תיקון צג עשה זאת בעצמך acer al1716

אָסוּר

הודעות: 77

mod AL1716B, גרסה AL1716Bs, P/n ET.1716P.184
ספק כוח AS05B510031 06100508B DCWP

= SG6841S אם אני לא טועה.
להשוות רתמה

אנחנו מבינים מיד שהגוף בכלל לא מבקש להתחלק ל-2 חצאים, מה שאומר שהוא מחזיק משהו אחר. אז פנקייק נצמד, אנחנו חושבים, ומקווים בשקט שזה לא דבק. אני מציין שדבק, תודה לאל, בדרך כלל לא נמצא. אבל באימון שלי, נתקלתי במוניטור שמישהו ניסה להחיות לפניי, לא הצליח, ולאחר ששברתי כמעט את כל התפסים בעת פירוק המכשיר, פשוט הדבקתי אותו עם דבק-על, כאילו אני לא אני והייתי לא עומד כאן.

יצרנים שונים מציבים את התפסים בדרכים שונות, העיצוב מעט שונה, אך העיקרון זהה לכולם. אז אם הכל נעשה בזהירות, ולאט, ההצלחה מובטחת לנו.

לאירועים עתידיים, אני ממליץ בחום הסר את המטריצה ​​למקום בטוח.
בבלוק אנו רואים 2 לוחות. זה שגדול יותר, אם לשפוט לפי מחבר הרשת שעליו, הוא ספק הכוח, והשני - קטן - הצג עצמו, ככזה. אנו מבריגים את הברגים המאבטחים את שני הלוחות, מסירים ומנתקים אותם.

בתור הגיבור M.A. בולגקוב, חדקן הוא רק הרעננות הראשונה, היא גם האחרונה. לכן, אם מישהו לא יודע, כיסויי קבלים (אני אעשה הזמנה, קבלים ניתנים לשימוש) הם שטוחים בלבד, אך אינם קמורים בשום צורה.
כן, כן, חברים, אני יודע שהכיסוי השטוח של הקבל לא מעיד על יכולת השירות שלו, אבל הכיסוי הקמור זועק חד משמעית שהקבל מת.

אנחנו לא צריכים חלקים פגומים במטופל, אז אנחנו מחליפים את כל הקבלים הנפוחים. בעת החלפת קבלים, חשוב להקפיד על הקוטביות, וכמובן שכדאי להגדיר את אותם ערכים שהיצרן קבע, אבל אם הם לא בדיוק אותו הדבר, אפשר להפריז בהם מעט. לדוגמה, בזמן התיקון הזה, נגמרו לי 1000mf x 10v. כן, אני לא יודע את הנקודה, אבל 1000mf x 16v יעבוד באותה מידה. שימו לב שאפשר להפריז בדירוג (בגבולות סבירים), אבל לשים 1000mf x 6.3v באותו מקום זה לגמרי לא רצוי.

אני שומע קולות מהקהל שצינורות 10 וולט נמצאים באוטובוס 5 וולט ו-6.3 וולט זה גם נורמלי. אבל כאן אני מעדיף לשמור על רזרבה של לפחות 3-4 וולט (עבור מתחים נמוכים) והיצרנים בדרך כלל מסכימים איתי. כן, החברים הסינים שלנו יכולים לחסוך כסף, אבל זו לא הבחירה שלנו. אנחנו צריכים איכות!
עבור מתחים גבוהים, שלב הנקוב רחב יותר, שם הכל פשוט יותר. את שאר הקבלים האלקטרוליטיים ה"לא נפוחים" רצוי מאוד לבדוק עם בודק ESR (ESR). אם זה לא אפשרי, אז "ההמלצות של מגדלי הכלבים הטובים ביותר" - להחליף את כל האלקטרוליטים של ספק הכוח. נותרו רק 2 מהם בלוח הזה. במקרה שלי, אפשר היה לבדוק את ה-EPS ומצאתי ש"בנק המתח הגבוה" 100mf x 400v הוא פונקציונלי לחלוטין, אבל הקונדר הקטן 22mf x 50v, עומד ב רצועות ה-PWM, גם "לייבש", למרות שהנוף היה מושלם.

לאחר מכן, אנו בודקים את ההתנגדות של כניסות הכוח בלוח הצג באמצעות בודק. אם אנחנו מוצאים קצר חשמלי, אנחנו מחפשים סיבה, אין קצר חשמלי וזה נחמד. במקרה זה, אין קצר חשמלי, מה שאומר שניתן לחבר את יחידת אספקת החשמל ללוח המוניטור, להחזיר את כל הכבלים למקומם ולהפעיל את הצג (כמובן מבלי להרכיב אותו עד כה). אני תמיד מבצע את ההדלקה הראשונה "דרך הנורה", כלומר מנורה 200V x 60W מחוברת להפסקה של מוליך הפאזה בכבל הבדיקה שלי.
שימוש ב"גאדג'ט" הפשוט הזה יאפשר לכם לראות את התקלה בספק הכוח, ולא לשרוף בעיות שטרם הבחינו בהן. עקרון הפעולה פשוט טריוויאלי: "אם המנורה נדלקת בעת הפעלת המכשיר, או שהחוט מתחמם מאוד, כנראה יש בעיות."בעת הפעלת ספקי כוח דופקים חזקים, טווח קצר, הנמשך עד 0.5 שניות לכל היותר, אפשרי הבהוב של המנורה (הקבל במתח גבוה נטען). זה בסדר.

מיותר לציין שזה היה תיקון פשוט מאוד. אבל תיקונים כאלה בפרקטיקה שלי הם לפחות שליש.
המורכבות של תיקון אלקטרוניקה בדרך כלל גדולה בהרבה.
ואם הציבור המכובד מתעניין במאמר זה, כשאכנס לתיקון ציוד אחר, אתאר זאת גם כן.

הבעיות כאן הן ילדים 650-700V, יש צורך לבדוק את מטריצת גליון הנתונים, מהי צריכת התאורה האחורית, בדרך כלל 7.5mA (650V) עבור כל מנורה הספק 5W. מוצר המהפך הטוב ביותר הוא CCFL. טעות היא יקרה.

כל דבר יכול להיות הגורם לתקלה, לכל אחד יש שיטות חיפוש שונות, אבל כדאי להתחיל באופן טבעי עם בדיקת אספקת החשמל.

כמובן, אם אתה עוקף את תוכנית ההגנה.

אפשר, כמו בטיפשות, לשבור משהו. אבל למה, עשה זאת, אם השנה היא 2011 והמנורות במבצע.

זוהר אדום מעיד על תקלה במנורה שבגללה המלאי נכנס למיגון, כדי לבדוק יש צורך לזרוק מנורה ידועה-טובה (למשל, ממטריצה ​​שבורה), להחליף אותה לפי התוצאה.

אתה יכול פשוט לתלות קבל 170 שיא לכל 3kv במקום מנורה. ואתה לא צריך לעקוף שום דבר. ניתן להשאיר את אותו קבל במקום מנורה פגומה - כפי שמראה בפועל, מספיקות 3 מנורות לעבודה נוחה.

הדרך הקלה ביותר לבדוק את המנורות היא להעריך את המשרעת בקצוות הקרים של המנורות עם אוסילוסקופ - הפגום נמצא תוך פחות מדקה.

