אם אפשרויות פשוטות לא עזרו, תצטרך לפרק את הצג לאבחון מדויק יותר של הבעיה, ככלל, לא ניתן לפתור אותן ללא מלחם, שקול כמה מקרים מתרגול רדיו חובבני עם תקלה, המוניטור לא נדלק, מה עלי לעשות?
על מנת לבצע אבחנה מדויקת יותר של הבעיה שנוצרה, יהיה צורך לפרק את המכשיר האלקטרוני, מכיוון שניתן לשלול מיד תקלה בכבל החשמל.
כדי לפרק את הצג הזה, עליך לשחרר את שלושת הברגים המחזיקים את המעמד, ולאחר מכן להמשיך להסיר את המסגרת.
VIDEO
לאחר מכן, מבפנים, כופפו בעדינות את המסגרת כלפי עצמנו, בדיוק עד שהראשון מהתפסים מתנתק. לאחר מכן, ברווח שנוצר בין המסגרת לגוף, אנו מניחים מרית פלסטיק ומנתקים את כל התפסים הנותרים.
בנוסף, צריך להיזהר עם הכבל המחבר את כפתורי השליטה ללוח האם, שכן קל מאוד לשבור אותו.
כעת עליך לנתק את מחברי המחברים שעוברים לתאורה האחורית. הם ממוקמים מתחת למעטפת מגן, אשר מהודק עם תפסים.
האחרון שינתק את המחבר עובר ל-LCD. כדי לעשות זאת, אתה צריך ללחוץ קלות על שני הבליטות בצדדים, ולמשוך אותו.
בהסרת לוח אספקת החשמל ראיתי שני קבלים אלקטרוליטיים נפוחים. החלפתי אותם, חיברתי את כבלי המטריצה והתאורה האחורית. המכשיר החל להגיב ללחיצות על הכפתורים, אם הדליקו פנס על המסך, התמונה הייתה מובחנת על הצג, אך התאורה האחורית של CCFL לא פעלה.
מכיוון שהקבלים הנפוחים שהוחלפו היו פגומים והיו במעגל האספקה של 16 וולט, החלטתי לבדוק אם המתח הזה מסופק לדרייבר ה-CCFL. מכיוון שהוא נעדר, מצאתי במהירות בעיה בצורת נתיך שפוצץ, צלצלתי לנהג לקצר אפשרי ולוודא שהוא לא שם, החלפתי את האלמנט השרוף, ולאחר שחבשתי שוב את הכבלים, ודא שהצג של Samsung 940NW פועל במלואו.
כפי שהתברר, חולה נדיר למדי אינו מת לחלוטין, כאשר מתח הרשת מופעל, התמונה מופיעה לשנייה ואז נעלמת שוב. עם סימפטומטולוגיה כזו של המחלה, שלוש תקלות אופייניות אפשריות.
תיקון המכשיר האלקטרוני MAG TP2053W, עם תקלה, המוניטור לא נדלק, אנחנו מתחילים בפירוק.
אנו מכופפים את המעמד התחתון, ורואים ארבעה ברגים (1). הברג והברג את תפסי הפלסטיק של מכסה הצג (2).לשם כך, הכנס כרטיס פלסטיק מיותר למרווח שבין המארז, וצייר אותו לאורך ההיקף של המארז, בזה אחר זה מנתקים את נקודות החיבור.
הרם בזהירות את המסגרת, נתק את מחבר המקלדת (3). הנח את הצג בזהירות על צידו, והרם את המטריצה, נתק את כל ארבעת המחברים של מנורות התאורה האחורית.
לאחר שהגענו לכבל תצוגת ה-LCD, אנו מנתקים אותו מהמטריצה.
לאחר מכן אנו מבריגים את הברגים סביב כל ההיקף, מוציאים את כיסוי המגן. לאחר מכן, אנו רואים שני לוחות, מימין ספק כוח ומהפך, משמאל לוח בקרה - MAIN (ראשי או מערכת).
לוח אספקת החשמל מוחזק במקומו על ידי שלושה ברגים בלבד, אותם ניתן להסיר בקלות על ידי שחרורם. עליו אנו רואים שלושה מיכלים מנופחים בעלי ערך נומינלי של 1000 מיקרופארד עבור 25V. לאחר החלפתם והרכבתם בסדר הפוך, המוניטור החל לפעול.
עד 2004-2005, מוניטורים וטלוויזיות CRT, או, במילים אחרות, עם קינסקופ בהרכבם הופצו בשימוש המוני. הם גם, כמו טלוויזיות, הנקראים מוניטורים ומסכים מסוג CRT (שפופרת קתודית). אבל ההתקדמות לא עומדת במקום, ובזמן מסוים שוחררו טלוויזיות LCD, שכללו מטריצת LCD (גביש נוזלי). מטריצה כזו חייבת להיות מוארת היטב על ידי 4 מנורות CCFL הממוקמות משני הצדדים, למעלה ולמטה.
זה חל על צגים וטלוויזיות בגודל 17 - 19 אינץ'. טלוויזיות ומסכים גדולים יותר עשויים לכלול שש מנורות או יותר. מנורות כאלה במראה דומות למנורות פלורסנט רגילות, אבל, לעומת זאת, הן הרבה יותר קטנות בגודלן. מבין ההבדלים, למנורות כאלה לא יהיו 4 מגעים, כמו במנורות פלורסנט, אלא רק שניים, והפעלתן דורשת מתח גבוה - מעל קילו-וולט.
