תיקון מוניטור עשה זאת בעצמך פיליפס

היום אני רוצה לשתף אתכם בחוויה של תיקון מוניטור במו ידי. תיקנתי את הישן שלי LG Flatron 1730s... ככה:

זהו צג LCD בגודל 17 אינץ'. אני חייב לומר מיד שכשאין תמונה על הצג, אנחנו (בעבודה) מיד מפנים עותקים כאלה למהנדס האלקטרוניקה שלנו והוא מתעסק בהם, אבל הייתה הזדמנות להתאמן 🙂

ראשית, בואו נבין מעט את הטרמינולוגיה: קודם לכן, היו בשימוש מסכי CRT (CRT - Cathode Ray Tube). כפי שהשם מרמז, הם מבוססים על שפופרת קרן קתודית, אבל זה תרגום מילולי, נכון טכנית לדבר על שפופרת קרן קתודית (CRT).

הנה דוגמה מפורקת של "דינוזאור" כזה:

כיום מסכי LCD מסוג LCD (Liquid Crystal Display - תצוגה על בסיס גבישים נוזליים) או פשוט LCD זה באופנה. עיצובים אלה מכונים לעתים קרובות צגי TFT.

אמנם, שוב, אם נדבר נכון, אז זה צריך להיות כך: LCD TFT (Thin Film Transistor - מסכים המבוססים על טרנזיסטורי סרט דק). TFT הוא פשוט המגוון הנפוץ ביותר, ליתר דיוק, טכנולוגיית תצוגת LCD (גביש נוזלי).

אז לפני שנתחיל לתקן את המוניטור בעצמנו, בואו נבחן אילו "תסמינים" היו ל"מטופל" שלנו? בקצרה: אין תמונה על המסך... אבל אם אתה מסתכל קצת יותר מקרוב, אז פרטים מעניינים שונים התחילו לצוץ! 🙂 כאשר הופעל, הצג הראה תמונה לשבריר שנייה, אשר נעלמה מיד. יחד עם זאת (אם לשפוט לפי הצלילים), יחידת המערכת של המחשב עצמו פעלה כשורה ומערכת ההפעלה נטענה בהצלחה.

לאחר המתנה של זמן מה (לפעמים 10-15 דקות), גיליתי שהתמונה הופיעה באופן ספונטני. כשחזרתי על הניסוי מספר פעמים, השתכנעתי בכך. לפעמים בשביל זה, עם זאת, היית צריך לכבות ולהדליק את הצג באמצעות כפתור ה"הפעלה" בפאנל הקדמי. לאחר חידוש התמונה הכל עבד ללא הפרעות עד כיבוי המחשב. למחרת, ההיסטוריה וכל ההליך חזרו על עצמם שוב.

יתרה מכך, שמתי לב לתכונה מעניינת: כשהחדר היה מספיק חם (העונה כבר לא קיץ) והסוללות התחממו בצורה הוגנת, זמן ההשבתה של הצג ללא תמונה צומצם בחמש דקות. הייתה תחושה שהוא מתחמם, מגיע למשטר הטמפרטורה הרצוי ואז עובד ללא בעיות.

זה בולט במיוחד לאחר שיום אחד ההורים (המוניטור היה איתם) כיבו את החימום והחדר הפך להיות די רענן. בתנאים כאלה, התמונה על הצג נעדרה כ-20-25 דקות, ורק אז, כשהתחמם מספיק, היא הופיעה.

לפי התצפיות שלי, המסך התנהג בדיוק כמו מחשב עם בעיות מסוימות של לוח האם (קבלים שאיבדו קיבולת). אם מספיק לחמם לוח כזה (תנו לו לפעול או לכוון אליו את המחמם), הוא בדרך כלל "מופעל" ולעתים קרובות, עובד ללא הפרעות עד כיבוי המחשב. באופן טבעי, זהו - עד לרגע מסוים!

אבל בשלב המוקדם של האבחון (לפני פתיחת תיק החולה), רצוי מאוד שנקבל את התמונה השלמה ביותר של המתרחש. לפי זה, אנחנו יכולים לנווט בערך באיזה צומת או אלמנט הבעיה? במקרה שלי, לאחר ניתוח כל האמור לעיל, חשבתי על הקבלים הממוקמים במעגל החשמל של הצג שלי: הפעל - אין תמונה, הקבלים מתחממים - זה מופיע.

