תיקון מוניטור עשה זאת בעצמך acer al1716

אָסוּר

הודעות: 77

mod AL1716B, גרסה AL1716Bs, P/n ET.1716P.184
ספק כוח AS05B510031 06100508B DCWP

= SG6841S אם אני לא טועה.
להשוות רצועות

אנחנו מבינים מיד שהגוף לא שואף להתחלק בכלל, ל-2 חצאים, כלומר הוא מחזיק משהו אחר. אז תפסים ארורים, אנחנו חושבים, ומקווים בשקט שזה לא דבק. שימו לב שדבק, תודה לאל, לא נמצא בדרך כלל. אבל באימון שלי, נתקלתי במוניטור שמישהו ניסה להחיות לפניי, לא הצליח, ולאחר ששברתי כמעט את כל התפסים בעת פירוק המכשיר, פשוט הדבקתי אותו עם דבק-על, כאילו אני לא אני והייתי לא עומד כאן.

יצרנים שונים מציבים את התפסים בדרכים שונות, העיצוב מעט שונה, אך העיקרון זהה לכולם. אז אם נעשה הכל בזהירות, ובלי למהר, מובטחת לנו הצלחה.

באירועים עתידיים, אני ממליץ בחום להרחיק את המטריצה ​​למקום בטוח.
בבלוק אנו רואים 2 לוחות. זה שגדול יותר, אם לשפוט לפי מחבר הרשת שנמצא עליו, הוא ספק הכוח, והשני קטן - הצג עצמו, ככזה. אנו מבריגים את הברגים המאבטחים את שני הלוחות, מסירים ומנתקים אותם.

בתור הגיבור M.A. בולגקוב, חדקן הוא רק הרעננות הראשונה, היא גם האחרונה. אז, אם מישהו לא יודע, המכסים של קבלים (אני אעשה הזמנה, קבלים ניתנים לשימוש) הם רק שטוחים, אבל לא קמורים בשום צורה.
כן, חברים, אני יודע שהכובע השטוח של הקבל לא מעיד על יכולת השירות שלו, אבל הפקק הקמור בהחלט צועק שהמעבה הוא גופה.

אנחנו לא צריכים חלקים פגומים במטופל, אז אנחנו מחליפים את כל הקבלים הנפוחים. בהחלפת קבלים חשוב להקפיד על הקוטביות, וכמובן שכדאי להגדיר את אותם דירוגים שנקבעו על ידי היצרן, אך אם אין בדיוק אותם קבלים, אפשר להפריז במעט. לדוגמה, בזמן התיקון הזה, נגמרו לי 1000mf x 10v. כן, אני לא מכיר את המקרה, אבל 1000mf x 16v יעבוד באותה מידה. שימו לב שאפשר להעריך יתר על המידה את הדירוגים (בגבולות סבירים), אבל לשים 1000mf x 6.3v באותו מקום זה לגמרי לא רצוי.

אני שומע קולות מהקהל שמוליכי 10 וולט נמצאים באוטובוס 5 וולט וגם 6.3 וולט זה נורמלי. אבל כאן אני מעדיף שיש מרווח של לפחות 3-4 וולט (עבור מתחים נמוכים) והיצרנים בדרך כלל מסכימים איתי. כן, החברים הסינים שלנו יכולים לחסוך קצת כסף, אבל זו לא הבחירה שלנו. אנחנו צריכים איכות!
עבור מתחים גבוהים, הצעד הנומינלי רחב יותר, שם הכל פשוט יותר. רצוי מאוד לבדוק את שאר הקבלים האלקטרוליטיים ה"לא נפוחים" עם בודק ESR. אם זה לא אפשרי, אז "המלצות של מגדלי הכלבים הטובים ביותר" - החלף את כל האלקטרוליטים של ספק הכוח. נותרו רק 2 מהם בלוח הזה. במקרה שלי, הייתה אפשרות לבדוק את ה-ESR ומצאתי ש"בנק המתח הגבוה" 100mf x 400v ניתן לשימוש לחלוטין, אבל הקבל הקטן 22mf x 50v, עומד ברצועות PWM, גם "התייבשו", אם כי הנוף היה שלם לחלוטין.

לאחר מכן, אנו בודקים את ההתנגדות של כניסות הכוח בלוח הצג באמצעות בודק. אם אנחנו מוצאים קצר חשמלי אנחנו מחפשים את הסיבה, אין קצר חשמלי וזה נחמד. במקרה זה, אין קצר חשמלי, מה שאומר שניתן לחבר את יחידת אספקת החשמל ללוח המוניטור, להחזיר את כל הלולאות למקומן ולהפעיל את המוניטור (כמובן מבלי להרכיב אותו עדיין לגמרי). אני תמיד עושה את ההדלקה הראשונה "דרך נורה", כלומר מנורה 200V x 60W מחוברת להפסקה במוליך הפאזה בכבל הבדיקה שלי.
שימוש ב"גאדג'ט" הפשוט הזה יאפשר לכם לראות את התקלה בספק הכוח, ולא לשרוף את הבעיות שטרם הבחינו בהן. עקרון הפעולה פשוט עד כדי בנאליות: "אם המנורה נדלקת בעת הפעלת המכשיר, או שהלהט חם מאוד, כנראה שיש בעיות".בעת הפעלת יחידת אספקת כוח דופקת עוצמתית, לטווח קצר, משך עד 0.5 שניות לכל היותר, יתכן הבזק של המנורה (הקבל במתח גבוה נטען). זה בסדר.

אני אעשה הזמנה מיד, זה היה שיפוץ מאוד פשוט. אבל יש לפחות שליש מתיקונים כאלה בפרקטיקה שלי.
הקשיים בתיקון אלקטרוניקה הם בדרך כלל הרבה יותר גדולים.
ואם הציבור המכובד מתעניין במאמר זה, בהכנסת ציוד אחר לתיקון, אתאר זאת גם כן.

הבעיות כאן הן 650-700V, אתה צריך לבדוק את מטריצת גליון הנתונים, מהי הצריכה של התאורה האחורית, לפי נפח 7.5mA (650V) עבור כל מנורה 5W קיבולת. מוצר המהפך הטוב ביותר הוא CCFL. טעות היא יקרה.

כל דבר יכול להיות הגורם לתקלה, שיטות החיפוש שונות עבור כל אחד, אבל כדאי להתחיל את זה באופן טבעי על ידי בדיקת אספקת החשמל.

כמובן, אם אתה עוקף את תוכנית ההגנה.

אתה יכול, כמו בטיפשות, לשבור משהו. אבל למה לעשות את זה, אם השנה היא 2011 והמנורות במבצע.

זוהר אדום מעיד על תקלה במנורה שבגללה הממציא יוצא להגנה, לצורך בדיקה יש צורך לזרוק מנורה עובדת ידועה (למשל עם מטריצה ​​שבורה), ולהחליף אותה בהתאם לתוצאה.

אתה יכול פשוט לתלות קבל 170 peak 3kV במקום מנורה. ואין צורך לעקוף שום דבר. ניתן להשאיר את אותו קבל במקום מנורה פגומה - כפי שמראה בפועל, מספיקות 3 מנורות לעבודה נוחה.

הדרך הפשוטה ביותר לבדוק מנורות היא להעריך את המשרעת בקצוות הקרים של המנורות באמצעות מתנד - פגום נמצא כך תוך פחות מדקה.