באופן עקרוני, מה הייתה השאלה, זו התשובה.
רק בגלל זה בדיוק 170 שיא, ולא 47 pF, 68pF 470pFi וכו'. או לפחות נגד כלשהו עם התנגדות והספק גבוהים, כפי שהומלץ בפורומים רבים, לתיקון מוניטורים, למרות שבעצמי נאלצתי לפסל משהו במקום מנורה, בגלל היעדרו, כדי ליצור מוניטור

. וכדי לא לפתוח את המטריצה ​​שוב, אני עדיין חושב שעקיפת מעגל ההגנה היא קלה ומהירה יותר מאשר לחפש את מקבילת העומס המתאימה, כלומר, תמיד תצטרך לבחור בה, כי המנורות באורכים שונים ( יש כוח שונה).
אבל האפשרות הטובה והנכונה היא לקנות מנורות (על אחת כמה וכמה שלא קשה להשיג אותן בעיר מוסקבה) ולשים אותן היכן שהן צריכות להיות, כדי שהמלאי יחד עם אספקת החשמל לא יישרף. נבחר בצורה שגויה, כביכול שווה ערך. כאשר לפחות אחת או כולן ביחד, המנורות הישנות יתחילו להרגיש רע, למשל, במהלך תקופת האחריות.

תקלה בדגם מוניטור זה מתרחשת לרוב בצורה של כיבוי ספונטני תקופתי. קורה שלא ניתן להפעיל את הצג כלל, אלא רק מחוון LED מהבהב, לפעמים פשוט אין תאורה אחורית, אבל התמונה נראית רק מעט באור בהיר חיצוני. בואו נתחיל לפרק את הצג על ידי הסרת עיטור הפלסטיק האחורי המכסה את תושבת המעמד. התמונה למטה מציגה את התפסים שיש לנתק. לאחר הסרת הקישוט לפירוק נוסף, יש צורך לשחרר את שמונת הברגים המעוגלים באיור.

אנו הופכים את המוניטור ובזהירות חורצים את התפסים סביב כל היקף המארז. מתחת לכיסוי האחורי יש צרור כבלים ומכסה מתכת, שמתחתיו ממוקמים לוחות אספקת הכוח ותאורה אחורית. אנו מבריגים את הברגים המאבטחים את הכיסוי הזה, אך ראשית, אנו שולפים את המחברים עבור חוטי התאורה האחורית.

אנו גם מנתקים בזהירות את הכבלים העוקבים אחר לוח המטריצה. בנוסף, אל תשכח לשחרר את הברגים המאבטחים את מחברי החשמל, ה-DVI וה-VGA.

כעת ניתן להסיר את מכסה המתכת, מתחתיו מעגלים מודפסים המוברגים לחלק האחורי של המטריצה. בצד שמאל בתמונה למטה נמצא ספק הכוח ולוח התאורה האחורית, מימין מודול עיבוד אותות וידאו. במבט בספק הכוח, שני קבלים נפוחים נראים בבירור. כדי להחליף אותם, יהיה עליך לשחרר את הברגים המאבטחים את הלוח

לעתים קרובות קבלים מתנפחים עקב הידרדרות תכונותיהם, עקב התחממות יתר והתאיידות האלקטרוליט. אנחנו משנים אותם לחדשים.אנו בודקים גם את שאר רכיבי הרדיו לפי הסדר הבא - נתיכים, קיבולים, טרנזיסטורים, שנאים. ובכן, אנו בוחנים בקפידה את ההלחמה המודפסת עבור מיקרו-סדקים אפשריים.

הבה נבחן דוגמה מעשית נוספת לפירוק צג באמצעות דגם ACER AL1716 כדוגמה. ראשית, הנח בזהירות את הצג על השולחן עם הצג למטה, הנח חתיכה עבה של גומי קצף או עיתון מקופל מתחתיו כדי לא לשרוט את המסך. לפני התחלת תהליך הפירוק, תוכל לקרוא את מדריך השירות של צג ACER AL1716.

בהתאם לתמונות הנדונות במדריך, אנו ממשיכים לפירוק התיק.

בגב מארז הצג, הסר את המכסה הדקורטיבי, שמתחתיו חבויים ארבעה ברגים, פתח אותם.

לאחר מכן, ללא מאמץ רב, נתק את מעמד תושבת הצג

לאחר מכן, באמצעות מברג מיוחד, או במקרים קיצוניים, באמצעות משהו שטוח ודק, אנו מנתקים את התפסים בתוך המארז כדי לחלק אותו לשני חצאים. עשה זאת לאט ובזהירות כדי לא לשבור את המחברים, אחרת תצטרך להדביק את המארז.

כאשר המארז נפתח, אנו מסירים את המסגרת הפנימית עם אלקטרוניקה

על המסגרת ישנם שלושה מעגלים מודפסים עיקריים המכוסים בכיסויי מתכת כדי להפחית את רמת הקרינה האלקטרומגנטית ואת מטריצת ה-LCD עצמה. כפי שניתן לראות, כל צג עם טכנולוגיית LCD מורכב מחמישה מרכיבים עיקריים:

לאחר מכן, אנו מבריגים את הברגים המקבעים את כיסויי המתכת ומתנתקים מהמחברים באמצעות חוטים ומקבלים גישה למעגל המודפס של ספק הכוח וללוח הבקרה של הממשק, זה באספקת החשמל, לפי סטטיסטיקת תקלות, שמתקלקל ו בעיות מתרחשות לרוב.

אנו מבריגים את הברגים המקבעים את הלוחות הללו, ומנתקים את המחברים המובילים אליהם, ולאחר מכן קל להסיר כל אחד מהלוחות הללו כדי להחליף ולאבחן רכיבים פגומים.

אם יש צורך להבריג את מטריצת ה-LCD, אז הברג את 4 הברגים המחברים אותה למסגרת המתכת, והסר אותה בקלות. הרכבת הצג לאחר פתרון התקלות מתבצעת בסדר הפוך. לאיחוד החומר, ניתן לצפות בהוראות וידאו לפירוק מסכים Acer AL1716 AL1916W AL2017 AL2416W

ניתן לפתוח את קובץ הווידאו בקלות בכל מציג וידאו. המידע רלוונטי עבור מסכי Acer AL1716 AL1916W AL2017 AL2416W, אך ניתן להשתמש בו לפירוק מסכים מיצרנים אחרים

הידע שלי בתיקון של ציוד מסוג זה: מתחיל (לוקח צעדים ראשונים)
סכימה זמינה: יש
מדבקה על המסך
דגם מס' AL1716F
גרסה AL1716Fs
P/N ET.1716P.231
S/N ETL460C26073100EBB404D

מגן הנחשולים (טייס) נפל מהשולחן, כל הציוד כבה, לאחר הפעלת הטייס (הכפתור נכבה עקב הנפילה), המחשב, הנתב וכו'. הרווח, המוניטור לא נדלק.

במהפך + לוח אספקת החשמל (ILPI-003 Rev B) ובלוח הבקרה (E157925 94V-0 490401300210R) החלפתי את כל האלקטרוליטים (לא היו נפוחים, למניעה).

בלוח הראשי מצאתי קצר על קו 3.3V, הסרתי את המייצב, הקצר לא נעלם, הסרתי את ה-TSUM awl-lf-1 אחוז, הקצר נעלם, צלצל בכל הדברים הקטנים, דיודות ה-TVS ב- יציאת VGA נשברה (הוסרה).

