תיקון צג עשה זאת בעצמך

היום אני רוצה לשתף אתכם בחוויה של תיקון מוניטור במו ידי. תיקנתי את הישן שלי LG Flatron 1730s. הנה אחד:

זהו צג LCD בגודל 17 אינץ'. אני חייב לומר מיד שכשאין תמונה על הצג, אנחנו (בעבודה) מיד לוקחים עותקים כאלה למהנדס האלקטרוניקה שלנו והוא מתעסק איתם, אבל הייתה הזדמנות להתאמן 🙂

מלכתחילה, בואו נעסוק קצת בטרמינולוגיה: קודם לכן נעשה שימוש רב במסכי CRT (CRT - Cathode Ray Tube). כפי שהשם מרמז, הם מבוססים על שפופרת קרן קתודית, אבל זה תרגום מילולי, נכון טכנית לדבר על שפופרת קרן קתודית (CRT).

הנה דוגמה מפורקת של "דינוזאור" כזה:

צגים מסוג LCD (Liquid Crystal Display - תצוגת גביש נוזלי) או סתם תצוגת LCD באופנה כעת. לעתים קרובות עיצובים כאלה נקראים צגי TFT.

אמנם, שוב, אם אנחנו מדברים נכון, אז זה צריך להיות ככה: LCD TFT (Thin Film Transistor - מסכים המבוססים על טרנזיסטורי סרט דק). TFT הוא פשוט המגוון הנפוץ ביותר כיום, או ליתר דיוק, טכנולוגיית תצוגת LCD (גביש נוזלי).

אז לפני שתתחיל לתקן את המוניטור בעצמך, הבה נבחן איזה סוג של "תסמינים" היו ל"מטופל" שלנו? בקיצור, אז: אין תמונה על המסך. אבל אם אתה מסתכל קצת יותר מקרוב, אז פרטים מעניינים שונים התחילו לצוץ! 🙂 כאשר הופעל, הצג הראה תמונה לשבריר שנייה, אשר נעלמה מיד. יחד עם זאת (אם לשפוט לפי הצלילים), יחידת המערכת של המחשב עצמו פעלה כמו שצריך ומערכת ההפעלה עלתה בהצלחה.

לאחר המתנה של זמן מה (לפעמים 10-15 דקות), גיליתי שהתמונה הופיעה באופן ספונטני. לאחר שחזרתי על הניסוי מספר פעמים, השתכנעתי בכך. עם זאת, לפעמים, לשם כך, היה צורך לכבות ולהפעיל את הצג באמצעות כפתור "ההפעלה" בפאנל הקדמי. לאחר חידוש התמונה הכל עבד ללא תקלות עד כיבוי המחשב. למחרת חזרו על הסיפור וכל ההליך.

יתרה מכך, שמתי לב לתכונה מעניינת: כשהחדר היה מספיק חם (העונה כבר לא קיץ) והסוללות התחממו בצורה נאותה, זמן ההשבתה של הצג ללא תמונה הצטמצם בחמש דקות. הייתה תחושה שהוא מתחמם, מגיע למשטר הטמפרטורה הרצוי ואז עובד ללא בעיות.

זה הפך בולט במיוחד לאחר שאחד הימים שההורים (היה להם את המוניטור) כיבו את החימום והחדר נעשה רענן למדי. בתנאים כאלה, התמונה על הצג נעדרה במשך 20-25 דקות ורק אז, כשהיא התחממה מספיק, היא הופיעה.

לפי התצפיות שלי, המסך התנהג בדיוק כמו מחשב עם בעיות מסוימות בלוח אם (קבלים שאיבדו את הקיבול שלהם). אם לוח כזה מתחמם מספיק (תנו לו לעבוד או תנור חימום מכוון לכיוון שלו), הוא "מתחיל" כרגיל, ולעתים קרובות, עובד ללא תקלות עד כיבוי המחשב. כמובן, זה עד לנקודה מסוימת!

אבל בשלב מוקדם של האבחון (לפני פתיחת תיק ה"מטופל"), רצוי מאוד שנקבל את התמונה השלמה ביותר של המתרחש. לפי זה, אנחנו יכולים להתמצא בערך באיזה צומת או אלמנט מסוים הבעיה? במקרה שלי, לאחר ניתוח כל האמור לעיל, חשבתי על הקבלים הממוקמים במעגל החשמל של הצג שלי: הפעל אותו - אין תמונה, הקבלים מתחממים - זה מופיע.

ובכן, הגיע הזמן לבדוק את ההנחה הזו!

בואו לפרק! ראשית, בעזרת מברג, הברג את הבורג המאבטח את תחתית המעמד:

לאחר מכן, - הסר את הברגים המתאימים והסר את הבסיס להרכבת המעמד:

לאחר מכן, בעזרת מברג שטוח, אנו חורצים את הפאנל הקדמי של הצג שלנו, ובכיוון המצוין על ידי החץ, מתחילים להפריד אותו בזהירות.

לאט לאט, אנו נעים לאורך ההיקף של המטריצה ​​כולה, חורצים בהדרגה את תפסי הפלסטיק המוציאים את הלוח הקדמי מהמושבים שלהם עם מברג.

לאחר שפירקנו את הצג (הפרדנו את החלקים הקדמיים והאחוריים שלו), אנו רואים את התמונה הבאה:

אם ה"פנים" של הצג מחוברים ללוח האחורי עם סרט דביק, אנו מקלפים אותו ומסירים את המטריצה ​​עצמה עם אספקת החשמל ולוח הבקרה.

לוח הפלסטיק האחורי נשאר על השולחן.

כל השאר בצג המפורק נראה כך:

כך נראית ה"מלית" בכף היד שלי:

בואו נראה תקריב של לוח כפתורי ההגדרות המוצגים למשתמש.

