תיקון מסך מחשב עשה זאת בעצמך

היום אני רוצה לשתף אתכם בחוויה של תיקון מוניטור במו ידיי. תיקנתי את הישן שלי LG Flatron 1730s... ככה:

זהו צג LCD בגודל 17 אינץ'. אני חייב לומר מיד שכשאין תמונה על הצג, אנחנו (בעבודה) מיד מפנים עותקים כאלה למהנדס האלקטרוניקה שלנו והוא מתעסק בהם, אבל הייתה הזדמנות להתאמן 🙂

ראשית, בואו נבין מעט את הטרמינולוגיה: קודם לכן, היו בשימוש מסכי CRT (CRT - Cathode Ray Tube). כפי שהשם מרמז, הם מבוססים על שפופרת קרן קתודית, אבל זה תרגום מילולי, נכון טכנית לדבר על שפופרת קרן קתודית (CRT).

הנה דוגמה מפורקת של "דינוזאור" כזה:

כיום סוג ה-LCD של המסכים (Liquid Crystal Display) או פשוט LCD הוא באופנה. עיצובים אלה מכונים לעתים קרובות צגי TFT.

אמנם, שוב, אם אנחנו מדברים נכון, אז זה צריך להיות ככה: LCD TFT (Thin Film Transistor - מסכים המבוססים על טרנזיסטורי סרט דק). TFT הוא פשוט המגוון הנפוץ ביותר, ליתר דיוק, טכנולוגיית תצוגת LCD (גביש נוזלי).

אז לפני שנתחיל לתקן את המוניטור בעצמנו, בואו נבחן אילו "תסמינים" היו ל"מטופל" שלנו? בקצרה: אין תמונה על המסך... אבל אם אתה מסתכל קצת יותר מקרוב, אז פרטים מעניינים שונים התחילו לצוץ! 🙂 כאשר הופעל, הצג הראה תמונה לשבריר שנייה, אשר נעלמה מיד. יחד עם זאת (אם לשפוט לפי הצלילים), יחידת המערכת של המחשב עצמו פעלה כשורה ומערכת ההפעלה נטענה בהצלחה.

לאחר המתנה של זמן מה (לפעמים 10-15 דקות), גיליתי שהתמונה הופיעה באופן ספונטני. כשחזרתי על הניסוי מספר פעמים, השתכנעתי בכך. עם זאת, לפעמים לשם כך היה צורך לכבות ולהדליק את הצג באמצעות כפתור ה"הפעלה" בפאנל הקדמי. לאחר חידוש התמונה הכל עבד ללא הפרעות עד כיבוי המחשב. למחרת, ההיסטוריה וכל ההליך חזרו על עצמם שוב.

יתרה מכך, שמתי לב לתכונה מעניינת: כשהחדר היה מספיק חם (העונה כבר לא קיץ) והסוללות התחממו בצורה הוגנת, זמן ההשבתה של הצג ללא תמונה הצטמצם בחמש דקות. הייתה תחושה שהוא מתחמם, מגיע למשטר הטמפרטורה הרצוי ואז עובד ללא בעיות.

זה בולט במיוחד לאחר שיום אחד ההורים (המוניטור היה איתם) כיבו את החימום והחדר הפך להיות די רענן. בתנאים כאלה, התמונה על הצג נעדרה כ-20-25 דקות, ורק אז, כשהתחמם מספיק, היא הופיעה.

לפי התצפיות שלי, המסך התנהג בדיוק כמו מחשב עם בעיות מסוימות של לוח האם (קבלים שאיבדו קיבולת). אם מספיק לחמם לוח כזה (תנו לו לפעול או לכוון אליו תנור חימום), הוא בדרך כלל "מופעל" ולעתים קרובות הוא עובד ללא הפרעות עד כיבוי המחשב. באופן טבעי, זהו - עד לרגע מסוים!

אבל בשלב המוקדם של האבחון (לפני פתיחת תיק המטופל), רצוי מאוד שנקבל את התמונה השלמה ביותר של המתרחש. לפי זה, אנחנו יכולים לנווט בערך באיזה צומת או אלמנט הבעיה? במקרה שלי, לאחר שניתח את כל האמור לעיל, חשבתי על הקבלים הממוקמים במעגל אספקת החשמל של הצג שלי: אנחנו נדלקים - אין תמונה, הקבלים מתחממים - זה מופיע.

ובכן, הגיע הזמן לבדוק את ההנחה הזו!

בואו לפרק! ראשית, בעזרת מברג, הברג את הבורג שמהדק את תחתית המעמד:

לאחר מכן, - הסר את הברגים המתאימים והסר את בסיס חיבור המעמד:

לאחר מכן, בעזרת מברג בעל קצה שטוח, אנו חורצים את הפאנל הקדמי של הצג שלנו ובכיוון המצוין על ידי החץ, אנו מתחילים להפריד אותו בזהירות.

לאט לאט, אנו נעים לאורך כל המטריצה, ומסירים בהדרגה את תפסי הפלסטיק המחזיקים את הלוח הקדמי מהמושבים שלהם עם מברג.

לאחר שפירקנו את הצג (הפרדנו את החלקים הקדמיים והאחוריים שלו), אנו רואים את התמונה הבאה:

אם ה"חלק הפנימי" של הצג מחובר ללוח האחורי עם סרט דביק, קלף אותו והסר את המטריצה ​​עצמה עם ספק הכוח ולוח הבקרה.

לוח הפלסטיק האחורי נשאר על השולחן.

כל השאר בצג המפורק נראה כך:

כך נראית ה"מילוי" בכף ידי:

בואו נראה תקריב של לוח כפתורי ההגדרות המוצגים למשתמש.

כעת, עלינו לנתק את המגעים המחברים את מנורות התאורה האחורית של הקתודה הממוקמות במטריצת הצג עם מעגל המהפך האחראי להצתה. לשם כך, אנו מסירים את מכסה המגן מאלומיניום ורואים את המחברים מתחתיו:

אנו עושים את אותו הדבר בצד הנגדי של מעטפת המגן של הצג:

נתק את המחברים ממהפך הצג אל המנורות. למי אכפת, מנורות הקתודה עצמן נראות כך:

הם מכוסים בצד אחד במעטפת מתכת וממוקמים בו בזוגות. המהפך "מדליק" את המנורות ומתאים את עוצמת האור שלהן (שולט בבהירות המסך). כעת, במקום מנורות, נעשה שימוש יותר ויותר בתאורת LED אחורית.

עֵצָה: אם אתה מוצא את זה על המסך פִּתְאוֹם התמונה נעלמה, תסתכל מקרוב (במידת הצורך, האיר את המסך עם פנס). אולי תבחין בתמונה חלשה (חלשה)? יש כאן שתי אפשרויות: אחת מנורות התאורה האחורית אינה תקינה (במקרה זה, המהפך פשוט נכנס להגנה ואינו מספק להם חשמל), ונשאר פעיל במלואו. האפשרות השנייה: אנו מתמודדים עם התמוטטות של מעגל המהפך עצמו, שניתן לתקן או להחליף (במחשבים ניידים, ככלל, הם פונים לאפשרות השנייה).

אגב, מהפך המחשב הנייד ממוקם, ככלל, מתחת למסגרת החיצונית הקדמית של מטריצת המסך (באמצע ובחלק התחתון שלה).