החלפתי את האחוז, הדלקתי את הראשי מה-LBP, המוניטור עצמו נדלק ללא כפתור, ירוק נדלק לשבריר שנייה ומיד הופך לכתום כשהכתום דולק
במגע ON/OFF המתח עולה ל-3.3V, יורד ושוב עולה ל-3.3V ונשאר במצב זה, הספק מסופק למטריקס, אם מכבים את הכפתור הוא גם מהבהב לשבריר שנייה
ירוק וכבה, אם תלחץ על הפעל, כמתואר לעיל, ירוק מהבהב ומיד הופך לכתום.
הסרתי את הזיכרון Pm25LV010, התברר שהוא מת, ניתן לקרוא אותו, ובכל פעם שהוא נקרא, הנתונים שונים, הם לא נכתבים או נכתבים
כונן קשיח מת היה בהישג יד, הוציא ממנו את ה-Pm25LD020, הוא נקרא ומנקה

מה להבהב והאם המקרוה הזה מתאים (נראה ברגע שהנפח גדול יותר)

24C02WI 24C04WI עדיין לא נגעה

1.8v 3.3v 5v (יש מטריצה) ללא מטריצה, עיקרית אחת צורכת 300 mA עם מטריצה, הצריכה הכוללת היא 1A

כל התמונות, התוכנית שהועלתה ל-DropBox ווידאו של התנהגות הצג
Ma?dl=0

נספח מס' 1
תפר 25 מזה
שלדת ACER AL1716Fs (לוח ראשי): ILIF-010 Rev.A
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2561/dump. 0-24059

כעת, כאשר הכוח מסופק מה-LBP, ירוק נדלק למשך 2 שניות, לאחר מכן כתום למשך שנייה אחת וכבה למשך 2 שניות ובמעגל, אינו מגיב ללחצנים, הצריכה קופצת מ-10mA ל-300mA
הפעלה/כיבוי 0.03V בשינויי בהירות מ-0 ל-2.7V לא מסופק חשמל למטריצה

נספח מס' 2
התנהגות 04 ו-02 שנמחקה עם מטריצה ​​מחוברת לא השתנתה
אם אתה מטה את המטריצה, אז כאשר המתח מופעל, כתום נדלק לשבריר שנייה, ואז ירוק לכמה שניות ומתחיל להבהב משנה צבע כתום-ירוק-כתום-ירוק
לא מגיב ללחצנים, מגעים הפעלה/כיבוי והבהירות תלויה 3.3V והמתח למטריצה ​​תלוי 5V

נספח מס' 3
נתקלתי במידע בפורום שלפעמים ניתן לרפא את ההתנהגות הזו על ידי מעבר לתפריט השירות, לחיצה ממושכת על כפתורי האוטו ותפריט, הפעלת הכוח, מהבהב כתום שחרר מיד את הכפתורים, האור הירוק נדלק והוא דולק למשך 5 שניות, לאחר מכן האור הכתום נדלק והחל להגיב ללחצן ההפעלה, הצג התחיל לעבוד.

תודה לכל מי שלקח חלק

בריאות טובה.
ה' זקוק לעזרה.
צג Acer AL1716A. כאשר מופעלת, התאורה האחורית מהבהבת (מהבהבת), ואז כבה, ההפעלה מחדש חוזרת, לפעמים היום יעבוד בסדר. התאורה האחורית היא שנכבה, התמונה נשארת, בקושי ניתן להבחין. פתחתי את הקוננדרים, הם שונו, החלטתי להחליף אותו שוב, ההשפעה הייתה 0. בדקתי כל מה שיכולתי...
חיפוש הבעיה באינטרנט נתן את הדברים הבאים (מתוך סדרה של תקלות שנתקלות לעתים קרובות):
"צג LCD Acer AL1716 P/N:ET.1716P.014 (?)
לאחר ההפעלה, התאורה האחורית של המטריצה ​​מתחילה להבהב ונכבית.
מהפך פגום, לוח PSU + מהפך FSP043-2PI01 P/N:3BS0101313GP REV:1.
הסר דבק מתחת לקבלים CHIP במעגל המהפך.
אז אני תוהה מה זה אומר "להסיר דבק מתחת לקבלים CHIP במעגל המהפך", מי יודע, עזרה.
ובכל זאת, מישהו יכול לדעת איך מכבים את ההגנה במהפך הזה?

רפנקוב, לא, זה לא יגיע לכאן קודם https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2254/section33/topic116365.html
תחשוב אז אנחנו יודעים איך לשנות!

מה עשית חוץ מזה?

לא עשית כלום, אבל כבר התכוונת לכבות את ההגנה.

החזרתי את התאורה האחורית בתורו, בדקתי את הדיודות. כשהמנורות נזרקו לאחור, התסמינים חזרו על עצמם... זה מפתיע ולפעמים מפריע, שלפעמים עובד כמו שצריך. מדדתי את המתח, +5 נשאר נמוך בזמן הבהוב, ו-+12 איכשהו גדל בצורה מוזרה, עד +13, ואז צונח ל-+11.3, לאחר המעבר לשינה הוא הופך ל-+12 כאילו הוא מושרש למקום.

נראה שהמגע (ההלחמה) על מנורה כלשהי נעלם. זריקת מנורות חיצוניות תעזור לאבחון.

בעצם לשאלה שלי יש שני חלקים. עוד, לעת עתה, אני מתעניין בראשון, לגבי הדבק לקונדרי השבבים. והשני למדידה מדויקת יותר של המתח, יש צורך לכבות את ההגנה.

אם רק זרקת אותו בחזרה, המהפך לא יתחיל - אתה צריך להחליף את הטובים הידועים. תסתכל על ההלחמה במהפך - הלחמה. בקצוות הקרים של המנורות, לפעמים החוט נשרף - אבל אתה בעצמך לא תעשה זאת - אתה תהרוס את המטריצה. אל תתעסק בדבק - לא המקרה שלך.

לא, אני לא חושב שמגע סביר. מוניק מפורקת, עד השורש. סקרתי את הפאנל עם המנורות, ושיניתי אותם בזוגות, למרות שאני לא שולל את השחיקה שלהם, הצג ישן.

ובכן מקרה. זה נראה כאילו זה תואר על ידי מומחים והכל מתכנס. ובכלל, להתפתחות הכללית, מעניין איך הדבק מתחת לקונד. השפעות.

אתה לא מהסס, אבל תעשה מה שאומרים ותלחם את הטרנסים של האינוורטר - זה לא יחמיר. הסר את הגומיות מהקצוות הקרים - חוטים לבנים והלחמה.
במהלך התקנת SMD, אלמנטים מודבקים והמכונה מולחמת - תנור

בזוגות, איך זה - על אחרים? או כמו גרביים של קרלסון.

קְרִינָה, צלצל את הפיתולים של שנאי ה-I/O לפתיחה.

צלצל. בתמונות המצורפות, אפס סימן אפס התנגדות, עכבה יחידה.

האם ההתנגדות מצוינת באוהם או שמא נכון יותר לומר שזו ירידת מתח במיליוולט? תקן את הבורות שלי בבקשה.

כאשר המסך עוזב את מצב החיפוש במחשב, הוא מהבהב בקושי מורגש ומתחילה חריקה.
עכשיו אני אתלחם את הטרנזיסטורים בחזרה ואבדוק אם התמונה נראית.

נוסף (01.03.2016, 02:03)
———————————————
בעצם. חיברתי את המחשב והסתכלתי על המסך דרך הפנס, יש תמונה, אין תאורה אחורית. עכשיו אני אנסה להלחים את מגעי התאורה האחורית, MB יעזור.

בחלק זה תמצא מעגלי צג ACER ואתה יכול הורד. ואתה יכול להוריד כל אחת מהסכימות לחלוטין חינם, ללא רישום, מבלי לשלוח SMS, ישירות מהאתר שלנו ללא אירוח קבצים וטריקים נסתרים אחרים.

כל התרשימים בתחתית העמוד בקבצים מצורפים

כל הקבצים נבדקים על ידי אנטי וירוס!