בעצם, מה הייתה השאלה, וכך גם התשובה.
רק בגלל זה בדיוק 170 שיא, ולא 47 pF, 68pF 470pF וכן הלאה. או לפחות סוג של נגד עם התנגדות וספק גבוה, כפי שמומלץ בפורומים רבים, לתיקון מוניטורים, למרות שבעצמי נאלצתי לפסל משהו במקום מנורה, בגלל היעדרו, כדי ליצור מוניטור

... וכדי לא לפתוח את המטריצה ​​שוב, אני עדיין חושב שעקיפת מעגל ההגנה היא קלה ומהירה יותר מאשר לחפש את העומס המקביל המתאים, כלומר, תמיד תצטרך לבחור אותו, כי המנורות באורכים שונים ( יש כוח שונה).
אבל האפשרות הטובה והנכונה היא לקנות מנורות (על אחת כמה וכמה שלא קשה להשיג אותן בעיר מוסקבה) ולשים אותן היכן שהן צריכות לעמוד, כדי שמקבילה שנבחרה בצורה לא נכונה, כביכול, לא תשרוף את מלאי יחד עם אספקת החשמל , כאשר לפחות אחד או כולם ביחד, המנורות הישנות יתחילו להרגיש רע, למשל, במהלך תקופת האחריות.

תקלה בדגם מוניטור זה מתרחשת לרוב בצורה של כיבוי ספונטני תקופתי. קורה שלא ניתן להפעיל את הצג כלל, אלא רק מחוון LED מהבהב, לפעמים פשוט אין תאורה אחורית, ורק תמונה נראית מעט באור בהיר חיצוני. בואו נתחיל לפרק את הצג על ידי הסרת כיסוי הפלסטיק האחורי המכסה את תושבת המעמד. התמונה למטה מציגה את התפסים שיש לנתק. לאחר הסרת המכסה לפירוק נוסף, יש צורך לשחרר את שמונת הברגים המעוגלים באיור.

אנו הופכים את המוניטור ומחטטים בזהירות את התפסים סביב כל היקף המארז. מתחת לכיסוי האחורי יש צרור כבלים ומכסה מתכת, שמתחתיו ממוקמים לוחות אספקת הכוח ותאורה אחורית. אנו משחררים את הברגים המאבטחים את הכיסוי הזה, אך ראשית, אנו מוציאים את המחברים של החוטים של מנורות התאורה האחורית.

אנו גם מנתקים בזהירות את הכבלים הבאים ללוח המטריצה. בנוסף, אל תשכח לשחרר את הברגים המאבטחים את מחברי החשמל, DVI ו-VGA.

כעת ניתן להסיר את מכסה המתכת, מתחתיו נמצאים המעגלים המודפסים המוברגים לחלק האחורי של המטריצה. בצד שמאל בתמונה למטה נמצא ספק הכוח ולוח התאורה האחורית, מימין מודול עיבוד אותות וידאו. במבט בספק הכוח, שני קבלים נפוחים נראים בבירור. כדי להחליף אותם, יהיה עליך לשחרר את הברגים המאבטחים את הלוח

לעתים קרובות קבלים מתנפחים עקב השפלה עקב התחממות יתר ואידוי האלקטרוליט. אנחנו משנים אותם לחדשים.אנו בודקים גם את שאר רכיבי הרדיו בסדר הבא - נתיכים, קבלים, טרנזיסטורים, שנאים. ובכן, אנו בוחנים בקפידה את ההלחמה המודפסת עבור מיקרו-סדקים אפשריים.

הבה נבחן דוגמה מעשית נוספת לפירוק צג באמצעות הדוגמה של דגם ACER AL1716. ראשית, הניחו בזהירות את הצג על השולחן עם הצג למטה, והניחו מתחתיו לא חתיכה עבה של גומי קצף או עיתון מגולגל, כדי לא לשרוט את המסך. לפני התחלת תהליך הפירוק, תוכל לקרוא את מדריך השירות של צג ACER AL1716.

בהתאם לתמונות הנדונות במדריך, אנו ממשיכים לפירוק התיק.

מהצד האחורי של מארז הצג, הסר את המכסה הדקורטיבי, שמתחתיו חבויים ארבעה ברגים, פתח אותם.

לאחר מכן, נתק ללא מאמץ את תושבת הצג

לאחר מכן, בעזרת מברג מיוחד, או במקרים קיצוניים בעזרת משהו שטוח ודק, אנו מנתקים את התפסים בתוך המארז כדי לחלק אותו לשני חצאים. עשה זאת לאט ובזהירות כדי לא לשבור את המחברים, אחרת תצטרך להדביק את המארז.

כאשר המארז נפתח, הסר את המסגרת הפנימית עם מוצרי אלקטרוניקה

על המסגרת ישנם שלושה מעגלים מודפסים עיקריים הסגורים בכיסויי מתכת כדי להפחית את רמת הקרינה האלקטרומגנטית ואת ה-LCD עצמו. כפי שניתן לראות, כל צג עם טכנולוגיית LCD מורכב מחמישה מרכיבים עיקריים:

לאחר מכן, אנו מבריגים את הברגים המקבעים את כיסויי המתכת ומנתקים אותם מהמחברים באמצעות חוטים ומקבלים גישה למעגל המודפס של יחידת אספקת החשמל וללוח הבקרה של הממשק, הוא נמצא ביחידת אספקת החשמל, לפי סטטיסטיקת התקלות , שתקלות ובעיות מתרחשות לרוב.

אנו מבריגים את הברגים המאבטחים את הלוחות הללו, ומנתקים את המחברים המובילים אליהם, ולאחר מכן ניתן להסיר בקלות כל אחד מהלוחות הללו לצורך החלפה ואבחון של רכיבים פגומים.

אם יש צורך להבריג את מטריצת ה-LCD, הברג את 4 הברגים המאבטחים אותה למסגרת המתכת והוציא אותה בקלות. לאחר תיקון הבעיות, המוניטור מורכב בסדר הפוך. לאיחוד החומר ניתן לצפות בהוראת וידאו לפירוק מסכים Acer AL1716 AL1916W AL2017 AL2416W

ניתן לפתוח את קובץ הווידאו בקלות בכל תוכנת צפייה בסרטון. המידע רלוונטי למסכים Acer AL1716 AL1916W AL2017 AL2416W אך ניתן להשתמש בו לפירוק מוניטורים וחברות נוספות

הידע שלי בתיקון של ציוד מסוג זה: מתחיל (לוקח את הצעדים הראשונים)
זמינות תכנית: יש
יש מדבקה על מארז המסך
דגם מס' AL1716F
גרסה AL1716Fs
P / N ET.1716P.231
S / N ETL460C26073100EBB404D

מסנן רשת (פיילוט) נפל מהשולחן, כל הציוד כבה, לאחר הפעלת הטייס (הכפתור נכבה עקב הנפילה) מחשב, ראוטר וכו'. הרווח, המסך לא נדלק.

על הלוח, המהפך + יחידת אספקת החשמל (ILPI-003 Rev B) ולוח הבקרה (E157925 94V-0 490401300210R) החליפו את כל האלקטרוליטים (לא היו נפוחים, לשם מניעה).

בלוח הראשי, מצאתי קצר בקו 3.3V, הסרתי את המייצב, הקצר לא נעלם, הסרתי את אחוז ה-TSUM awl-lf-1, הקצר נעלם, צלצל לכל הדברים הקטנים, פירס את דיודות TVS ברתמת יציאת VGA (הוסרה).