אבל היסח דעתנו, אנחנו ממשיכים לתקן את המוניטור (ליתר דיוק, לעת עתה, לזרוק אותו) 🙂 אז, לאחר שהסרנו את כל הכבלים והאלמנטים המחברים, אנו מפרקים את המוניטור עוד יותר. אנחנו פותחים אותו כמו קליפה.

בפנים אנו רואים כבל נוסף שמתחבר, מוגן על ידי מעטפת אחרת, את המטריצה ​​ואת מנורות התאורה האחורית של הצג עם לוח הבקרה. קלפו את הסקוטש עד חצי וראו מתחתיו מחבר שטוח עם כבל נתונים בתוכו. אנחנו מסירים אותו בזהירות.

שמנו את המטריצה ​​בנפרד (לא נהיה מעוניינים בה בתיקון הזה).

כך זה נראה מאחור:

בהזדמנות זו, אני רוצה להראות לכם את מטריצת הצג המפורקת (לאחרונה ניסו לתקן אותה בעבודה). אבל לאחר ניתוח, התברר שלא ניתן יהיה לתקן את זה: חלק מהגבישים הנוזליים על המטריצה ​​עצמה נשרפו.

בכל מקרה, לא הייתי צריך לראות את האצבעות שלי מאחורי המשטח כל כך ברור! 🙂

התבנית מאובטחת במסגרת שמחזיקה ומחזיקה את כל חלקיה יחד באמצעות תפסי פלסטיק צמודים. על מנת לפתוח אותם, תצטרך לעבוד ביסודיות עם מברג שטוח.

אבל עם סוג תיקון צג עשה זאת בעצמך שאנו עושים כעת, נתעניין בחלק נוסף בעיצוב: לוח הבקרה עם המעבד, ועוד יותר מכך, אספקת החשמל של הצג שלנו. שניהם מוצגים בתמונה למטה: (תמונה - ניתן ללחוץ)

אז בתמונה למעלה, משמאל, יש לנו לוח מעבד, ומימין לוח חשמל בשילוב עם מעגל מהפך. לוח מעבד מכונה לעתים קרובות לוח scaler (או מעגל).

מעגל ה-scaler מעבד את האותות המגיעים מהמחשב האישי. למעשה, scaler הוא מיקרו-מעגל רב תכליתי, הכולל:

• מיקרו - מעבד
• מקלט (מקלט) המקבל אות וממיר אותו לסוג הנתונים הרצוי, המועברים באמצעות ממשקים דיגיטליים לחיבור מחשב
• ממיר אנלוגי לדיגיטלי (ADC) הממיר את אותות הקלט האנלוגיים R/G/B ושולט ברזולוציה של הצג

למעשה, scaler הוא מיקרו-מעבד המותאם למשימה של עיבוד תמונה.

אם לצג יש מאגר מסגרת (זיכרון גישה אקראית), העבודה איתו מתבצעת גם דרך ה-scaler. לשם כך, לסקלרים רבים יש ממשק לעבודה עם זיכרון דינמי.

אבל אנחנו - שוב היסח דעתנו מהתיקון! בוא נמשיך! 🙂 בואו נסתכל מקרוב על לוח הכוח המשולב של הצג. נראה שם תמונה כל כך מעניינת:

כפי שהנחנו ממש בהתחלה, זוכרים? אנו רואים שלושה קבלים נפוחים הדורשים החלפה. איך לעשות את זה נכון מתואר כאן במאמר זה של האתר שלנו, אנחנו לא נסיח שוב.

כפי שאתה יכול לראות, אחד האלמנטים (קבלים) התנפח לא רק מלמעלה, אלא גם מלמטה, וחלק מהאלקטרוליט זרם ממנו:

כדי להחליף ולתקן ביעילות את הצג, נצטרך להסיר לחלוטין את לוח החשמל מהמארז. אנו מבריגים את ברגי ההידוק, מוציאים את כבל החשמל מהמחבר ולוקחים את הלוח בידינו.

הנה תמונה של הגב שלה:

אני רוצה לומר מיד שלעתים קרובות לוח החשמל משולב עם מעגל המהפך על PCB אחד (מעגל מודפס). במקרה זה, אנו יכולים לדבר על לוח שילוב, המיוצג על ידי ספק הכוח של הצג (ספק כוח) והמהפך של התאורה האחורית (Back Light Inverter).

במקרה שלי, זה בדיוק המקרה! אנו רואים שבתמונה למעלה, החלק התחתון של הלוח (מופרד בקו אדום) הוא למעשה מעגל המהפך של הצג שלנו. זה קורה שהמהפך מיוצג על ידי PCB נפרד, ואז יש שלושה לוחות נפרדים בצג.

ספק הכוח (החלק העליון של ה-PCB שלנו) מבוסס על מיקרו-מעגל בקר FAN7601 PWM ועל טרנזיסטור אפקט שדה SSS7N60B, והמהפך (חלקו התחתון) מבוסס על מיקרו-מעגל OZL68GN ושני מכלולי טרנזיסטור FDS8958A.

כעת נוכל להתחיל בבטחה לתקן (החלפת קבלים). אנו יכולים לעשות זאת על ידי הנחת המבנה בנוחות על השולחן.

כך יראה התחום המעניין אותנו לאחר הסרת אלמנטים פגומים ממנו.

בואו נסתכל מקרוב על איזה קיבול ומתח נומינליים אנחנו צריכים כדי להחליף את האלמנטים המולחמים מהלוח?

אנו רואים כי מדובר באלמנט בעל דירוג של 680 מיקרופארד (mF) ומתח מרבי של 25 וולט (V). בפירוט רב יותר על מושגים אלה, כמו גם על דבר חשוב כמו שמירה על הקוטביות הנכונה בעת הלחמה, דיברנו איתך במאמר זה. אז בואו לא נתעכב על זה שוב.

בוא נגיד שכשלנו שני קבלים של 680 mF במתח של 25V ואחד ב-400 mF / 25V. מכיוון שהאלמנטים שלנו מחוברים במקביל למעגל החשמלי, נוכל להשתמש בבטחה בשני קבלים של 1000 mF במקום שלושה קבלים בעלי קיבולת כוללת (680 + 680 + 440 = 1800 מיקרו-פארד), שיסתכמו באותה מידה (אפילו יותר). קיבול.

הקבלים שהוסרו מלוח המסך שלנו נראים כך:

אנחנו ממשיכים לתקן את המוניטור במו ידינו, ועכשיו הגיע הזמן להלחים את הקבלים החדשים במקום הקבלים שהוסרו.

מכיוון שהאלמנטים ממש חדשים, יש להם "רגליים" ארוכות. לאחר הלחמה למקומם, פשוט חתכו בזהירות את העודפים שלהם עם חותכי צד.

כתוצאה מכך, קיבלנו את זה כך (למען הסדר, עבור שני קבלים של 1000 מיקרופארד, שמתי על הלוח אלמנט נוסף בקיבולת 330 mF).

כעת, אנו מרכיבים מחדש את המוניטור בזהירות ובזהירות: מהדקים את כל הברגים, מחברים את כל הכבלים והמחברים באותו אופן, וכתוצאה מכך נוכל להמשיך בבדיקת ביניים של המבנה המורכב למחצה שלנו!

עֵצָה: אין טעם להרכיב מיד את כל המוניטור, כי אם משהו ישתבש, נצטרך לפרק הכל מההתחלה.