כעת, עלינו לנתק את המגעים המחברים את מנורות התאורה האחורית של הקתודה הממוקמות במטריצת הצג למעגל המהפך האחראי להצתה. לשם כך, אנו מסירים את מכסה המגן מאלומיניום ומתחתיו אנו רואים את המחברים:

אנו עושים את אותו הדבר בצד הנגדי של מעטפת המגן של הצג:

נתק את המחברים ממהפך הצג אל המנורות. למי שמעוניין, מנורות הקתודה עצמן נראות כך:

הם מכוסים בצד אחד במעטפת מתכת וממוקמים בו בזוגות. המהפך "מצית" את המנורות ומווסת את עוצמת הזוהר שלהן (שולט בבהירות המסך). כיום, במקום מנורות, נעשה שימוש יותר ויותר בתאורת LED אחורית.

עֵצָה: אם אתה מוצא את זה על המסך פִּתְאוֹם התמונה נעלמה, תסתכל מקרוב (במידת הצורך, הדגש את המסך עם פנס). אולי אתה מבחין בתמונה חלשה (עמומה)? יש כאן שתי אפשרויות: אחת מנורות התאורה האחורית נכשלה (במקרה זה, המהפך פשוט הולך "להתגוננות" ואינו מספק להם חשמל), ונשאר פעיל במלואו. האפשרות השנייה: אנו מתמודדים עם התמוטטות של מעגל המהפך עצמו, שניתן לתקן או להחליף (במחשבים ניידים, ככלל, הם פונים לאפשרות השנייה).

אגב, מהפך המחשב הנייד ממוקם, ככלל, מתחת למסגרת החיצונית הקדמית של מטריצת המסך (בחלקים האמצעיים והתחתונים שלה).

אבל אנחנו מתרחקים, אנחנו ממשיכים לתקן את המוניטור (ליתר דיוק, לעת עתה, דפוק אותו) 🙂 אז, לאחר שהסרנו את כל הכבלים והאלמנטים המחברים, אנחנו מפרקים את הצג עוד יותר. אנחנו פותחים אותו כמו קליפה.

בפנים, אנו רואים כבל נוסף המחבר, מוגן על ידי מעטפת אחרת, את המטריצה ​​ואת התאורה האחורית של הצג ללוח הבקרה. אנחנו מקלפים את הסרט באמצע הדרך ורואים מתחתיו מחבר שטוח עם כבל נתונים בתוכו. אנחנו מסירים אותו בזהירות.

שמנו את המטריצה ​​בנפרד (לא נהיה מעוניינים בה, בתיקון הזה).

כך זה נראה מאחור:

בהזדמנות זו, אני רוצה להראות לכם את מטריצת הצג המפורקת (לאחרונה ניסו לתקן אותה בעבודה). אבל לאחר הניתוח התברר שלא ניתן יהיה לתקן את זה: חלק מהגבישים הנוזליים על המטריצה ​​עצמה נשרף.

בכל מקרה, לא הייתי צריך לראות את האצבעות שלי מאחורי המשטח כל כך ברור! 🙂

המטריצה ​​מחוברת למסגרת, מקבעת ומחזיקה את כל חלקיה ביחד, בעזרת תפסי פלסטיק הדוקים. כדי לפתוח אותם, תצטרך לעבוד ביסודיות עם מברג שטוח.

אבל עם סוג תיקון מוניטור עשה זאת בעצמך שאנו מבצעים כעת, נתעניין בחלק נוסף בעיצוב: לוח הבקרה עם המעבד, ועוד יותר - ספק הכוח של הצג שלנו. שניהם מוצגים בתמונה למטה: (תמונה - ניתן ללחוץ)

אז, בתמונה למעלה, משמאל, יש לנו לוח מעבד, ומימין, לוח חשמל בשילוב עם מעגל מהפך. לוח המעבד מכונה לעתים קרובות גם לוח ה-scaler (או המעגל).

מעגל ה-scaler מעבד את האותות המגיעים מהמחשב האישי. למעשה, ה-scaler הוא מיקרו-מעגל רב תכליתי, הכולל:

• מיקרו - מעבד
• מקלט (מקלט) המקבל אות וממיר אותו לסוג הנתונים הרצוי המועברים באמצעות ממשקים דיגיטליים לחיבור מחשב
• ממיר אנלוגי לדיגיטלי (ADC) הממיר אותות כניסה אנלוגיים R/G/B ושולט ברזולוציית הצג

למעשה, ה-scaler הוא מיקרו-מעבד המותאם למשימה של עיבוד תמונה.

אם לצג יש מאגר מסגרת (RAM), העבודה איתו מתבצעת גם דרך ה-scaler. לשם כך, לסקלרים רבים יש ממשק לעבודה עם זיכרון דינמי.

אבל אנחנו - שוב היסח דעתנו מהתיקון! בוא נמשיך! 🙂 בואו נסתכל מקרוב על לוח הכוח המשולב של הצג. נראה כאן תמונה כל כך מעניינת:

כפי שציפינו ממש בהתחלה, זוכרים? אנו רואים שלושה קבלים נפוחים שצריך להחליף. איך לעשות את זה נכון מתואר במאמר זה של האתר שלנו, אנחנו לא נסיח שוב.

כפי שאתה יכול לראות, אחד האלמנטים (קבלים) התנפח לא רק מלמעלה, אלא גם מלמטה, וחלק מהאלקטרוליט דלף ממנו:

כדי להחליף ולתקן ביעילות את הצג, נצטרך להסיר לחלוטין את לוח החשמל מהמארז. אנו מכבים את ברגי התיקון, שולפים את כבל החשמל מהמחבר ולוקחים את הלוח בידינו.

הנה תמונה של הגב שלה:

אני רוצה לומר מיד שלעתים קרובות לוח החשמל משולב עם מעגל המהפך על PCB אחד (מעגל מודפס). במקרה זה, אנו יכולים לדבר על לוח משולב המיוצג על ידי ספק כוח צג (ספק כוח) ומהפך תאורה אחורית (מהפך תאורה אחורית).

במקרה שלי, זה בדיוק מה שזה! אנו רואים שבתמונה מעל החלק התחתון של הלוח (מופרד בקו האדום) הוא למעשה מעגל המהפך של הצג שלנו. זה קורה שהמהפך מיוצג על ידי PCB נפרד, ואז יש שלושה לוחות נפרדים בצג.

ספק הכוח (החלק העליון של ה-PCB שלנו) מבוסס על שבב הבקר FAN7601 PWM וטרנזיסטור אפקט שדה SSS7N60B, והמהפך (חלקו התחתון) מבוסס על שבב OZL68GN ושני מכלולי טרנזיסטור FDS8958A.

