על העומס. אז, לאחר בדיקת קבלי המוצא, היו כמה בעלי ערך ESR מוגבר, ומפל המתח היה מעל לנורמה, הקיבול היה מעט פחות מהערך שצוין, לא היו קבלים כאלה, לכן, שמתי 1,000 מיקרופארד במקום 470 מיקרופארד. חשבתי שזה יפתור את הבעיה והסינון ישתפר, אבל הבעיה נעלמה רק חלקית.

הסתכלתי והסתכלתי על המעגל המודפס, ולא הצלחתי להבין: מה עוד לא בסדר כאן.החלטתי להלחים טוב, כיוון שהיו הרבה סוגים של טבעות מהתחממות יתר ממושכת, אז הלחמתי, אבל גם אז הבעיה לא העזה, ואז החלטתי לשטוף את הלוח - לקחתי מסיר שומנים יקר והתחלתי לשטוף את כולו הלוח, ושם לב שמתחת לקבל הרשת בפילטר בחלק החם של הבלוק זרם איזשהו לכלוך, דחף אותו בצד עם מברג והתברר שדחוף להלחים אותו - הורדתי אותו וראיתי שאחת המסקנות פשוט נברעה על ידי זמן ודליפת אלקטרוליט, וכך למעשה לא הייתה קיבולת אחרי המיישר ביחידה!

לאחר שחיפשתי דומה לא מצאתי ושמתי את הקיבולת על 10 מיקרופארד 400 V, חיברתי אותו - הבעיה נפתרה - צליל קריסטל וללא רעש ורקעים, המכשיר עבד כמו שצריך. החסרונות של ספק הכוח הם שבפירוק, על מנת להסיר את הלוח, יש לבטל את הלחמה של מחבר שלושת הפינים לכבל החשמל, ובתנועה רשלנית ניתן לשבור חלק מהמארז. כבר יותר קל להרכיב, איטום והרכבה הרבה יותר קל כשכבר מבינים מה ואיפה זה שווה. כתוצאה מכך הכל עובד - גם יחידת אספקת החשמל וגם, כמובן, קונסולת הערבוב.

Xedg22 28 בינואר 2014 - 12:21

רכישת מיקסר טוב היא יקרה. אז חשבתי שאולי ארכיב אותו בעצמי. אין הרבה מכפלת ברשת, ואין אחת מתאימה.
זרקו לכאן את התרשימים של המיקסרים, ומי עשה זאת בעצמכם, נא לתאר באילו מלכודות נתקלתם.
תודה מראש.

הייתי רוצה משהו עם כניסות 2-3 מיקרופון 4-5 קו

• 
• 
• 

נצרת 28 בינואר 2014 - 12:42

דיאמנטיוס 28 בינואר 2014 - 13:18

• 

Xedg22 28 בינואר 2014 - 13:32

Nazarett, כן, אבל לא עם בלוק קורן.

דיאמנטיוס, אני אקח לתשומת ליבי תוכנית טובה.
באיזה טרנזיסטורים השתמשת?

דיאמנטיוס 28 בינואר 2014 - 13:47

באיזה טרנזיסטורים השתמשת?
[/ ציטוט]

בחלק המיקרופון רצוי שיהיה שקט יותר (פחות רעש) ומספיק KU המקביל (100-500). מבחינת האדר הם דומים, אבל ה-KU יכול להיות קטן יותר, במקרה שלי C3198 באדר, KT3102 בקדם מגבר המיקרופון. נגדים "איזון" עדיף לקחת פחות - 3K-10K.

נצרת 28 בינואר 2014 - 14:00

האם אתה צריך TB עבור כל ערוץ?

אז קל יותר להשתמש במגברי הפעלה מרובע או כפול

Xedg22 28 בינואר 2014 - 15:23

SeRpaQ :-) 28 בינואר 2014 - 15:45

Xedg22 28 בינואר 2014 - 16:10

SeRpaQ :-) 28 בינואר 2014 - 16:38

ובכן למעשה. אם יש לך שאלות, אנא צור איתנו קשר!