כפי שאתה יכול לראות, המסגרת, המסמנת על היעדר כבל נתונים מחובר, הופיעה מיד.זה, במקרה זה, סימן בטוח לכך שתיקון המוניטור במו ידינו הצליח אצלנו! 🙂 בעבר, עד שהתקלה תוקנה, לא הייתה תמונה כלל עד שהתחממה.

לוחצים ידיים נפשית לעצמנו, אנו מרכיבים את המוניטור למצבו המקורי ו(לבדיקה) אנו מחברים אותו עם צג שני למחשב הנייד. אנו מפעילים את המחשב הנייד ורואים שהתמונה מיד "הלכה" לשני המקורות.

Q.E.D! רק תיקנו את המסך שלנו בעצמנו!

הערה: כדי לגלות אילו סוגים נוספים של תקלות בצגי TFT יש, עקוב אחר הקישור הזה.

זה הכל להיום. מקווה שהמאמר הזה עזר לך? נתראה בהמשך בדפי האתר שלנו 🙂

מַטָרָה: למד לתקן את הצג, אילו חלקים יש להחליף אם הצג מתקלקל

עיוות של התמונה בחלק העליון של המסך: קווים "נדפקים", מוזזים בטווח קטן

התקלה מופיעה רק בתדר אנכי של 100 הרץ ברזולוציה של 1024 על 768, או בתדר של 120 הרץ ברזולוציה של 800 על 600.

החלפת דיודות וקבלים (1 μF x 50 V) במעגל השער של טרנזיסטורי אפקט השדה S-תיקון של הרסטר לא נתנה כל תוצאה. בקרת אוסילוסקופ של אותות תיקון S המגיעים מהמיקרו-בקר ומתגים על טרנזיסטורי אפקט שדה (פתוח-סגור) הראו שכל האלמנטים פועלים.

הסיבה התבררה כאדוות המתח המוגברת של 13 וולט, שנוצרת על ידי ספק הכוח עבור מנהל ההתקן הסריקה האנכי. זה נבע מ"אובדן" הקיבולת של הקבל האלקטרוליטי המסנן במעגל זה.

כאשר מופעל, הצג פועל, אך כאשר אתה מעביר אותו למצב המתנה (הפעל את מצב חיסכון בחשמל), הוא לא חוזר למצב עבודה (כאשר מופיע אות וידאו)

במקביל, הנורית הירוקה בפאנל הקדמי מהבהבת, אספקת החשמל פועלת, הפוטנציאל של המיקרו-בקר DPMF & DPMS נמוך.

החלפת מעבד הסינכרו (TDA 4841), שבב איפוס (KIA 7042), מהוד 12 מגה-הרץ וה-EEPROM (2408) לא נתנה שום תוצאה. החלפת המיקרו-בקר פתרה את הבעיה הזו.

LG T717BKM ALRUEE ”(שלדה CA-136)

אין סנכרון קווים (ראה איור 1). סנכרון זמין רק במצב 1024 x 768 (85 הרץ), ופס אופקי שחור ברוחב 0.5 ס"מ מופיע בחלק העליון של המסך. כאשר כבל האות מנותק, גם סנכרון נעדר. החלפת המיקרו-בקר, המיקרו-מעגל EEPROM, קבל הסינון לאורך מעגל B+ לא נתנה שום תוצאה. לאחר החלפת הקבלים C604, C605, C602 (מעגלים חיצוניים של המעבד הסינכרו), הוחזר הסנכרון.

Samsung SyncMaster 797DF ”(שלדה LE 17ISBB / EDC)

ניטור אספקת החשמל הראה שמתח הרשת המיושר מסופק לבקר IC601, אך אין מתחים משניים ביציאות שלו. לאחר החלפת המיקרו-מעגל IC601, הביצועים של הצג שוחזרו.

לעתים קרובות למדי במסכים מסוג זה, דיודת המיישר במעגל המשני של ספק הכוח של 14 וולט נכשלת. כתוצאה מכך, בקר ה-MT עובר למצב הגנה ואין מתחים משניים במוצא היחידה.

הגנת אספקת החשמל מופעלת כאשר הצג מופעל

כל מתחי המוצא אינם מוערכים מאוד (בתוך 2 ... 4 וולט), והמתח במוצא של ערוץ 50 וולט הוא 10 ... 20 וולט. טרנזיסטור PWM של הבקר B + Q719 חם מאוד.

יחד איתו מתחמם קבל הסינון C744 (47 μF x 160 V. בדיקת האלמנטים של יחידה זו גילתה דיודה פגומה D710 (UF 4004) - קצר חשמלי. לאחר החלפתו, המסך פועל כרגיל.

גודל תמונה אופקי אינו נורמלי

הבעיה נפתרה על ידי החלפת המיקרו-מעגל LM358 (מותקן במעגל תיקון הגודל האופקי).

Samsung 959NF ”(שלדה AQ19NS)

תוך 20-30 דקות לאחר הפעלת המוניטור, נצפה בתמונה הסטת קו, ולא על פני כל הרסטר ועם כמות שונה של תזוזה

בדיקת קבל המסנן במיישר הרשת, מעגל סנכרון הסוויפ עם ספק הכוח הראה שהכל תקין. קבל הסינון C650 (100 μF x 16 V) שהותקן ביציאה של ווסת המתח IC650 5 V התברר כפגום.

פגם דומה מתבטא לעתים קרובות ב-Samsung SyncMaster 757nf (שלדה AQ17NSBU / EDC).

Samtron 56E (שלדה PN15VT7L / EDC)

כאשר הוא מופעל, גבוה מופיע לשנייה וההגנה מופעלת

ניטור של רכיבי מיישר משניים, TDKS הראה שהכל תקין.

אם מנתקים את מעגל המתח של 50V מהסריקה האופקית, ההגנה לא פועלת.

לאחר החלפת קבל המסנן C407 (150uF x 63V), הצג התחיל לעבוד.

התמונה לא ברורה, מכפילה, והפגם מופיע גם בתמונה של התפריט שעל המסך וכאשר מקור אות הווידאו כבוי. כאשר מחוברים למחשב, התמונה תקינה למשך זמן מה (כ-5 דקות), ואז מתחילה קריסה: בהתחלה, התמונה מתחילה "לטלטל" לאורך הקווים, לאחר מכן הקווים מוזזים אופקית זה לזה. ה"טרטור" מפסיק.

הסיבה התבררה בקבל הסינון של מתח B + C402 (10 μF x 250V). הוא מותקן במוצא של ממיר DC / DC באק באמצעות טרנזיסטור Q403.

הצג לא עובד, הנורית בלוח הקדמי מהבהבת (צבע אור - ירוק)

ניטור המעגלים המשניים הראה נוכחות של קצר חשמלי במעגל החשמל של סריקת הקו. הטרנזיסטור PWM של הבקר B + Q719 (תקלה) וקבל הסינון C740 (דליפה) התברר כשגוי.