מחבר תאורה אחורית לצג
אז, לאחר 5-7 שנים של פעולה, מנורות אלה הופכות לעתים קרובות לבלתי שמישות, תקלות אופייניות למנורות פלורסנט רגילות. הנה קצת מידע נוסף. ראשית, מופיעים גוונים אדמדמים בתמונה, התחלה איטית, כדי שהמנורה תדלק, היא צריכה להבהב מספר פעמים. במקרים חמורים, המנורה אינה נדלקת כלל. עלולה להתעורר השאלה: ובכן, מנורה אחת כבתה, הם עומדים מעל ומתחת למטריצה, בדרך כלל שני חלקים מותקנים במקביל זה לזה, תנו רק לשלושה מהם להישרף והתמונה רק תהיה עמומה יותר. אבל לא הכל כל כך פשוט.
העובדה היא שכאשר אחת המנורות כבה, ההגנה על בקר PWM של המהפך תפעל, והתאורה האחורית, ולרוב הצג כולו, יכבה. לכן, בעת תיקון מסכי LCD וטלוויזיות, אם יש חשד למהפך או מנורות, יש צורך לבדוק כל אחת מהמנורות עם מהפך בדיקה. רכשתי מהפך בדיקה כזה ב- Aliexpress כמו בתמונה למטה:
בדוק מהפך עם Ali express
למהפך בדיקה זה יש מחבר לחיבור ספק כוח חיצוני, חוטים עם תנינים ביציאה ומחברים לחיבור תקעים, מנורות מוניטור. קיים מידע ברשת שניתן לבדוק את יכולת הפעולה של מנורות כאלה באמצעות נטל אלקטרוני מנורות חסכוניות באנרגיה, עם ספירלת מנורה שרופה, אך עם אלקטרוניקה עובדת.
נטל אלקטרוני מנורה חסכונית באנרגיה
מה אם, באמצעות מהפך בדיקה או נטל אלקטרוני מנורה חסכונית, גילית שאחת המנורות הפכה לבלתי שמישה ואינה נדלקת כלל בחיבור? ניתן כמובן להזמין מנורות ב-Aliexpress, לפי חלק, אבל בהתחשב בעובדה שהמנורות הללו שבריריות מאוד, ובהכרת ה- Russian Post, אפשר בקלות להניח שהמנורה תבוא שבורה.
צג LCD שבור מטריקס
ניתן גם להסיר את המנורה מתורם, כגון מוניטור עם מטריצה שבורה. אבל זה לא עובדה שמנורות כאלה יחזיקו מעמד זמן רב, מכיוון שהן כבר מיצו חלקית את המשאב שלהן. אבל יש אפשרות נוספת, פתרון לא סטנדרטי לבעיה.אתה יכול לטעון את אחת היציאות משנאים, ולרוב יש 4 כאלה, לפי מספר המנורות על צגי 17 אינץ', עומס התנגדות או קיבולי.
ספק כוח ולוח אינוורטר צג
אם הכל ברור עם התנגדות, זה יכול להיות נגד חזק רגיל, או כמה מחוברים בסדרה או במקביל, על מנת להשיג את הדירוג וההספק הנדרשים. אבל לפתרון הזה יש חיסרון משמעותי - נגדים ייצרו חום כשהצג פועל, ובהתחשב בכך שבדרך כלל חם בתוך מארז הצג, ייתכן שחימום נוסף לא ימצא חן בעיני קבלים אלקטרוליטיים, שכידוע אינם אוהבים התחממות יתר ממושכת. לְהִתְנַפֵּחַ.
קבלים נפוחים מפקחים על אספקת החשמל
כתוצאה מכך, אם זה היה, למשל, קבל אלקטרוליטי רשת של 400 וולט, אותו חבית גדולה המוכרת לכולם מהתמונה, היינו יכולים לקבל מוסף שרוף או מיקרו-מעגל בקר PWM עם אלמנט כוח מובנה . אז, יש עוד מוצא: לכבות את הכוח הנדרש באמצעות עומס קיבולי, קבל 27 - 68 PicoFarad ומתח פעולה של 3 קילו-וולט.
לפתרון זה יש כמה יתרונות: אין צורך למקם נגדי חימום מגושמים במארז, אבל מספיק להלחים את הקבל הקטן הזה למגעי המחבר שאליו מחוברת המנורה. בעת בחירת דירוג הקבל, הקפד לא להלחים דירוגים, אלא אך ורק לפי הרשימה בסוף המאמר, בהתאם לאלכסון של הצג שלך.
אנו מלחמים את הקבל במקום מנורת התאורה האחורית
אם אתה מלחם קבל קטן יותר, המסך שלך יכבה מכיוון שהמהפך עדיין ייכנס להגנה בגלל העובדה שהעומס קטן. אם אתה מלחם קבל גדול יותר, המהפך יעבוד עם עומס יתר, מה שישפיע לרעה על חיי השירות של המוספטים ביציאה מבקר PWM.
אם המוספטים נשברים, גם התאורה האחורית, ואולי גם המוניטור כולו, לא יוכלו להידלק, מכיוון שהמהפך ייכנס להגנה. אחד הסימנים לעומס יתר על המהפך יהיו צלילים זרים המגיעים מלוח המהפך, כמו רעש. אבל כשכבל ה-VGA מנותק, לפעמים רעש קל שמגיע מלוח המהפך הוא נורמלי.