ראיתי את המשקוף ברגע שהנחתי אותו) זוכר במקומות את הקינים, מהחלק התחתון של ה-HLR על גבי הג'ק, רק את הכניסות, בלי רצועות, ובכן, או את ההתנגדויות R1 ו-R65, מחליפים מקומות, הכל אחרת זה נורמלי

• 

דיאמנטיוס 28 בינואר 2014 - 16:47

SeRpaQ :-) 28 בינואר 2014 - 16:49

Diamontius (28 בינואר 2014 - 16:47) כתב:

דיאמנטיוס 28 בינואר 2014 - 17:06

SeRpaQ :-) 28 בינואר 2014 - 17:20

steeler 28 בינואר 2014 - 17:54

• 
• 

HeiZe 28 בינואר 2014 - 18:23

דיאמנטיוס 28 בינואר 2014 - 18:53

ttgr 28 בינואר 2014 - 20:04

Halvalife 29 בינואר 2014 - 19:09

קירה 29 בינואר 2014 - 22:40

RemiX 31 בינואר 2014 - 11:19

אני רוצה להציע לכם מעגל קדם מגבר למיקסר שקל מאוד לייצר אותו במינימום חלקים ולמעשה אין צורך להגדיר אותו לפני ההשקה. יכולת החזרה היא ממש 100%. יתרה מכך, קדם מגבר זה הוא גם קונבנציונלי ומאוזן; ואם תרצה, אם מופעל על הכניסות פוטנציאל של +48 וולט, אז זה גם פנטום! לִפְגוֹשׁ:

נ.ב.: כבר אספתי 16 כאלה - לתפקיד ממשק מתלה לכרטיס הקול MAudio 1010LT

Stah Lynx 31 בינואר 2014 - 17:05

HeiZe 01 בפברואר 2014 - 07:39

רתך 27 בפברואר 2014 - 10:09

ממליץ להסתכל לעבר מיקסרים של מאקי. יש קדם מגבר למיקרופון מאוד נכון. ביצוע קלט מאוזן למגבר הפעלה אינו נכון לחלוטין אם לא נעשה שימוש במיקרו-מעגלים מיוחדים.
מיקסר טוב צריך להכיל פקדים גמישים לתגובת התדרים של כל ערוץ והדהוד, רצוי דחיסה לכל ערוץ, מדחס מאסטר לאות המעורב ואקולייזר גרפי פונקציונלי, בתוספת המיתוג הדרוש. זאת אם המיקסר מיועד לעבודת אולפן נוחה או להופעות חיות.

אני זוכר שלפני עשר שנים הקלטנו דרך מיקסר ארבעה ערוצים עם חמישה טרנזיסטורים לתוך רשמקול פרוטון. זה היה כל כך מרגש עבורנו אז. ואז הופיע מיקסר ברינגר עם מעבד מובנה ופשוט התעצבנו על מים רותחים.עם הזמן התברר שהברינגר עדיין חרא, וכבר כמה שנים אני בוקעת את הרעיון ליצור שלט רחוק משלי, אבל עדיין לא ילדתי ​​מכשיר גמור.

sanyaretro 25 באוגוסט 2017 - 22:00

RemiX (31 בינואר 2014 - 11:19) כתב:

אני רוצה להציע לכם מעגל קדם מגבר למיקסר שקל מאוד לייצר אותו במינימום חלקים ולמעשה אין צורך להגדיר אותו לפני ההשקה. יכולת החזרה היא ממש 100%. יתרה מכך, קדם מגבר זה הוא גם קונבנציונלי ומאוזן; ואם תרצה, אם מופעל על הכניסות פוטנציאל של +48 וולט, אז זה גם פנטום! לִפְגוֹשׁ:

נ.ב.: כבר אספתי 16 כאלה - לתפקיד ממשק מתלה לכרטיס הקול MAudio 1010LT

אם אתם עוסקים בעריכת חתונות, נשפים ואירועי מסיבות אחרים, אז בסבירות של 99% תשתמשו בעבודתכם בקונסולת מיקס + מערכות אקוסטיות אקוסטיות/פאסיביות, וכן במיקרופונים רדיו. קונסולות ערבוב, כחלק מנתיב האודיו, מצוידות בבקרות רמה ועוצמת קול מכאניות - לעתים קרובות הן נשברות. במקרים כאלה, אתה צריך לתקן קונסולות ערבוב ב-Ryazan או באזור Ryazan.