החליף את האחוז, מופעל מה-LBP, המוניטור עצמו נדלק ללא כפתור, ירוק נדלק לשבריר שנייה ומיד הופך לכתום כאשר כתום דולק
במגע ON / OFF המתח עולה ל-3.3V, יורד ושוב עולה ל-3.3V ונשאר במצב זה, המתח מסופק למטריצה, אם מכבים אותו מהכפתור, אז הוא גם מהבהב לשבריר. של שנייה
ירוק וכבה, אם תלחץ על הפעל, כמתואר לעיל, מהבהב בירוק ומיד לכתום.
הסרתי את הזיכרון Pm25LV010, התברר שהוא מת, הוא קריא, ובכל פעם שהוא נקרא, הנתונים שונים, הם לא נכתבים או נכתבים
כונן קשיח מת היה בהישג יד, הוציא ממנו את Pm25LD020, קריא ונוקה

מה להבהב והאם המקרוה הזה מתאים (נראה ברגע שהנפח גדול יותר)

24C02WI 24C04WI עדיין לא נגעו

1.8v 3.3v 5v (על המטריצה) ללא מטריקס עיקרית אחת צורכת 300 mA עם צריכה כוללת של מטריקס 1A

כל התמונות, התרשים שהועלה ל-DropBox והסרטון של התנהגות המוניטור
מא? Dl = 0

תוספת מס' 1
ביקשתי 25 כאלה
שלדת ACER AL1716Fs (לוח ראשי): ILIF-010 Rev. A
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2561/dump. 0-24059

כעת, כאשר הכוח מסופק מה-LBP, ירוק נדלק למשך 2 שניות, לאחר מכן כתום למשך שנייה אחת וכבה למשך 2 שניות ובמעגל, אינו מגיב ללחצנים, הצריכה קופצת מ-10mA ל-300mA
הפעלה/כיבוי 0.03V בשינויי בהירות מ-0 ל-2.7V לא מסופק הספק למטריצה

תוספת מס' 2
ניקה 04 ו-02 ההתנהגות עם המטריצה ​​המחוברת לא השתנתה
אם מקפלים את המטריצה, אז כאשר מופעל מתח, כתום נדלק לשבריר שנייה, ואז ירוק למשך כמה שניות ומתחיל להבהב, משנה את הצבע כתום-ירוק-כתום-ירוק
לא מגיב ללחצנים, מגעים הפעלה/כיבוי והבהירות תלויה 3.3V והמתח למטריצה ​​תלוי 5V

תוספת מס' 3
בפורום, אינפא נתקלה שאפשר לרפא את ההתנהגות הזו לפעמים על ידי כניסה לתפריט השירות, לחיצה ממושכת על כפתורי האוטו ותפריט, הדלקת החשמל, מהבהב כתום שחרר מיד את הכפתורים, הירוק נדלק ונשרף למשך 5 שניות , ואז כתום נדלק והחל להגיב ללחצן ההפעלה, הצג התחיל לעבוד ...

תודה לכל מי שהצליח לקחת חלק.

בריאות טובה.
ה' זקוק לעזרה.
צג Acer AL1716A. כאשר אתה מדליק אותו, התאורה האחורית מהבהבת (מהבהבת), ואז נכבית, הפעלה מחדש של הכל חוזרת על עצמה, לפעמים היום יעבוד בסדר. התאורה האחורית היא שנכבה, התמונה נשארת, בקושי ניתן לראות אותה. פתחתי את הצינורות שונו, החלטתי להחליף אותם שוב, אפקט 0. בדקתי כל מה שיכולתי ...
חיפוש הבעיה באינטרנט העלה את הדברים הבאים (מסדרה של תקלות תכופות):
"צג LCD Acer AL1716 P / N: ET.1716P.014 (?)
לאחר ההפעלה, התאורה האחורית של המטריצה ​​מתחילה להבהב ונכבית.
מהפך פגום, לוח אספקת חשמל + מהפך FSP043-2PI01 P/N: 3BS0101313GP REV: 1.
הסר את הדבק מתחת לקבלים CHIP במעגל המהפך."
אז אני תוהה מה זה אומר "להסיר את הדבק מתחת לקבלים CHIP במעגל המהפך", מי בעזרה יודעת.
ובכל זאת, מישהו יכול לדעת איך מכבים את ההגנה במהפך הזה?

רפנקובלא, אז לא אעבור לכאן קודם https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2254/section33/topic116365.html
תחשוב אז אנחנו יודעים איך לשנות!

מה עשית חוץ מזה?

לא עשית כלום, אבל אתה הולך לכבות את ההגנה.

הוא החזיר את מנורות התאורה האחורית בתורו, בדק את הדיודות. כשהמנורה נזרקה לאחור, התסמינים חזרו על עצמם... מפתיע ולפעמים מפריע, שלפעמים זה עובד כמו שצריך. מדדתי את זה, +5 נשאר נמוך בזמן הבהוב, ו-+12 איכשהו עולה בצורה מוזרה, עד +13, ואז הוא שוקע ל-+11.3, לאחר המעבר למצב רדום הוא הופך ל-+12 כאילו מושרש למקום.

נראה שהקוקקט (הלחמה) על איזושהי מנורה נעלם. זריקת מנורות חיצוניות יעזור לאבחן.

באופן כללי, לשאלתי יש שני חלקים. עוד, לעת עתה, אני מתעניין בראשון, לגבי הדבק לקונדר השבבים. והשני, למדידה מדויקת יותר של הקפיץ, יש צורך לכבות את ההגנה.

אם רק זרקת אותו לאחור, המהפך לא יתחיל - אתה צריך להחליף את המוכרים הניתנים לשירות. תסתכל על ההלחמה במהפך - הלחמה. לפעמים החוט נשרף בקצוות הקרים של המנורות - אבל אתה בעצמך לא תעשה זאת - אתה תהרוס את המטריצה. אל תתעסק בדבק - לא המקרה שלך.

לא, אני חושב, קשר לא סביר. מוניק מפורקת, עד השורש. תיקנתי את הפאנל עם המנורות, והחלפתי אותן בזוגות, למרות שאני לא שולל את הבלאי שלהן, מוניק ישנה.

ובכן, המקרה. זה נראה כאילו זה תואר על ידי המומחים והכל משתלב. ובכלל, לפיתוח כללי, זה מעניין כדבק לקונדה. נשפך פנימה.

לא נכשלים, אלא עושים כמו שאומרים ומלחמים את הטראנסים של האינוורטר - זה לא יחמיר. מסירים את הגומיות מהקצוות הקרים - החוטים הלבנים וההלחמה.
במהלך התקנת SMD, האלמנטים מודבקים והמכונה מולחמת - התנור

איך זה בזוגות - לאחרים?. או כמו הגרביים של קרלסון.

קְרִינָה, צלצל בפיתול של שנאי I/O עבור מעגל פתוח.

צלצלתי בפעמון. בתמונות המצורפות, אפס סימן אפס התנגדות, עכבה יחידה.

האם ההתנגדות מצוינת באוהם, או שמא נכון יותר לומר שזו ירידת מתח במיליוולט? תקן את האנאלפביתיות שלי, בבקשה.

כשהצג עוזב את מצב החיפוש של המחשב, הוא מהבהב בקושי מורגש ומתחילה חריקה.
עכשיו אני אתלחם את הטרנזיסטורים בחזרה ואבדוק אם התמונה נראית.

נוסף על ידי (01.03.2016, 02:03)
———————————————
בעצם. חיברתי את המחשב והסתכלתי על המסך דרך פנס, יש תמונה, אין תאורה אחורית. עכשיו אני אנסה להלחים את מגעי התאורה האחורית, mb יעזור.

בחלק זה תמצא מעגלי צג ACER ואתה יכול הורד... יתר על כן, אתה יכול להוריד כל אחת מהסכימות לחלוטין חינם, ללא רישום, מבלי לשלוח SMS, ישירות מהאתר שלנו, ללא שיתוף קבצים וטריקים נסתרים אחרים.

כל הסכמות בתחתית העמוד בקבצים מצורפים

כל הקבצים נבדקים על ידי אנטי וירוס!