כאשר הצג מופעל, הנורית בפאנל הקדמי נדלקת ונכבה לאחר 2-3 שניות. הסריקה האופקית לא מתחילה בשלב זה (אין מתח גבוה). כל המתחים של ספק הכוח תקינים, החלפת המיקרו-בקר והבהוב של ה-EEPROM לא נתנו שום תוצאה

ניטור האותות בפינים של המיקרו-בקר הראה שיש פוטנציאל נמוך באחת מהכניסות לחיבור מקלדת K1, אם כי לא נלחץ על כפתור אחד (צריך להיות פוטנציאל של 5 V). הסיבה הייתה פגם במפעל: ראשו של הבורג ההקשה המקבע את לוח המקלדת קיצר את האוטובוס K1 לאדמה. לאחר התקנת מכונת הכביסה הדיאלקטרית, המוניטור התחיל לעבוד

אין תמונה. כל המתחים המשניים של ספק הכוח תקינים, למעט 6.3 וולט. במוצא של ערוץ זה יש רק 3.8 וולט, ואם מכבים את לוח הקינסקופ, המתח חוזר לנורמלי - 6.4 וולט

הסיבה לקבל הפגום C642 (1000 μF x 16 V) היא אובדן הקיבול. לאחר החלפתו, הופיעה התמונה.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

הצג לא נדלק, המחוון בלוח הקדמי מהבהב

הנגד הבטיחותי R617 (0.47 אוהם) במעגל מתח 200 V התברר כפתוח. לאחר החלפתו המוניטור החל לפעול, אך גודל הרסטר האופקי הצטמצם. בנוסף, קיים עיוות רסטר אנכי (בצורת S). כל המתחים המשניים של ה-PSU היו תקינים, כולל 200 V.

קבל פגום ביחידת המיקוד הדינמי C717 (22 μF x 100 V) זוהה בשיטה של ​​אימות אלמנט אחר אלמנט. לאחר החלפתו, התמונה הפכה נורמלית.

Samsung SyncMaster 750s (שלדת dp17ls)

התמונה מטושטשת. אם תכוונו את פוטנציומטרי המסך והפוקוס ב-TDKS, כלומר תגובה רגילה, הבהירות והפוקוס משתנים באופן עצמאי. מתח האספקה ​​תקין. קושחת EEPROM נכשלה

לפעמים זה קורה אם אתה מבלבל את החוטים במהלך התיקון, שדרכם מסופקים מתחי המיקוד F1 ו-F2 ללוח ה-CRT, אך לא למקרה זה. לאחר החלפת החוטים הללו, התמונה נעשתה מעט ברורה יותר, אך עדיין לא נורמלית. התברר שהחוטים F1 ו-F2 אינם מולחמים ללוח ה-CRT, אלא קבועים עם מגעי קפיץ. לאחר פירוק וניקוי המגעים הללו (היו עקבות של קורוזיה), התמונה חזרה לקדמותה.

גודל אופקי אינו ניתן להתאמה

אות ההתאמה מוזן מהמיקרו-בקר לבסיס הטרנזיסטור Q714, אך הוא נעדר מהאספן. בדיקת אלמנט זיהתה טרנזיסטור Q707 פגום במעגל תיקון S. גם הדיודה במעגל השער של טרנזיסטור D707 זה התבררה כשגויה. לאחר החלפת אלמנטים אלה, הגודל האופקי החל להיות מותאם.

תיקון צג עשה זאת בעצמך:

1. השלב הראשון: פתיחת המוניטור ובדיקה ראשונית של הרכיבים הפנימיים.

קודם כל, עליך לנתק את כל הכבלים מהצג. עבור חלק מדגמי המסך, לכבל האות יש חיבור חיצוני קבוע לצג.

לרוב מסכי ה-LCD יש מארז עם מסגרת קדמית וכיסוי אחורי, המשמש לרוב כבסיס המבנה כולו. יש לציין כי אין המלצה אחת לכל העיצובים ולכל יצרן מאפיינים משלו הטבועים רק בדגמים מסוימים.

לפני הפתיחה יש לדאוג למשטח שטוח (למשל שולחן) ולחומר רך המכסה את המשטח השטוח ומונע שריטות של מטריצת ה-LCD. כמו כן, יש צורך לספק תאורה מספקת של מקום העבודה. על מנת לפרק את הצג, תצטרך להפריד את תושבת המעמד מהמארז על ידי שחרור ברגי ההרכבה או ברגים עם הקשה עצמית. תזדקק למברגי פיליפס כגון PH1, PH2, ועבור מכשירים מסוימים של יצרנים, ייתכן שתצטרך סוג שישה כוכבים. נוח להשתמש במחזיק סיביות אוניברסלי עם סט ביטים להחלפה בגדלים וסוגים שונים.

לאחר שחרור והסרת מחברי ההברגה, רצוי לזכור איזה אטב הוברג לאיזה חור. השלב הבא הוא להפריד את הלוח מהכיסוי האחורי. יש לשים לב במיוחד שבעיצובים רבים - המסגרת הקדמית מחוברת לכריכה האחורית באמצעות תפסי פלסטיק. אנו לא ממליצים בשלב זה להשתמש במברג מחורר, סכין מטבח וחפצים לא מתאימים אחרים על מנת למנוע עיוות של המארז, מראה של ניקוד ושבבים. אנו לא ממליצים להשתמש בכוח מופרז אם המסגרת הקדמית "לא נכנעת" להפרדה. תנועה רשלנית וכוחות מוגזמים ומכוונים לא נכון עלולים להוביל לשבירה בלתי הפיכה של התפסים, שבתורה תוביל למרווחים לא טבעיים ולשינויים במראה המכשיר שלך.

לאחר הסרת המסגרת הקדמית, יש צורך לנתק את המחברים של חוטי המתח הגבוה על לוח המהפך העובר ללוח ה-LCD. אנו לא ממליצים למשוך את החוטים על מנת למנוע שבירת המוליכים, אלא להסיר את המחברים של חוטי המתח הגבוה בפינצטה מיוחדת.

ישנם ארבעה מרכיבים עיקריים של צג LCD:

ספק כוח המספק כוח ליחידת עיבוד האותות, מודול LCD וממירי מתח גבוה (ממירים)

צומת של ממירי מתח גבוה (ממירים) של ספק כוח CCFL של מנורות תאורה אחורית.

יחידת עיבוד אותות. במסכי מולטימדיה, יחידת עיבוד האותות מורכבת הרבה יותר ומכילה יותר אלמנטים.

מודול LCD. המבנה של מודול ה-LCD מתואר במאמר "כיצד פועל מודול צג ה-LCD"

לפני תחילת החיפוש אחר הגורם לתקלה, יש לבצע בדיקה ראשונית של הצמתים כדי לקבוע את האלמנטים עם צורה שונה, כמו גם כהה על הלוחות, המעיד על חימום של הרכיבים. אם רכיב מתחמם עד שחומר הלוח שמתחתיו מתכהה, הדבר עלול להצביע על תקלה ברכיב או תקלה במעגל שאליו שייך רכיב זה.

2. שלב שני: קביעת סיבת התקלה

כדי לקבוע את סיבת התקלה, תזדקק לתרשים התקן (או מדריך שירות), מולטימטר עם פונקציות של חיוג, מדידת מתח AC ו-DC, מדידת הקיבול של קבלים, כמו גם אוסילוסקופ (לאבחון יחידת עיבוד אותות, ייתכן שיידרש אוסילוסקופ דיגיטלי עם זיכרון)

3. שלב שלישי: החלפת רכיבים פגומים

החלפת רכיבים פגומים עשויה לדרוש עמדת הלחמה עם בקרת טמפרטורה של הקצה, והחלפת אלמנטים של יחידת עיבוד האותות - עמדת הלחמה מיוחדת באוויר חם. שים לב שחלק מהמיקרו-מעגלים רגישים לחום מוגזם ועלולים להיכשל אם מתחממים יתר על המידה. כמו כן, אסור לאפשר התחממות יתר של הרפידות והמסלולים, שכן עם חימום מוגזם עלולים להתרחש דלמינציה ושבירה של המוליך במעגל המודפס.אם המיקרו-מעגלים במקרים של BGA ו-FBGA אינם תקינים, ייתכן שתזדקק לציוד הלחמה אינפרא אדום עם סט סטנסילים מתאים, כמו גם שטף מיוחד.