אני עוסק בתיקון ציוד קול ואור ממש כמו תיקון גיטרות חשמליות למעלה מ-5 שנים בריאזאן. במהלך שנות התיקונים והשיפוץ שלי של ציוד שמע ובעיקר קונסולות מיקס, הבעיות הנפוצות ביותר הן בעיות פאדר. תקלה זו של קונסולת הערבוב נפתרת על ידי החלפת נגד ההחלקה (פיידר).

התקלות הנפוצות ביותר בקונסולות ערבוב הן נזק מכני או בלאי של רצועות מוליכות בפקדי עוצמת הקול של ערוצי הקלט והיציאה. לעתים קרובות קורה שקונסולת הערבוב מוצפת לחלוטין בנוזלים מהמשתה: אלכוהול, מיצים, מים, קוקטיילים או גרוע מכך.
מילוי נוזלים הוא פגם עצוב למדי, כמו במקרה של כל אלקטרוניקה, אתה צריך להלחים לחלוטין את הלוח ולפרק את כל בקרות הווליום לבורג.

תקלות של קונסולות ערבוב בריאזן

ראשית, אתה יכול להחיות זמנית את הפדר עצמו - על ידי הפלתו עם שמן טכני או התזת סיליקון על מסלול הגרפיט, כלומר פנימה. או לשטוף מראש את כל החלק הפנימי עם אלכוהול, ולפזר כל כך הרבה ממזרק כך שהוא יזרום פנימה. לאחר מכן יבשו והוסיפו שומן. הבעיה בשיטה זו היא שלאחר זמן מה הפגם יחזור ועלול להוביל לכשל מוחלט של פעולת הפיידר. על הפיידרים של ערוצי הפלט, זה קריטי לאובדן מוחלט של האות, שמאל או ימין.

• קונסולת הערבוב מפורקת;
• פאדר שלא עובד מולחם (עדיף בבת אחת);
• לפרק את הפיידר בזהירות לפי ההיגיון;
• התחמוצת של המגעים של המנוע המשתנה מוסרת, ככלל זה אבק ולכלוך עם שאריות השכבה הגרפית. מגעים יש לנקות בזהירות עם קובץ או להב, עד שהם מבריקים;
• מסילת הגרפיט משומנת בשומן גרפיט מוליך או בעיפרון הרך ביותר, במקרה של עיפרון - עם שכבה מודגשת שלא חוסכת גרפיט, מבלי לסגור את המסלולים;
• הרכיבו את הפיידר לאחור, הלחמו אותו בחזרה לתוך המושבים בזהירות האפשרית, לאחר בדיקת התנגדות המגע עם בודק.

תיקון פאדר מיקסר כיצד לנקות פיידרי מיקסר

אם הכל עובד ולא שברתם כלום, אתם יכולים לכתוב לעצמכם מדליה! ותהיה גאה לדרג את עצמך בין הקסטה הנדירה של אנשים ישרים. רוב האנשים אפילו לא יודעים איך להחליף נורה שרופה או להלחים 2 חוטים.

החלפת פיידרי מיקסר

תקלה זו נפוצה בקונסולות Behringer. הפגם מתבטא בצורת נקישות, פצפוצים או צלילים בלתי מובנים בנתיב הסאונד עם התחממות קונסולת המיקס (חצי שעה - שעה של עבודה). תקלה זו של קונסולת הערבוב מטופלת על ידי הלחמה והחלפת כל הקבלים האלקטרוליטיים בלוח מעבד האפקטים ובסמוכים האחראים על מעגלי האות.

לעיתים קרובות יש שחיקה מוחלטת של מעבד האפקטים של קונסולת הערבוב, פגם זה בעייתי יותר בטיפול. בהרינגר, ימאהה, פיבי, סאונדקראפט ושחקנים נוספים בשוק ציוד האודיו מכבדים בקדושה את המסורת הקפיטליסטיתמבוסס על העובדה ש, חלקים אינם נמכרים לצרכן הסופי - לספק רק תיקון מלא עבור תג מחיר סוס. היחס הזה לצרכן אני ממש לא אוהב את זה, אבל אסקל של הקפיטליזם שבכל מצב לא מובן מנסה לחמם את הקונה שלו - מקפיא לא רק אותי, אלא דה פקטו הוא הסטנדרט העולמי.