אולי המידע הבא יהיה שימושי עבורך:
* אם אתה צריך תוכניות לצפייה בקבצים שהורדת, תמצא אותם בסעיף SOFT
* אם יש לך שאלות לגבי התיקון, אנו מזמינים אותך לפורום
* אם אתם מחפשים היכן תוכלו למצוא מומחים במקום המגורים, היכנסו למדור RADIOKOMPAS
* אם אתה בעצמך עוסק בתיקונים, אז יש לך הזדמנות ליידע על עצמך במדור מצפן רדיו - פשוט צור קשר עם מדור משוב

מעגל ניטור ACER h235h

מעגל ניטור ACER X203H

מעגל ניטור ACER Mits 1786FD2

מעגל ניטור ACER 7254E (HP D2825)

מעגל ניטור ACER AL1512

מעגל ניטור ACER AL1516

מעגל ניטור ACER AL1713

מעגל ניטור ACER AL1715

מעגל ניטור ACER AL1716

מעגל ניטור ACER AL1906

מעגל ניטור ACER AL1914

מעגל ניטור ACER AL1916p

מעגל ניטור ACER AL1921

מעגל ניטור ACER AL1951

מעגל ניטור ACER AL2223W

מעגל ניטור ACER AL2251W

מעגל ניטור ACER AL532

מעגל ניטור ACER AL922SG

מעגל ניטור ACER V173

מעגל ניטור ACER V193R

מעגל ניטור ACER V223W

מעגל ניטור ACER V243HQ, V233HZ

מעגל ניטור ACER X173W

מעגל ניטור ACER X193W

היום אני רוצה לשתף אתכם בחוויה של תיקון מוניטור במו ידי. תיקנתי את הישן שלי LG Flatron 1730s... ככה:

זהו צג LCD בגודל 17 אינץ'. אני חייב לומר מיד שכשאין תמונה על הצג, אנחנו (בעבודה) מיד מפנים עותקים כאלה למהנדס האלקטרוניקה שלנו והוא מתעסק בהם, אבל הייתה הזדמנות להתאמן 🙂

ראשית, בואו נבין מעט את הטרמינולוגיה: קודם לכן, היו בשימוש מסכי CRT (CRT - Cathode Ray Tube). כפי שהשם מרמז, הם מבוססים על שפופרת קרן קתודית, אבל זה תרגום מילולי, נכון טכנית לדבר על שפופרת קרן קתודית (CRT).

הנה דוגמה מפורקת של "דינוזאור" כזה:

כיום מסכי LCD מסוג LCD (Liquid Crystal Display - תצוגה על בסיס גבישים נוזליים) או פשוט LCD זה באופנה. עיצובים אלה מכונים לעתים קרובות צגי TFT.

אמנם, שוב, אם נדבר נכון, אז זה צריך להיות כך: LCD TFT (Thin Film Transistor - מסכים המבוססים על טרנזיסטורי סרט דק). TFT הוא פשוט המגוון הנפוץ ביותר, ליתר דיוק, טכנולוגיית תצוגת LCD (גביש נוזלי).

אז לפני שנתחיל לתקן את המוניטור בעצמנו, בואו נבחן אילו "תסמינים" היו ל"מטופל" שלנו? בקצרה: אין תמונה על המסך... אבל אם אתה מסתכל קצת יותר מקרוב, אז פרטים מעניינים שונים התחילו לצוץ! 🙂 כאשר הופעל, הצג הראה תמונה לשבריר שנייה, אשר נעלמה מיד. יחד עם זאת (אם לשפוט לפי הצלילים), יחידת המערכת של המחשב עצמו פעלה כשורה ומערכת ההפעלה נטענה בהצלחה.

לאחר המתנה של זמן מה (לפעמים 10-15 דקות), גיליתי שהתמונה הופיעה באופן ספונטני. כשחזרתי על הניסוי מספר פעמים, השתכנעתי בכך. לפעמים בשביל זה, עם זאת, היית צריך לכבות ולהדליק את הצג באמצעות כפתור ה"הפעלה" בפאנל הקדמי. לאחר חידוש התמונה הכל עבד ללא הפרעות עד כיבוי המחשב. למחרת, ההיסטוריה וכל ההליך חזרו על עצמם שוב.

יתרה מכך, שמתי לב לתכונה מעניינת: כשהחדר היה מספיק חם (העונה כבר לא קיץ) והסוללות התחממו בצורה הוגנת, זמן ההשבתה של הצג ללא תמונה צומצם בחמש דקות. הייתה תחושה שהוא מתחמם, מגיע למשטר הטמפרטורה הרצוי ואז עובד ללא בעיות.

זה בולט במיוחד לאחר שיום אחד ההורים (המוניטור היה איתם) כיבו את החימום והחדר הפך להיות די רענן. בתנאים כאלה, התמונה על הצג נעדרה כ-20-25 דקות, ורק אז, כשהתחמם מספיק, היא הופיעה.

לפי התצפיות שלי, המסך התנהג בדיוק כמו מחשב עם בעיות מסוימות של לוח האם (קבלים שאיבדו קיבולת). אם מספיק לחמם לוח כזה (תנו לו לפעול או לכוון אליו את המחמם), הוא בדרך כלל "מופעל" ולעתים קרובות, עובד ללא הפרעות עד כיבוי המחשב.באופן טבעי, זהו - עד לרגע מסוים!

אבל בשלב המוקדם של האבחון (לפני פתיחת תיק החולה), רצוי מאוד שנקבל את התמונה השלמה ביותר של המתרחש. לפי זה, אנחנו יכולים לנווט בערך באיזה צומת או אלמנט הבעיה? במקרה שלי, לאחר ניתוח כל האמור לעיל, חשבתי על הקבלים הממוקמים במעגל החשמל של הצג שלי: הפעל - אין תמונה, הקבלים מתחממים - זה מופיע.

ובכן, הגיע הזמן לבדוק את ההנחה הזו!

בואו לפרק! ראשית, בעזרת מברג, הברג את הבורג שמהדק את תחתית המעמד:

לאחר מכן, - הסר את הברגים המתאימים והסר את בסיס חיבור המעמד:

לאחר מכן, בעזרת מברג בעל קצה שטוח, אנו חורצים את הפאנל הקדמי של הצג שלנו ובכיוון המצוין על ידי החץ, אנו מתחילים להפריד אותו בזהירות.

לאט לאט, אנו נעים לאורך כל המטריצה, ומסירים בהדרגה את תפסי הפלסטיק המחזיקים את הלוח הקדמי מהמושבים שלהם עם מברג.

לאחר שפירקנו את הצג (הפרדנו את החלקים הקדמיים והאחוריים שלו), אנו רואים את התמונה הבאה:

אם ה"חלק הפנימי" של הצג מחובר ללוח האחורי עם סרט דביק, קלף אותו והסר את המטריצה ​​עצמה עם ספק הכוח ולוח הבקרה.

לוח הפלסטיק האחורי נשאר על השולחן.

כל השאר בצג המפורק נראה כך:

כך נראית ה"מילוי" בכף ידי:

בואו נראה תקריב של לוח כפתורי ההגדרות המוצגים למשתמש.

כעת, עלינו לנתק את המגעים המחברים את מנורות התאורה האחורית של הקתודה הממוקמות במטריצת הצג עם מעגל המהפך האחראי להצתה. לשם כך, אנו מסירים את מכסה המגן מאלומיניום ורואים את המחברים מתחתיו:

אנו עושים את אותו הדבר בצד הנגדי של מעטפת המגן של הצג:

נתק את המחברים ממהפך הצג אל המנורות. למי אכפת, מנורות הקתודה עצמן נראות כך:

הם מכוסים בצד אחד במעטפת מתכת וממוקמים בו בזוגות. המהפך "מדליק" את המנורות ומתאים את עוצמת האור שלהן (שולט בבהירות המסך). כעת, במקום מנורות, נעשה שימוש יותר ויותר בתאורת LED אחורית.

עֵצָה: אם אתה מוצא את זה על המסך פִּתְאוֹם התמונה נעלמה, תסתכל מקרוב (במידת הצורך, האיר את המסך עם פנס). אולי תבחין בתמונה חלשה (חלשה)? יש כאן שתי אפשרויות: אחת מנורות התאורה האחורית אינה תקינה (במקרה זה, המהפך פשוט נכנס להגנה ואינו מספק להם חשמל), ונשאר פעיל במלואו. האפשרות השנייה: אנו מתמודדים עם התמוטטות של מעגל המהפך עצמו, שניתן לתקן או להחליף (במחשבים ניידים, ככלל, הם פונים לאפשרות השנייה).