ובכן, הגיע הזמן לבדוק את ההנחה הזו!

בואו לפרק! ראשית, בעזרת מברג, הברג את הבורג שמהדק את תחתית המעמד:

לאחר מכן, - הסר את הברגים המתאימים והסר את בסיס חיבור המעמד:

לאחר מכן, בעזרת מברג בעל קצה שטוח, אנו חורצים את הפאנל הקדמי של הצג שלנו ובכיוון המצוין על ידי החץ, אנו מתחילים להפריד אותו בזהירות.

לאט לאט, אנו נעים לאורך כל המטריצה, ומסירים בהדרגה את תפסי הפלסטיק המחזיקים את הלוח הקדמי מהמושבים שלהם עם מברג.

לאחר שפירקנו את הצג (הפרדנו את החלקים הקדמיים והאחוריים שלו), אנו רואים את התמונה הבאה:

אם ה"חלק הפנימי" של הצג מחובר ללוח האחורי עם סרט דביק, קלף אותו והסר את המטריצה ​​עצמה עם ספק הכוח ולוח הבקרה.

לוח הפלסטיק האחורי נשאר על השולחן.

כל השאר בצג המפורק נראה כך:

כך נראית ה"מילוי" בכף ידי:

בואו נראה תקריב של לוח כפתורי ההגדרות המוצגים למשתמש.

כעת, עלינו לנתק את המגעים המחברים את מנורות התאורה האחורית של הקתודה הממוקמות במטריצת הצג עם מעגל המהפך האחראי להצתה. לשם כך, אנו מסירים את מכסה המגן מאלומיניום ורואים את המחברים מתחתיו:

אנו עושים את אותו הדבר בצד הנגדי של מעטפת המגן של הצג:

נתק את המחברים ממהפך הצג אל המנורות. למי אכפת, מנורות הקתודה עצמן נראות כך:

הם מכוסים בצד אחד במעטפת מתכת וממוקמים בו בזוגות. המהפך "מדליק" את המנורות ומתאים את עוצמת האור שלהן (שולט בבהירות המסך). כעת, במקום מנורות, נעשה שימוש יותר ויותר בתאורת LED אחורית.

עֵצָה: אם אתה מוצא את זה על המסך פִּתְאוֹם התמונה נעלמה, תסתכל מקרוב (במידת הצורך, האיר את המסך עם פנס). אולי תבחין בתמונה חלשה (חלשה)? יש כאן שתי אפשרויות: אחת מנורות התאורה האחורית אינה תקינה (במקרה זה, המהפך פשוט נכנס להגנה ואינו מספק להם חשמל), ונשאר פעיל במלואו. האפשרות השנייה: אנו מתמודדים עם התמוטטות של מעגל המהפך עצמו, שניתן לתקן או להחליף (במחשבים ניידים, ככלל, הם פונים לאפשרות השנייה).

אגב, מהפך המחשב הנייד ממוקם, ככלל, מתחת למסגרת החיצונית הקדמית של מטריצת המסך (באמצע ובחלק התחתון שלה).

אבל היסח דעתנו, אנחנו ממשיכים לתקן את המוניטור (ליתר דיוק, לעת עתה, לזרוק אותו) 🙂 אז, לאחר שהסרנו את כל הכבלים והאלמנטים המחברים, אנו מפרקים את המוניטור עוד יותר. אנחנו פותחים אותו כמו קליפה.

בפנים אנו רואים כבל נוסף שמתחבר, מוגן על ידי מעטפת אחרת, את המטריצה ​​ואת מנורות התאורה האחורית של הצג עם לוח הבקרה. קלפו את הסקוטש עד חצי וראו מתחתיו מחבר שטוח עם כבל נתונים בתוכו. אנחנו מסירים אותו בזהירות.

שמנו את המטריצה ​​בנפרד (לא נהיה מעוניינים בה בתיקון הזה).

כך זה נראה מאחור:

בהזדמנות זו, אני רוצה להראות לכם את מטריצת הצג המפורקת (לאחרונה ניסו לתקן אותה בעבודה). אבל לאחר ניתוח, התברר שלא ניתן יהיה לתקן את זה: חלק מהגבישים הנוזליים על המטריצה ​​עצמה נשרפו.

בכל מקרה, לא הייתי צריך לראות את האצבעות שלי מאחורי המשטח כל כך ברור! 🙂

התבנית מאובטחת במסגרת שמחזיקה ומחזיקה את כל חלקיה יחד באמצעות תפסי פלסטיק צמודים. על מנת לפתוח אותם, תצטרך לעבוד ביסודיות עם מברג שטוח.