בחירת דירוגי קבלים למוניטור
התמונה למעלה מציגה קבלים מיובאים, יש גם עמיתים מקומיים שלהם, שבדרך כלל יש להם גודל קצת יותר גדול. פעם הלחמתי את שלנו, ביתי ב-6 קילו וולט - הכל עבד. אם לחנות הרדיו שלכם אין קבלים למתח ההפעלה הנדרש, אבל יש למשל 2 קילו-וולט, תוכלו להלחים 2 קבלים גדולים פי 2 בסדרה, בעוד שמתח הפעולה הכולל שלהם יעלה ויאפשר שימוש בהם עבורנו מטרות.
כמו כן, אם יש לך קבלים קטנים פי 2, 3 קילו-וולט, אבל לא בדירוג הנדרש, אתה יכול להלחים אותם במקביל. כולם יודעים שחיבור סדרתי וקבילי של קבלים נחשב לפי הנוסחה ההפוכה של חיבור סדרתי ומקביל של נגדים.
חיבור מקביל של קבלים
במילים אחרות, כאשר קבלים מחוברים במקביל, אנו משתמשים בנוסחה לחיבור סדרתי של נגדים או שפשוט מוסיפים את הקיבול שלהם, בחיבור סדרתי, הקיבול הכולל מחושב באמצעות נוסחה דומה לחיבור המקביל של נגדים. ניתן לראות את שתי הנוסחאות באיור.
תיקון מוניטור עשה זאת בעצמך
צגים רבים כבר כוונו בצורה דומה, בהירות התאורה האחורית ירדה מעט, בשל העובדה שהמנורה השנייה בחלק העליון או התחתון של הצג או מטריצת הטלוויזיה עדיין מתפקדת ונותנת, אמנם פחות, אך מספיק הארה כדי שהתמונה תישאר די בהיר.
קונדנסרים בחנות המקוונת
פתרון כזה לשימוש ביתי עשוי בהחלט להתאים לחובב רדיו מתחיל, כמוצא ממצב זה, אם האלטרנטיבה היא לתקן בשירות בעלות של אלף וחצי עד אלפיים, או לקנות מוניטור חדש. קבלים אלה עולים רק 5-15 רובל לחתיכה בחנויות רדיו בעיר שלך, וכל אדם שיודע להחזיק מלחם בידיו יכול לבצע תיקונים כאלה. תיקונים מוצלחים לכולם! במיוחד עבור Radioskot.ru - AKV .
חילקתי את התקלות של מסכי LCD ל-10 נקודות, אבל זה לא אומר שיש רק 10 כאלה - יש עוד הרבה, כולל משולבים וצפים. הרבה מהתקלות של מסכי LCD ניתנות לתיקון ביד או בבית.
באופן כללי, אם כי מחוון ההפעלה עשוי להבהב. יחד עם זאת, עווית כבל, ריקוד עם טמבורין ועוד מתיחות לא עוזרים. גם הקשה על המוניטור ביד עצבנית בדרך כלל לא עובדת, אז אל תנסו אפילו. הסיבה לתקלה כזו של מסכי LCD היא לרוב הכשל של לוח אספקת החשמל, אם הוא מובנה בצג.
לאחרונה, צגים עם מקור מתח חיצוני הפכו לאופנתיים. זה טוב כי המשתמש יכול פשוט לשנות את אספקת החשמל במקרה של תקלה. אם אין מקור מתח חיצוני, אז תצטרך לפרק את הצג ולחפש תקלה בלוח. ברוב המקרים, זה לא קשה לפרק צג LCD, אבל אתה צריך לזכור על בטיחות.
לפני שתתקן את המסכן, תן לו לעמוד 10 דקות, מנותק מהחשמל. במהלך תקופה זו, לקבל המתח הגבוה יהיה זמן להיפרק. תשומת הלב! מסוכן לחיים אם גשר הדיודה והטרנזיסטור PWM יישרפו! במקרה זה, קבל המתח הגבוה לא יתפרק בזמן מקובל.
לכן, כולם לפני תיקון לבדוק את המתח על זה! אם נשאר מתח מסוכן, יש לפרוק את הקבל באופן ידני דרך נגד מבודד של כ-10 קילו אוהם למשך 10 שניות. אם תחליט פתאום לסגור את המסופים עם מברג, אז הרחק את העיניים שלך מניצוצות!
לאחר מכן, אנו ממשיכים לבדוק את לוח אספקת החשמל של הצג ומשנים את כל החלקים השרופים - אלה הם בדרך כלל קבלים נפוחים, נתיכים מפוצצים, טרנזיסטורים ואלמנטים אחרים. כמו כן, חובה להלחים את הלוח או לפחות לבדוק את ההלחמה במיקרוסקופ לאיתור סדקים.
מניסיוני אני אגיד - אם המסך בן יותר משנתיים - אז 90% שיהיו מיקרו-סדקים בהלחמה, במיוחד לצגי LG, BenQ, Acer וסמסונג. ככל שהמוניטור זול יותר, כך הוא נעשה גרוע יותר במפעל. עד כדי כך שהשטף האקטיבי לא נשטף החוצה - מה שמוביל לכישלון המוניטור לאחר שנה-שנתיים. כן, כן, בדיוק כשהאחריות מסתיימת.
כאשר הצג מופעל. הנס הזה מעיד לנו ישירות על תקלה בספק הכוח.