אגב, מהפך המחשב הנייד ממוקם, ככלל, מתחת למסגרת החיצונית הקדמית של מטריצת המסך (באמצע ובחלק התחתון שלה).

אבל היסח דעתנו, אנחנו ממשיכים לתקן את המוניטור (ליתר דיוק, לעת עתה, לזרוק אותו) 🙂 אז, לאחר שהסרנו את כל הכבלים והאלמנטים המחברים, אנו מפרקים את המוניטור עוד יותר. אנחנו פותחים אותו כמו קליפה.

בפנים אנו רואים כבל נוסף שמתחבר, מוגן על ידי מעטפת אחרת, את המטריצה ​​ואת מנורות התאורה האחורית של הצג עם לוח הבקרה. קלפו את הסקוטש עד חצי וראו מתחתיו מחבר שטוח עם כבל נתונים בתוכו. אנחנו מסירים אותו בזהירות.

שמנו את המטריצה ​​בנפרד (לא נהיה מעוניינים בה בתיקון הזה).

כך זה נראה מאחור:

בהזדמנות זו, אני רוצה להראות לכם את מטריצת הצג המפורקת (לאחרונה ניסו לתקן אותה בעבודה). אבל לאחר ניתוח, התברר שלא ניתן יהיה לתקן את זה: חלק מהגבישים הנוזליים על המטריצה ​​עצמה נשרפו.

בכל מקרה, לא הייתי צריך לראות את האצבעות שלי מאחורי המשטח כל כך ברור! 🙂

התבנית מאובטחת במסגרת שמחזיקה ומחזיקה את כל חלקיה יחד באמצעות תפסי פלסטיק צמודים.על מנת לפתוח אותם, תצטרך לעבוד ביסודיות עם מברג שטוח.

אבל עם סוג תיקון צג עשה זאת בעצמך שאנו עושים כעת, נתעניין בחלק נוסף בעיצוב: לוח הבקרה עם המעבד, ועוד יותר מכך, אספקת החשמל של הצג שלנו. שניהם מוצגים בתמונה למטה: (תמונה - ניתן ללחוץ)

אז בתמונה למעלה, משמאל, יש לנו לוח מעבד, ומימין לוח חשמל בשילוב עם מעגל מהפך. לוח מעבד מכונה לעתים קרובות לוח scaler (או מעגל).

מעגל ה-scaler מעבד את האותות המגיעים מהמחשב האישי. למעשה, scaler הוא מיקרו-מעגל רב תכליתי, הכולל:

• מיקרו - מעבד
• מקלט (מקלט) המקבל אות וממיר אותו לסוג הנתונים הרצוי, המועברים באמצעות ממשקים דיגיטליים לחיבור מחשב
• ממיר אנלוגי לדיגיטלי (ADC) הממיר את אותות הקלט האנלוגיים R/G/B ושולט ברזולוציה של הצג

למעשה, scaler הוא מיקרו-מעבד המותאם למשימה של עיבוד תמונה.

אם לצג יש מאגר מסגרת (זיכרון גישה אקראית), העבודה איתו מתבצעת גם דרך ה-scaler. לשם כך, לסקלרים רבים יש ממשק לעבודה עם זיכרון דינמי.

אבל אנחנו - שוב היסח דעתנו מהתיקון! בוא נמשיך! 🙂 בואו נסתכל מקרוב על לוח הכוח המשולב של הצג. נראה שם תמונה כל כך מעניינת:

כפי שהנחנו ממש בהתחלה, זוכרים? אנו רואים שלושה קבלים נפוחים הדורשים החלפה. איך לעשות את זה נכון מתואר כאן במאמר זה של האתר שלנו, אנחנו לא נסיח שוב.

כפי שאתה יכול לראות, אחד האלמנטים (קבלים) התנפח לא רק מלמעלה, אלא גם מלמטה, וחלק מהאלקטרוליט זרם ממנו:

כדי להחליף ולתקן ביעילות את הצג, נצטרך להסיר לחלוטין את לוח החשמל מהמארז. אנו מבריגים את ברגי ההידוק, מוציאים את כבל החשמל מהמחבר ולוקחים את הלוח בידינו.

הנה תמונה של הגב שלה:

אני רוצה לומר מיד שלעתים קרובות לוח החשמל משולב עם מעגל המהפך על PCB אחד (מעגל מודפס). במקרה זה, אנו יכולים לדבר על לוח שילוב, המיוצג על ידי ספק הכוח של הצג (ספק כוח) והמהפך של התאורה האחורית (Back Light Inverter).

במקרה שלי, זה בדיוק המקרה! אנו רואים שבתמונה למעלה, החלק התחתון של הלוח (מופרד בקו אדום) הוא למעשה מעגל המהפך של הצג שלנו. זה קורה שהמהפך מיוצג על ידי PCB נפרד, ואז יש שלושה לוחות נפרדים בצג.

ספק הכוח (החלק העליון של ה-PCB שלנו) מבוסס על מיקרו-מעגל בקר FAN7601 PWM ועל טרנזיסטור אפקט שדה SSS7N60B, והמהפך (חלקו התחתון) מבוסס על מיקרו-מעגל OZL68GN ושני מכלולי טרנזיסטור FDS8958A.

כעת נוכל להתחיל בבטחה לתקן (החלפת קבלים). אנו יכולים לעשות זאת על ידי הנחת המבנה בנוחות על השולחן.

כך יראה התחום המעניין אותנו לאחר הסרת אלמנטים פגומים ממנו.

בואו נסתכל מקרוב על איזה קיבול ומתח נומינליים אנחנו צריכים כדי להחליף את האלמנטים המולחמים מהלוח?

אנו רואים כי מדובר באלמנט בעל דירוג של 680 מיקרופארד (mF) ומתח מרבי של 25 וולט (V). בפירוט רב יותר על מושגים אלה, כמו גם על דבר חשוב כמו שמירה על הקוטביות הנכונה בעת הלחמה, דיברנו איתך במאמר זה. אז בואו לא נתעכב על זה שוב.

בוא נגיד שכשלנו שני קבלים של 680 mF במתח של 25V ואחד ב-400 mF / 25V. מכיוון שהאלמנטים שלנו מחוברים במקביל למעגל החשמלי, נוכל להשתמש בבטחה בשני קבלים של 1000 mF במקום שלושה קבלים בעלי קיבולת כוללת (680 + 680 + 440 = 1800 מיקרו-פארד), שיסתכמו באותה מידה (אפילו יותר). קיבול.

הקבלים שהוסרו מלוח המסך שלנו נראים כך:

אנחנו ממשיכים לתקן את המוניטור במו ידינו, ועכשיו הגיע הזמן להלחים את הקבלים החדשים במקום הקבלים שהוסרו.

מכיוון שהאלמנטים ממש חדשים, יש להם "רגליים" ארוכות.לאחר הלחמה למקומם, פשוט חתכו בזהירות את העודפים שלהם עם חותכי צד.

כתוצאה מכך, קיבלנו את זה כך (למען הסדר, עבור שני קבלים של 1000 מיקרופארד, שמתי על הלוח אלמנט נוסף בקיבולת 330 mF).

כעת, אנו מרכיבים מחדש את המוניטור בזהירות ובזהירות: מהדקים את כל הברגים, מחברים את כל הכבלים והמחברים באותו אופן, וכתוצאה מכך נוכל להמשיך בבדיקת ביניים של המבנה המורכב למחצה שלנו!

עֵצָה: אין טעם להרכיב מיד את כל המוניטור, כי אם משהו ישתבש, נצטרך לפרק הכל מההתחלה.