אבל עם סוג תיקון צג עשה זאת בעצמך שאנו עושים כעת, נתעניין בחלק נוסף בעיצוב: לוח הבקרה עם המעבד, ועוד יותר מכך, אספקת החשמל של הצג שלנו. שניהם מוצגים בתמונה למטה: (תמונה - ניתן ללחוץ)

אז בתמונה למעלה, משמאל, יש לנו לוח מעבד, ומימין לוח חשמל בשילוב עם מעגל מהפך. לוח מעבד מכונה לעתים קרובות לוח scaler (או מעגל).

מעגל ה-scaler מעבד את האותות המגיעים מהמחשב האישי. למעשה, scaler הוא מיקרו-מעגל רב תכליתי, הכולל:

• מיקרו - מעבד
• מקלט (מקלט) המקבל אות וממיר אותו לסוג הנתונים הרצוי, המועברים באמצעות ממשקים דיגיטליים לחיבור מחשב
• ממיר אנלוגי לדיגיטלי (ADC) הממיר את אותות הקלט האנלוגיים R/G/B ושולט ברזולוציה של הצג

למעשה, scaler הוא מיקרו-מעבד המותאם למשימה של עיבוד תמונה.

אם לצג יש מאגר מסגרת (זיכרון גישה אקראית), העבודה איתו מתבצעת גם דרך ה-scaler. לשם כך, לסקלרים רבים יש ממשק לעבודה עם זיכרון דינמי.

אבל אנחנו - שוב היסח דעתנו מהתיקון! בוא נמשיך! 🙂 בואו נסתכל מקרוב על לוח הכוח המשולב של הצג. נראה שם תמונה כל כך מעניינת:

כפי שהנחנו ממש בהתחלה, זוכרים? אנו רואים שלושה קבלים נפוחים הדורשים החלפה. איך לעשות את זה נכון מתואר כאן במאמר זה של האתר שלנו, אנחנו לא נסיח שוב.

כפי שאתה יכול לראות, אחד האלמנטים (קבלים) התנפח לא רק מלמעלה, אלא גם מלמטה, וחלק מהאלקטרוליט זרם ממנו:

כדי להחליף ולתקן ביעילות את הצג, נצטרך להסיר לחלוטין את לוח החשמל מהמארז. אנו מבריגים את ברגי ההידוק, מוציאים את כבל החשמל מהמחבר ולוקחים את הלוח בידינו.

הנה תמונה של הגב שלה:

אני רוצה לומר מיד שלעתים קרובות לוח החשמל משולב עם מעגל המהפך על PCB אחד (מעגל מודפס). במקרה זה, אנו יכולים לדבר על לוח שילוב, המיוצג על ידי ספק הכוח של הצג (ספק כוח) והמהפך של התאורה האחורית (Back Light Inverter).

במקרה שלי, זה בדיוק המקרה! אנו רואים שבתמונה למעלה, החלק התחתון של הלוח (מופרד בקו אדום) הוא למעשה מעגל המהפך של הצג שלנו. זה קורה שהמהפך מיוצג על ידי PCB נפרד, ואז יש שלושה לוחות נפרדים בצג.

ספק הכוח (החלק העליון של ה-PCB שלנו) מבוסס על מיקרו-מעגל בקר FAN7601 PWM ועל טרנזיסטור אפקט שדה SSS7N60B, והמהפך (חלקו התחתון) מבוסס על מיקרו-מעגל OZL68GN ושני מכלולי טרנזיסטור FDS8958A.

כעת נוכל להתחיל בבטחה לתקן (החלפת קבלים). אנו יכולים לעשות זאת על ידי הנחת המבנה בנוחות על השולחן.

כך יראה התחום המעניין אותנו לאחר הסרת אלמנטים פגומים ממנו.

בואו נסתכל מקרוב על איזה קיבול ומתח נומינליים אנחנו צריכים כדי להחליף את האלמנטים המולחמים מהלוח?

אנו רואים כי מדובר באלמנט בעל דירוג של 680 מיקרופארד (mF) ומתח מרבי של 25 וולט (V). בפירוט רב יותר על מושגים אלה, כמו גם על דבר חשוב כמו שמירה על הקוטביות הנכונה בעת הלחמה, דיברנו איתך במאמר זה. אז בואו לא נתעכב על זה שוב.