כמובן, השלב הראשון הוא לבדוק את כבלי החשמל והאות - הם חייבים להיות מהודקים היטב במחברים. תמונה מהבהבת על הצג מספרת לנו שמקור מתח התאורה האחורית של הצג קופץ כל הזמן ממצב ההפעלה.
הסיבה הנפוצה ביותר לכך היא קבלים אלקטרוליטיים נפוחים, מיקרו-סדקים בהלחמה ומיקרו-מעגל TL431 פגום. קבלים נפוחים עולים לרוב 820 uF 16 V, ניתן להחליף אותם בקיבולת גדולה יותר ובמתח גבוה יותר, למשל, הזולים והאמינים שבהם הם קבלים Rubycon 1000 uF 25 V וקבלים Nippon 1500 uF 10 V. 105 מעלות) Nichicon 2200 uF 25 V. כל השאר לא יחזיק מעמד זמן רב.
לאחר שחלף הזמן או לא נדלק מיד.במקרה זה, שוב, שלושה מסכי LCD תכופים תקלות לפי סדר תדירות ההתרחשות - אלקטרוליטים נפוחים, מיקרו-סדקים בלוח, מיקרו-מעגל TL431 פגום.
עם תקלה זו, ניתן לשמוע גם חריקה בתדירות גבוהה של שנאי התאורה האחורית. הוא פועל בדרך כלל בתדרים שבין 30 ל-150 קילו-הרץ. אם מצב הפעולה שלו מופר, תנודות יכולות להתרחש בטווח התדרים הנשמע.
אבל התמונה נצפית באור בהיר. זה מיד מספר לנו על תקלה של מסכי LCD מבחינת התאורה האחורית. מבחינת תדירות ההתרחשות, אפשר לשים את זה במקום השלישי, אבל זה כבר נלקח לשם.
אפשרות שנייה - או שספק הכוח ולוח המהפך נשרפו, או שמנורות התאורה האחורית פגומות. הסיבה האחרונה אינה נפוצה במסכים מודרניים עם תאורת LED אחורית. אם הנוריות מוארות אחורית ונכשלות, אז רק בקבוצות.
במקרה זה, עשויה להיות כהה של התמונה במקומות בקצוות הצג. עדיף להתחיל תיקונים עם אבחון של ספק הכוח והמהפך. אינוורטר הוא החלק בלוח שאחראי להיווצרות מתח גבוה בסדר גודל של 1000 וולט להפעלת המנורות, כך שבשום מקרה אין לנסות לתקן את המוניטור במתח. אתה יכול לקרוא על תיקון ספק הכוח של המסך של סמסונג בבלוג שלי.
רוב המסכים דומים בעיצובם, כך שלא אמורות להיות בעיות. פעם אחת, צגים פשוט ירד גשם עם התמוטטות במגע ליד קצה התאורה האחורית. זה מטופל עם פירוק זהיר ביותר של המטריצה כדי להגיע לקצה המנורה ולהלחים את חוטי המתח הגבוה.
אם התאורה האחורית עצמה נשרפת, הייתי מציע להחליף אותה בסרגל התאורה האחורית LED שבדרך כלל מגיע עם המהפך שלך. אם עדיין יש לכם שאלות - כתבו לי במייל או בתגובות.
אלו התקלות הכי מגעילות במסך ה-LCD בחייו של כל טכנאי מחשבים ומשתמש, כי הם אומרים לנו שהגיע הזמן לקנות צג LCD חדש.
למה לקנות חדש? מכיוון שהמטריקס של חיית המחמד שלך אינו שמיש ב-90%. פסים אנכיים מופיעים כאשר המגע של לולאת האות עם המגעים של האלקטרודות המטריצה נשבר.
זה יכול להירפא רק על ידי יישום זהיר של סרט דבק אנזוטרופי. ללא הדבק האניזוטרופי הזה, הייתה לי ניסיון רע בתיקון טלוויזיית LCD של סמסונג עם פסים אנכיים. אפשר גם לקרוא איך הסינים מתקנים רצועות כאלה במכונות שלהם.
דרך קלה יותר לצאת מהמצב הלא נעים הזה אפשר למצוא אם לחבר הגיס שלך יש את אותו צג שוכב, אבל עם אלקטרוניקה פגומה. לא יהיה קשה לעוור משני מוניטורים מסדרות דומות ומאותו אלכסון.
לפעמים אפילו יחידת אספקת חשמל ממוניטור עם אלכסון גדול יותר יכולה להתאים למוניטור עם אלכסון קטן יותר, אבל ניסויים כאלה הם מסוכנים ואני לא ממליץ להדליק אש בבית. כאן בווילה של מישהו אחר - זה כבר עניין אחר...
הנוכחות שלהם פירושה שיום קודם לך או קרוביך רבתם עם המוניטור בגלל משהו שערורייתי.
למרבה הצער, מסכי LCD ביתיים אינם מספקים ציפויים חסיני זעזועים וכל אחד יכול לפגוע בחלשים. כן, כל חיטוט הגון עם חפץ חד או קהה לתוך מטריצת צג ה-LCD יגרום לך להתחרט.
גם אם יש זכר קטן או אפילו פיקסל אחד שבור, עם הזמן, הנקודה יתחיל לגדול בהשפעת הטמפרטורה והמתח המופעלים על הגבישים הנוזליים. למרבה הצער, זה לא יעבוד כדי לשחזר את הפיקסלים המתים של הצג.
כלומר, יש מסך לבן או אפור על הפנים. ראשית, עליך לבדוק את הכבלים ולנסות לחבר את הצג למקור וידאו אחר. בדוק גם אם תפריט הצג מוצג על המסך.