מידע לגבי איך אני רואה את המצב הזה:
- אתה לקוח הקצה, משתמש רגיל בלחיצת היד, אפריורי אתה לא יודע לעשות כלום ולא קורא את ההוראות, אתה מבלבל בין הערוץ השמאלי והימני. אנחנו לא נמכור לך חלקי חילוף, אתה תשבור הכל, קח אותם למרכז השירות הרשמי שלנו, שהוא אחד לכל המדינה בעיר MAASKVA או סנט פטרסבורג, המומחים שלנו יעשו הכל (ה-PTU של אתמול עם מלחמים ). דיאגנוסטיקה 50 ש"ח, תיקון 100 ש"ח, חלקי חילוף 50 ש"ח + מע"מ ממך 250 ש"ח עבור תיקון קונסולת הערבוב, אנו מחכים לחלקי חילוף 3 שבועות + העלויות שלך לחברת ההובלה, אחריות 3 חודשים, לא ניתן לעשות דבר.
לאחר הערכת התנאים ורמת השירות, אתה מבין ששלט רחוק דומה מחברה אחרת או חדש עולה 50-100 דולר יותר ומסתכל עליך דרך החלון.

תיקון מעבד אפקטים של קונסולת ערבוב

פגם זה קשור גם לבלאי של נגדים משתנים והשכבה המוליכה שלהם. טפל בהחלפה מלאה או פירוק וטיפול מונע כמתואר לעיל. ווסת סיבובים (פיתולים), בניגוד לנגדי החלקה, נמכרים בחנויות רדיו - בכמויות גדולות. אין בעיה להרים את הנחוצים, גם אם מדובר במקודד. למרות שיש קשיים בהחלפת ווסתים כפולים (סטריאו) עם 6-7 פינים. ואז ידיים מטורפות, הקרבה למוסקבה או האליאקספרס הקסום באים להצלה.

דיאגרמת קונסולת ערבוב

אחרת, פגם זה עשוי להיראות כך. קונסולת המיקס נדלקת, כל המחוונים דולקים, אבל אין צליל בשום מקום, מחווני האותות שותקים ולא מגיבים לכלום.
פגם זה קשור לאספקת החשמל או לתקלה שלו, כאשר במקום זרם ישר מסופק ללוח זרם חילופין, אשר מספיק כדי להדליק את נוריות ה-LED, אך המעגל כמעט ואינו פועל. הרשו לי להזכיר לכם שכל מוצרי האלקטרוניקה מופעלים על ידי מתח קבוע המתקבל ממתח משתנה מתוקן בשקע. אם לקונסולת הערבוב יש ספק כוח מיתוג, נראה שהיא לא סובלת מפגמים כאלה, היחידה פשוט לא מתחילה במקרה של תקלה וקונסולת הערבוב נראית מתה.

המיקסר לא נדלק

פגם זה קשור לעתים קרובות ל-fader ערוץ או בקרת עוצמת הקול שאינם פועלים, או לשחיקה מוחלטת של הבמה במגברים תפעוליים (מיקרו-מעגלים אופ-אמפר). תיקון זה ממושך ויקר יותר. דורש חיפוש ארוך אחר אלמנטים שרופים.

הסיבה הנפוצה ביותר לכך היא שחיקה של המיקרו-מעגלים של ערוץ האוזניות או הדבקה של שקע הפלט.

על כוח הפנטום של קונסולת הערבוב, ככלל, אחראי ממיר נפרד, על פי מעגל המכפיל או ממיר Step-Up דופק. הכל נדוש: דיודות, מתגי הפעלה, מכלול רגלי 4-5-8 של הממיר או קצר במעגל העומס בין הממיר לתקע XLR.

תיקון קונסולות מיקס

פגם זה עשוי להופיע עקב מגע לקוי במעגלי האות או כשל בקבלים המפרידים מעבר, מה שמוביל לעירור עצמי של הנתיב עם הגברה שלאחר מכן. הוא מטופל בפירוק מוחלט וחיפוש אחר אלמנטים שרופים.

אחלק את תיקון קונסולות המיקס בריאזאן למספר קטגוריות.