אולי המידע הבא יהיה שימושי עבורך:
* אם אתה צריך תוכניות כדי להציג קבצים שהורדת, תמצא אותם בסעיף SOFT
* אם יש לך שאלות לגבי התיקון, אנו מזמינים אותך לפורום
* אם אתם מחפשים היכן תוכלו למצוא מומחים במקום המגורים, היכנסו למדור RADIOCOMPASS
* אם אתה בעצמך עוסק בתיקונים, אז יש לך הזדמנות לדווח על עצמך במדור מצפן רדיו - פשוט צור קשר עם מדור משוב

פריסת צג ACER h235h

פריסת צג ACER X203H

פריסת צג ACER Mits 1786FD2

פריסת צג ACER 7254E (HP D2825)

פריסת צג ACER AL1512

פריסת צג ACER AL1516

פריסת צג ACER AL1713

פריסת צג ACER AL1715

פריסת צג ACER AL1716

פריסת צג ACER AL1906

פריסת צג ACER AL1914

פריסת צג ACER AL1916p

פריסת צג ACER AL1921

פריסת צג ACER AL1951

פריסת צג ACER AL2223W

פריסת צג ACER AL2251W

פריסת צג ACER AL532

פריסת צג ACER AL922SG

פריסת צג ACER V173

פריסת צג ACER V193R

פריסת צג ACER V223W

פריסת צג ACER V243HQ, V233HZ

פריסת צג ACER X173W

פריסת צג ACER X193W

היום אני רוצה לשתף אתכם בחוויה של תיקון מוניטור במו ידי. תיקנתי את הישן שלי LG Flatron 1730s. הנה אחד:

זהו צג LCD בגודל 17 אינץ'. אני חייב לומר מיד שכשאין תמונה על הצג, אנחנו (בעבודה) מיד לוקחים עותקים כאלה למהנדס האלקטרוניקה שלנו והוא מתעסק איתם, אבל הייתה הזדמנות להתאמן 🙂

מלכתחילה, בואו נעסוק קצת בטרמינולוגיה: קודם לכן נעשה שימוש רב במסכי CRT (CRT - Cathode Ray Tube). כפי שהשם מרמז, הם מבוססים על שפופרת קרן קתודית, אבל זה תרגום מילולי, נכון טכנית לדבר על שפופרת קרן קתודית (CRT).

הנה דוגמה מפורקת של "דינוזאור" כזה:

צגים מסוג LCD (Liquid Crystal Display - תצוגת גביש נוזלי) או סתם תצוגת LCD באופנה כעת. לעתים קרובות עיצובים כאלה נקראים צגי TFT.

אמנם, שוב, אם אנחנו מדברים נכון, אז זה צריך להיות ככה: LCD TFT (Thin Film Transistor - מסכים המבוססים על טרנזיסטורי סרט דק). TFT הוא פשוט המגוון הנפוץ ביותר כיום, או ליתר דיוק, טכנולוגיית תצוגת LCD (גביש נוזלי).

אז לפני שתתחיל לתקן את המוניטור בעצמך, הבה נבחן איזה סוג של "תסמינים" היו ל"מטופל" שלנו? בקיצור, אז: אין תמונה על המסך. אבל אם אתה מסתכל קצת יותר מקרוב, אז פרטים מעניינים שונים התחילו לצוץ! 🙂 כאשר הופעל, הצג הראה תמונה לשבריר שנייה, אשר נעלמה מיד. יחד עם זאת (אם לשפוט לפי הצלילים), יחידת המערכת של המחשב עצמו פעלה כמו שצריך ומערכת ההפעלה עלתה בהצלחה.

לאחר המתנה של זמן מה (לפעמים 10-15 דקות), גיליתי שהתמונה הופיעה באופן ספונטני. לאחר שחזרתי על הניסוי מספר פעמים, השתכנעתי בכך. עם זאת, לפעמים, לשם כך, היה צורך לכבות ולהפעיל את הצג באמצעות כפתור "ההפעלה" בפאנל הקדמי. לאחר חידוש התמונה הכל עבד ללא תקלות עד כיבוי המחשב. למחרת חזרו על הסיפור וכל ההליך.

יתרה מכך, שמתי לב לתכונה מעניינת: כשהחדר היה מספיק חם (העונה כבר לא קיץ) והסוללות התחממו בצורה נאותה, זמן ההשבתה של הצג ללא תמונה הצטמצם בחמש דקות. הייתה תחושה שהוא מתחמם, מגיע למשטר הטמפרטורה הרצוי ואז עובד ללא בעיות.

זה הפך בולט במיוחד לאחר שאחד הימים שההורים (היה להם את המוניטור) כיבו את החימום והחדר נעשה רענן למדי. בתנאים כאלה, התמונה על הצג נעדרה במשך 20-25 דקות ורק אז, כשהיא התחממה מספיק, היא הופיעה.

לפי התצפיות שלי, המסך התנהג בדיוק כמו מחשב עם בעיות מסוימות בלוח אם (קבלים שאיבדו את הקיבול שלהם).אם לוח כזה מתחמם מספיק (תנו לו לעבוד או תנור חימום מכוון לכיוון שלו), הוא "מתחיל" כרגיל, ולעתים קרובות, עובד ללא תקלות עד כיבוי המחשב. כמובן, זה עד לנקודה מסוימת!

אבל בשלב מוקדם של האבחון (לפני פתיחת תיק ה"מטופל"), רצוי מאוד שנקבל את התמונה השלמה ביותר של המתרחש. לפי זה, אנחנו יכולים להתמצא בערך באיזה צומת או אלמנט מסוים הבעיה? במקרה שלי, לאחר ניתוח כל האמור לעיל, חשבתי על הקבלים הממוקמים במעגל החשמל של הצג שלי: הפעל אותו - אין תמונה, הקבלים מתחממים - זה מופיע.

ובכן, הגיע הזמן לבדוק את ההנחה הזו!

בואו לפרק! ראשית, בעזרת מברג, הברג את הבורג שמהדק את תחתית המעמד:

לאחר מכן, - הסר את הברגים המתאימים והסר את הבסיס להרכבת המעמד:

לאחר מכן, באמצעות מברג שטוח, אנו חורצים את הפאנל הקדמי של הצג שלנו, ובכיוון המצוין על ידי החץ, מתחילים להפריד אותו בזהירות.

לאט לאט, אנו נעים לאורך כל המטריצה, נועצים בהדרגה את תפסי הפלסטיק המוציאים את הלוח הקדמי מהמושבים שלהם עם מברג.

לאחר שפירקנו את הצג (הפרדנו את החלקים הקדמיים והאחוריים שלו), אנו רואים את התמונה הבאה:

אם ה"פנים" של הצג מחוברים ללוח האחורי עם סרט דביק, אנו מקלפים אותו ומסירים את המטריצה ​​עצמה עם ספק הכוח ולוח הבקרה.

לוח הפלסטיק האחורי נשאר על השולחן.

כל השאר בצג המפורק נראה כך:

כך נראית ה"מלית" בכף היד שלי:

בואו נראה תקריב של לוח כפתורי ההגדרות המוצגים למשתמש.

כעת, עלינו לנתק את המגעים המחברים את תאורת הקתודה האחורית הממוקמת במטריצת הצג למעגל המהפך האחראי להצתה. לשם כך, אנו מסירים את מכסה המגן מאלומיניום ומתחתיו אנו רואים את המחברים:

אנו עושים את אותו הדבר בצד הנגדי של מעטפת המגן של הצג:

נתק את המחברים ממהפך הצג אל המנורות. למי שמעוניין, מנורות הקתודה עצמן נראות כך:

הם מכוסים בצד אחד במעטפת מתכת וממוקמים בו בזוגות. המהפך "מצית" את המנורות ומווסת את עוצמת הזוהר שלהן (שולט בבהירות המסך). כיום, במקום מנורות, נעשה שימוש יותר ויותר בתאורת LED אחורית.

עֵצָה: אם אתה מוצא את זה על המסך פִּתְאוֹם התמונה נעלמה, תסתכל מקרוב (במידת הצורך, הדגש את המסך עם פנס). אולי אתה מבחין בתמונה חלשה (עמומה)? יש כאן שתי אפשרויות: אחת מנורות התאורה האחורית נכשלה (במקרה זה, המהפך פשוט הולך "להתגוננות" ואינו מספק להם חשמל), ונשאר פעיל במלואו. האפשרות השנייה: אנו מתמודדים עם התמוטטות של מעגל המהפך עצמו, שניתן לתקן או להחליף (במחשבים ניידים, ככלל, הם פונים לאפשרות השנייה).