אם הכל נשאר אותו דבר, אנו מסתכלים מקרוב על לוח אספקת החשמל. ביחידת אספקת החשמל של צג ה-LCD נוצרים בדרך כלל מתחים של 24, 12, 5, 3.3 ו-2.5 וולט. צריך לבדוק עם מד מתח אם הכל תקין אצלם.
אם הכל בסדר, אז אנחנו מסתכלים בזהירות על לוח עיבוד אותות וידאו - הוא בדרך כלל קטן יותר מלוח אספקת החשמל. יש לו מיקרו-בקר ואלמנטים עזר. צריך לבדוק אם מגיע להם אוכל. עם בדיקה אחת, גע במגע של החוט המשותף (בדרך כלל לאורך קו המתאר של הלוח), ועם השני, עבור על המסופים של המיקרו-מעגלים. בדרך כלל האוכל נמצא איפשהו בפינה.
אם הכל בסדר באספקת החשמל, אבל אין אוסצילוסקופ, אז אנחנו בודקים את כל לולאות המוניטור. לא אמורים להיות משקעי פחמן או כהה על המגעים שלהם. אם אתה מוצא משהו, נקה אותו עם איזופרופיל אלכוהול. במקרים קיצוניים, אתה יכול לנקות אותו עם מחט או אזמל. בדוק גם את כבל הסרט ואת הלוח עם לחצני הבקרה של הצג.
אם כל השאר נכשל, אז אולי אתה מתמודד עם מקרה של קושחה כושלת או כשל של המיקרו-בקר. זה קורה בדרך כלל מנחשולים ברשת 220 V או פשוט מהזדקנות של אלמנטים. בדרך כלל, במקרים כאלה, אתה צריך ללמוד פורומים מיוחדים, אבל קל יותר להתחיל עבור חלקי חילוף, במיוחד אם יש לך לוחם קראטה מוכר הנלחם נגד מסכי LCD מעוררי התנגדות.
מקרה זה מטופל בקלות - אתה צריך להסיר את המסגרת או את הכיסוי האחורי של הצג ולשלוף את הלוח עם כפתורים. לרוב, שם תראה סדק בלוח או בהלחמה.
לפעמים יש כפתורים פגומים או לולאה. סדק בלוח פוגע בשלמות המוליכים ולכן צריך לנקות ולהלחים אותם ולהדביק את הלוח לחיזוק המבנה.
זה נובע מהזדקנות מנורות התאורה האחורית. לפי הנתונים שלי, תאורת LED אחורית לא סובלת מכך. התדרדרות של הפרמטרים של המהפך אפשרית גם עקב הזדקנות הרכיבים המרכיבים.
לרוב זה נובע מכבל VGA גרוע ללא מדכא EMI - טבעת פריט. אם החלפת הכבל לא עובדת, ייתכן שהפרעות באספקת החשמל נכנסו למעגלי ההדמיה.
בדרך כלל הם נפטרים מהם באופן סכמטי על ידי שימוש ביכולות סינון לאספקת חשמל על לוח האותות. נסו להחליף אותם ותכתבו לי על התוצאה.
זה משלים את הדירוג הנפלא שלי של 10 התקלות הנפוצות ביותר של צג ה-LCD. רוב נתוני התמוטטות נאספים מתיקונים של מסכים פופולריים כמו סמסונג, LG, BENQ, Acer, ViewSonic והוולט-פקארד.
הדירוג הזה, כך נראה לי, נכון גם לטלוויזיות LCD ולפטופים. מה המצב שלך בחזית תיקון צג ה-LCD? כתבו בפורום ובתגובות.
השאלות הנפוצות ביותר בעת פירוק מסכי LCD וטלוויזיות - כיצד להסיר את המסגרת? איך אני משחרר את התפסים? כיצד להסיר את הפלסטיק מהמארז? וכו '
אחד הקוסמים הכין אנימציה נחמדה שמסבירה איך לנתק את התפסים מהמרכב, אז אשאיר את זה כאן - זה יעזור.
ל להציג אנימציה - לחץ על התמונה.
לאחרונה, יצרני מסכים משלימים יותר ויותר מסכים חדשים עם צגים חיצוניים ספקי כוח במארז פלסטיק ... אני חייב לומר שזה מקל על פתרון בעיות בצגי LCD על ידי החלפת ספק הכוח. אבל זה מסבך את מצב ההפעלה ואת התיקון של ספק הכוח עצמו - לעתים קרובות הם מתחממים יתר על המידה.
הראיתי איך לפרק גוף כזה בסרטון למטה. השיטה אינה הטובה ביותר, אך היא מהירה וניתן לעשותה באמצעים מאולתרים.
VIDEO
היום אני רוצה לשתף אתכם בחוויה של תיקון מוניטור במו ידי. תיקנתי את הישן שלי LG Flatron 1730s ... ככה:
זהו צג LCD בגודל 17 אינץ'. אני חייב לומר מיד שכשאין תמונה על הצג, אנחנו (בעבודה) מיד מפנים עותקים כאלה למהנדס האלקטרוניקה שלנו והוא מתעסק בהם, אבל הייתה הזדמנות להתאמן 🙂
ראשית, בואו נבין מעט את הטרמינולוגיה: קודם לכן, היו בשימוש מסכי CRT (CRT - Cathode Ray Tube). כפי שהשם מרמז, הם מבוססים על שפופרת קרן קתודית, אבל זה תרגום מילולי, נכון טכנית לדבר על שפופרת קרן קתודית (CRT).