1. תיקון פשוט - דיאגנוסטיקה ללא פירוק. כאשר ניתן לבטל תקלה ללא פירוק ואבחון ממושך. זה קורה לעתים רחוקות, אבל לפעמים הפתיל מתפוצץ או שהכבל מרוט. מחיר ההנפקה הוא 500 רובל.
2. תיקון רגיל (עם פירוק) הוא תיקון הקשור לפירוק מלא של קונסולת הערבוב. קונסולת המיקס לא נדלקת, הערוצים לא עובדים, הפיידר וכל מה שתואר למעלה יתקעו יחד. תהליך ההרכבה לפירוק לוקח חלק ניכר משעות האור ויכול לקחת יותר זמן מהתיקון עצמו. מחיר הנפקה 1500-3000r. + חלקי חילוף.
3. שיפוץ קשה. במקרה זה, לוקח הרבה זמן למצוא תקלה במעבד ובחלקיו, פירוק ודיאגנוסטיקה משמימים וארוכים. טפל בקונסולות גדולות עם 12 ערוצים או יותר. מחיר התיקון הוא מ-2500r ל-10-20-30% מעלות המיקסר. פירוק קונסולת ערבוב 32 ערוצים דורש 2 מ"ר של שטח אחסון ודיאגנוסטיקה.

תיקון קונסולות ערבוב בריאזן תיקון קונסולות ערבוב גדולות

אם יש לך קונסולת המיקס התקלקלה בריאזאן ואתה צריך לתקן את זה בדחיפות, צור קשר עם סרגופן - אני תמיד אשמח לעזור לך.
אני נותן אחריות על העבודה שנעשתה. בנוסף למיקס קונסולות אני עוסק בתיקון מערכות אקוסטיות אקטיביות, בפשוטי העמוד וכן בתיקון ציוד תאורה.

תיקון קונסולות ערבוב בריאזן 8900-603-3879.

אנו מתקנים קונסולות ערבוב מכל המותגים והיצרנים. כל שנת שחרור. עם כל תקלה. אנחנו גם מבצעים את ההתאמה והאבחון שלהם.

תיקון קונסולות מיקס זה המקצוע שלנו.

אנו נותנים אחריות על כל הציוד המתוקן.

זכור! כל ניסיון לתיקון עצמי עלול לגרום לעלייה בעלות התיקונים עבורכם, במקרה הטוב, ובמקרה הרע, לחוסר האפשרות לתקן את הציוד שלכם.

מִיקסֵר ("מיקסר", או "קונסולת מיקס", מאנגלית "מיקסינג console") - מכשיר אלקטרוני המיועד לערבוב אותות קול: סיכום מספר מקורות ליציאה אחת או יותר. ניתוב האותות מתבצע גם באמצעות קונסולת הערבוב. קונסולת המיקס משמשת להקלטת סאונד, מיקס וחיזוק סאונד קונצרט. ישנן קונסולות ערבוב אנלוגיות ודיגיטליות, ולכל אחד מהסוגים הללו יש תומכים ומתנגדים משלו, שכן לשני הסוגים יש יתרונות וחסרונות ברורים. כמו כן, קונסולות ערבוב שונות במספר הכניסות והיציאות. לקונסולות מיקס קונצרטים ואולפן מקצועיות יש בדרך כלל לפחות 32 כניסות, יותר מ-6 אוטובוסי Aux, אקולייזר חזק בכניסות, 4 או יותר תת קבוצות, והן מצוידות גם בפיידרים בעלי דיוק גבוה וארוך זריקה. בתורו, למיקסרים קומפקטיים ותקציביים יש מספר קטן של ערוצים, אקולייזרים דל יותר, ולעתים קרובות הם נטולי פיידרים (אשר מוחלפים בפוטנציומטרים רגילים).

ההנחה היא שהלקוח מכיר את בעיית התקלה ואינו דורש פירוק של הציוד כדי לפתור אותה. וגם ללקוח יש את כל חלקי החילוף הדרושים במלאי. (למשל החלפת מחבר, תקע וכו')

• משך התיקון הוא לא יותר מיומיים
• אבחון אינו כלול במחיר

בחלק הראשון של המאמר סופר על ההיסטוריה של הופעתם ופיתוחם של שלטים רחוקים (RC) לשליטה בציוד טלוויזיה ביתי.

למרות כל פריצות הדרך הטכנולוגיות, העלייה במהירות ובמספר הפקודות, השיפור בעיצוב וחסינות הרעש של השלט רחוק הם, אולי, הצומת הפגיע ביותר של ציוד טלוויזיה ווידאו. זה הוא שמפסיק לעבוד בהדרגה או מיד, ומבלבל את הבעלים. לאחר מכן, נשקול תקלות אופייניות שונות של שלטים ושיטות לסילוקן.