4. שלב רביעי: בדיקה לאחר תיקון

לאחר החלפת רכיבים פגומים, שלב חובה הכרחי הוא בדיקה לאחר תיקון. שלב הבדיקה ידרוש מדחום אלקטרוני, מד מתח DC, מד זרם ומקור אות בדיקה. זמן הבדיקה המינימלי למוניטור משוחזר, על פי נתונים סטטיסטיים מהתרגול, הוא לא פחות מ-12 שעות. במקרים של ביטול תקלות המופיעות בחימום או בעלות אופי לא שיטתי, יש להגדיל את זמן הבדיקה ל-20-30 שעות. הבדיקה צריכה להתבצע תחת פיקוח מתמיד של מומחה.

5. שלב חמישי: הרכבת המוניטור

הרכבת המוניטור צריכה להיעשות בסדר הפוך מהפתיחה. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לכוח ההברגה ולאורך הברגים והברגים להברגה עצמית. אם הבורג או הבורג הקשה מתברר כארוכים יותר, קיימת סכנה לנזק לרכיבי הדיור ולפאנל ה-LCD.

במסגרת מאמר אחד לא ניתן לתאר את כל מאפייני התכנון ושיטות שחזור המסכים האפשריים, ובכל מקרה ספציפי הדרך למציאת סיבת התקלה היא ייחודית. לפעמים מהנדס עם שנים רבות של ניסיון מעשי צריך לאמץ את ראשו כדי להבין את פתרון התכנון והמעגלים.

סיכום: במסגרת העבודה המעשית למדתי חומר עיוני, למדתי איך לתקן מוניטור ולמדתי אילו חלקים צריך להחליף במקרה של תקלה במוניטור, איך לתקן מוניטור במו ידי.

כך קרה שפעם המסך של צג הסמסונג 740N, שמשרת אותי נאמנה כבר כמעט 11 שנים, כבה פתאום כמעט מיד לאחר הדלקתו. ניסיונות אחרים להפעיל ולנטרל לא צלחו, מכיוון שלפי האותות מכרטיס הקול, מערכת ההפעלה אותחלה בהצלחה, התברר שהבעיה נעוצה במוניטור. כמובן, חובב רדיו לא יכול כל כך בקלות לזרוק מכשיר אלקטרוני ישן מבלי לנסות לתקן אותו, ובכן, או raskurochit מכשיר שבור עבור חלקים, אז איך זה הולך.

חיפוש מהיר [1-6] הראה שהבעיה השכיחה ביותר עם מוניטורים מסוג זה היא כשל של קבלים אלקטרוליטיים באספקת החשמל. באופן כללי, אפילו חובב הרדיו המתחיל ביותר יכול לבצע תיקונים כאלה, כך שתוכל להסתדר עם רכישת מספר רכיבי רדיו במקום רכישת המוניטור, וזה זול בכמה סדרי גודל, בעלות משלך. הזמן, כמובן, אינו נלקח בחשבון. אבל כדי לתקן משהו, אתה צריך קודם כל להיכנס לתוך המוניטור, לעשות את זה בזהירות, ללא סימנים על המארז, אולי החלק הקשה ביותר של התיקון. ראשית עליך להניח את הצג עם הפנים כלפי מטה, כדי שמשטח המסך לא ייפגע, לאחר מכן עליך לשחרר את הברגים המחזיקים את המעמד.

הכיסוי האחורי של הצג מוחזק על ידי תפסים הממוקמים סביב ההיקף של מארז הצג. כדי לפתוח את התפסים, הכנס חפץ דק חזק, כגון כרטיס פלסטיק מיותר או סרגל מתכת, לתוך הרווח שבין מסגרת המסך לכיסוי האחורי, ולאחר מכן שחרר ברצף ובאיטיות את כל התפסים המחזיקים את הכיסוי. מתחת לכריכה האחורית מופיע לפנינו מחזה כזה. בתמונה הבאה מוסר גם הכיסוי המכסה את מחברי החשמל של מנורות התאורה האחורית.

יש לציין כי מעטפת המתכת הנראית בתמונה למעלה, אליה מחוברים רוב האלמנטים המבניים, מקובעת במיקום הרצוי בעזרת הכיסוי האחורי ואינה מקובעת לשום דבר אחר. לפני פירוק נוסף של הצג, תיעד בקפידה את החיווט של כל המחברים הפנימיים. נכון, סיכוי אמיתי לבלבל את המחברים קיים רק עבור מחברי החשמל עבור מנורות התאורה האחורית.

לכל מקרה, אנו מתקנים את המיקום של המחברים הנותרים.

כעת, מהמסך בפועל, אתה יכול להסיר את המעטפת עם המעגלים המודפסים קבועים בו.

לאחר מכן אנו מסירים את לוח אספקת החשמל.

כצפוי, שלושה קבלים אלקטרוליטיים כושלים נראים על הלוח.

לבסוף, אנו מנתקים את לוח אספקת החשמל ומסירים את הסרט המגן שמכסה את הלוח מהצד של המוליכים המודפסים, סרט זה מוחזק על 3 קליפסים מפלסטיק.

בנוסף לקבלים הכושלים בעליל, מספר מקורות שנסקרו ממליצים להחליף את הקבל C107 למטרות מניעה.

חלק רדיו זה הוחלף בקבל 47 μF x 250 V.

בדיוק כפי שציינו המקורות שנבדקו, הנתיך F301 מתקלקל יחד עם הקבלים. בתמונה מדובר ברכיב רדיו ירוק, הנראה לצד הקבלים האלקטרוליטיים הנפוחים.

אנו מסירים מהלוח רכיבי רדיו חשודים ופגומים בעליל. האשמים העיקריים הם שמחבר שורות אלו נותר ללא מחשב ב-9 במאי 2017.

במקום רכיבי הרדיו הכושלים, אנו מתקינים קבלים דומים. במקום נתיך 3 A מותקן נתיך 3.15 A עם מובילי הלחמה.

לאחר ההרכבה חזרו ביצועי המוניטור במלואם, לאחר שלושה שבועות של שימוש אינטנסיבי לא הבחינו חריגות בעבודה. מחבר החומר הוא Denev.

מה לעשות אם הצג מפסיק להידלק, צפו בכיתת המאסטר עם תמונות שלב אחר שלב, כיצד תוכלו לתקן את זה בעצמכם.

לעתים קרובות קורה שאחרי שעבד נאמנה במשך כמה שנים, המסך פתאום מסרב להידלק ברגע, אם כי מחוון ה-LED הירוק שלו ממשיך להבהב.

אחת הסיבות האפשריות לתופעה הזו, שאפילו חובב רדיו מתחיל יכול להתמודד איתה, תיחשף בכיתת אמן זו.

כאן נתאר את התיקון של צג ה-LCD SAMSUNG SyncMaster 540N, למרות שבמהלך החודשים האחרונים עם תקלה דומה נפלו לידיי 5 מסכים - SAMSUNG SyncMaster במידות אלכסוניות של 15 ו-17 אינץ', Acer - 17 אינץ'.