בוא נגיד שכשלנו שני קבלים של 680 mF במתח של 25V ואחד ב-400 mF / 25V. מכיוון שהאלמנטים שלנו מחוברים במקביל למעגל החשמלי, נוכל להשתמש בבטחה בשני קבלים של 1000 mF במקום שלושה קבלים בעלי קיבולת כוללת (680 + 680 + 440 = 1800 מיקרו-פארד), שיסתכמו באותה מידה (אפילו יותר). קיבול.

הקבלים שהוסרו מלוח המסך שלנו נראים כך:

אנחנו ממשיכים לתקן את המוניטור במו ידינו, ועכשיו הגיע הזמן להלחים את הקבלים החדשים במקום הקבלים שהוסרו.

מכיוון שהאלמנטים ממש חדשים, יש להם "רגליים" ארוכות. לאחר הלחמה למקומם, פשוט חתכו בזהירות את העודפים שלהם עם חותכי צד.

כתוצאה מכך, קיבלנו את זה כך (למען הסדר, עבור שני קבלים של 1000 מיקרופארד, שמתי על הלוח אלמנט נוסף בקיבולת 330 mF).

כעת, אנו מרכיבים מחדש את המוניטור בזהירות ובזהירות: מהדקים את כל הברגים, מחברים את כל הכבלים והמחברים באותו אופן, וכתוצאה מכך נוכל להמשיך בבדיקת ביניים של המבנה המורכב למחצה שלנו!

עֵצָה: אין טעם להרכיב מיד את כל המוניטור, כי אם משהו ישתבש, נצטרך לפרק הכל מההתחלה.

כפי שאתה יכול לראות, המסגרת, המסמנת על היעדר כבל נתונים מחובר, הופיעה מיד.זה, במקרה זה, סימן בטוח לכך שתיקון המוניטור במו ידינו הצליח אצלנו! 🙂 בעבר, עד שהתקלה תוקנה, לא הייתה תמונה כלל עד שהתחממה.

לוחצים ידיים נפשית לעצמנו, אנו מרכיבים את המוניטור למצבו המקורי ו(לבדיקה) אנו מחברים אותו עם צג שני למחשב הנייד. אנו מפעילים את המחשב הנייד ורואים שהתמונה מיד "הלכה" לשני המקורות.

Q.E.D! רק תיקנו את המסך שלנו בעצמנו!

הערה: כדי לגלות אילו סוגים נוספים של תקלות בצגי TFT יש, עקוב אחר הקישור הזה.

זה הכל להיום. מקווה שהמאמר הזה עזר לך? נתראה בהמשך בדפי האתר שלנו 🙂

אורז. צג פיליפס 170B6, מהפך EADP-43AF

הוכרז על תקלה.
המסך נדלק - אך נכבה לאחר שתיים או שלוש שניות.
שלטים נוספים.
כאשר צופים במסך הצג בזווית, ניתן לראות שיש תמונה, אך מנורות ה-CCFL אינן פועלות.
עבודות שיפוץ.
האלמנט התקול די פשוט - שנאי HF 5801 (IT-E19-NB4004B) לא ניתן היה למצוא את השנאי, נאלצתי להריץ לאחור.

להשוואה
המהפך משתמש בשני סוגים של שנאים - IT-E19-NB4004B ו-IT-E19-NB4005B, ההבדל היחיד הוא שהשנאים הם תמונות מראה אחד של השני.

להשוואה
המהפך משתמש בשני סוגים של שנאים - IT-E19-NB4004B ו-IT-E19-NB4005B, ההבדל היחיד הוא שהשנאים הם תמונות מראה אחד של השני.

לאחר סיבוב לאחור של שנאי ה-HF, המוניטור התחיל לפעול והפגם בוטל. אלא שדווקא התגלה פגם נוסף, לא פחות מעניין, המוניטור עבד בפירוק - לא בהרכבה. זה קורה - אם יש פגם בחוטי המתח הגבוה והם מתקצרים לגוף, אבל זה לא היה המצב, החוטים היו במצב מושלם. באמצעות כמה ניסויים פשוטים, התברר שכל הבעיות היו קשורות למנורת CCFL העליונה, שהוצתה על ידי השנאי 5801 שהוחזר בעבר (IT-E19-NB4004B). הפגם התבטא בצורה הבאה - המוניטור פעל אם מנורת ה-CCFL הבודקת והפועלת הייתה מונחת בנפרד מהמארז, ברגע שהיא הונחה על המארז, המהפך מיד נכנס להגנה.