אגב, מהפך המחשב הנייד ממוקם, ככלל, מתחת למסגרת החיצונית הקדמית של מטריצת המסך (בחלקים האמצעיים והתחתונים שלה).

אבל אנחנו מתרחקים, אנחנו ממשיכים לתקן את המוניטור (ליתר דיוק, לעת עתה, דפוק אותו) 🙂 אז, לאחר שהסרנו את כל הכבלים והאלמנטים המחברים, אנחנו מפרקים את הצג עוד יותר. אנחנו פותחים אותו כמו קליפה.

בפנים, אנו רואים כבל נוסף המחבר, מוגן על ידי מעטפת אחרת, את המטריצה ​​ואת התאורה האחורית של הצג עם לוח הבקרה. אנחנו מקלפים את הסרט באמצע הדרך ורואים מתחתיו מחבר שטוח עם כבל נתונים בתוכו. אנחנו מסירים אותו בזהירות.

שמנו את המטריצה ​​בנפרד (לא נהיה מעוניינים בה, בתיקון הזה).

כך זה נראה מאחור:

בהזדמנות זו, אני רוצה להראות לכם את מטריצת הצג המפורקת (לאחרונה ניסו לתקן אותה בעבודה). אבל לאחר ניתוחו, התברר שלא ניתן יהיה לתקן אותו: חלק מהגבישים הנוזליים על המטריצה ​​עצמה נשרפו.

בכל מקרה, לא הייתי צריך לראות את האצבעות שלי מאחורי המשטח כל כך ברור! 🙂

המטריצה ​​מחוברת למסגרת, מקבעת ומחזיקה את כל חלקיה ביחד, בעזרת תפסי פלסטיק הדוקים. כדי לפתוח אותם, תצטרך לעבוד ביסודיות עם מברג שטוח.

אבל עם סוג תיקון מוניטור עשה זאת בעצמך שאנו מבצעים כעת, נתעניין בחלק נוסף בעיצוב: לוח הבקרה עם המעבד, ועוד יותר - ספק הכוח של הצג שלנו. שניהם מוצגים בתמונה למטה: (תמונה - ניתן ללחוץ)

אז בתמונה למעלה, משמאל, יש לנו לוח מעבד, ומימין לוח חשמל בשילוב עם מעגל מהפך. לוח המעבד מכונה לעתים קרובות גם לוח ה-scaler (או המעגל).

מעגל ה-scaler מעבד את האותות המגיעים מהמחשב האישי. למעשה, ה-scaler הוא מיקרו-מעגל רב תכליתי, הכולל:

• מיקרו - מעבד
• מקלט (מקלט) המקבל אות וממיר אותו לסוג הנתונים הרצוי המועברים באמצעות ממשקים דיגיטליים לחיבור מחשב
• ממיר אנלוגי לדיגיטלי (ADC) הממיר אותות כניסה אנלוגיים R/G/B ושולט ברזולוציית הצג

למעשה, ה-scaler הוא מיקרו-מעבד המותאם למשימה של עיבוד תמונה.

אם לצג יש מאגר מסגרת (RAM), העבודה איתו מתבצעת גם דרך ה-scaler. לשם כך, לסקלרים רבים יש ממשק לעבודה עם זיכרון דינמי.

אבל אנחנו - שוב היסח דעתנו מהתיקון! בוא נמשיך! 🙂 בואו נסתכל מקרוב על לוח הכוח המשולב של הצג. נראה כאן תמונה כל כך מעניינת:

כפי שציפינו ממש בהתחלה, זוכרים? אנו רואים שלושה קבלים נפוחים שצריך להחליף. איך לעשות את זה נכון מתואר במאמר זה של האתר שלנו, אנחנו לא נסיח שוב.

כפי שאתה יכול לראות, אחד האלמנטים (קבלים) התנפח לא רק מלמעלה, אלא גם מלמטה, וחלק מהאלקטרוליט דלף ממנו:

כדי להחליף ולתקן ביעילות את הצג, נצטרך להסיר לחלוטין את לוח החשמל מהמארז. אנו מכבים את ברגי התיקון, שולפים את כבל החשמל מהמחבר ולוקחים את הלוח בידינו.

הנה תמונה של הגב שלה:

אני רוצה לומר מיד שלעתים קרובות לוח החשמל משולב עם מעגל המהפך על PCB אחד (מעגל מודפס). במקרה זה, אנו יכולים לדבר על לוח משולב המיוצג על ידי ספק כוח צג (ספק כוח) ומהפך תאורה אחורית (מהפך תאורה אחורית).

במקרה שלי, זה בדיוק מה שזה! אנו רואים שבתמונה מעל החלק התחתון של הלוח (מופרד בקו האדום) הוא למעשה מעגל המהפך של הצג שלנו. זה קורה שהמהפך מיוצג על ידי PCB נפרד, ואז יש שלושה לוחות נפרדים בצג.

ספק הכוח (החלק העליון של ה-PCB שלנו) מבוסס על שבב הבקר FAN7601 PWM וטרנזיסטור אפקט שדה SSS7N60B, והמהפך (חלקו התחתון) מבוסס על שבב OZL68GN ושני מכלולי טרנזיסטור FDS8958A.

עכשיו אנחנו יכולים להמשיך בבטחה לתיקון (החלפת קבלים). אנו יכולים לעשות זאת על ידי הנחת המבנה בנוחות על השולחן.

כך ייראה התחום המעניין אותנו לאחר הסרת האלמנטים הפגומים ממנו.

בואו נסתכל מקרוב, איזה ערך של קיבול ומתח אנחנו צריכים כדי להחליף את האלמנטים המולחמים מהלוח?

אנו רואים כי מדובר באלמנט בעל דירוג של 680 מיקרופאראד (mF) ומתח מרבי של 25 וולט (V). בפירוט רב יותר על מושגים אלה, כמו גם על דבר חשוב כמו התבוננות בקוטביות הנכונה בעת הלחמה, דיברנו איתך במאמר זה. אז בואו לא נתעכב על זה שוב.

בוא נגיד שיש לנו שני קבלים של 680 mF 25V וקבל 400 mF / 25V אחד לא תקינים. מכיוון שהאלמנטים שלנו מחוברים במקביל במעגל החשמלי, נוכל להשתמש בקלות בשני קבלים של 1,000 mF במקום שלושה קבלים עם קיבול כולל (680 + 680 + 440 \u003d 1800 מיקרו-פארד), שבסך הכל ייתן את אותו הדבר (אפילו יותר) ) קיבול.

כך נראים הקבלים שהוסרו מלוח המסך שלנו:

אנחנו ממשיכים לתקן את הצג במו ידינו, ועכשיו הגיע הזמן להלחים קבלים חדשים במקום הקבלים שהוסרו.

מכיוון שהאלמנטים ממש חדשים, יש להם "רגליים" ארוכות. לאחר הלחמה למקומם, פשוט חתכו בזהירות את העודפים שלהם עם חותכי צד.

כתוצאה מכך, קיבלנו את זה כך (להזמנה, לשני קבלים של 1,000 מיקרופארד כל אחד, הנחתי אלמנט נוסף בקיבולת 330 mF על הלוח).

כעת, אנו מרכיבים מחדש את המוניטור בזהירות ובזהירות: אנו מהדקים את כל הברגים, מחברים את כל הכבלים והמחברים באותו אופן, וכתוצאה מכך נוכל להמשיך לבדיקת ביניים של המבנה המורכב למחצה שלנו!

עֵצָה: זה לא הגיוני לאסוף מיד את כל המוניטור בחזרה, כי אם משהו ישתבש, נצטרך לפרק הכל מההתחלה.

כפי שאתה יכול לראות, הופיעה מיד מסגרת המציינת את היעדר כבל נתונים מחובר. זה, במקרה הזה, סימן בטוח שתיקון מוניטור עשה זאת בעצמך הצליח אצלנו! 🙂 בעבר, לפני פתרון התקלות, לא הייתה עליו תמונה כלל עד שהתחמם.