כפי שאתה יכול לראות, המסגרת, המסמנת על היעדר כבל נתונים מחובר, הופיעה מיד. זה, במקרה זה, סימן בטוח לכך שתיקון המוניטור במו ידינו הצליח אצלנו! 🙂 בעבר, עד שהתקלה תוקנה, לא הייתה תמונה כלל עד שהתחממה.

לוחצים ידיים נפשית לעצמנו, אנו מרכיבים את המוניטור למצבו המקורי ו(לבדיקה) אנו מחברים אותו עם צג שני למחשב הנייד. אנו מפעילים את המחשב הנייד ורואים שהתמונה מיד "הלכה" לשני המקורות.

Q.E.D! רק תיקנו את המסך שלנו בעצמנו!

הערה: כדי לגלות אילו סוגים נוספים של תקלות בצגי TFT יש, עקוב אחר הקישור הזה.

זה הכל להיום. מקווה שהמאמר הזה עזר לך? נתראה בהמשך בדפי האתר שלנו 🙂

הידע שלי בתיקון של ציוד מסוג זה: מתחיל (לוקח את הצעדים הראשונים)
זמינות תכנית: יש
יש מדבקה על מארז המסך
דגם מס' AL1716F
גרסה AL1716Fs
P / N ET.1716P.231
S / N ETL460C26073100EBB404D

מסנן רשת (פיילוט) נפל מהשולחן, כל הציוד כבה, לאחר הפעלת הטייס (הכפתור נכבה עקב הנפילה) מחשב, ראוטר וכו'. הרווח, המסך לא נדלק.

על הלוח, המהפך + יחידת אספקת החשמל (ILPI-003 Rev B) ולוח הבקרה (E157925 94V-0 490401300210R) החליפו את כל האלקטרוליטים (לא היו נפוחים, לשם מניעה).

בלוח הראשי, מצאתי קצר בקו 3.3V, הסרתי את המייצב, הקצר לא נעלם, הסרתי את אחוז ה-TSUM awl-lf-1, הקצר נעלם, צלצל לכל הדברים הקטנים, פירס את דיודות TVS ברתמת יציאת VGA (הוסרה).

החליף את האחוז, מופעל מה-LBP, המוניטור עצמו נדלק ללא כפתור, ירוק נדלק לשבריר שנייה ומיד הופך לכתום כאשר כתום דולק
במגע ON / OFF המתח עולה ל-3.3V, יורד ושוב עולה ל-3.3V ונשאר במצב זה, המתח מסופק למטריצה, אם מכבים אותו מהכפתור, אז הוא גם מהבהב לשבריר. של שנייה
ירוק וכבה, אם תלחץ על הפעל, כמתואר לעיל, מהבהב בירוק ומיד לכתום.
הסרתי את הזיכרון Pm25LV010, התברר שהוא מת, הוא קריא, ובכל פעם שהוא נקרא, הנתונים שונים, הם לא נכתבים או נכתבים
כונן קשיח מת היה בהישג יד, הוציא ממנו את Pm25LD020, קריא ונוקה

מה להבהב והאם המקרוה הזה מתאים (נראה ברגע שהנפח גדול יותר)

24C02WI 24C04WI עדיין לא נגעו

1.8v 3.3v 5v (על המטריצה) ללא מטריקס עיקרית אחת צורכת 300 mA עם צריכה כוללת של מטריקס 1A

כל התמונות, התרשים שהועלה ל-DropBox והסרטון של התנהגות המוניטור
מא? Dl = 0

תוספת מס' 1
ביקשתי 25 כאלה
שלדת ACER AL1716Fs (לוח ראשי): ILIF-010 Rev. A
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2561/dump. 0-24059

כעת, כאשר הכוח מסופק מה-LBP, ירוק נדלק למשך 2 שניות, לאחר מכן כתום למשך שנייה אחת וכבה למשך 2 שניות ובמעגל, אינו מגיב ללחצנים, הצריכה קופצת מ-10mA ל-300mA
הפעלה/כיבוי 0.03V בשינויי בהירות מ-0 ל-2.7V לא מסופק הספק למטריצה

תוספת מס' 2
ניקה 04 ו-02 ההתנהגות עם המטריצה ​​המחוברת לא השתנתה
אם מקפלים את המטריצה, אז כאשר מופעל מתח, כתום נדלק לשבריר שנייה, ואז ירוק למשך כמה שניות ומתחיל להבהב, משנה את הצבע כתום-ירוק-כתום-ירוק
לא מגיב ללחצנים, מגעים הפעלה/כיבוי והבהירות תלויה 3.3V והמתח למטריצה ​​תלוי 5V

תוספת מס' 3
בפורום, אינפא נתקלה שאפשר לרפא את ההתנהגות הזו לפעמים על ידי כניסה לתפריט השירות, לחיצה ממושכת על כפתורי האוטו ותפריט, הדלקת החשמל, מהבהב כתום שחרר מיד את הכפתורים, הירוק נדלק ונשרף למשך 5 שניות , ואז כתום נדלק והחל להגיב ללחצן ההפעלה, הצג התחיל לעבוד ...

תודה לכל מי שהצליח לקחת חלק.

צג ה-Acer X203H שלי כבר בן 8 שנים, ועכשיו התחילו איתו התקלות בחודשיים האחרונים. זה היה עיכוב בשיגור.תחילה נדלק המחוון הכחול (מופעל) ואחריו הכתום (ST-BY) בעוד המוניטור לא נדלק והמנורה מהבהבה ומהבהבת.באופן כללי, למוניטור לקח הרבה זמן להתניע. זה הוביל אותי לחשוב על יחידת ספק כוח פגומה, היחידה מנסה להתניע, אבל מסיבה כלשהי היא מאטה. סביר להניח שיש קצר חשמלי, הקבלים יבשים חשבתי, כי 8 שנים זה לא תקופה קצרה, צריך להחליף את הקבלים כל 5! נותר לזמנים טובים יותר, הזמן חסר מאוד.

בהתחלה העיכוב לא הפריע, אפשר לחכות דקה. ואז זה לקח יותר ויותר, וכתוצאה מכך, המוניטור התחיל לפעול היום אחרי חצי שעה, בנוסף התמונה רועדת! זה קרע את הסבלנות עד הסוף. לזרוק כל העסק התחיל לפרק את המוניטור, אבל זה לא היה שם. הסינים החביאו בחוכמה את הבורג, שהוא רק אחד, וכדי להגיע אליו נאלצו לחפש תוכנית פירוק.

לגבי תיקון צג Acer X203H לפי הסדר
השלב הראשון הוא להסיר את המכסים מהמתלה ולסובב את המתלה.

המעמד מאובטח באמצעות ארבעה ברגים. יהיה בורג נוסף מתחת למעמד שמהדק את חלקי השלדה. הוא לבד שם

בעזרת מברג שטוח, אני מוציא את המכסה ומגיע למטריצת ה-LCD

השלב הבא נוח להניח את הקוביה עם גב המארז על השולחן, כשהקוביה למטה. ואני מרים את המכסה. כל חלקי המוניטור נשארים על השולחן.

אני מסירה 4 רכבות
סרט זה מודבק למטריצה, היזהר !!

זה נוח לחטט את הלולאות האלה מהצד עם מברג

אני משחרר את הברגים המאבטחים את הלוח הגדול ומגלה שיש שני מעבים נפוחים של 25V 1000μF על הלוח. אז צדקתי.

החלפתי את הקבלים ב-1000mkF 35V ליתר ביטחון. התברר שהם קצת יותר ארוכים, וכדי שלא יהיה מגע מקרי של האוגן על הגוף, הדבקתי את המקום למעבים על הגוף עם סרט חשמלי

לא אהבתי שני נגדים בודדים של וואט אחד 4.5MoM, הייתי צריך להחליף אותם נגד שני וואט. גם כדי להחליף את כל הקבלים הנותרים, פשוט לא היה במה להחליף הכל עכשיו.