עכשיו אנחנו יכולים להמשיך בבטחה לתיקון (החלפת קבלים). אנו יכולים לעשות זאת על ידי הנחת המבנה בנוחות על השולחן.

כך ייראה התחום המעניין אותנו לאחר הסרת האלמנטים הפגומים ממנו.

בואו נסתכל מקרוב, איזה ערך של קיבול ומתח אנחנו צריכים כדי להחליף את האלמנטים המולחמים מהלוח?

אנו רואים כי מדובר באלמנט בעל דירוג של 680 מיקרופאראד (mF) ומתח מרבי של 25 וולט (V). בפירוט רב יותר על מושגים אלה, כמו גם על דבר חשוב כמו התבוננות בקוטביות הנכונה בעת הלחמה, דיברנו איתך במאמר זה. אז בואו לא נתעכב על זה שוב.

בוא נגיד שיש לנו שני קבלים של 680 mF 25V וקבל 400 mF / 25V אחד לא תקינים. מכיוון שהאלמנטים שלנו מחוברים במקביל במעגל החשמלי, נוכל להשתמש בקלות בשני קבלים של 1,000 mF במקום שלושה קבלים עם קיבול כולל (680 + 680 + 440 \u003d 1800 מיקרו-פארד), שבסך הכל ייתן את אותו הדבר (אפילו יותר) ) קיבול.

כך נראים הקבלים שהוסרו מלוח המסך שלנו:

אנחנו ממשיכים לתקן את הצג במו ידינו, ועכשיו הגיע הזמן להלחים קבלים חדשים במקום הקבלים שהוסרו.

מכיוון שהאלמנטים ממש חדשים, יש להם "רגליים" ארוכות. לאחר הלחמה למקומם, פשוט חתכו בזהירות את העודפים שלהם עם חותכי צד.

כתוצאה מכך, קיבלנו את זה כך (להזמנה, לשני קבלים של 1,000 מיקרופארד כל אחד, הנחתי אלמנט נוסף בקיבולת 330 mF על הלוח).

כעת, אנו מרכיבים מחדש את המוניטור בזהירות ובזהירות: אנו מהדקים את כל הברגים, מחברים את כל הכבלים והמחברים באותו אופן, וכתוצאה מכך נוכל להמשיך לבדיקת ביניים של המבנה המורכב למחצה שלנו!

עֵצָה: זה לא הגיוני לאסוף מיד את כל המוניטור בחזרה, כי אם משהו ישתבש, נצטרך לפרק הכל מההתחלה.

כפי שאתה יכול לראות, הופיעה מיד מסגרת המציינת את היעדר כבל נתונים מחובר.זה, במקרה הזה, סימן בטוח לכך שתיקון מוניטור עשה זאת בעצמך הצליח אצלנו! 🙂 בעבר, לפני פתרון התקלות, לא הייתה עליו תמונה כלל עד שהתחמם.

לוחצים ידיים נפשית עם עצמנו, אנו מרכיבים את הצג למצבו המקורי ו(לאימות) מחברים אותו עם צג שני למחשב הנייד. אנו מפעילים את המחשב הנייד ורואים שהתמונה מיד "עזבה" לשני המקורות.

Q.E.D! הרגע תיקנו את המסך שלנו בעצמנו!

הערה: כדי לגלות אילו סוגים אחרים של תקלות בצגי TFT, עקוב אחר הקישור הזה.

להיום, זה הכל. אני מקווה שהמאמר היה שימושי עבורך? נתראה בפעם הבאה באתר שלנו 🙂

להלן 10 התקלות הנפוצות ביותר של מסכי LCD שהרגשתי בדרך הקשה. דירוג התקלות נערך על פי חוות דעתו האישית של המחבר, על סמך ניסיון במרכז שירות. אתה יכול לחשוב על זה כעל מדריך תיקון אוניברסלי עבור כמעט כל צג LCD מבית Samsung, LG, BENQ, HP, Acer ואחרים. מתחילים.

חילקתי תקלות בצגי LCD ל-10 נקודות, אבל זה לא אומר שיש רק 10 מהן - יש עוד הרבה, כולל משולבות וצפות. הרבה מהתקלות של מסכי LCD ניתן לתקן במו ידיך ובבית.

בדרך כלל, אם כי מחוון ההפעלה עשוי להבהב. יחד עם זאת, טלטלות כבלים, ריקודים עם טמבורין ועוד מתיחות לא עוזרים. גם הקשה על המוניטור ביד עצבנית בדרך כלל לא עובדת, אז אל תנסו אפילו. הסיבה לתקלה כזו של מסכי LCD היא לרוב הכשל של לוח אספקת החשמל, אם הוא מובנה בצג.

לאחרונה, צגים עם מקור מתח חיצוני הפכו לאופנתיים. זה טוב, כי המשתמש יכול פשוט לשנות את אספקת החשמל במקרה של תקלה. אם אין מקור מתח חיצוני, אז תצטרך לפרק את הצג ולחפש תקלה בלוח. פירוק צג ה-LCD ברוב המקרים אינו קשה, אך עליך לזכור אמצעי זהירות.

לפני שתתקן את המסכן, תן לו לעמוד 10 דקות, מנותק מהחשמל. במהלך תקופה זו, לקבל המתח הגבוה יהיה זמן להיפרק. תשומת הלב! סכנת חיים אם גשר הדיודה והטרנזיסטור PWM יישרפו! במקרה זה, קבל המתח הגבוה לא יתפרק בזמן מקובל.

לכן, הכל לפני התיקון, בדוק את המתח עליו! אם נשאר מתח מסוכן, עליך לפרוק את הקבל באופן ידני דרך נגד מבודד של כ-10 קילו אוהם למשך 10 שניות. אם פתאום תחליט לסגור את ההובלה עם מברג, אז תשמור על העיניים שלך מניצוצות!

לאחר מכן, אנו ממשיכים לבדוק את לוח אספקת החשמל של הצג ומשנים את כל החלקים השרופים - אלה הם בדרך כלל קבלים נפוחים, נתיכים מפוצצים, טרנזיסטורים ואלמנטים אחרים. כמו כן, חובה להלחים את הלוח או לפחות לבחון את ההלחמה במיקרוסקופ לאיתור סדקים.