לוחצים ידיים נפשית עם עצמנו, אנו מרכיבים את הצג למצבו המקורי ו(לאימות) מחברים אותו עם צג שני למחשב הנייד. אנו מפעילים את המחשב הנייד ורואים שהתמונה מיד "עזבה" לשני המקורות.

Q.E.D! הרגע תיקנו את המסך שלנו בעצמנו!

הערה: כדי לגלות אילו סוגים אחרים של תקלות בצגי TFT, עקוב אחר הקישור הזה.

להיום, זה הכל. אני מקווה שהמאמר היה שימושי עבורך? נתראה בפעם הבאה באתר שלנו 🙂

הידע שלי בתיקון של ציוד מסוג זה: מתחיל (לוקח צעדים ראשונים)
סכימה זמינה: יש
מדבקה על המסך
דגם מס' AL1716F
גרסה AL1716Fs
P/N ET.1716P.231
S/N ETL460C26073100EBB404D

מגן הנחשולים (טייס) נפל מהשולחן, כל הציוד כבה, לאחר הפעלת הטייס (הכפתור נכבה עקב הנפילה), המחשב, הנתב וכו'. הרווח, המוניטור לא נדלק.

במהפך + לוח אספקת החשמל (ILPI-003 Rev B) ובלוח הבקרה (E157925 94V-0 490401300210R) החלפתי את כל האלקטרוליטים (לא היו נפוחים, למניעה).

בלוח הראשי מצאתי קצר על קו 3.3V, הסרתי את המייצב, הקצר לא נעלם, הסרתי את ה-TSUM awl-lf-1 אחוז, הקצר נעלם, צלצל בכל הדברים הקטנים, דיודות ה-TVS ב- יציאת VGA נשברה (הוסרה).

החלפתי את האחוז, הדלקתי את הראשי מה-LBP, המוניטור עצמו נדלק ללא כפתור, ירוק נדלק לשבריר שנייה ומיד הופך לכתום כשהכתום דולק
במגע ON/OFF המתח עולה ל-3.3V, יורד ושוב עולה ל-3.3V ונשאר במצב זה, הספק מסופק למטריקס, אם מכבים את הכפתור הוא גם מהבהב לשבריר שנייה
ירוק וכבה, אם תלחץ על הפעל, כמתואר לעיל, ירוק מהבהב ומיד הופך לכתום.
הסרתי את הזיכרון Pm25LV010, התברר שהוא מת, ניתן לקרוא אותו, ובכל פעם שהוא נקרא, הנתונים שונים, הם לא נכתבים או נכתבים
כונן קשיח מת היה בהישג יד, הוציא ממנו את ה-Pm25LD020, הוא נקרא ומנקה

מה להבהב והאם המקרוה הזה מתאים (נראה ברגע שהנפח גדול יותר)

24C02WI 24C04WI עדיין לא נגעה

1.8v 3.3v 5v (יש מטריצה) ללא מטריצה, עיקרית אחת צורכת 300 mA עם מטריצה, הצריכה הכוללת היא 1A

כל התמונות, התוכנית שהועלתה ל-DropBox ווידאו של התנהגות הצג
Ma?dl=0

נספח מס' 1
תפר 25 מזה
שלדת ACER AL1716Fs (לוח ראשי): ILIF-010 Rev.A
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2561/dump. 0-24059

כעת, כאשר הכוח מסופק מה-LBP, ירוק נדלק למשך 2 שניות, לאחר מכן כתום למשך שנייה אחת וכבה למשך 2 שניות ובמעגל, אינו מגיב ללחצנים, הצריכה קופצת מ-10mA ל-300mA
הפעלה/כיבוי 0.03V בשינויי בהירות מ-0 ל-2.7V לא מסופק חשמל למטריצה

נספח מס' 2
התנהגות 04 ו-02 מנוקת עם מטריצה ​​מחוברת לא השתנתה
אם אתה מטה את המטריצה, אז כאשר המתח מופעל, כתום נדלק לשבריר שנייה, ואז ירוק לכמה שניות ומתחיל להבהב משנה צבע כתום-ירוק-כתום-ירוק
לא מגיב ללחצנים, מגעים הפעלה/כיבוי והבהירות תלויה 3.3V והמתח למטריצה ​​תלוי 5V

נספח מס' 3
נתקלתי במידע בפורום שלפעמים ניתן לרפא את ההתנהגות הזו על ידי מעבר לתפריט השירות, לחיצה ממושכת על כפתורי האוטו ותפריט, הפעלת הכוח, מהבהב כתום שחרר מיד את הכפתורים, האור הירוק נדלק והוא דולק למשך 5 שניות, לאחר מכן האור הכתום נדלק והחל להגיב ללחצן ההפעלה, הצג התחיל לעבוד.

תודה לכל מי שלקח חלק

צג ה-Acer X203H שלי כבר בן 8 שנים, ובחודשיים האחרונים התחילו איתו תקלות. זה היה עיכוב בשיגור. ראשית, המחוון הכחול (מופעל) נדלק ואחריו כתום (ST-BY), בעוד שהמוניטור לא נדלק, וכך הנורית מהבהבת והבהבה.באופן כללי, המוניטור התניע במשך זמן רב. זה הוביל אותי לחשוב על PSU פגום, היחידה מנסה להפעיל, אבל מסיבה כלשהי היא מאטה. סביר להניח שקצר חשמלי, הקוננדרים התייבשו, חשבתי, כי 8 שנים זה לא תקופה קצרה, יש להחליף קבלים כל 5 !! נותר לזמנים טובים יותר, הזמן חסר מאוד.

בהתחלה העיכוב לא הפריע, אפשר לחכות דקה. ואז זה לקח יותר ויותר, וכתוצאה מכך, המוניטור התחיל לפעול תוך חצי שעה היום, בנוסף התמונה רועדת! זה פוצץ את הסבלנות עד הקצה. זריקת כל התיקים החלה לפרק את המוניטור, אבל זה לא היה שם. הסינים החביאו בערמומיות את הבורג שהוא רק אחד וכדי להגיע אליו נאלצו לחפש תרשים פירוק.

לגבי תיקון צג Acer X203H לפי הסדר
הצעד הראשון הוא להסיר את המכסים מהמתלה ולסובב את המתלה הזה.

המעמד מחובר עם ארבעה ברגים. מתחת למעמד יהיה בורג נוסף שמהדק את חלקי המארז. הוא לבד שם

בעזרת מברג שטוח, אני מוציא את המכסה ומגיע למטריצת ה-LCD

השלב הבא הוא למקם בנוחות את המטריצה ​​עם גב המארז על השולחן, המטריצה ​​למטה. ואני מרים את המכסה. כל חלקי המוניטור נשארים על השולחן.

אני מצלם 4 לולאות
הרכבת הזו מודבקת למטריצה, היזהר!!

זה נוח לחטט את הכבלים האלה מהצד עם מברג

אני משחרר את הברגים המאבטחים את הלוח הגדול ומגלה שיש שני צינורות נפוחים של 25V 1000uF על הלוח. אז צדקתי.

החלפתי את הקבלים ב-1000uF 35V ליתר ביטחון. התברר שהם קצת יותר ארוכים, וכדי שלא יהיה מגע מקרי של האוגן בגוף, אטמתי את המקום לקונדרים בגוף עם סרט חשמלי

לא אהבתי את זה כמו שני נגדים חרוכים של וואט אחד של 4.5MoM כל אחד, אצטרך להחליף אותם עם שני וואט. גם כדי להחליף את כל הקבלים הנותרים, פשוט לא היה מה להחליף הכל עכשיו.