הנה דוגמה מפורקת של "דינוזאור" כזה:
כיום מסכי LCD מסוג LCD (Liquid Crystal Display - תצוגה על בסיס גבישים נוזליים) או פשוט LCD זה באופנה. עיצובים אלה מכונים לעתים קרובות צגי TFT.
אמנם, שוב, אם נדבר נכון, אז זה צריך להיות כך: LCD TFT (Thin Film Transistor - מסכים המבוססים על טרנזיסטורי סרט דק). TFT הוא פשוט המגוון הנפוץ ביותר, ליתר דיוק, טכנולוגיית תצוגת LCD (גביש נוזלי).
אז לפני שנתחיל לתקן את המוניטור בעצמנו, בואו נבחן אילו "תסמינים" היו ל"מטופל" שלנו? בקצרה: אין תמונה על המסך ... אבל אם אתה מסתכל קצת יותר מקרוב, אז פרטים מעניינים שונים התחילו לצוץ! 🙂 כאשר הופעל, הצג הראה תמונה לשבריר שנייה, אשר נעלמה מיד. יחד עם זאת (אם לשפוט לפי הצלילים), יחידת המערכת של המחשב עצמו פעלה כשורה ומערכת ההפעלה נטענה בהצלחה.
לאחר המתנה של זמן מה (לפעמים 10-15 דקות), גיליתי שהתמונה הופיעה באופן ספונטני. כשחזרתי על הניסוי מספר פעמים, השתכנעתי בכך. לפעמים בשביל זה, עם זאת, היית צריך לכבות ולהדליק את הצג באמצעות כפתור ה"הפעלה" בפאנל הקדמי. לאחר חידוש התמונה הכל עבד ללא הפרעות עד כיבוי המחשב. למחרת, ההיסטוריה וכל ההליך חזרו על עצמם שוב.
יתרה מכך, שמתי לב לתכונה מעניינת: כשהחדר היה מספיק חם (העונה כבר לא קיץ) והסוללות התחממו בצורה הוגנת, זמן ההשבתה של הצג ללא תמונה צומצם בחמש דקות. הייתה תחושה שהוא מתחמם, מגיע למשטר הטמפרטורה הרצוי ואז עובד ללא בעיות.
זה בולט במיוחד לאחר שיום אחד ההורים (המוניטור היה איתם) כיבו את החימום והחדר הפך להיות די רענן. בתנאים כאלה, התמונה על הצג נעדרה כ-20-25 דקות, ורק אז, כשהתחמם מספיק, היא הופיעה.
לפי התצפיות שלי, המסך התנהג בדיוק כמו מחשב עם בעיות מסוימות של לוח האם (קבלים שאיבדו קיבולת). אם מספיק לחמם לוח כזה (תנו לו לפעול או לכוון אליו את המחמם), הוא בדרך כלל "מופעל" ולעתים קרובות, עובד ללא הפרעות עד כיבוי המחשב. באופן טבעי, זהו - עד לרגע מסוים!
אבל בשלב המוקדם של האבחון (לפני פתיחת תיק החולה), רצוי מאוד שנקבל את התמונה השלמה ביותר של המתרחש. לפי זה, אנחנו יכולים לנווט בערך באיזה צומת או אלמנט הבעיה? במקרה שלי, לאחר ניתוח כל האמור לעיל, חשבתי על הקבלים הממוקמים במעגל החשמל של הצג שלי: הפעל - אין תמונה, הקבלים מתחממים - זה מופיע.
ובכן, הגיע הזמן לבדוק את ההנחה הזו!
בואו לפרק! ראשית, בעזרת מברג, הברג את הבורג שמהדק את תחתית המעמד:
לאחר מכן, - הסר את הברגים המתאימים והסר את בסיס חיבור המעמד:
לאחר מכן, בעזרת מברג בעל קצה שטוח, אנו חורצים את הפאנל הקדמי של הצג שלנו ובכיוון המצוין על ידי החץ, אנו מתחילים להפריד אותו בזהירות.
לאט לאט, אנו נעים לאורך כל המטריצה, ומסירים בהדרגה את תפסי הפלסטיק המחזיקים את הלוח הקדמי מהמושבים שלהם עם מברג.
לאחר שפירקנו את הצג (הפרדנו את החלקים הקדמיים והאחוריים שלו), אנו רואים את התמונה הבאה:
אם ה"חלק הפנימי" של הצג מחובר ללוח האחורי עם סרט דביק, קלף אותו והסר את המטריצה עצמה עם ספק הכוח ולוח הבקרה.
לוח הפלסטיק האחורי נשאר על השולחן.
כל השאר בצג המפורק נראה כך:
כך נראית ה"מילוי" בכף ידי:
בואו נראה תקריב של לוח כפתורי ההגדרות המוצגים למשתמש.
כעת, עלינו לנתק את המגעים המחברים את מנורות התאורה האחורית של הקתודה הממוקמות במטריצת הצג עם מעגל המהפך האחראי להצתה. לשם כך, אנו מסירים את מכסה המגן מאלומיניום ורואים את המחברים מתחתיו:
אנו עושים את אותו הדבר בצד הנגדי של מעטפת המגן של הצג:
נתק את המחברים ממהפך הצג אל המנורות. למי אכפת, מנורות הקתודה עצמן נראות כך:
הם מכוסים בצד אחד במעטפת מתכת וממוקמים בו בזוגות. המהפך "מדליק" את המנורות ומתאים את עוצמת האור שלהן (שולט בבהירות המסך). כעת, במקום מנורות, נעשה שימוש יותר ויותר בתאורת LED אחורית.