מניסיוני אני אגיד - אם המסך בן יותר משנתיים - אז 90% שיהיו מיקרו סדקים בהלחמה, במיוחד לצגי LG, BenQ, Acer וסמסונג. ככל שהמוניטור זול יותר, כך הוא נעשה גרוע יותר במפעל. עד כדי כך שהם לא שוטפים את השטף האקטיבי - מה שמוביל לכישלון המוניטור לאחר שנה-שנתיים. כן, בדיוק כשהאחריות תפוג.

כאשר הצג מופעל. הנס הזה מעיד לנו ישירות על תקלה בספק הכוח.

כמובן, השלב הראשון הוא לבדוק את כבלי החשמל והאות - הם חייבים להיות מהודקים היטב במחברים. תמונה מהבהבת על הצג מספרת לנו שמקור מתח התאורה האחורית של הצג קופץ כל הזמן ממצב ההפעלה.

לרוב, הסיבה לכך היא קבלים אלקטרוליטיים נפוחים, מיקרו-סדקים בהלחמה ושבב TL431 פגום. קבלים נפוחים עולים לרוב 820 uF 16 V, ניתן להחליף אותם בקיבול גדול יותר ובמתח גבוה יותר, למשל, הזולים והאמינים שבהם הם קבלים Rubycon 1000 uF 25 V וקבלים של Nippon 1500 uF 10 V.יש הגון זול יותר (אבל תמיד 105 מעלות) Nichicon 2200 uF 25 V. כל השאר לא יחזיק מעמד זמן רב.

לאחר שחלף הזמן או לא נדלק מיד. במקרה זה, שוב, שלוש תקלות נפוצות של מסכי LCD לפי סדר תדירות ההתרחשות - אלקטרוליטים נפוחים, מיקרו-סדקים בלוח, שבב TL431 פגום.

עם תקלה זו, ניתן לשמוע גם חריקה בתדירות גבוהה משנאי התאורה האחורית. הוא פועל בדרך כלל בתדרים שבין 30 ל-150 קילו-הרץ. אם מצב הפעולה שלו מופר, תנודות יכולות להתרחש בטווח התדרים הנשמע.

אבל התמונה נצפית באור בהיר. זה מיד מספר לנו על התקלה של מסכי LCD במונחים של תאורה אחורית. מבחינת תדירות ההופעה אפשר לשים את זה במקום השלישי, אבל זה כבר תפוס שם.

ישנן שתי אפשרויות - או שספק הכוח ולוח המהפך נשרפו, או שמנורות התאורה האחורית פגומות. הסיבה האחרונה במסכי LED מודרניים עם תאורה אחורית אינה נפוצה. אם הנוריות נמצאות בתאורה האחורית ונכשלות, אז רק בקבוצות.

במקרה זה, עשויה להיות כהה של התמונה במקומות בקצוות הצג. עדיף להתחיל תיקונים עם אבחון של ספק הכוח והמהפך. המהפך הוא החלק בלוח שאחראי על יצירת מתח גבוה בסדר גודל של 1000 וולט כדי להפעיל את המנורות, ולכן בשום מקרה אל תנסו לתקן את המוניטור במתח. אתה יכול לקרוא על תיקון ספק כוח של צג סמסונג בבלוג שלי.

רוב המסכים דומים בעיצובם, כך שלא אמורות להיות בעיות. בבת אחת, מסכים פשוט נפלו עם מגע שבור ליד קצה התאורה האחורית. זה מטופל על ידי פירוק זהיר ביותר של המטריצה ​​על מנת להגיע לקצה המנורה ולהלחים את חיווט המתח הגבוה.

אם נורת התאורה האחורית עצמה נשרפה, הייתי מציע להחליף אותה בסרגל התאורה האחורית LED שבדרך כלל מגיע עם המהפך שלך. אם עדיין יש לכם שאלות - כתבו לי במייל או בתגובות.

אלו הם התקלות המגעילות ביותר במסכי ה-LCD בחייו של כל חנון מחשב ומשתמש, כי הם אומרים לנו שהגיע הזמן לקנות צג LCD חדש.

למה לקנות חדש? מכיוון שהמטריקס של חיית המחמד שלך 90% הפך לבלתי שמיש. פסים אנכיים מופיעים כאשר המגע של לולאת האות עם המגעים של האלקטרודות המטריצה ​​נשבר.

זה מטופל רק על ידי יישום זהיר של סרט דבק עם דבק אנזוטרופי. ללא הדבק האניזוטרופי הזה, הייתה לי ניסיון רע בתיקון טלוויזיית LCD של סמסונג עם פסים אנכיים. אפשר גם לקרוא איך הסינים מתקנים רצועות כאלה במכונות שלהם.

דרך קלה יותר לצאת מהמצב הלא נעים הזה אפשר למצוא אם לחבר-אח-שדכן שלך יש את אותו צג מונח, אבל עם אלקטרוניקה פגומה. עיוור משני מוניטורים מסדרות דומות ומאותו אלכסון לא יהיה קשה.

לפעמים אפילו ספק כוח ממוניטור אלכסוני גדול יותר ניתן להתאים למוניטור אלכסוני קטן יותר, אבל ניסויים כאלה הם מסוכנים ואני לא ממליץ להדליק אש בבית. כאן בווילה של מישהו אחר - זה עניין אחר...

הנוכחות שלהם פירושה שיום קודם לך או קרוביך רבתם עם המוניטור בגלל משהו שערורייתי.

למרבה הצער, מסכי LCD ביתיים אינם מספקים ציפויים חסיני זעזועים וכל אחד יכול לפגוע בחלשים. כן, כל חיטוט הגון עם חפץ חד או קהה לתוך מטריצת צג ה-LCD יגרום לך להתחרט.

גם אם יש זכר קטן או אפילו פיקסל שבור אחד, הנקודה עדיין תגדל עם הזמן בהשפעת הטמפרטורה והמתח המופעלים על גבישים נוזליים. למרבה הצער, זה לא יעבוד כדי לשחזר את הפיקסלים השבורים של הצג.