אורז. צג פיליפס 170B6, מהפך EADP-43AF כדאי לשים את המנורה העליונה על הגוף, מכיוון שההגנה מופעלת, מיקום המנורה התחתונה לא משנה

הכל קצת מעורפל כאן, אז אנחנו משנים את הקבלים 2826 (33pF * 2kV) ו-2831 (0.1uF).

אורז. צג פיליפס 170B6, מהפך EADP-43AF מסומן בפריטים פגומים

אורז. צג פיליפס 170B6, מהפך EADP-43AF מסומן בפריטים פגומים

אורז. BIT3193 קלאסי של הז'אנר, השבת את ההגנה.

גם אם חבל על הלד - אפשר פשוט לזרוק מנורה אחת מהזוג העליון לזוג התחתון, ומלמטה למעלה, אז הפגם ייעלם, זה נבדק יותר מפעם אחת. סה"כ תיקונים היו מבוצעים תוך 30-40 דקות ללא צורך באלה. פועל וללא החלפת מנורות ושנאי.

לעתים קרובות יותר ויותר אנו שומעים תלונות על תקלות פתאומיות של מסכי LCD, ורובם קורים בדיוק כך, ללא סיבה נראית לעין. לרוב הם פשוט "מתים" חלקים למסכיםיתר על כן, פשוט בגלל שהמשאב שלהם מוצה. מסתבר שהרעיון שלכל מכשיר יש פצצת זמן אינו כזה אוטופיה.

קחו למשל צגי גביש נוזלי. הנה הסיבה שהם צריכים להיכשל - אין להם חלקים נעים, או רכיבים שעלולים להישרף - רק מוליכים למחצה. במסכים, החוליה החלשה עשויה להיות מנורות CCFL - זוהר, עם קתודה קרה, מיועד להארת מטריצה. הם באמת לא שונים בעמידותם, ובהתחלה הבהירות שלהם יורדת, ואז הם נכשלים לחלוטין. אתה יכול להחליף אותם עם מנורות LED אמינות יותר.

מקורות כוח יכולים גם לתת "רפיון". אפילו למכשירים המודרניים והסופר-מתוחכמים ביותר יש ממיר המחלק 220V למתחים קטנים הנדרשים לכל מעגל. שרופה מהפך תאורה אחורית יכול לכבות את התצוגה כולה, ללא קשר היכן ומתי היא הופקה.ואז, מגיע היום הלא מאוד יפה שבו המסך לא נדלק. במקרה זה, זה לא משנה אם מחוון ההפעלה דולק או לא, אבל התמונה על המסך לא מופיעה.

הדרך הקלה ביותר לתקן צג, אשר מקור הכוח הוא קופסה נפרדת או מתאם תקע, מאשר זה שאיתו הוא מוסתר בתוך המארז. ואכן, במקרה הראשון, ניתן פשוט להחליף את החלקים השרופים למוניטורים, למצוא מקורות כוח דומים מציוד ישן בפחים, או לקנות חלקי חילוף למוניטור בשוק הרדיו הקרוב.

אין צורך לפרק את הוויטרינה, כך שגם מתחיל יכול להתמודד עם המשימה הזו. העיקר לבחור מתאם עם מתח זהה לזה של המכשיר הישן, אחרת תהרוס את כל המערכת, ואז אפילו מרכז השירות לא יוכל לעזור לך.

כדי להבין היכן נמצא ספק הכוח של הצג, אתה צריך בודק (מולטימטר). השתמשו בו כדי למדוד את המתח על התקע, ומהתוצאות תבינו מאיפה ה"רגליים צומחות". אם המתח נמוך או לא יציב, חבר את הנורות בסדרה, כ-5-10 W, ובדוק שוב את המתח. אם המתאם נשבר, אז הוא לא יוכל להחזיק את המתח, או לשדר שריקה קורעת לב. עדיף להחליף מיד מקור כוח כזה במקור חדש.