למרות ההבדלים בעיצוב וביצרנים שונים, עקרון הפעולה של ספקי כוח משותף לכולם וחלק מחלקיהם ניתנים להחלפה.

לאחר הסרת הכבלים, אנו ממשיכים לפרק את הצג.

השתמש במברג מתולתל כדי לשחרר את הברגים המאבטחים את המעמד ולהסיר אותו.

המעמד מוסר, אנחנו לוקחים סכין חזקה למדי - מתקפל עם להב עמיד ולא קפיצי יתאים.

אנחנו הופכים את המוניטור, מכניסים את להב הסכין למרווח בין מארז הצג לכיסוי הקדמי - תמיד מזווית כלשהי, לא מהאמצע.

דוחפים לאט את חלקי הגוף לצדדים עם סכין, אנו עוברים לאט לאט לאמצע ואז לפינה הנגדית; לאחר מכן אנו חוזרים על הפעולה הזו עם הקצוות הצדדיים של הצג.

הרימו בזהירות את המארז למעלה, הפכו אותו - והוא נפרד לחלוטין מהמסגרת הקדמית, שעליה נשארת כל האלקטרוניקה, סגורה במסך מתכת.

הסר את לוחית הנעילה, מאובטחת עם תפסים מוטבעים.

אנחנו מוציאים את המחברים מצד אחד.

... ומצד שני. קורע בזהירות את הסרט המחזיק את החוט לבסיס המתכת.

אנו מסירים את בסיס המתכת שבו נמצא ספק הכוח של הצג.

הבלוק הגדול יותר, מכוסה בצלחת בידוד שקופה ומאובטח בשלושה ברגים, הוא ספק הכוח.

הברג את הברגים, הוצא את המחבר עם חוטים ו.

... להסיר את יחידת אספקת החשמל. על ידי לחיצה על התמונה, נראה שלושה קבלים אלקטרוליטיים נפוחים (הם מודגשים בעיגולים אדומים) - זו הסיבה למצב הנוכחי של הצג "בלתי פעיל".

בנוסף, חלקים אלה ממוקמים בחלק הפלט, במתח נמוך של יחידת אספקת החשמל כמסנני כוח, מה שאומר שההסתברות לכשל של החלק העיקרי של יחידת אספקת החשמל קטנה מאוד.

אנו מלחימים את החלקים הפגומים ומסתכלים על הכתובות על התיקים שלהם.

אז, האשמים של כל הצרות שלנו הם קבלים עם קיבולת של 330 ו 820 uF עם מתח הפעלה של 25 V ו 1200 uF - 10 V.

אנו בוחרים בתחליף דומה (אפשר במתח תפעול מעט גבוה יותר - אם המידות מאפשרות) ומתקינים אותו במקום הפגומים.

הכנס את קצה המעגל לחריצים המיוחדים במכוונים, הכנס אותו למקומו וקבע אותו עם ברגים.

לאחר מכן, אנו מרכיבים את הצג בסדר הפוך, נזכור לבדוק את החוטים לעתים קרובות יותר - כדי לא להעביר אותם בטעות לשום מקום.

התקן מחדש את המארז - זה גם הכיסוי האחורי של הצג. אם ההסרה שלו הייתה די מייגעת, עכשיו כמה לחיצות על קצוות הצג עם הידיים - והמארז מורכב כמעט באופן מיידי.

אנחנו מהדקים את המעמד - ואנחנו יכולים להניח שתיקון צג המחשב במו ידינו הסתיים ונוכל להתחיל לבדוק את המכשיר שלנו.

אנחנו מחברים את הצג עם כבל למחשב או לפטופ, מפעילים את החשמל - ונהנים מהתוצאה של הידיים שלנו.

במאה ה-21, אנחנו כבר לא יכולים לדמיין את חיינו ללא מחשב אישי. עבורנו הוא גם עוזר בעבודה וגם מכשיר לבילוי וגם אמצעי תקשורת. אבל כשמנגנון ה"נס" הזה מתקלקל, יש לנו את המחשבה הראשונה והנכונה לכאורה - לפנות למומחה. אבל לא תמיד צריך למהר לעשות את זה.

נסה קודם לתקן את הבעיה בעצמך. במקרים מסוימים, זה בהחלט אפשרי.

ובאיזה מהם, כעת נבין זאת.

עם תקלה זו, קודם כל, עליך לבדוק את כבל החשמל המתחבר ליחידת המערכת. עליך לוודא שהוא מתאים היטב לשקע של יחידת המערכת ולשקע.

ניתן לבדוק את תקינות הכבל על ידי החלפתו בכבל אחר. למשל, לקחת את החוט מהצג.

אם הפעולות הללו לא עזרו. פתח את לוח הצד של יחידת המערכת ובדוק אם מחווני המתח בלוח האם דולקים. אם אין זוהר, סביר להניח שספק הכוח פגום. החלף אותו.

אבל אם החלפת ספק הכוח לא עזרה לחסל את התקלה, אז הגיע הזמן ליצור קשר עם המאסטר.

ראשית, ודא שכפתור ההפעלה פועל. אם לא, בדוק את כבל החשמל באנלוגיה לבדיקה ביחידת המערכת.

אם כפתור ה"הפעלה" מואר, אך התמונה אינה מופיעה על המסך, ייתכן שתקלה אפשרית היא התמוטטות של כרטיס המסך. קל מאוד לוודא שכרטיס המסך לא תקין. יש צורך לנתק את כבל האות מכרטיס המסך ולחבר אותו לכניסה של כרטיס המסך המשולב, שבדרך כלל מובנה בלוח האם. אם לאחר פעולה זו התמונה מופיעה, החלף את כרטיס המסך. אחרת, פנה למומחה.

הסיבה העיקרית לכך היא התחממות יתר של המעבד או רישום סתום. התחממות יתר של המעבד מתרחשת לרוב בגלל האלמנטים המאובקים של לוח האם. לכן, יש צורך לפתוח את לוח הצד של יחידת המערכת ולנקות היטב את כל אלמנטי האבק, במיוחד את מאווררי הקירור.

רישום מנקים באמצעות תוכנית CCleaner של כל גרסה. הורד, התקן את הגרסה בשפה הרוסית ופעל לפי ההוראות לניקוי הרישום.

לפניכם כמעט כל התקלות שניתן לבטל ללא עזרת מומחה.

אבל אף פעם לא מאוחר מדי ללמוד ו"לרפא" את המחשב בעצמך. למד את זה וזה יחסוך לך הרבה זמן וכסף.

כיום כמעט בכל בית יש מחשב אישי. כל משתמש יכול לבצע תיקון מחשב בעצמו, במו ידיו.

הטכניקה אמינה למדי, במיוחד בידיים מסוגלות. כמו כן, אמינות, או טוב יותר לומר, תוחלת החיים, תתווסף אליו על ידי מגן מתח או UPS (אל פסק), כי זה לא סוד לאף אחד שהמתח ברשת החשמל קופץ מעת לעת.