כלומר, מסך לבן או אפור על הפנים. ראשית עליך לבדוק את הכבלים ולנסות לחבר את הצג למקור וידאו אחר. בדוק גם אם תפריט הצג מופיע על המסך.

אם הכל נשאר אותו דבר, התבונן היטב בלוח אספקת החשמל.באספקת הכוח של צג ה-LCD נוצרים בדרך כלל מתחים של 24, 12, 5, 3.3 ו-2.5 וולט. צריך לבדוק עם מד מתח אם הכל תקין אצלם.

אם הכל בסדר, אז אנחנו מסתכלים בזהירות על לוח עיבוד אותות וידאו - הוא בדרך כלל קטן יותר מלוח אספקת החשמל. יש לו מיקרו-בקר ואלמנטים עזר. אתה צריך לבדוק אם הם מקבלים אוכל. עם בדיקה אחת, גע במגע של החוט המשותף (בדרך כלל לאורך מעגל הלוח), ועם השני עוברים דרך הפינים של המיקרו-מעגלים. בדרך כלל האוכל נמצא איפשהו בפינה.

אם הכל בסדר מבחינת הספק, אבל אין אוסצילוסקופ, אז אנחנו בודקים את כל כבלי המסך. לא צריך להיות פיח או כהה על אנשי הקשר שלהם. אם אתה מוצא משהו, נקה אותו עם איזופרופיל אלכוהול. במקרים קיצוניים, אתה יכול לנקות אותו עם מחט או אזמל. בדוק גם את הכבל ואת הלוח עם לחצני הבקרה של הצג.

אם כל השאר נכשל, ייתכן שנתקלת במקרה של קושחה מהבהבת או כשל במיקרו-בקר. זה קורה בדרך כלל מנחשולים ברשת 220V או פשוט מהזדקנות האלמנטים. בדרך כלל במקרים כאלה אתה צריך ללמוד פורומים מיוחדים, אבל קל יותר להשתמש בו עבור חלקי חילוף, במיוחד אם יש לך בראש קרטהקה מוכרת שנלחמת נגד מסכי LCD מעוררי התנגדות.

תיק זה מטופל בקלות - אתה צריך להסיר את המסגרת או את הכיסוי האחורי של הצג ולשלוף את הלוח עם הכפתורים. לרוב שם תראה סדק בלוח או הלחמה.

לפעמים יש כפתורים או כבל פגומים. סדק בלוח פוגע בשלמות המוליכים ולכן צריך לנקות ולהלחים אותם ולהדביק את הלוח לחיזוק המבנה.

זה נובע מהזדקנות התאורה האחורית. לפי הנתונים שלי, תאורת LED אחורית לא סובלת מכך. ייתכן גם שביצועי המהפך עלולים להידרדר, שוב עקב הזדקנות הרכיבים המרכיבים אותו.

לעתים קרובות זה קורה בגלל כבל VGA גרוע ללא מדכא EMI - טבעת פריט. אם החלפת הכבל לא עוזרת, ייתכן שהפרעות חשמל נכנסו למעגלי ההדמיה.

בדרך כלל, הם בוטלו על ידי מעגלים באמצעות קיבולי מסנן עבור אספקת חשמל על לוח האותות. נסה להחליף אותם ולכתוב לי על התוצאה.

זה מסיים את הדירוג הנפלא שלי של 10 התקלות הנפוצות ביותר של צג ה-LCD. רוב נתוני התמוטטות מגיעים מתיקונים לצגים פופולריים כמו סמסונג, LG, BENQ, Acer, ViewSonic ו- Hewlett-Packard.

הדירוג הזה, כך נראה לי, תקף גם לטלוויזיות LCD ולפטופים. מה המצב שלך בחזית תיקון צג ה-LCD? כתבו בפורום ובתגובות.

השאלות הנפוצות ביותר בעת פירוק מסכי LCD וטלוויזיות הן כיצד להסיר את המסגרת? איך לשחרר תפסים? כיצד להסיר את בית הפלסטיק? וכו '

אחד בעלי המלאכה הכין אנימציה נחמדה שמסבירה איך מנתקים את התפסים מהגוף, אז אשאיר את זה כאן - זה יועיל.

ל להציג אנימציה - לחץ על התמונה.

לאחרונה, יצרני המסכים מציידים יותר ויותר מסכים חדשים עם צגים חיצוניים ספקי כוח במארז פלסטיק. אני חייב לומר שזה מקל על פתרון בעיות בצגי LCD על ידי החלפת ספק הכוח. אבל זה מסבך את אופן הפעולה ואת התיקון של ספק הכוח עצמו - לעתים קרובות הם מתחממים יתר על המידה.

איך לפרק מקרה כזה, הראיתי למטה בסרטון. השיטה אינה הטובה ביותר, אך מהירה וניתנת לביצוע באמצעים מאולתרים.

נתקלתי בבעיה - הצג של ViewSonic VA1912w כבה, לאחר זמן מה הוא נדלק, עבד מספר ימים, ואז התפוצץ לחלוטין. לא היו מתכונים מוכנים ברשת, אבל יש הרבה שאלות עם אותם תסמינים בדיוק. לכן, במרדף לוהט, אני כותב מתכון. מי צריך את זה שיכתוב את זה. ההדרכה אינה שלב אחר שלב, והיא מיועדת לאנשים שיודעים לעבוד עם מלחם ובעיקר עם הראש. 🙂

צג: ViewSonic VA1912w (המעגל אופייני, כך שהמתכון יהיה שימושי לרבים אחרים).
אשמה: בחיבור לרשת נורית ה-LED בפאנל נדלקת לזמן קצר (או לא נדלקת בכלל), ואז נכבית.המסך אינו זוהר, אין סימני חיים.
תסמינים של תקלה: שבב TSUM17AK-LF-1 מתחמם, קבלים אלקטרוליטיים בספק הכוח עשויים להתנפח.
מתחי אספקה: +5V זה נורמלי, +12V זה נמוך.