עֵצָה: אם אתה מוצא את זה על המסך פִּתְאוֹם התמונה נעלמה, תסתכל מקרוב (במידת הצורך, האיר את המסך עם פנס). אולי תבחין בתמונה חלשה (חלשה)? יש כאן שתי אפשרויות: אחת מנורות התאורה האחורית אינה תקינה (במקרה זה, המהפך פשוט נכנס להגנה ואינו מספק להם חשמל), ונשאר פעיל במלואו. האפשרות השנייה: אנו מתמודדים עם התמוטטות של מעגל המהפך עצמו, שניתן לתקן או להחליף (במחשבים ניידים, ככלל, הם פונים לאפשרות השנייה).
אגב, מהפך המחשב הנייד ממוקם, ככלל, מתחת למסגרת החיצונית הקדמית של מטריצת המסך (באמצע ובחלק התחתון שלה).
אבל היסח דעתנו, אנחנו ממשיכים לתקן את המוניטור (ליתר דיוק, לעת עתה, לזרוק אותו) 🙂 אז, לאחר שהסרנו את כל הכבלים והאלמנטים המחברים, אנו מפרקים את המוניטור עוד יותר. אנחנו פותחים אותו כמו קליפה.
בפנים אנו רואים כבל נוסף שמתחבר, מוגן על ידי מעטפת אחרת, את המטריצה ואת מנורות התאורה האחורית של הצג עם לוח הבקרה. קלפו את הסקוטש עד חצי וראו מתחתיו מחבר שטוח עם כבל נתונים בתוכו. אנחנו מסירים אותו בזהירות.
שמנו את המטריצה בנפרד (לא נהיה מעוניינים בה בתיקון הזה).
כך זה נראה מאחור:
בהזדמנות זו, אני רוצה להראות לכם את מטריצת הצג המפורקת (לאחרונה ניסו לתקן אותה בעבודה). אבל לאחר ניתוח, התברר שלא ניתן יהיה לתקן את זה: חלק מהגבישים הנוזליים על המטריצה עצמה נשרפו.
בכל מקרה, לא הייתי צריך לראות את האצבעות שלי מאחורי המשטח כל כך ברור! 🙂
התבנית מאובטחת במסגרת שמחזיקה ומחזיקה את כל חלקיה יחד באמצעות תפסי פלסטיק צמודים. על מנת לפתוח אותם, תצטרך לעבוד ביסודיות עם מברג שטוח.
אבל עם סוג תיקון צג עשה זאת בעצמך שאנו עושים כעת, נתעניין בחלק נוסף בעיצוב: לוח הבקרה עם המעבד, ועוד יותר מכך, אספקת החשמל של הצג שלנו. שניהם מוצגים בתמונה למטה: (תמונה - ניתן ללחוץ)
אז בתמונה למעלה, משמאל, יש לנו לוח מעבד, ומימין לוח חשמל בשילוב עם מעגל מהפך. לוח מעבד מכונה לעתים קרובות לוח scaler (או מעגל).
מעגל ה-scaler מעבד את האותות המגיעים מהמחשב האישי. למעשה, scaler הוא מיקרו-מעגל רב תכליתי, הכולל:
מיקרו - מעבד
מקלט (מקלט) המקבל אות וממיר אותו לסוג הנתונים הרצוי, המועברים באמצעות ממשקים דיגיטליים לחיבור מחשב
ממיר אנלוגי לדיגיטלי (ADC) הממיר את אותות הקלט האנלוגיים R/G/B ושולט ברזולוציה של הצג
למעשה, scaler הוא מיקרו-מעבד המותאם למשימה של עיבוד תמונה.
אם לצג יש מאגר מסגרת (זיכרון גישה אקראית), העבודה איתו מתבצעת גם דרך ה-scaler. לשם כך, לסקלרים רבים יש ממשק לעבודה עם זיכרון דינמי.
אבל אנחנו - שוב היסח דעתנו מהתיקון! בוא נמשיך! 🙂 בואו נסתכל מקרוב על לוח הכוח המשולב של הצג. נראה שם תמונה כל כך מעניינת:
כפי שהנחנו ממש בהתחלה, זוכרים? אנו רואים שלושה קבלים נפוחים הדורשים החלפה.איך לעשות את זה נכון מתואר כאן במאמר זה של האתר שלנו, אנחנו לא נסיח שוב.
כפי שאתה יכול לראות, אחד האלמנטים (קבלים) התנפח לא רק מלמעלה, אלא גם מלמטה, וחלק מהאלקטרוליט זרם ממנו:
כדי להחליף ולתקן ביעילות את הצג, נצטרך להסיר לחלוטין את לוח החשמל מהמארז. אנו מבריגים את ברגי ההידוק, מוציאים את כבל החשמל מהמחבר ולוקחים את הלוח בידינו.
הנה תמונה של הגב שלה:
אני רוצה לומר מיד שלעתים קרובות לוח החשמל משולב עם מעגל המהפך על PCB אחד (מעגל מודפס). במקרה זה, אנו יכולים לדבר על לוח שילוב, המיוצג על ידי ספק הכוח של הצג (ספק כוח) והמהפך של התאורה האחורית (Back Light Inverter).