זה משלים את התיקון, הכל עבד כמו שצריך. אסוף הכל בסדר הפוך
תודה לך על תשומת הלב.
מ-SW. בדיקת מנהל

היום אני רוצה לשתף אתכם בחוויה של תיקון מוניטור במו ידי. תיקנתי את הישן שלי LG Flatron 1730s... ככה:

זהו צג LCD בגודל 17 אינץ'. אני חייב לומר מיד שכשאין תמונה על הצג, אנחנו (בעבודה) מיד מפנים עותקים כאלה למהנדס האלקטרוניקה שלנו והוא מתעסק בהם, אבל הייתה הזדמנות להתאמן 🙂

ראשית, בואו נבין מעט את הטרמינולוגיה: קודם לכן, היו בשימוש מסכי CRT (CRT - Cathode Ray Tube). כפי שהשם מרמז, הם מבוססים על שפופרת קרן קתודית, אבל זה תרגום מילולי, נכון טכנית לדבר על שפופרת קרן קתודית (CRT).

הנה דוגמה מפורקת של "דינוזאור" כזה:

כיום מסכי LCD מסוג LCD (Liquid Crystal Display - תצוגה על בסיס גבישים נוזליים) או פשוט LCD זה באופנה. עיצובים אלה מכונים לעתים קרובות צגי TFT.

אמנם, שוב, אם נדבר נכון, אז זה צריך להיות כך: LCD TFT (Thin Film Transistor - מסכים המבוססים על טרנזיסטורי סרט דק). TFT הוא פשוט המגוון הנפוץ ביותר, ליתר דיוק, טכנולוגיית תצוגת LCD (גביש נוזלי).

אז לפני שנתחיל לתקן את המוניטור בעצמנו, בואו נבחן אילו "תסמינים" היו ל"מטופל" שלנו? בקצרה: אין תמונה על המסך... אבל אם אתה מסתכל קצת יותר מקרוב, אז פרטים מעניינים שונים התחילו לצוץ! 🙂 כאשר הופעל, הצג הראה תמונה לשבריר שנייה, אשר נעלמה מיד. יחד עם זאת (אם לשפוט לפי הצלילים), יחידת המערכת של המחשב עצמו פעלה כשורה ומערכת ההפעלה נטענה בהצלחה.

לאחר המתנה של זמן מה (לפעמים 10-15 דקות), גיליתי שהתמונה הופיעה באופן ספונטני. כשחזרתי על הניסוי מספר פעמים, השתכנעתי בכך. לפעמים בשביל זה, עם זאת, היית צריך לכבות ולהדליק את הצג באמצעות כפתור ה"הפעלה" בפאנל הקדמי. לאחר חידוש התמונה הכל עבד ללא הפרעות עד כיבוי המחשב. למחרת, ההיסטוריה וכל ההליך חזרו על עצמם שוב.

יתרה מכך, שמתי לב לתכונה מעניינת: כשהחדר היה מספיק חם (העונה כבר לא קיץ) והסוללות התחממו בצורה הוגנת, זמן ההשבתה של הצג ללא תמונה צומצם בחמש דקות. הייתה תחושה שהוא מתחמם, מגיע למשטר הטמפרטורה הרצוי ואז עובד ללא בעיות.

זה בולט במיוחד לאחר שיום אחד ההורים (המוניטור היה איתם) כיבו את החימום והחדר הפך להיות די רענן. בתנאים כאלה, התמונה על הצג נעדרה כ-20-25 דקות, ורק אז, כשהתחמם מספיק, היא הופיעה.

לפי התצפיות שלי, המסך התנהג בדיוק כמו מחשב עם בעיות מסוימות של לוח האם (קבלים שאיבדו קיבולת). אם מספיק לחמם לוח כזה (תנו לו לפעול או לכוון אליו את המחמם), הוא בדרך כלל "מופעל" ולעתים קרובות, עובד ללא הפרעות עד כיבוי המחשב. באופן טבעי, זהו - עד לרגע מסוים!

אבל בשלב המוקדם של האבחון (לפני פתיחת תיק החולה), רצוי מאוד שנקבל את התמונה השלמה ביותר של המתרחש. לפי זה, אנחנו יכולים לנווט בערך באיזה צומת או אלמנט הבעיה? במקרה שלי, לאחר ניתוח כל האמור לעיל, חשבתי על הקבלים הממוקמים במעגל החשמל של הצג שלי: הפעל - אין תמונה, הקבלים מתחממים - זה מופיע.

ובכן, הגיע הזמן לבדוק את ההנחה הזו!

בואו לפרק! ראשית, בעזרת מברג, הברג את הבורג שמהדק את תחתית המעמד:

לאחר מכן, - הסר את הברגים המתאימים והסר את בסיס חיבור המעמד:

לאחר מכן, בעזרת מברג בעל קצה שטוח, אנו חורצים את הפאנל הקדמי של הצג שלנו ובכיוון המצוין על ידי החץ, אנו מתחילים להפריד אותו בזהירות.

לאט לאט, אנו נעים לאורך כל המטריצה, ומסירים בהדרגה את תפסי הפלסטיק המחזיקים את הלוח הקדמי מהמושבים שלהם עם מברג.

לאחר שפירקנו את הצג (הפרדנו את החלקים הקדמיים והאחוריים שלו), אנו רואים את התמונה הבאה:

אם ה"חלק הפנימי" של הצג מחובר ללוח האחורי עם סרט דביק, קלף אותו והסר את המטריצה ​​עצמה עם ספק הכוח ולוח הבקרה.

לוח הפלסטיק האחורי נשאר על השולחן.

כל השאר בצג המפורק נראה כך:

כך נראית ה"מילוי" בכף ידי:

בואו נראה תקריב של לוח כפתורי ההגדרות המוצגים למשתמש.

כעת, עלינו לנתק את המגעים המחברים את מנורות התאורה האחורית של הקתודה הממוקמות במטריצת הצג עם מעגל המהפך האחראי להצתה. לשם כך, אנו מסירים את מכסה המגן מאלומיניום ורואים את המחברים מתחתיו:

אנו עושים את אותו הדבר בצד הנגדי של מעטפת המגן של הצג:

נתק את המחברים ממהפך הצג אל המנורות. למי אכפת, מנורות הקתודה עצמן נראות כך:

הם מכוסים בצד אחד במעטפת מתכת וממוקמים בו בזוגות. המהפך "מדליק" את המנורות ומתאים את עוצמת האור שלהן (שולט בבהירות המסך). כעת, במקום מנורות, נעשה שימוש יותר ויותר בתאורת LED אחורית.

עֵצָה: אם אתה מוצא את זה על המסך פִּתְאוֹם התמונה נעלמה, תסתכל מקרוב (במידת הצורך, האיר את המסך עם פנס). אולי תבחין בתמונה חלשה (חלשה)? יש כאן שתי אפשרויות: אחת מנורות התאורה האחורית אינה תקינה (במקרה זה, המהפך פשוט נכנס להגנה ואינו מספק להם חשמל), ונשאר פעיל במלואו. האפשרות השנייה: אנו מתמודדים עם התמוטטות של מעגל המהפך עצמו, שניתן לתקן או להחליף (במחשבים ניידים, ככלל, הם פונים לאפשרות השנייה).

אגב, מהפך המחשב הנייד ממוקם, ככלל, מתחת למסגרת החיצונית הקדמית של מטריצת המסך (באמצע ובחלק התחתון שלה).

אבל היסח דעתנו, אנחנו ממשיכים לתקן את המוניטור (ליתר דיוק, לעת עתה, לזרוק אותו) 🙂 אז, לאחר שהסרנו את כל הכבלים והאלמנטים המחברים, אנו מפרקים את המוניטור עוד יותר. אנחנו פותחים אותו כמו קליפה.