תצוגה כללית של הצג המפורק:

לחץ על התמונה להגדלה

1. החלף 4 קבלים אלקטרוליטיים המוצגים בתמונה הבאה. אנחנו מחליפים, ולא "מדלחים ומודדים". 2 יחידות - 220.0x25 ו-2 יחידות - 1000.0x25. אם בנוסף לאלה יש נפוחים, אנו משנים אותם ללא רחמים.

2. אנחנו מנסים להפעיל אותו. אם המסך עובד, אתה כבר בסדר, אסוף אותו. אם לא, נמשיך. אני רוצה להזכיר לכם שלא ניתן להפעיל את המוניטור במשך זמן רב, מאחר והשבב TSUM17AK-LF-1 שלנו רותח בצורה די הגונה, ואנו מסתכנים בהרס מוחלט של המוניטור אם נשרוף אותו.

3. נמצא את הטרנזיסטור Q8 בלוח הסמוך ליד מהוד הקוורץ ונמדד את המתח בקולט שלו, הוא צריך להיות + 1.8V. אנחנו דואגים שהכל יהיה שם, אבל לא 1.8.

4. הלחמו בזהירות את Q8 ובמקומו נלחמו את ה-KT835 הישן והטוב מהעבר האלקטרוני הביתי, או כל טרנזיסטור סיליקון עם הולכה ישירה אחרת. אפילו השקתי עם KT361, אבל לא העזתי לעזוב אותו - אי אפשר לדעת... כן, אני ממליץ בחום לבחור בטרנזיסטור ללא דליפות.

לחץ על התמונה להגדלה

לאחר החלפה - סיכוי של 99% שהמסך שלך יעבוד. כמובן, עשויים להיות ניואנסים, אבל עם תסמינים כאלה (והם אופייניים למוניטורים אלה), התחל לאבחן עם הפרטים האלה.

ובכן, לאוהבי נופי טכנו-מאקרו - תמונה של הטרנזיסטור KT835 שלנו, חוסך חולי חוץ... 🙂

עד 2004-2005, מסכי CRT וטלוויזיות, או, במילים אחרות, אלה שכללו קינסקופ, הופצו בעיקר בשימוש המוני. הם גם, כמו טלוויזיות, נקראים מוניטורים וטלוויזיות CRT (אלקטרונית - צינור קרן). אבל ההתקדמות לא עומדת במקום ובפעם אחת שוחררו טלוויזיות LCD, שכללו מטריצת LCD (גביש נוזלי). מטריצה ​​כזו חייבת להיות מוארת היטב על ידי 4 מנורות CCFL הממוקמות משני הצדדים, למעלה ולמטה.

זה חל על צגים וטלוויזיות בגודל 17 - 19 אינץ'. בטלוויזיות ובמסכים בעלי אלכסון גדול יותר, עשויות להיות שש מנורות או יותר. מנורות כאלה נראות כמו מנורות פלורסנט קונבנציונליות, אבל בניגוד אליהן, הן הרבה יותר קטנות. מבין ההבדלים, למנורות כאלה לא יהיו 4 מגעים, כמו מנורות פלורסנט, אלא רק שניים, והפעלתן דורשת מתח גבוה - מעל קילו-וולט.

מחבר תאורה אחורית לצג

אז, לאחר 5-7 שנים של פעולה, מנורות אלה הופכות לעתים קרובות לבלתי שמישות, תקלות אופייניות למנורות פלורסנט רגילות. הנה מידע נוסף. ראשית, גוונים אדמדמים מופיעים בתמונה, התחלה איטית, כדי שהמנורה תדלק, היא צריכה להבהב מספר פעמים. במקרים חמורים במיוחד, המנורה אינה נדלקת כלל. עלולה להתעורר השאלה: ובכן, מנורה אחת כבה, הם נמצאים בחלק העליון והתחתון של המטריצה, בדרך כלל שני חלקים מותקנים במקביל זה לזה, תנו רק לשלושה מהם להישרף והתמונה תהיה רק ​​עמומה יותר. אבל לא הכל כל כך פשוט.

העובדה היא שכאשר אחת המנורות כבה, ההגנה על בקר ה-PWM של המהפך תפעל, והתאורה האחורית, ולרוב הצג כולו, תכבה. לכן, בעת תיקון מסכי LCD וטלוויזיות, אם יש חשד למהפך או מנורות, יש צורך לבדוק כל אחת מהמנורות עם מהפך בדיקה. רכשתי מהפך בדיקה כזה ב- Aliexpress, כמו בתמונה למטה:

בדוק מהפך עם עלי אקספרס

למהפך בדיקה זה יש מחבר לחיבור ספק כוח חיצוני, חוטים עם תפסי תנין במוצא, ומחברים לחיבור תקעים, מנורות מוניטור. קיים מידע ברשת שניתן לבדוק תפעול מנורות כאלה באמצעות נטל אלקטרוני מנורות חסכוניות באנרגיה, עם סליל מנורה שרוף, אבל עם אלקטרוניקה עובדת.

נטל אלקטרוני מנורה חסכונית באנרגיה

מה אם באמצעות מהפך בדיקה או נטל אלקטרוני של מנורה חסכונית, גילית שאחת המנורות הפכה לבלתי שמישה ואינה נדלקת כלל בחיבור? כמובן שניתן להזמין מנורות ב-Aliexpress, לפי חתיכה, אבל בהתחשב בעובדה שהמנורות הללו שבריריות מאוד, ובהכרת ה- Russian Post, אפשר בקלות להניח שהמנורה תגיע שבורה.

צג LCD שבור

ניתן גם להסיר את המנורה מהתורם, למשל מהמוניטור, עם מטריצה ​​שבורה. אבל זה לא עובדה שמנורות כאלה יחזיקו מעמד זמן רב, מכיוון שהן כבר מיצו חלקית את המשאב שלהן. אבל יש אפשרות נוספת, פתרון לא סטנדרטי לבעיה. ניתן להטעין את אחת היציאות משנאים, ולרוב יש 4 כאלה, לפי מספר המנורות במסכי 17 אינץ', עם עומס התנגדות או קיבולי.