תיקון טלוויזיה של פיליפס במו ידיך - רעיון דומה מגיע למספר רב של אנשים שנתקלו בבעיות בהפעלת ציוד כזה. עצם הרעיון של ההזדמנות לחסוך כסף בהתקשרות למאסטר מעורר התלהבות רבה, בעוד שההזדמנות לתקן את הציוד בעצמך תאפשר לך להמשיך להרהר בסרטים האהובים עליך, לנוח בערב, ולא להמתין עד שהמאסטר מסיים את התיקון ולבסוף מספק את התוצאה. עם זאת, האם זה מוצדק לתקן טלוויזיית פיליפס במו ידיך אם היא לא נדלקת? הנושא הזה שנוי במחלוקת מספיק. כעת נמצא את התשובה לכך.

מצד אחד, אמצעים מסוימים מתאימים למדי:

• אם אין תמונה, והטלוויזיה לא נדלקת בכלל, הגיוני לוודא שהיא מחוברת לחשמל והחשמל לא מנותק. באופן פרדוקסלי, העצה הזו עוזרת להרבה אנשים.
• אם אין קול, כדאי גם לבדוק את ההגדרות, כי בהחלט יכול להיות שהילדים שיחקו עם השלט, או שאתה בעצמך כיבית אותו בטעות.

תיקון טלוויזיות פיליפס עשה זאת בעצמך מומלץ דווקא במסגרת אמצעים כאלה, אבל אם גישה זו לא יכלה לעזור, ואנחנו באמת מדברים על התמוטטות גדולה ורצינית, אתה לא צריך לנסות לפרק את הדבר במו ידיך , גם אם אתה מניח שאתה יכול לעשות את זה. יתר על כן, אם אין לך מיומנויות לעבוד עם ציוד רדיו וטלוויזיה.

חָשׁוּב! בהתחשב בתוכניות לתיקון של טלוויזיות פיליפס, בשום מקרה לא תשכח כי התעסקות במבנה עלולה להיות מסוכנת למדי, מכיוון שהמתח השיורי נשאר גם כאשר הציוד מנותק מהרשת.

בנוסף, כדאי לזכור שטלוויזיות מודרניות הן מכשירים הייטקיים ודקים למדי, כך שאפילו מומחים לא רוצים לתקן אותם בבית. יהיה די קל לשבור את הטלוויזיה ולהביא אותה למצב שבו לא ניתן יהיה עוד לשחזר את כושר העבודה שלה.

עלות התיקון בסדנאות אינה כה גבוהה, עד שמסתכנים במכשיר יקר שינסה לתקן אותו בעצמכם ללא המקצועיות הראויה.

חָשׁוּב! אם אתה בשלב של בחירת מותג ודגם חדש של טלוויזיה, אז המידע המתואר במאמרים יהיה שימושי עבורך:

במקרה שבמהלך הפעלת הטלוויזיה הבהבו לעתים קרובות נוריות LED ירוקות, הדבר מצביע על כך שהתקלה טמונה ישירות באספקת החשמל. אז איך לתקן את הטלוויזיה של פיליפס בעצמך:

• הנח את הטלוויזיה על משטח ישר וישר. הסר את ארבעת ברגי ההרכבה מגב הטלוויזיה שלך. החריץ של הברגים הוא כוכבית.
• הסר את שני הברגים שמהדקים את רגלי הטלוויזיה.
• הרם את המכסה האחורי.בפינה הימנית העליונה תראה את לוח אספקת החשמל.
• תסתכל מקרוב על המראה של כל הקבלים. הכיסויים העליונים המסולסלים חייבים להיות שטוחים. אם יש נפיחות או פתח, אז יש להחליף את החלק.
• קנה, אסוף קבלים אלקטרוליטיים פגומים.

חָשׁוּב! נסה להתקין אנלוגים התואמים בדיוק את הקיבול; ניתן להשתמש במתח הפעלה גבוה יותר. ואל תקנו את הקבלים הזולים ביותר או חלקים עם סימנים חשודים.

• הסר את שני הברגים מהאבטחה של לוח אספקת החשמל. נתק את המחברים העליונים והימניים. הפרטים עברו גישה מלאה. הסר הלחמה של קבלים והתקן חדשים.
• הרכיב את הטלוויזיה שלך. אל תשכח לחבר את המחברים.
• חבר את הטלוויזיה לרשת.

חָשׁוּב! שוק הסחורות מציע מבחר עצום של דגמים מיצרנים שונים עם כל מיני מאפיינים. הכנו דירוג של טלוויזיות משתי חברות סמסונג ו-LG - תוכלו לצפות בו בלחיצה על הקישור "דירוג טלוויזיות 4K".