הטלוויזיה אינה מגיבה לאף אחד מהלחצנים בשלט הרחוק

כאן מיד עולה השאלה - מה לעשות ומי אשם. אין ספק שצריך להתחיל לבדוק עם מה יותר פשוט, כלומר עם השלט. קודם כל, אתה צריך לבדוק אם השלט רחוק עובד בכלל. זה מאוד קל לעשות.מספיק להביא את ה-LED של השלט רחוק לעדשת המצלמה, שנמצאת בכל טלפון, וללחוץ על כל כפתור. במקרה זה, הבזקי נורית השלט הרחוק יהיו גלויים במסך העינית. הצבע יכול להיות מלבן לכחלחל, נראה שהכל תלוי במצלמה.

אם יש הבזקים אלה, אנו יכולים להניח שהשלט רחוק כמעט פעיל. לחיצה על כל הכפתורים בתורה מאפשרת לך לבדוק כל כפתור בנפרד. לפני ביצוע בדיקה זו, רצוי לבדוק את הסוללות. האפשרות הקלה ביותר היא להחליף את הסוללות בחדשות או לבדוק את הקיימות באמצעות מודד.

בדיקת סוללות עם מולטימטר

הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא במצב מדידת זרם DC בטווח 10A. בגבולות הנמוכים, אפשר "לפוצץ" את הנתיך של 250mA בתוך המכשיר. בניגוד לסוללות נטענות, סוללות לא מפחדות מקצרים, ואם נצליח למדוד את הזרם בתוך 200..500mA, אז הכל בסדר. עדיף לבדוק זאת בנפרד עבור כל סוללה, קל יותר להחזיק אותה בידיים יחד עם מובילי הבדיקה של המכשיר.

אם אתה מודד את המתח על הסוללות, אז אתה צריך לטעון אותם, אחרת אפילו סוללות בלתי שמישות יכולות להראות נוכחות של מתח. בתהליך הבדיקה - החלפת הסוללות שימו לב ללוחיות המגע בתא הסוללות. אם נמצאו משקעי תחמוצת או חלודה, יש לנקות את הלוחות עם נייר זכוכית או אפילו קובץ קטן.

כדי להימנע משערוריות בבית, מספר הטלוויזיות חייב להיות לפחות שתיים. זוהי האפשרות הטובה ביותר לבדיקת שלט רחוק "חשוד". זה כנראה ידוע ששלטים מתאימים (או לא מתאימים) לשתי הטלוויזיות הביתיות.

אם הסוללות הוחלפו, הסתכלו על המצלמה, ולא היו פעימות אור מזה, אז היה צריך לפרק את השלט.

הערה קטנה: אם הפעולה הרגילה של השלט רחוק נפסקה מיד לאחר שנפל על הרצפה, אז קודם כל, לאחר פירוק, כדאי לשים לב למהוד הקרמי.

פירוק השלט הרחוק

כל הקונסולות מסודרות ומפורקות בצורה די מונוטונית. הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להסיר את הסוללות מתא הסוללות. באותו תא, בדוק היטב אם יש כאן ברגי הידוק, ככלל, זה המקום שלהם. אבל לעתים קרובות לא יהיו ברגים בכלל. במקרה זה, אתה יכול להתחיל לחלק את השלט הרחוק לשני חצאים.

לשם כך מוחדר למפרק כלי מתאים כמו מברג. כמה תיאורים של הליך זה אומרים כי המברג יכול להשאיר עקבות בצורה של שבבים ושריטות. לכן בטוח יותר בעניין זה להשתמש בכרטיס אשראי רגיל, המונפק בכמויות לאין שיעור בכל "מגנט" או "זוג". העיקר הוא להגיע בהצלחה לבריח הראשון מבלי לשבור אותו, ולאחר מכן לפתוח בהדרגה ובזהירות את השאר.

לאחר פתיחת השלט, ניתן להניח את החלק התחתון בצד לעת עתה. השלט הרחוק כולו יישאר בחלק העליון. השלט הרחוק עם הכיסוי התחתון הוסר מוצג באיור 1.