ניטור ספק כוח ולוח אינוורטר

אם הכל ברור עם הנגד, זה יכול להיות נגד חזק רגיל, או כמה מחוברים בסדרה או במקביל, על מנת להשיג את הדירוג וההספק הרצויים. אבל לפתרון הזה יש חיסרון משמעותי - הנגדים ייצרו חום כשהמוניטור פועל, ובהתחשב בעובדה שבדרך כלל חם בתוך מארז הצג, ייתכן שקבלים אלקטרוליטיים לא יאהבו חימום נוסף, שכידוע, לא אוהבים התחממות יתר ממושכת. ולהתנפח.

קבלים נפוחים מפקחים על אספקת החשמל

כתוצאה מכך, אם, למשל, זה היה קבל אלקטרוליטי של 400 וולט, אותו חבית גדול המוכר לכולם מהתמונה, היינו יכולים לקבל מוסף שרוף או שבב בקר PWM עם אלמנט מתח משולב. אז, יש עוד מוצא: לכבות את הכוח הדרוש בעזרת עומס קיבולי, קבל של 27 - 68 PicoFarads ומתח פעולה של 3 קילו-וולט.

לפתרון זה יש כמה יתרונות: אין צורך למקם נגדי חימום מגושמים במארז, אבל מספיק להלחים את הקבל הקטן הזה למגעי המחבר שאליו מחוברת המנורה. בבחירת ערך קבל יש להיזהר ואל להלחים ערכים, אלא אך ורק לפי הרשימה בסוף המאמר, בהתאם לאלכסון של הצג שלכם.

אנחנו מלחמים את הקבל במקום התאורה האחורית

אם אתה מלחם קבל עם דירוג נמוך יותר, המסך שלך יכבה מכיוון שהמהפך עדיין יכנס להגנה בגלל העובדה שהעומס קטן. אם תלחמו קבל גדול יותר, המהפך יפעל בעומס יתר, מה שישפיע לרעה על חיי המוספטים במוצא בקר ה-PWM.

אם המוספטים נשברים, גם התאורה האחורית, ואולי גם המוניטור כולו, לא תוכל להידלק, מאחר שהמהפך ייכנס להגנה. אחד מהסימנים לעומס יתר של המהפך יהיו צלילים זרים המגיעים מלוח המהפך, כמו רעש. אבל כאשר כבל ה-VGA מנותק, לפעמים שריקה קלה שמופיעה מלוח המהפך היא הנורמה.

בחירת ערכי קבלים בצג

התמונה למעלה מציגה קבלים מיובאים, יש גם עמיתים מקומיים שלהם, שבדרך כלל יש גדלים קצת יותר גדולים. פעם הלחמתי את שלנו, הביתיים ב-6 קילו-וולט - הכל עבד. אם לחנות הרדיו שלכם אין קבלים למתח ההפעלה הרצוי, אבל יש למשל 2 קילו-וולט, תוכלו להלחים 2 קבלים של פי 2 מהערך הנומינלי המחוברים בסדרה, כאשר מתח הפעולה הכולל שלהם יעלה, ולאפשר לנו להשתמש בהם למטרותינו.

באופן דומה, אם יש לך קבלים שערך קטן פי 2, עבור 3 קילו-וולט, אך לא עבור הערך הנדרש, אתה יכול להלחים אותם במקביל. כולם יודעים שהחיבור הסדרתי והמקבילי של קבלים נחשבים לפי הנוסחה ההפוכה של החיבור הסדרתי והמקבילי של נגדים.

חיבור מקביל של קבלים

במילים אחרות, כאשר קבלים מחוברים במקביל, אנו משתמשים בנוסחה לחיבור סדרתי של נגדים או שהקיבול שלהם פשוט מצטבר; כאשר מחוברים בסדרה, הקיבול הכולל נחשב לפי הנוסחה הדומה לחיבור המקביל של נגדים. ניתן לראות את שתי הנוסחאות באיור.

תיקון צג עשה זאת בעצמך

מסכים רבים כבר כוונו בצורה דומה, בהירות התאורה האחורית ירדה מעט, בשל העובדה שהמנורה השנייה בחלק העליון או התחתון של הצג או מטריצת הטלוויזיה עדיין מתפקדת ונותנת, אמנם פחות, אך תאורה מספקת כך שהתמונה נשאר די בהיר.

קבלים בחנות המקוונת

פתרון כזה לשימוש ביתי עשוי בהחלט להתאים לחובבן רדיו מתחיל, כמוצא ממצב זה, אם האלטרנטיבה היא תיקון בשירות בעלות של אלף וחצי עד אלפיים, או קניית מוניטור חדש. קבלים אלה עולים רק 5-15 רובל לחתיכה בחנויות הרדיו של העיר שלך, וכל אדם שיודע להחזיק מלחם יכול לבצע תיקונים כאלה. בהצלחה בתיקונים! במיוחד עבור Radioscot.ru - AKV.

ברוב המקרים, הסיבה לכך שהמסך לא נדלק או שיש בעיות בתמונה היא פעולה לא נכונה של כרטיס המסך, הגדרות לא נכון או חיבור שגוי.

1. נתק את כל החוטים מהצג
2. חבר רק את כבל החשמל
3. המסך אמור להידלק. התצוגה מציגה "אין אות"
   לאחר זמן מה, הצג נכנס למצב חיסכון בחשמל - "המתנה" (מחוון החשמל משנה צבע, התמונה נעלמת)

שומר מסך כאשר כבל הצג מנותק

במקרה זה, סביר להניח שהצג תקין. כמובן, ישנם חריגים אפשריים.

ניתן גם לבדוק את תקינות הצג על ידי חיבורו למחשב אחר.

אם הוכח שהמוניטור אינו פועל, עליך לפנות לשירות לצורך אבחון ותיקון. המאמר שלנו יגיד לכם על מה להסתכל כאשר מתארים את הבעיה, כך שבשיחת טלפון תהיו מכוונים נכון לגבי המחיר ותנאי התיקון.

לפני שתתקשר לסדנה, גלה את השם המדויק של דגם הצג שלך. למספר דגמים יש תקלות סטנדרטיות המוכרות זה מכבר לעובדי מרכזי שירות.

המסך לא נדלק, מחוון ההפעלה כבוי

אם המסך אינו מראה סימני חיים, כנראה שהבעיה היא באספקת החשמל. לרוב, התמוטטות זו ניתנת לתיקון בקלות.