תופעה זו קשורה לגורמים שונים, תקלות ברשת עצמה או קופסת שנאים, הכללת שלושה קומקומים, שני מייבשי שיער וזוג תנורי חימום בשקע אחד, רוח חזקה משחקת בחוטים, ובכן, וכן הלאה.וכמה אלמנטים של המחשב מפחדים לא רק מקפיצה ברשת, אלא פשוט מהחשמל הסטטי של העור האנושי. לכן, לפני שנטפס לתוך המחשב, לא נתפוס את הראש, אלא נשים את הידיים על הסוללה, ולאחר מכן ניקח את תיקון המחשב במו ידינו, כביכול, מקרוב.

אז, הבעיה הראשונה - המחשב לא נדלק. הדבר הראשון שאנו עושים, בדרך כלל, אנו בודקים אם הוא כלול ברשת, ולאחר מכן נלחץ שוב עשר פעמים על הכפתור. אם זה לא עוזר, מתחילה פאניקה. לא צריך להיכנס לפאניקה, לבדוק אם יש חשמל בבית. אם כן, ייתכנו מספר תקלות. הבעיה הנפוצה ביותר היא ספק כוח פגום.

כשלעצמו, זה נראה כמו קופסה עם מאוורר בפנים. אתה יכול לברר על ידי חיבור המחשב עם ספק כוח אחר. אבל למעטים יש אחד כזה. אתה יכול גם, לאחר ניתוק המחשב מהרשת, לנתק את אספקת החשמל מלוח האם (מחבר רחב, לרוב לבן, אל תשכח את המחבר הקטן השני). כאשר כל החוטים מנותקים, כעת אנו מחברים מחדש את המחשב לרשת. על המחבר הרחב של ספק הכוח, עלינו לסגור שני מגעים: ירוק ושחור (כל שחור). אם זה לא מתחיל, אנחנו הולכים לחנות עבור אחד חדש.

מחבר ספק כוח רחב

לעתים רחוקות מאוד, הסיבה עשויה להיות התמוטטות של כפתור ההפעלה. זה גם מאומת בקלות. בלוח האם אנו מוצאים שני פינים שבהם כתוב PWD SW לידם.

שקעי חשמל בלוח האם

הדרך הקלה ביותר לעשות זאת היא לעקוב אחר החוט מהכפתור. אנו מסירים את מחבר חיבור הכפתור וסוגרים אותם עם מברג. אם זה לא מתחיל, אז זו לא הבעיה שלה. שוב, מדובר באירוע נדיר ביותר וסביר להניח שהסיבה היא באספקת החשמל. אחרי הכל, אפילו לוח אם פגום יידלק, אפילו לשנייה, אבל מאווררי הקירור יפעלו.

אגב, מאווררי הקירור הם האשם העיקרי לכמות האבק העצומה בתוך מארז המחשב. כל מוצרי אלקטרוניקה מפחדים מאבק. קשה במיוחד. אז אנחנו מנקים ומפוצצים את המחשב מעת לעת. אתה יכול לעשות את זה עם פחית אוויר דחוס, שואב אבק, מברשת בצבעי מים יעזרו לנו מאוד בעניין הזה, אני מודה, אני אוהב יותר את השועל.

הבעיה השנייה היא שהוא נדלק ומיד נכבה. נתקלתי בזה כמה פעמים בתרגול שלי. או לוח האם או המעבד פגומים. בוא נלך לפי הסדר. ישנם הרבה קבלים מיישרי מתח על לוח האם. עקב התחממות יתר, הם, עם הזמן, מאבדים את היכולת שלהם ונכשלים. לכן יש לוודא שהמחשב לא יתחמם יתר על המידה. אבל אל תמהרו לזרוק את לוח האם. לוח האם נכשל בהדרגה בגלל התחממות יתר. זה מלווה בהקפאה של המחשב, לעתים קרובות מאוד, עם אותו "מסך כחול של מוות". אז, ה"אמא" לא תכוסה מיד, אבל עדיין תרעיד את העצבים שלך במשך כמה חודשים לפני כן.

מעבד ומריחת משחה תרמית עליו

אם זה קרה באופן ספונטני.

סביר להניח שהמעבד אשם, או ליתר דיוק, הקירור הלא מספיק שלו. ויש אפילו אפשרות שהוא שלם. מה אנחנו עושים? אל תשכח לשים את הידיים על הסוללה. נתק את המחשב מהרשת. הסר את כיסוי הדיור. אנחנו צריכים להגיע למעבד. הוא ממוקם מתחת לגוף הקירור הגדול ביותר, אשר, בתורו, ממוקם מתחת למאוורר הגדול ביותר (באופן כללי, נכון לקרוא למאוורר כזה במחשב "מצנן") בלוח האם. ניתן לראות שיש חוט שמגיע מהצידנית, או ליתר דיוק שלושה חוטים מפותלים בדרך כלל. נתק אותם. עכשיו אנחנו הולכים להסיר את הצידנית עם הרדיאטור. אנחנו לא ממהרים לתפוס את המברג. כמעט בכל לוחות האם המודרניים, רדיאטורים מודרניים מהודקים עם קליפס ומוסרים / מותקנים ביד.

אולי תצטרך להתעסק. מעל לכל, אל תפעיל כוח עם כל הזרוע או משקל הגוף שלך. רק בעדינות ורק עם האצבעות. לאחר שהסרנו את ה"קונסטרוקציה" הזו, אנו רואים קופסת מתכת קטנה (במחשבים מודרניים).הכיסוי נפתח על ידי הרמת לשונית המתכת. פתחנו את המכסה והוצאנו בזהירות רבה את המעבד. לא תראה שהוא נשרף, אלא אם תשליך אותו לאש. ראשית, הסתכלו על המקום בו הותקן המעבד. יש הרבה הרבה כפות קטנות. בדוק היטב אם אחד או יותר מכופפים. אם הוא כפוף, אז עצור את הנשימה, אתה יכול לנסות ליישר אותו עם מחט, אבל אני לא ממליץ. אנו נדחה הליך זה כמוצא אחרון. לאחר מכן, אנו צריכים משחה תרמית. אתה יכול לרכוש אותו בחנות מחשבים. משחה תרמית מסייעת בהעברת חום מהמעבד אל גוף הקירור. אחרי הכל, אם יש אפילו את הזווית הקטנה ביותר בין המישורים של המשטחים שלהם, אז יש גם פער. משחה תרמית, כפי שניתן לנחש, מבטלת את הפער הזה.

הוצאת משחה תרמית על המעבד

אתה צריך למרוח אותו על המעבד, לאחר שניקית אותו בעבר מהישן והיבש. לאחר שהצבנו את המעבד במקומו הראוי, אנו מתקינים את גוף הקירור עם המצנן במקום. אנחנו מחברים את הצידנית. אנחנו מדליקים את המחשב. אם הכל זהה, סביר להניח שיהיה צורך להחליף את המעבד. אנו מורחים גם משחה תרמית על המעבד החדש.

מקרה שלישי. המחשב נדלק ומצפצף בלי לאתחל עוד או אפילו בלי להדליק את הצג. וכולנו רגילים לחריקה אחת קצרה בכל פעם שאנו מפעילים אותו. זה מסמן שהבדיקה הראשונית הושלמה ושכל הרכיבים תקינים. אבל כשהוא מצפצף משהו כמו מנגינה, זה כבר אות על תקלה של רכיב כלשהו. הסט של המנגינות הללו הוא הגון למדי, המשמעויות של כל מנגינה תלויות במשרד ובדגם של ה-BIOS שלך. אתה יכול לגלות זאת על ידי מציאת שבב ה-BIOS בלוח האם.