איור 1. שלט רחוק עם מכסה הוסר

כאן אנו רואים את הצד ההפוך של ה-PCB. יש נורית IR בצד שמאל, והריבוע הצהוב בפינה הימנית התחתונה הוא לא יותר מאשר מהוד קרמי. להלן המגעים של תא הסוללה והקבל האלקטרוליטי היחיד עבור הפאנל כולו.

אם, בעת בדיקה עם המצלמה, לא נמצאו סימני חיים, אז אתה צריך מיד לבדוק את המראה של LED תהודה, לבדוק את ההלחמה שלהם. אם הם מחומצנים או שיש להם סדקי טבעת, אז הם חייבים להיות מולחמים מחדש. עדיף לא רק לנקב עם מלחם, אלא להסיר את החלקים האלה מהלוח, לנקות ולהקרין את הלידים ורק אז להחזיר אותם למקומם.

אם תסיר את ה-PCB מהמארז, תמצא בסיס גומי עם כפתורים מתחתיו, כפי שמוצג באיור 2.

איור 2. הלחצנים, בלחיצה, סוגרים את רפידות המגע על ה-PCB.

ה-PCB בצד הרכיב מוצג באיור 3.

איור 3. לוח בקר מרחוק

איור 3 מציג את החלק העליון של בסיס הגומי עם דוחפי כפתורים.

איור 4. חלק עליון של בסיס הגומי עם דוחפים של הכפתורים של השלט

בעת הרכבת לוח הבקרה, הדוחפים המוזכרים מוכנסים לתוך החריצים של המכסה העליון (איור 5), בו זמנית הם אלמנט הקיבוע של בסיס הגומי.

התמונות מציגות הכל בצורה די הגונה ונקייה, שכן זמן לא רב לפני כן הקונסולה עברה תיקונים קלים. ככלל, כל שלט רחוק שנפתח לתיקון הוא מראה די עלוב ואפילו קורע לב.

מה ניתן לראות בתוך השלט

כל החלל בו נמצא בסיס הגומי עם הכפתורים מלא בנוזל דביק וצמיג שקוף שנראה כשרף אפוקסי, רק ללא מקשה. נוזל זה נמרח בשכבה דקה מסודרת, במקומות עם טיפות קטנות. גם אם תנסה, זה לא יסתדר כל כך טוב ומסודר מיד.

הנוזל הדביק הזה נמצא בכל מקום. בחלק העליון והתחתון של בסיס הגומי של הכפתורים, בחלק העליון של המארז עם שקעים לכפתורים. החלק העליון של ה-PCB עם רפידות מגע נמרח גם עם הדבק הזה ...

מקורו של הדבק הזה הוא עניין של ויכוח ואף מחלוקת בחוגי תיקונים. יש אומרים שזה שומן מהאצבעות, אחרים שזה אדים מסוללות. אבל מדוע, אם כן, החלק התחתון של הלוח, שבו אין חלקים, אינו מכוסה באדים הללו?

נראה שהגרסה הסבירה ביותר היא שהתרכובות הדביקות הללו מגיעות מבסיס הגומי עצמו. נראה שהגומי מזיע, משחרר מעצמו חומרים פלסטיים, מה שמעיד על הפרה של הטכנולוגיה לייצור מוצרי גומי. השאלה היחידה שעולה היא מדוע יש כל כך הרבה מוצרים לא סטנדרטיים כאלה? ואכן, כמעט בכל שלט רחוק שנכנס לתיקון, בדיוק מבחינים בפגם כזה.

החומרים המתאדים הללו הם לרוב הסיבה לכשל של השלט הרחוק. כלפי חוץ, פגם דומה מתבטא בעובדה שהלחצנים מפסיקים "ללחוץ", אתה צריך להגביר את המאמץ המופעל, אבל לאחר זמן מה זה גם לא מוביל למעבר של פקודות. אתה יכול ללחוץ כמה שאתה רוצה, במשך זמן רב, מספר פעמים, אבל הערוצים לא מתחלפים, עוצמת הקול לא מווסתת ...

מספר שיטות תיקון

יש הרבה מתכונים, עצות ודעות איך להתמודד עם תופעה זו. מקור אחד ממליץ לנגב מיד את כל החרפה הזו באלכוהול, בנזין או אצטון, אחר אומר שבשום מקרה. למי להאמין? אשתף בניסיון המצומצם שלי בתחום תיקון השלט רחוק, לא היו הרבה לקוחות, בעיקר קרובי משפחה, שכנים ומכרים, אבל הפשטות של המכשיר והתיקון מאפשרת לנו להסיק מסקנות מסוימות. ואם תקשיבו גם למה שכתוב באינטרנט...