התיקון הזה הסתיים, הכל עבד כמו שצריך. הרכיבו הכל בסדר הפוך
תודה לך על תשומת הלב.
עם uv. בדיקת מנהל

היום אני רוצה לשתף אתכם בחוויה של תיקון מוניטור במו ידי. תיקנתי את הישן שלי LG Flatron 1730s. הנה אחד:

זהו צג LCD בגודל 17 אינץ'. אני חייב לומר מיד שכשאין תמונה על הצג, אנחנו (בעבודה) מיד לוקחים עותקים כאלה למהנדס האלקטרוניקה שלנו והוא מתעסק איתם, אבל הייתה הזדמנות להתאמן 🙂

מלכתחילה, בואו נעסוק קצת בטרמינולוגיה: קודם לכן נעשה שימוש רב במסכי CRT (CRT - Cathode Ray Tube). כפי שהשם מרמז, הם מבוססים על שפופרת קרן קתודית, אבל זה תרגום מילולי, נכון טכנית לדבר על שפופרת קרן קתודית (CRT).

הנה דוגמה מפורקת של "דינוזאור" כזה:

צגים מסוג LCD (Liquid Crystal Display - תצוגת גביש נוזלי) או סתם תצוגת LCD באופנה כעת. לעתים קרובות עיצובים כאלה נקראים צגי TFT.

אמנם, שוב, אם אנחנו מדברים נכון, אז זה צריך להיות ככה: LCD TFT (Thin Film Transistor - מסכים המבוססים על טרנזיסטורי סרט דק). TFT הוא פשוט המגוון הנפוץ ביותר כיום, או ליתר דיוק, טכנולוגיית תצוגת LCD (גביש נוזלי).

אז לפני שתתחיל לתקן את המוניטור בעצמך, הבה נבחן איזה סוג של "תסמינים" היו ל"מטופל" שלנו? בקיצור, אז: אין תמונה על המסך. אבל אם אתה מסתכל קצת יותר מקרוב, אז פרטים מעניינים שונים התחילו לצוץ! 🙂 כאשר הופעל, הצג הראה תמונה לשבריר שנייה, אשר נעלמה מיד.יחד עם זאת (אם לשפוט לפי הצלילים), יחידת המערכת של המחשב עצמו פעלה כמו שצריך ומערכת ההפעלה עלתה בהצלחה.

לאחר המתנה של זמן מה (לפעמים 10-15 דקות), גיליתי שהתמונה הופיעה באופן ספונטני. לאחר שחזרתי על הניסוי מספר פעמים, השתכנעתי בכך. עם זאת, לפעמים, לשם כך, היה צורך לכבות ולהפעיל את הצג באמצעות כפתור "ההפעלה" בפאנל הקדמי. לאחר חידוש התמונה הכל עבד ללא תקלות עד כיבוי המחשב. למחרת חזרו על הסיפור וכל ההליך.

יתרה מכך, שמתי לב לתכונה מעניינת: כשהחדר היה מספיק חם (העונה כבר לא קיץ) והסוללות התחממו בצורה נאותה, זמן ההשבתה של הצג ללא תמונה הצטמצם בחמש דקות. הייתה תחושה שהוא מתחמם, מגיע למשטר הטמפרטורה הרצוי ואז עובד ללא בעיות.

זה הפך בולט במיוחד לאחר שאחד הימים שההורים (היה להם את המוניטור) כיבו את החימום והחדר נעשה רענן למדי. בתנאים כאלה, התמונה על הצג נעדרה במשך 20-25 דקות ורק אז, כשהיא התחממה מספיק, היא הופיעה.

לפי התצפיות שלי, המסך התנהג בדיוק כמו מחשב עם בעיות מסוימות בלוח אם (קבלים שאיבדו את הקיבול שלהם). אם לוח כזה מתחמם מספיק (תנו לו לעבוד או תנור חימום מכוון לכיוון שלו), הוא "מתחיל" כרגיל, ולעתים קרובות, עובד ללא תקלות עד כיבוי המחשב. כמובן, זה עד לנקודה מסוימת!

אבל בשלב מוקדם של האבחון (לפני פתיחת תיק ה"מטופל"), רצוי מאוד שנקבל את התמונה השלמה ביותר של המתרחש. לפי זה, אנחנו יכולים להתמצא בערך באיזה צומת או אלמנט מסוים הבעיה? במקרה שלי, לאחר ניתוח כל האמור לעיל, חשבתי על הקבלים הממוקמים במעגל החשמל של הצג שלי: הפעל אותו - אין תמונה, הקבלים מתחממים - זה מופיע.

ובכן, הגיע הזמן לבדוק את ההנחה הזו!

בואו לפרק! ראשית, בעזרת מברג, הברג את הבורג שמהדק את תחתית המעמד:

לאחר מכן, - הסר את הברגים המתאימים והסר את הבסיס להרכבת המעמד:

לאחר מכן, בעזרת מברג שטוח, אנו חורצים את הפאנל הקדמי של הצג שלנו, ובכיוון המצוין על ידי החץ, מתחילים להפריד אותו בזהירות.

לאט, אנו נעים לאורך ההיקף של המטריצה ​​כולה, חורצים בהדרגה את תפסי הפלסטיק המוציאים את הלוח הקדמי מהמושבים שלהם עם מברג.

לאחר שפירקנו את הצג (הפרדנו את החלקים הקדמיים והאחוריים שלו), אנו רואים את התמונה הבאה:

אם ה"פנים" של הצג מחוברים ללוח האחורי עם סרט דביק, אנו מקלפים אותו ומסירים את המטריצה ​​עצמה עם אספקת החשמל ולוח הבקרה.

לוח הפלסטיק האחורי נשאר על השולחן.

כל השאר בצג המפורק נראה כך:

כך נראית ה"מלית" בכף היד שלי:

בואו נראה תקריב של לוח כפתורי ההגדרות המוצגים למשתמש.

כעת, עלינו לנתק את המגעים המחברים את תאורת הקתודה האחורית הממוקמת במטריצת הצג למעגל המהפך האחראי להצתה. לשם כך, אנו מסירים את מכסה המגן מאלומיניום ומתחתיו אנו רואים את המחברים:

אנו עושים את אותו הדבר בצד הנגדי של מעטפת המגן של הצג:

נתק את המחברים ממהפך הצג אל המנורות. למי שמעוניין, מנורות הקתודה עצמן נראות כך:

הם מכוסים בצד אחד במעטפת מתכת וממוקמים בו בזוגות. המהפך "מצית" את המנורות ומווסת את עוצמת הזוהר שלהן (שולט בבהירות המסך). כיום, במקום מנורות, נעשה שימוש יותר ויותר בתאורת LED אחורית.

עֵצָה: אם אתה מוצא את זה על המסך פִּתְאוֹם התמונה נעלמה, תסתכל מקרוב (במידת הצורך, הדגש את המסך עם פנס).אולי אתה מבחין בתמונה חלשה (עמומה)? יש כאן שתי אפשרויות: אחת מנורות התאורה האחורית נכשלה (במקרה זה, המהפך פשוט הולך "להתגוננות" ואינו מספק להם חשמל), ונשאר פעיל במלואו. האפשרות השנייה: אנו מתמודדים עם התמוטטות של מעגל המהפך עצמו, שניתן לתקן או להחליף (במחשבים ניידים, ככלל, הם פונים לאפשרות השנייה).

אגב, מהפך המחשב הנייד ממוקם, ככלל, מתחת למסגרת החיצונית הקדמית של מטריצת המסך (בחלקים האמצעיים והתחתונים שלה).

אבל אנחנו מתרחקים, אנחנו ממשיכים לתקן את המוניטור (ליתר דיוק, לעת עתה, דפוק אותו) 🙂 אז, לאחר שהסרנו את כל הכבלים והאלמנטים המחברים, אנחנו מפרקים את הצג עוד יותר. אנחנו פותחים אותו כמו קליפה.