ייתכן שיש בעיה בכבל החשמל או במחברים של הצג. במקרה זה, אם תשנה את מיקום כבל החשמל, המחוון עשוי להידלק לרגע כאשר נוצר מגע. במקרה של חוסר הפעלה מוחלט, סביר להניח שתצטרך לתקן את יחידת אספקת החשמל.

נורית ההפעלה מהבהבת, אין תמונה

הבהוב של מחוון המתח (הדלקה מחזורית) ללא קשר למיקום הכבל - אות להפעלה לא נכונה של ספק הכוח או הלוח הראשי (הלוח הראשי).

מרכז השירות יקבע את הגורם לבעיה ויבטל אותה.

מחוון הפעלה דולק - אין תמונה, תאורה אחורית דולקת

ככל הנראה הבעיה היא בלוח המעבד (MB) של הצג. לאבחון, תצטרך ליצור קשר עם השירות, שכן "תסמינים" כאלה אינם מאפשרים לך לקבוע מיד את הגורם לתקלה. המאסטר יוכל לתת תשובה מדויקת רק לאחר בחינת המוניטור המפורק.

צג פנימי עם תאורה אחורית של מנורה

התאורה האחורית של הצג אינה נדלקת או כבה לאחר מספר דקות של פעולה

לפעמים ניתן לראות את התמונה באור מוחזר, כאשר מסתכלים על הצג מלמעלה, מהצד. המסך מגיב ללחצנים, יש גישה לתפריט. ייתכן שמיד לאחר הדלקת המסך עובד, ולאחר מספר דקות התאורה האחורית נכבית. הבעיה היא במהפך או במנורות התאורה האחורית: הן נשרפות עם הזמן או עלולות להיכשל בפתאומיות כתוצאה מהשפעות מכניות (למשל הלם). התיקון מורכב מהחלפת המנורות או הממיר.עבור הליך זה, כדאי לבחור שירות בקפדנות: ההליך מורכב, דורש רמת מיומנות מסוימת ודיוק מוגבר מהמאסטר.

ירידה בהירות המסך וגוון אדמדם

תסמינים אלה מצביעים על שחיקה של התאורה האחורית, כמו במקרה הקודם. העמעום והגוון האדמדם עשויים להתרחש רק באזור מסוים של המסך או על פני כל הצג. הבעיה נפתרת על ידי החלפת המנורות, ושומרי מסך כהים שונים והגדרות שינה של צג משמשים כאמצעי מניעה. ככל שהמוניטור אינו פעיל עם תמונה סטטית דולקת פחות לילות, כך המנורות יחזיקו מעמד זמן רב יותר.

הופעת פסים אנכיים או אופקיים על מסך הצג היא סימן לתקלה בלולאות המפענח. אם הפסים משנים מיקום, ייתכן שהבעיה היא בכרטיס המסך, ואם לפסים יש לוקליזציה וצבע קבועים (שחור, לבן, צבע), אז הבעיה היא במטריצת המוניטור. המאסטרים במרכזי השירות למעשה אינם מתחייבים להחליף את הלולאות, שכן אין אמון בהצלחת הפעולה ושהבעיות לא יחזרו תוך זמן קצר. הפתרון היחיד לבעיה הוא החלפת מכלול המות. אם המסך שלכם באחריות, מיד לאחר הופעת הרצועות, פנו לשירות, גם אם יש רק פס אחד עד כה וזה לא מפריע לכם.

אם מופיעים פסים על צג שתקופת האחריות שלו כבר פגה, בדוק עם מרכז השירות את העלות וזמן התיקון המשוער עבור הדגם שלך. אתה חייב לקבל את המטריצה ​​המקורית, והעלות יכולה להיות דומה לקניית צג חדש.

פס אדום על המסך

עיוות תמונה או צבע

מתרחש בדרך כלל עקב אובדן מגע בכבל האות או מחברים שבורים. בדוק את כבל האות (VGA,DVI) על ידי החלפה.

ניתן להחליף את כבל ה-DVI (דיגיטלי) רק כאשר הצג אינו מופעל.

אם הפגם נמשך, הדבר קשור לרוב להפעלה לא נכונה של כרטיס המסך, או להתמוטטות לוח המעבד של הצג. במקרים מסוימים, ניתן לתקן זאת על ידי הבהוב.

המאסטר יוכל לציין את הסיבה המדויקת לתקלה ואת עלות התיקון רק לאחר האבחון.

המסך אינו מציג תמונה מהמחשב, מציג הודעות

אם במקום התמונה הרגילה, הצג מציג הודעת שירות ("בדוק את הכבל" או "מצב לא אופטימלי"), ומצב זה אינו משתנה לאחר השינויים המתאימים (החלפת הכבל, הגדרת המצב הנדרש), רוב כנראה שהבעיה היא במוניטור. למספר דגמי צגים עם מעבד MICOM (Samsung 710 (N/V), 713/913 lines, חלק מהפיליפס, LG) יש תקלה סטנדרטית הקשורה לכשל מהיר במעבד. תיקון או החלפה של המעבד הכושל פותרים לחלוטין את הבעיה.

צגי LED שונים בסוג התאורה האחורית: נוריות LED משמשות במקום מנורות. כשל ב-LED, המתבטא בירידה בבהירות באזור נפרד במסך, נדיר למדי וניתן לתיקון בהצלחה.

אנו מפנים את תשומת לבך לעובדה כי תאורה אחורית קלה לא אחידה של צג ה-LED בדגמים תקציביים מתרחשת כבר בזמן הרכישה. יחד עם זאת, מרכז המסך מואר יותר מהקצוות. הדבר נובע משימוש בחומרים זולים ליצירת שכבות הפיזור של המסך. שחזור צבע לא אידיאלי הוא גם תכונה של מסכי LED, הם פשוט לא מיועדים לעבודת צבע מקצועית.

אחד הכשלים הנפוצים של מסכי LED הוא הבהוב מסך, המורגש כאשר הבהירות מופחתת. עבור דגמים מסוימים, התיקון מוגבל להבהוב, עבור אחרים נדרשת החלפה של לוח המעבד.

צג פנימיים עם תאורת LED אחורית