במקרה שלי, זה בדיוק המקרה! אנו רואים שבתמונה למעלה, החלק התחתון של הלוח (מופרד בקו אדום) הוא למעשה מעגל המהפך של הצג שלנו. זה קורה שהמהפך מיוצג על ידי PCB נפרד, ואז יש שלושה לוחות נפרדים בצג.
ספק הכוח (החלק העליון של ה-PCB שלנו) מבוסס על מיקרו-מעגל בקר FAN7601 PWM ועל טרנזיסטור אפקט שדה SSS7N60B, והמהפך (חלקו התחתון) מבוסס על מיקרו-מעגל OZL68GN ושני מכלולי טרנזיסטור FDS8958A.
כעת נוכל להתחיל בבטחה לתקן (החלפת קבלים). אנו יכולים לעשות זאת על ידי הנחת המבנה בנוחות על השולחן.
כך יראה התחום המעניין אותנו לאחר הסרת אלמנטים פגומים ממנו.
בואו נסתכל מקרוב על איזה קיבול ומתח נומינליים אנחנו צריכים כדי להחליף את האלמנטים המולחמים מהלוח?
אנו רואים כי מדובר באלמנט בעל דירוג של 680 מיקרופארד (mF) ומתח מרבי של 25 וולט (V). בפירוט רב יותר על מושגים אלה, כמו גם על דבר חשוב כמו שמירה על הקוטביות הנכונה בעת הלחמה, דיברנו איתך במאמר זה. אז בואו לא נתעכב על זה שוב.
בוא נגיד שכשלנו שני קבלים של 680 mF במתח של 25V ואחד ב-400 mF / 25V. מכיוון שהאלמנטים שלנו מחוברים במקביל למעגל החשמלי, נוכל להשתמש בבטחה בשני קבלים של 1000 mF במקום שלושה קבלים בעלי קיבולת כוללת (680 + 680 + 440 = 1800 מיקרו-פארד), שיסתכמו באותה מידה (אפילו יותר). קיבול.
הקבלים שהוסרו מלוח המסך שלנו נראים כך:
אנחנו ממשיכים לתקן את המוניטור במו ידינו, ועכשיו הגיע הזמן להלחים את הקבלים החדשים במקום הקבלים שהוסרו.
מכיוון שהאלמנטים ממש חדשים, יש להם "רגליים" ארוכות. לאחר הלחמה למקומם, פשוט חתכו בזהירות את העודפים שלהם עם חותכי צד.
כתוצאה מכך, קיבלנו את זה כך (למען הסדר, עבור שני קבלים של 1000 מיקרופארד, שמתי על הלוח אלמנט נוסף בקיבולת 330 mF).
כעת, אנו מרכיבים מחדש את המוניטור בזהירות ובזהירות: מהדקים את כל הברגים, מחברים את כל הכבלים והמחברים באותו אופן, וכתוצאה מכך נוכל להמשיך בבדיקת ביניים של המבנה המורכב למחצה שלנו!
עֵצָה : אין טעם להרכיב מיד את כל המוניטור, כי אם משהו ישתבש, נצטרך לפרק הכל מההתחלה.
כפי שאתה יכול לראות, המסגרת, המסמנת על היעדר כבל נתונים מחובר, הופיעה מיד. זה, במקרה זה, סימן בטוח לכך שתיקון המוניטור במו ידינו הצליח אצלנו! 🙂 בעבר, עד שהתקלה תוקנה, לא הייתה תמונה כלל עד שהתחממה.
לוחצים ידיים נפשית לעצמנו, אנו מרכיבים את המוניטור למצבו המקורי ו(לבדיקה) אנו מחברים אותו עם צג שני למחשב הנייד. אנו מפעילים את המחשב הנייד ורואים שהתמונה מיד "הלכה" לשני המקורות.
Q.E.D! רק תיקנו את המסך שלנו בעצמנו!
הערה : כדי לגלות אילו סוגים נוספים של תקלות בצגי TFT יש, עקוב אחר הקישור הזה.
זה הכל להיום. מקווה שהמאמר הזה עזר לך? נתראה בהמשך בדפי האתר שלנו 🙂
לאחר שקראתי את השרשור הזה של הפורום, הבנתי שאני צריך ללמד אנשים קצת על התקלות האופייניות של מסכי LCD.
אז בואו נבין במה המוניטור ממולא.
מניסיוני האישי, אני יכול לומר שמתוך 10 מוניטורים, ל-8 יש תקלה במהפך.
וכך נטפל בתקלות.
בואו נבהיר איך מוניקה עובדת. אתה מדליק את המוניטור, ה-PSU מתחיל לעבוד ממנו, הוא מספק חשמל למהפך וללוח הראשי. המעבד מבצע בדיקה פנימית ונותן אישור להפעיל את המהפך, שבתורו מדליק את התאורה האחורית, והתמונה מופיעה בהתאם. אז אם המהפך לא עובד או שהמנורות קצרות, התמונה עדיין צריכה להיות קיימת על הצג. בדרך כלל אני בודק את זה ככה.
סרטון (לחץ להפעלה).
ותזכרו, אם פתאום אתם מחליטים להתעמק בעצמכם בפנים, אל תעשו זאת עם המתח דולק, מכיוון שהאינוורטר נותן מתח גבוה מאוד להפעלת המנורות ויכול להתעוות כך שהשיער מתחת לזרוע יעמוד על קצהו למשך זמן רב.