בפנים, אנו רואים כבל נוסף המחבר, מוגן על ידי מעטפת אחרת, את המטריצה ​​ואת התאורה האחורית של הצג ללוח הבקרה. אנחנו מקלפים את הסרט באמצע הדרך ורואים מתחתיו מחבר שטוח עם כבל נתונים בתוכו. אנחנו מסירים אותו בזהירות.

שמנו את המטריצה ​​בנפרד (לא נהיה מעוניינים בה, בתיקון הזה).

כך זה נראה מאחור:

בהזדמנות זו, אני רוצה להראות לכם את מטריצת הצג המפורקת (לאחרונה ניסו לתקן אותה בעבודה). אבל לאחר הניתוח התברר שלא ניתן יהיה לתקן את זה: חלק מהגבישים הנוזליים על המטריצה ​​עצמה נשרף.

בכל מקרה, לא הייתי צריך לראות את האצבעות שלי מאחורי המשטח כל כך ברור! 🙂

המטריצה ​​מחוברת למסגרת, מקבעת ומחזיקה את כל חלקיה ביחד, בעזרת תפסי פלסטיק הדוקים. כדי לפתוח אותם, תצטרך לעבוד ביסודיות עם מברג שטוח.

אבל עם סוג תיקון מוניטור עשה זאת בעצמך שאנו מבצעים כעת, נתעניין בחלק נוסף בעיצוב: לוח הבקרה עם המעבד, ועוד יותר - ספק הכוח של הצג שלנו. שניהם מוצגים בתמונה למטה: (תמונה - ניתן ללחוץ)

אז, בתמונה למעלה, משמאל, יש לנו לוח מעבד, ומימין, לוח חשמל בשילוב עם מעגל מהפך. לוח המעבד מכונה לעתים קרובות גם לוח ה-scaler (או המעגל).

מעגל ה-scaler מעבד את האותות המגיעים מהמחשב. למעשה, ה-scaler הוא מיקרו-מעגל רב תכליתי, הכולל:

• מיקרו - מעבד
• מקלט (מקלט) המקבל אות וממיר אותו לסוג הנתונים הרצוי המועברים באמצעות ממשקים דיגיטליים לחיבור מחשב
• ממיר אנלוגי לדיגיטלי (ADC) הממיר אותות כניסה אנלוגיים R/G/B ושולט ברזולוציית הצג

למעשה, ה-scaler הוא מיקרו-מעבד המותאם למשימה של עיבוד תמונה.

אם לצג יש מאגר מסגרת (RAM), העבודה איתו מתבצעת גם דרך ה-scaler. לשם כך, לסקלרים רבים יש ממשק לעבודה עם זיכרון דינמי.

אבל אנחנו - שוב הסחנו מהתיקון! בוא נמשיך! 🙂 בואו נסתכל מקרוב על לוח הכוח המשולב של הצג. נראה כאן תמונה כל כך מעניינת:

כפי שציפינו ממש בהתחלה, זוכרים? אנו רואים שלושה קבלים נפוחים שצריך להחליף. איך לעשות את זה נכון מתואר במאמר זה של האתר שלנו, אנחנו לא נסיח שוב.

כפי שאתה יכול לראות, אחד האלמנטים (קבלים) התנפח לא רק מלמעלה, אלא גם מלמטה, וחלק מהאלקטרוליט דלף ממנו:

כדי להחליף ולתקן ביעילות את הצג, נצטרך להסיר לחלוטין את לוח החשמל מהמארז. אנו מכבים את ברגי התיקון, שולפים את כבל החשמל מהמחבר ולוקחים את הלוח בידינו.

הנה תמונה של הגב שלה:

אני רוצה לומר מיד שלעתים קרובות לוח החשמל משולב עם מעגל המהפך על PCB אחד (מעגל מודפס). במקרה זה, אנו יכולים לדבר על לוח משולב המיוצג על ידי ספק כוח צג (ספק כוח) ומהפך תאורה אחורית (מהפך תאורה אחורית).

במקרה שלי, זה בדיוק מה שזה! אנו רואים שבתמונה מעל החלק התחתון של הלוח (מופרד בקו האדום) הוא למעשה מעגל המהפך של הצג שלנו.זה קורה שהמהפך מיוצג על ידי PCB נפרד, ואז יש שלושה לוחות נפרדים בצג.

ספק הכוח (החלק העליון של ה-PCB שלנו) מבוסס על שבב הבקר FAN7601 PWM וטרנזיסטור אפקט שדה SSS7N60B, והמהפך (חלקו התחתון) מבוסס על שבב OZL68GN ושני מכלולי טרנזיסטור FDS8958A.

עכשיו אנחנו יכולים להמשיך בבטחה לתיקון (החלפת קבלים). אנו יכולים לעשות זאת על ידי הנחת המבנה בנוחות על השולחן.

כך ייראה התחום המעניין אותנו לאחר הסרת האלמנטים הפגומים ממנו.

בואו נסתכל מקרוב על איזה קיבול ומתח אנחנו צריכים כדי להחליף את האלמנטים המולחמים מהלוח?

אנו רואים כי מדובר באלמנט בעל דירוג של 680 מיקרופארד (mF) ומתח מרבי של 25 וולט (V). בפירוט רב יותר על מושגים אלה, כמו גם על דבר חשוב כמו התבוננות בקוטביות הנכונה בעת הלחמה, דיברנו איתך במאמר זה. אז בואו לא נתעכב על זה שוב.

בוא נגיד שיש לנו שני קבלים של 680 mF 25V וקבל 400 mF / 25V אחד לא תקינים. מכיוון שהאלמנטים שלנו מחוברים במקביל במעגל החשמלי, נוכל להשתמש בקלות בשני קבלים של 1,000 mF במקום שלושה קבלים עם קיבול כולל (680 + 680 + 440 \u003d 1800 מיקרו-פארד), שבסך הכל ייתן את אותו הדבר (אפילו יותר) ) קיבול.

כך נראים הקבלים שהוסרו מלוח המסך שלנו:

אנחנו ממשיכים לתקן את הצג במו ידינו, ועכשיו הגיע הזמן להלחים קבלים חדשים במקום הקבלים שהוסרו.

מכיוון שהאלמנטים ממש חדשים, יש להם "רגליים" ארוכות. לאחר הלחמה למקומם, פשוט חתכו בזהירות את העודפים שלהם עם חותכי צד.

כתוצאה מכך, קיבלנו את זה כך (להזמנה, לשני קבלים של 1,000 מיקרופארד כל אחד, הנחתי אלמנט נוסף בקיבולת 330 mF על הלוח).

כעת, אנו מרכיבים מחדש את המוניטור בזהירות ובזהירות: אנו מהדקים את כל הברגים, מחברים את כל הכבלים והמחברים באותו אופן, וכתוצאה מכך נוכל להמשיך לבדיקת ביניים של המבנה המורכב למחצה שלנו!

עֵצָה: זה לא הגיוני לאסוף מיד את כל המוניטור בחזרה, כי אם משהו ישתבש, נצטרך לפרק הכל מההתחלה.

כפי שאתה יכול לראות, הופיעה מיד מסגרת המציינת את היעדר כבל נתונים מחובר. זה, במקרה הזה, סימן בטוח שתיקון מוניטור עשה זאת בעצמך הצליח אצלנו! 🙂 בעבר, לפני פתרון התקלות, לא הייתה עליו תמונה כלל עד שהתחמם.

לוחצים ידיים נפשית עם עצמנו, אנו מרכיבים את הצג למצבו המקורי ו(לאימות) מחברים אותו עם צג שני למחשב הנייד. אנו מפעילים את המחשב הנייד ורואים שהתמונה מיד "עזבה" לשני המקורות.

Q.E.D! הרגע תיקנו את המסך שלנו בעצמנו!

הערה: כדי לגלות אילו סוגים אחרים של תקלות בצגי TFT, עקוב אחר הקישור הזה.

להיום, זה הכל. אני מקווה שהמאמר היה שימושי עבורך? נתראה בפעם הבאה באתר שלנו 🙂