לאחר ניקוי שלט כזה עם אלכוהול הוביל לכישלון מוחלט שלו. אם לפני הניקוי רק כמה כפתורים (כנראה הכי נפוצים) עבדו בצורה גרועה, אז כמעט כולם הפסיקו לעבוד. לכן, נאלצתי לפנות לשיטת תיקון אחרת, אך זכרוני נרשם שלא ניתן לכבס את הכפתורים הללו באלכוהול.

תוצאה טובה בהרבה, אם ללוח יש מראה נזלת שכזה, ניתן להשיג על ידי שטיפת הלוח והמסטיק עם כפתורים עם מים לא חמים במיוחד באמצעות חומר ניקוי כלים מודרני. יש לציין שגם כאן אפשר להגזים: אם שוטפים את בסיס הגומי בתנועות נמרצות מאוד ולוחצים חזק יותר, אז התוצאה יכולה להיות בדיוק הפוכה. ציפוי הגרפיט יישטף מהכפתורים, ולאחר מכן תוכלו ללחוץ עליהם ככל שתרצו, תוך שלא חשש כלל שלחיצה על הכפתור תגרום לשינוי ערוץ או שליטה בעוצמת הקול.

אם ציפוי הגרפיט לא נשטף קודם לכן, יש לשטוף אותו במטלית רכה, בתנועות טפטוף עדינות, שלעולם לא ימחקו את ציפוי הגרפיט. את החלק הפנימי של המארז ואת ה-PCB מומלץ לנקות עם צנצנת זכוכית ומברשת בקבוקים. זה די טוב אם, לפני שטיפת המשקעים הנזלבים, חלקי השלט הרחוק המפורק שוכבים במשך זמן מה, בערך 20 ... 30 דקות, בתמיסת חומר ניקוי.

לאחר הכביסה יש להתאזר בסבלנות, להמתין עד שהחלקים יתייבשו, ורק אז להרכיב את השלט בסדר הפוך. אם שטיפה כזו נתנה תוצאה חיובית, השלט רחוק עובד, אתה יכול רק לשמוח על התוצאה. אחרת, אתה יכול להציע עוד כמה שיטות תיקון.

מה לעשות אם הכפתורים שחוקים לקרקע

למצבים אלו כבר קיימים פתרונות: נמכרות ערכות תיקון לתיקון השלט. התיק מכיל שפופרת דבק וטלאי גומי עגולים מצופים גרפיט. פשוט מורחים ומדביקים היכן שצריך. יש אפילו הוראות כיצד להדביק. גרסה מודרנית יותר של ערכת התיקון היא תיקון דביק. הכל די פשוט כאן. במקרים כאלה, לא יזיק לנגב את כפתורי הגומי באלכוהול או בממס אחר.

אבל, למרבה הצער, אי אפשר לקנות מוצרים חצי מוגמרים כאלה בכל מקום ולא תמיד, למרות שמחיר הגיליון פשוט מגוחך: איפה אנחנו ואיפה שוק הרדיו. במקרים אלה, עליך להשתמש באמצעים מאולתרים שונים. אחד החומרים הטובים ביותר הזמינים הוא נייר אלומיניום בגיבוי נייר מחפיסות סיגריות. הוא מודבק בצורה די אמינה ופשוטה עם כל דבק מסוג "מומנט" או דבק על מצינורות קטנים.

אפשרות נוספת לתיקון השלט היא למרוח את הכפתורים בדבקים ולכות מוליכים, למשל "קונטקטול" או "אלסט". יש גם דעות רבות ושונות לגבי שיטה זו, שעדיין לא ברורה טוב יותר. לכאורה, הכל פשוט: מי שמצליח היטב, הוא משבח ולהיפך.

כמובן שהמחירים המודרניים לשלטים רחוקים אינם גבוהים, וקל יותר מלהמציא משהו, לכו וקנו חדש. אבל קורה שהטלוויזיה כל כך ישנה שאף שלט רחוק מודרני לא מתאים. סביר להניח שהגיע הזמן לקנות טלוויזיה חדשה יחד עם השלט הרחוק. או, בכל זאת, לתקן את השלט הרחוק הישן.