בפנים אנו רואים כבל נוסף שמתחבר, מוגן על ידי מעטפת אחרת, את המטריצה ​​ואת מנורות התאורה האחורית של הצג עם לוח הבקרה. קלפו את הסקוטש עד חצי וראו מתחתיו מחבר שטוח עם כבל נתונים בתוכו. אנחנו מסירים אותו בזהירות.

שמנו את המטריצה ​​בנפרד (לא נהיה מעוניינים בה בתיקון הזה).

כך זה נראה מאחור:

בהזדמנות זו, אני רוצה להראות לכם את מטריצת הצג המפורקת (לאחרונה ניסו לתקן אותה בעבודה). אבל לאחר ניתוח, התברר שלא ניתן יהיה לתקן את זה: חלק מהגבישים הנוזליים על המטריצה ​​עצמה נשרפו.

בכל מקרה, לא הייתי צריך לראות את האצבעות שלי מאחורי המשטח כל כך ברור! 🙂

התבנית מאובטחת במסגרת שמחזיקה ומחזיקה את כל חלקיה יחד באמצעות תפסי פלסטיק צמודים. על מנת לפתוח אותם, תצטרך לעבוד ביסודיות עם מברג שטוח.

אבל עם סוג תיקון צג עשה זאת בעצמך שאנו עושים כעת, נתעניין בחלק נוסף בעיצוב: לוח הבקרה עם המעבד, ועוד יותר מכך, אספקת החשמל של הצג שלנו. שניהם מוצגים בתמונה למטה: (תמונה - ניתן ללחוץ)

אז בתמונה למעלה, משמאל, יש לנו לוח מעבד, ומימין לוח חשמל בשילוב עם מעגל מהפך. לוח מעבד מכונה לעתים קרובות לוח scaler (או מעגל).

מעגל ה-scaler מעבד את האותות המגיעים מהמחשב האישי. למעשה, scaler הוא מיקרו-מעגל רב תכליתי, הכולל:

• מיקרו - מעבד
• מקלט (מקלט) המקבל אות וממיר אותו לסוג הנתונים הרצוי, המועברים באמצעות ממשקים דיגיטליים לחיבור מחשב
• ממיר אנלוגי לדיגיטלי (ADC) הממיר את אותות הקלט האנלוגיים R/G/B ושולט ברזולוציה של הצג

למעשה, scaler הוא מיקרו-מעבד המותאם למשימה של עיבוד תמונה.

אם לצג יש מאגר מסגרת (זיכרון גישה אקראית), העבודה איתו מתבצעת גם דרך ה-scaler. לשם כך, לסקלרים רבים יש ממשק לעבודה עם זיכרון דינמי.

אבל אנחנו - שוב היסח דעתנו מהתיקון! בוא נמשיך! 🙂 בואו נסתכל מקרוב על לוח הכוח המשולב של הצג. נראה שם תמונה כל כך מעניינת:

כפי שהנחנו ממש בהתחלה, זוכרים? אנו רואים שלושה קבלים נפוחים הדורשים החלפה. איך לעשות את זה נכון מתואר כאן במאמר זה של האתר שלנו, אנחנו לא נסיח שוב.

כפי שאתה יכול לראות, אחד האלמנטים (קבלים) התנפח לא רק מלמעלה, אלא גם מלמטה, וחלק מהאלקטרוליט זרם ממנו:

כדי להחליף ולתקן ביעילות את הצג, נצטרך להסיר לחלוטין את לוח החשמל מהמארז. אנו מבריגים את ברגי ההידוק, מוציאים את כבל החשמל מהמחבר ולוקחים את הלוח בידינו.

הנה תמונה של הגב שלה:

אני רוצה לומר מיד שלעתים קרובות לוח החשמל משולב עם מעגל המהפך על PCB אחד (מעגל מודפס). במקרה זה, אנו יכולים לדבר על לוח שילוב, המיוצג על ידי ספק הכוח של הצג (ספק כוח) והמהפך של התאורה האחורית (Back Light Inverter).

במקרה שלי, זה בדיוק המקרה! אנו רואים שבתמונה למעלה, החלק התחתון של הלוח (מופרד בקו אדום) הוא למעשה מעגל המהפך של הצג שלנו. זה קורה שהמהפך מיוצג על ידי PCB נפרד, ואז יש שלושה לוחות נפרדים בצג.

ספק הכוח (החלק העליון של ה-PCB שלנו) מבוסס על מיקרו-מעגל בקר FAN7601 PWM ועל טרנזיסטור אפקט שדה SSS7N60B, והמהפך (חלקו התחתון) מבוסס על מיקרו-מעגל OZL68GN ושני מכלולי טרנזיסטור FDS8958A.

כעת נוכל להתחיל בבטחה לתקן (החלפת קבלים). אנו יכולים לעשות זאת על ידי הנחת המבנה בנוחות על השולחן.

כך יראה התחום המעניין אותנו לאחר הסרת אלמנטים פגומים ממנו.

בואו נסתכל מקרוב על איזה קיבול ומתח נומינליים אנחנו צריכים כדי להחליף את האלמנטים המולחמים מהלוח?

אנו רואים כי מדובר באלמנט בעל דירוג של 680 מיקרופארד (mF) ומתח מרבי של 25 וולט (V). בפירוט רב יותר על מושגים אלה, כמו גם על דבר חשוב כמו שמירה על הקוטביות הנכונה בעת הלחמה, דיברנו איתך במאמר זה. אז בואו לא נתעכב על זה שוב.

בוא נגיד שכשלנו שני קבלים של 680 mF במתח של 25V ואחד ב-400 mF / 25V. מכיוון שהאלמנטים שלנו מחוברים במקביל למעגל החשמלי, נוכל להשתמש בבטחה בשני קבלים של 1000 mF במקום שלושה קבלים בעלי קיבולת כוללת (680 + 680 + 440 = 1800 מיקרו-פארד), שיסתכמו באותה מידה (אפילו יותר). קיבול.

הקבלים שהוסרו מלוח המסך שלנו נראים כך:

אנחנו ממשיכים לתקן את המוניטור במו ידינו, ועכשיו הגיע הזמן להלחים את הקבלים החדשים במקום הקבלים שהוסרו.

מכיוון שהאלמנטים ממש חדשים, יש להם "רגליים" ארוכות. לאחר הלחמה למקומם, פשוט חתכו בזהירות את העודפים שלהם עם חותכי צד.

כתוצאה מכך, קיבלנו את זה כך (למען הסדר, עבור שני קבלים של 1000 מיקרופארד, שמתי על הלוח אלמנט נוסף בקיבולת 330 mF).

כעת, אנו מרכיבים מחדש את המוניטור בזהירות ובזהירות: מהדקים את כל הברגים, מחברים את כל הכבלים והמחברים באותו אופן, וכתוצאה מכך נוכל להמשיך בבדיקת ביניים של המבנה המורכב למחצה שלנו!

עֵצָה: אין טעם להרכיב מיד את כל המוניטור, כי אם משהו ישתבש, נצטרך לפרק הכל מההתחלה.

כפי שאתה יכול לראות, המסגרת, המסמנת על היעדר כבל נתונים מחובר, הופיעה מיד. זה, במקרה זה, סימן בטוח לכך שתיקון המוניטור במו ידינו הצליח אצלנו! 🙂 בעבר, עד שהתקלה תוקנה, לא הייתה תמונה כלל עד שהתחממה.

לוחצים ידיים נפשית לעצמנו, אנו מרכיבים את המוניטור למצבו המקורי ו(לבדיקה) אנו מחברים אותו עם צג שני למחשב הנייד. אנו מפעילים את המחשב הנייד ורואים שהתמונה מיד "הלכה" לשני המקורות.

Q.E.D! רק תיקנו את המסך שלנו בעצמנו!

הערה: כדי לגלות אילו סוגים נוספים של תקלות בצגי TFT יש, עקוב אחר הקישור הזה.

זה הכל להיום. מקווה שהמאמר הזה עזר לך? נתראה בהמשך בדפי האתר שלנו 🙂