שבב BIOS מבית AMIBIOS

אם כתוב עליו AMI, אז אנחנו מסתכלים על הטבלה למטה, אם פרס, אז אנחנו מסתכלים על הטבלה השנייה אפילו נמוך יותר, ואם לא שניהם, אנחנו הולכים לחבר, שכן, מדליקים את המחשב ונכנסים לגוגל: my.housecope.com/wp -content / uploads / ext / 1717. חפש לפי שם ה-BOIS שלך.

תופעה זו מוזכרת קודם לכן במאמר זה. עלול להיגרם מהתחממות יתר של לוח האם. אבל לא רק זה יכול להפוך לגורם שלו. התחממות יתר של כרטיס המסך גורמת גם למסך כחול. עקוב אחר מצב מצנן מתאם הווידאו. וכפי שכבר נאמר, אסור לשחק משחקים עתירי משאבים בחום הקיץ. אבל תופעה זו עצמה קשורה לשגיאה קטלנית בליבת מערכת ההפעלה. כאשר כל תוכנית או מנהל התקן הפועלים בליבה מנסה לבצע פקודה לא חוקית, שגיאה זו מתרחשת. הדרך היחידה היא לאתחל.

מקרה חמישי. המחשב מזמזם כמו טרקטור. זה נובע ממערכת הקירור, כלומר המצננים (מאווררים). עם הזמן, אטם הפלסטיק במיסב הצידנית נשחק, הוא נסתם באבק. זה מוביל לרטט ולזמזום שלו. הדרך הקלה ביותר לתקן בעיה זו היא לזהות איזה מצנן מזמזם ולהחליף אותו בחדש. באופן כללי, קל מאוד לזהות זאת. המצנן באספקת החשמל כמעט אף פעם לא מזמזם. המצנן בכרטיס המסך והמצנן במעבד יכולים לזמזם. תן לי לגלות לך סוד קטן. יש צידניות שאפשר לפרק, ויש שלא. אם תתקבל ההחלטה לחסל את המהום, אז הצידנית הישנה כבר לא חבל. אנחנו מסירים אותו מהרדיאטור, בשביל זה נצטרך לסובב אותו עם מברג. אנחנו צריכים צלב קטן. אז הנה זה מונח לפנינו על השולחן.

המקום שבו החוטים יוצאים מכוסה בדרך כלל בנייר דבק. אנחנו מסירים את הסרט הזה וצופים. אם אתה יכול לפרק אותו, לפרק אותו. ניתן להסיר את המכסה עם מברג שטוח קטן. לאחר מכן אנו מסירים בחופשיות את הציר עם עלי כותרת מהמארז המצנן. סביר להניח שתראה חתיכת פלסטיק בצבע אוף-ווייט - זה שאר האטם. יש צורך לנקות את הציר והיכן הוא מוכנס עם גפרור, צמר גפן, קלן. הכנת אטם חדש אינה קשה. קחו סכין פקידותית, מצאו מילוי עט הליום מיותר וחתכו בזהירות טבעת דקה. זו תהיה הרצועה החדשה. כחומר סיכה - אפילו שמן חמניות.שמנו את הציר במקום, לתקן את המקרה הזה עם תקע. והוואי, הצידנית פועלת בשקט כמו חדש.

מקרה שישי. המחשב נדלק, המערכת מאתחלת (אבל לאט מאוד). נראה שהכל עובד, אבל שוב, התיקיה "המסמכים שלי" נפתחת למשך כמעט דקה. וכו. מקרה טיפוסי של כשל בכונן הקשיח. הכונן הקשיח מאוד מפחד מאבק. נסה לפוצץ אותו היטב. אל תנסה לפרק. זה חייב להיות אטום. אם זה לא יעזור, כנראה, תצטרך לקנות אחד חדש. אם נוצר מצב כזה, עדיף לא להסס עם הרכישה. בכל רגע הוא יכול סוף סוף לוותר. התוצאה היא אובדן בלתי הפיך של הנתונים שלך. כאן אני רוצה לומר שעתק גיבוי של הנתונים שלך הוא ביטוח לא לאבד אותם. קנה לעצמך כונן קשיח חיצוני שמתחבר למחשב שלך באמצעות USB.

תמונות וקבצים אישיים אחרים היקרים לכם נשמרים בצורה הטובה ביותר בדיסק אופטי. כשמאוחסנים נכון, כלומר בקופסה על מדף, זו הדרך האמינה ביותר. הנה כמה דוגמאות מהתרגול האישי שלי. היה לי כרטיס הבזק מסוג USB של שמונה גיגה-בייט. היו הרבה מסמכים, כל מיני תוכנות ועוד דברים קטנים. חבר ביקש לבטל את האנטי וירוס. קורה שיציאת ה-USB לא מספקת את המתח הנכון. לוח האם הפגום אשם. זה היה ביציאת USB כזו שכונן ההבזק שלי נועד לרצות. זה פשוט נשרף מיד. אף אחד לא יחזיר לך את הנתונים שלך, אבל התוכנית או התקנה מחדש של מערכת ההפעלה היא עניין של חמש עשרה דקות לכל היותר.

אני רוצה לתת לך כמה עצות כלליות לשימוש במחשב האישי שלך.

דיסק לייזר מעוות

ובמקרה הטוב, לתהליך הנורא מייגע של פירוק הכונן, ניקויו מפסולת דיסקים והרכבתו מחדש. זהו הליך פשוט, אך לא כולם יכולים להתמודד עם זה. תיקון מחשב עשה זאת בעצמך, אחרי הכל, דורש ידע וכישורים מסוימים.

כשמשהו נשבר, ולאחר קריאת מאמר זה, אני חושב שאתה יכול לקבוע זאת בעצמך, כאשר הולכים לחנות להחלפה, הקפד לקחת איתך את המכשיר השבור. זה חשוב במיוחד לאנשים שנמצאים מספיק רחוק מהטכנולוגיה. אכן, בזמננו ימכרו לך כל דבר בלי צביטה של ​​מצפון. לא יהיה להם אכפת איזה סוג זיכרון RAM אתה צריך (יתאים ללוח האם שלך). עם חיוך על הפנים ועם המילים "קח את זה! זהו ה-RAM החדש ביותר. מוטב שעדיין לא הומצא!", תימכר הכי חדש, יקר ומיותר עבור המחשב שלך.

לסיכום, אגיד שביצעתי תיקוני מחשב במו ידיי יותר מפעם אחת. חברים ומכרים שואלים על כך לעתים קרובות. סידרנו את כל הנקודות העיקריות. אין טעם לתקן את שאר התקלות. מה שנתקלקל במחשב לא ניתן לתיקון ללא חינוך וציוד מיוחד. שום דבר לא נמשך לנצח, לכל רכיבי המחשב יש משאב משלהם. הרוב, אגב, לא ייגמר מהמשאב הזה גם ברגע שהם מיושנים לחלוטין. יש לי מחשב ישן, הוא בן יותר משלוש עשרה שנים. במהלך הזמן הזה, רק הצידניות התחלפו בו, הזמזום היה חזק מדי. פעם זו הייתה רכישה יקרה וראויה מאוד, אבל עכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים, לרובנו יש טלפונים ניידים לפעמים יותר חזקים מהמחשב הזה.

אני אודה מאוד אם תשתפו את המאמר הזה עם חבריכם ברשתות חברתיות ובבלוגים, זה יהיה נהדר לעזור לבלוג שלי להתפתח: