תיקון עשה זאת בעצמך של מסכים סמסונג 2380

דפים 1

עליך להתחבר או להירשם כדי לפרסם תגובה.

• t.iva
• חבר חדש
• לֹא פָּעִיל

• רשום: 2015-12-29
• פוסטים: 2

יום טוב! צג - סמסונג, SyncMaster F2380. בשנת 2013, בטעות, ניתקתי את כפתורי תפריט המסך בתחתית הצג https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1921/storage/0/8/1/QFUcJ8 .. 060081.jpg, אבל התפריט עבד, לא היו בעיות, למרות שלא השתמשתי בכלל בתפריט שעל המסך. בתחילת דצמבר 2015, פתאום תפריט המסך שלי צץ, לא נגעתי בכפתורים בכלל והוא לא נעלם, בלחיצה על כפתור "תפריט" הוא נעלם לשנייה אחת והופיע שוב. לקחתי את המוניטור למרכז השירות, שם אמרו לי ששברתי את הכפתורים, והתפריט צץ בגלל זה. הם תיקנו את זה, עבור 50 Hryvnyas, לפי דבריהם, הבעיה הייתה בכפתורים. שבועיים לאחר מכן, כשהלכתי למחשב בבוקר, המסך הראה שאין אות, ניתקתי את הכבלים, עשיתי את זה כמה פעמים עם אתחול המחשב מחדש, המסך נדלק, אבל התחיל לכבות כל 5 שניות, אבל אתה יכול לעבוד על המחשב, זה נראה ככה... אשמח לענות.

• 
• Sarmat_134rus
• מַנחֶה
• לֹא פָּעִיל

• איפה: RF
• רשום: 2014-12-23
• פוסטים: 449

t.iva (טאראס) יש לפרק את המוניטור ולהסתכל על הצינורות הנפוחים, יש לו יחידת אספקת חשמל מובנית. אפשר לפגוש איזה ג'וינט. כמעט כתבתי על מנורות תאורה אחורית

- אחרי הכל, הצג הוא LED-ovsky

• 
• קחוביץ' אנדריי
• מנהל
• לֹא פָּעִיל

• איפה: אוקראינה
• רשום: 2013-01-18
• פוסטים: 2,163

היה מוניטור אחד כזה (התפריט לא הוסר כלל). הם הסירו את הפאנל, ניקו את הכפתור, הלחמו מחדש את המגעים, נראה שזה עובד. ומה קורה לו עכשיו. מתקשים לענות.

• t.iva
• חבר חדש
• לֹא פָּעִיל

• רשום: 2015-12-29
• פוסטים: 2

מסרתי אותו למרכז השירות של סמסונג, תיקנתי אותו ולקחתי אותו בדיוק באותו יום, שילמתי 220 UAH. כשבאתי לאסוף את מי שעשה את זה, זה לא היה כבר, ולפי הבחורה שנתנה לי את המוניטור, הבעיה הייתה בכפתורים, אבל לא הצלחתי להסביר שום דבר אחר. תודה על התשובות!

כך קרה שפעם המסך של צג הסמסונג 740N, שמשרת אותי נאמנה כבר כמעט 11 שנים, כבה פתאום כמעט מיד לאחר הדלקתו. ניסיונות אחרים להפעיל ולנטרל לא צלחו, מכיוון שלפי האותות מכרטיס הקול, מערכת ההפעלה אותחלה בהצלחה, התברר שהבעיה נעוצה במוניטור. כמובן, חובב רדיו לא יכול כל כך בקלות לזרוק מכשיר אלקטרוני ישן מבלי לנסות לתקן אותו, ובכן, או raskurochit מכשיר שבור עבור חלקים, אז איך זה הולך.

חיפוש מהיר [1-6] הראה שהבעיה השכיחה ביותר עם מוניטורים מסוג זה היא כשל של קבלים אלקטרוליטיים באספקת החשמל. באופן כללי, אפילו חובב הרדיו המתחיל ביותר יכול לבצע תיקונים כאלה, כך שתוכל להסתדר עם רכישת מספר רכיבי רדיו במקום רכישת המוניטור, וזה זול בכמה סדרי גודל, בעלות משלך. הזמן, כמובן, אינו נלקח בחשבון. אבל כדי לתקן משהו, אתה צריך קודם כל להיכנס לתוך המוניטור, לעשות את זה בזהירות, ללא סימנים על המארז, אולי החלק הקשה ביותר של התיקון. ראשית עליך להניח את הצג עם הפנים כלפי מטה, כדי שמשטח המסך לא ייפגע, לאחר מכן עליך לשחרר את הברגים המחזיקים את המעמד.

הכיסוי האחורי של הצג מוחזק על ידי תפסים הממוקמים סביב ההיקף של מארז הצג. כדי לפתוח את התפסים, הכנס חפץ דק חזק, כגון כרטיס פלסטיק מיותר או סרגל מתכת, לתוך הרווח שבין מסגרת המסך לכיסוי האחורי, ולאחר מכן שחרר ברצף ובאיטיות את כל התפסים המחזיקים את הכיסוי. מתחת לכריכה האחורית מופיע לפנינו מחזה כזה.בתמונה הבאה מוסר גם הכיסוי המכסה את מחברי החשמל של מנורות התאורה האחורית.

יש לציין כי מעטפת המתכת הנראית בתמונה למעלה, אליה מחוברים רוב האלמנטים המבניים, מקובעת במיקום הרצוי בעזרת הכיסוי האחורי ואינה מקובעת לשום דבר אחר. לפני פירוק נוסף של הצג, תיעד בקפידה את החיווט של כל המחברים הפנימיים. נכון, סיכוי אמיתי לבלבל את המחברים קיים רק עבור מחברי החשמל עבור מנורות התאורה האחורית.

לכל מקרה, אנו מתקנים את המיקום של המחברים הנותרים.

כעת, מהמסך בפועל, אתה יכול להסיר את המעטפת עם המעגלים המודפסים קבועים בו.

לאחר מכן אנו מסירים את לוח אספקת החשמל.

כצפוי, שלושה קבלים אלקטרוליטיים כושלים נראים על הלוח.

לבסוף, אנו מנתקים את לוח אספקת החשמל ומסירים את הסרט המגן שמכסה את הלוח מהצד של המוליכים המודפסים, סרט זה מוחזק על 3 קליפסים מפלסטיק.

בנוסף לקבלים הכושלים בעליל, מספר מקורות שנסקרו ממליצים להחליף את הקבל C107 למטרות מניעה.

חלק רדיו זה הוחלף בקבל 47 μF x 250 V.

בדיוק כפי שציינו המקורות שנבדקו, הנתיך F301 מתקלקל יחד עם הקבלים. בתמונה מדובר ברכיב רדיו ירוק, הנראה לצד הקבלים האלקטרוליטיים הנפוחים.

אנו מסירים מהלוח רכיבי רדיו חשודים ופגומים בעליל. האשמים העיקריים הם שמחבר שורות אלו נותר ללא מחשב ב-9 במאי 2017.

במקום רכיבי הרדיו הכושלים, אנו מתקינים קבלים דומים. במקום נתיך 3 A מותקן נתיך 3.15 A עם מובילי הלחמה.

לאחר ההרכבה חזרו ביצועי המוניטור במלואם, לאחר שלושה שבועות של שימוש אינטנסיבי לא הבחינו חריגות בעבודה. מחבר החומר הוא Denev.

אין לו ברגים, אבל אני לא מבין באיזה רצף לפרק .. ראשית, את המסגרת, מסביב למטריצה ​​לקרוע, כנראה.

האם קל יותר לשבור צג בזמן פירוק מאשר מחשב נייד? נזכרתי במשהו לגבי המחיר שלו. וזה הפך להיות מפחיד.

לו רק היו הוראות פירוק.

חה חה. והבנתי את זה!! אני ממש מרוצה מעצמי. המוניטור הראשון מפורק והורכב מחדש.

ומיד עלתה לי שאלה: יש 2 לוחות והמטריצה ​​עצמה.

1) 2 לוחות מחוברים זה לזה באמצעות חוטים. האם ניתן להאריך את החוטים האלה??

2) הלוחות מחוברים למטריקס עם חוטים לתאורה האחורית (למיטב הבנתי) ולמסך.

האם ניתן להאריך את החוטים המספקים את התאורה האחורית?

• 

האם הטלוויזיה, הרדיו, הטלפון הנייד או הקומקום שבורים? ואתה רוצה ליצור נושא חדש על זה בפורום זה?

קודם כל חשבו על זה: תארו לעצמכם שלאב/בן/אח שלכם יש כאבי תוספתן ואתם יודעים מהתסמינים שזה רק דלקת התוספתן, אבל אין ניסיון לחתוך אותו, כמו גם הכלי. ואתה מדליק את המחשב, ניגש לאינטרנט באתר רפואי עם השאלה: "עזרה לחתוך דלקת התוספתן". אתה מבין את האבסורד של כל המצב? גם אם הם עונים לכם, כדאי לקחת בחשבון גורמים כמו סוכרת החולה, אלרגיות להרדמה ועוד ניואנסים רפואיים. אני חושב שאף אחד לא עושה את זה בחיים האמיתיים והוא יסתכן בלסמוך על החיים של יקיריו עם עצות מהאינטרנט.

כך גם בתיקון ציוד רדיו, למרות שכמובן אלו כל היתרונות החומריים של הציוויליזציה המודרנית ובמקרה של תיקונים לא מוצלחים, תמיד אפשר לקנות טלוויזיית LCD חדשה, טלפון סלולרי, אייפד או מחשב. ולתיקון ציוד כזה, לפחות יש צורך בציוד המדידה המתאים (אוסצילוסקופ, מולטימטר, גנרטור וכו') וציוד הלחמה (מייבש שיער, פינצטה חמה SMD וכו'), דיאגרמה סכמטית, שלא לדבר על את הידע והניסיון הנדרש בתיקון.

בואו נשקול מצב אם אתם חובבי רדיו מתחילים/מתקדמים שמלחמים כל מיני גיזמו אלקטרוניים ויש לכם כמה מהכלים הדרושים. אתה יוצר שרשור מתאים בפורום התיקון עם תיאור קצר של "תסמיני המטופל", כלומר.לדוגמה "טלוויזיית Samsung LE40R81B לא נדלקת". אז מה? כן, יכולות להיות הרבה סיבות לאי הפעלה - מתקלות במערכת החשמל, בעיות במעבד או קושחה מהבהבת בזיכרון ה-EEPROM.
משתמשים מתקדמים יותר יכולים למצוא את האלמנט המושחר על הלוח ולצרף תמונה לפוסט. עם זאת, זכור שאתה מחליף את אלמנט הרדיו הזה באותו אחד - זה עדיין לא עובדה שהציוד שלך יעבוד. ככלל, משהו גרם לבעירה של האלמנט הזה והוא יכול "למשוך" עוד כמה אלמנטים יחד איתו, שלא לדבר על העובדה שללא איש מקצוע די קשה למצוא ח"ש שרופה. . בנוסף, בציוד מודרני, אלמנטים רדיו SMD נמצאים בשימוש כמעט אוניברסלי, הלחמה אשר עם מלחם ESPN-40 או מלחם סיני 60 וואט אתה מסתכן בחימום יתר של הלוח, קילוף פסים וכו'. השיקום שלאחר מכן יהיה מאוד מאוד בעייתי.

מטרת הפוסט הזה היא לא שום יחסי ציבור של חנויות תיקונים, אבל אני רוצה להעביר לכם שלפעמים תיקון עצמי יכול להיות יקר יותר מאשר לקחת אותו לסדנה מקצועית. אם כי, כמובן, זה הכסף שלך ומה עדיף או מסוכן יותר תלוי בך.

אם בכל זאת תחליט שאתה מסוגל לתקן את ציוד הרדיו באופן עצמאי, אז בעת יצירת פוסט, הקפד לציין את השם המלא של המכשיר, שינוי, שנת ייצור, ארץ המקור ומידע מפורט אחר. אם יש דיאגרמה אז צרף אותה לפוסט או תן קישור למקור. רשום כמה זמן התסמינים באים לידי ביטוי, האם היו עליות ברשת מתח ההזנה, האם היה תיקון לפני כן, מה נעשה, מה נבדק, מדידות מתח, אוסצילוגרמות וכו'. מצילום לוח אם, ככלל, אין הגיון מועט, מצילום לוח אם שצולם בטלפון נייד אין הגיון כלל. טלפתים חיים בפורומים אחרים.
לפני יצירת פוסט, הקפד להשתמש בחיפוש בפורום ובאינטרנט. קרא את הנושאים הרלוונטיים בתתי הסעיפים, אולי הבעיה שלך אופיינית וכבר נדונה. הקפד לקרוא את המאמר אסטרטגיית תיקון

הפורמט של הפוסט שלך צריך להיות כדלקמן:

נושאים עם הכותרת "עזרה לתקן את הטלוויזיה של סוני" עם התוכן "שבור" וזוג תמונות מטושטשות של הכיסוי האחורי לא מוברג, שצולמו עם האייפון השביעי, בלילה, ברזולוציה של 8000x6000 פיקסלים נמחקים מיד. ככל שתפרסם יותר מידע על ההתמוטטות, כך גדל הסיכוי שתקבל תשובה מוסמכת. הבינו שהפורום הוא מערכת של עזרה הדדית ללא עלות לפתרון בעיות ואם אתם מזלזלים בכתיבת הפוסט שלכם ולא פעלו לפי הטיפים הנ"ל, אז התשובות לו יהיו מתאימות, אם מישהו ירצה לענות בכלל. זכור גם שאף אחד לא צריך לענות באופן מיידי או במהלך, למשל, יום, אין צורך לכתוב אחרי שעתיים "שאף אחד לא יכול לעזור" וכו'. במקרה זה, הנושא יימחק באופן מיידי.
כדאי לעשות כל מאמץ למצוא תקלה בעצמך לפני שתתמוטט ותחליט ללכת לפורום. אם אתה מתאר את כל התהליך של מציאת פירוט בנושא שלך, אז הסיכוי לקבל עזרה ממומחה מוסמך מאוד יהיה גדול מאוד.

אם תחליט לקחת את הציוד השבור שלך לבית המלאכה הקרוב, אבל לא יודע לאן, אז אולי השירות הקרטוגרפי המקוון שלנו יעזור לך: סדנאות על המפה (בצד שמאל, לחץ על כל הכפתורים מלבד "סדנאות"). אתה יכול להשאיר ולצפות בביקורות משתמשים עבור סדנאות.

לשיפוצניקים ובתי מלאכה: ניתן להוסיף את שירותיכם למפה. מצא את האובייקט שלך על המפה מהלוויין ולחץ עליו עם לחצן העכבר השמאלי. בשדה "סוג אובייקט:" אל תשכח לשנות ל"תיקון ציוד". ההוספה היא לגמרי בחינם! כל האובייקטים נבדקים ומתוננים. דיון על השירות נמצא כאן.

להלן 10 התקלות הנפוצות ביותר של צג LCD שהרגשתי בדרך הקשה. דירוג התקלות נערך על פי חוות דעתו האישית של המחבר, בהתבסס על ניסיון העבודה במרכז השירות.אתה יכול לקחת את זה כמדריך תיקון אוניברסלי עבור כמעט כל צג LCD של סמסונג, LG, BENQ, HP, Acer ואחרים. מתחילים.

חילקתי את התקלות של מסכי LCD ל-10 נקודות, אבל זה לא אומר שיש רק 10 כאלה - יש עוד הרבה, כולל משולבים וצפים. הרבה מהתקלות של מסכי LCD ניתנות לתיקון ביד או בבית.

באופן כללי, אם כי מחוון ההפעלה עשוי להבהב. יחד עם זאת, עווית כבל, ריקוד עם טמבורין ועוד מתיחות לא עוזרים. גם הקשה על המוניטור ביד עצבנית בדרך כלל לא עובדת, אז אל תנסו אפילו. הסיבה לתקלה כזו של מסכי LCD היא לרוב הכשל של לוח אספקת החשמל, אם הוא מובנה בצג.

לאחרונה, צגים עם מקור מתח חיצוני הפכו לאופנתיים. זה טוב כי המשתמש יכול פשוט לשנות את אספקת החשמל במקרה של תקלה. אם אין מקור מתח חיצוני, אז תצטרך לפרק את הצג ולחפש תקלה בלוח. ברוב המקרים, זה לא קשה לפרק צג LCD, אבל אתה צריך לזכור על בטיחות.

לפני שתתקן את המסכן, תן לו לעמוד 10 דקות, מנותק מהחשמל. במהלך תקופה זו, לקבל המתח הגבוה יהיה זמן להיפרק. תשומת הלב! מסוכן לחיים אם גשר הדיודה והטרנזיסטור PWM יישרפו! במקרה זה, קבל המתח הגבוה לא יתפרק בזמן מקובל.

לכן, כולם לפני תיקון לבדוק את המתח על זה! אם נשאר מתח מסוכן, יש לפרוק את הקבל באופן ידני דרך נגד מבודד של כ-10 קילו אוהם למשך 10 שניות. אם תחליט פתאום לסגור את המסופים עם מברג, אז הרחק את העיניים שלך מניצוצות!

לאחר מכן, אנו ממשיכים לבדוק את לוח אספקת החשמל של הצג ומשנים את כל החלקים השרופים - אלה הם בדרך כלל קבלים נפוחים, נתיכים מפוצצים, טרנזיסטורים ואלמנטים אחרים. כמו כן, חובה להלחים את הלוח או לפחות לבדוק את ההלחמה במיקרוסקופ לאיתור סדקים.

מניסיוני אני אגיד - אם המסך בן יותר משנתיים - אז 90% שיהיו מיקרו-סדקים בהלחמה, במיוחד לצגי LG, BenQ, Acer וסמסונג. ככל שהמוניטור זול יותר, כך הוא נעשה גרוע יותר במפעל. עד כדי כך שהשטף האקטיבי לא נשטף החוצה - מה שמוביל לכישלון המוניטור לאחר שנה-שנתיים. כן, כן, בדיוק כשהאחריות מסתיימת.

כאשר הצג מופעל. הנס הזה מעיד לנו ישירות על תקלה בספק הכוח.

כמובן, השלב הראשון הוא לבדוק את כבלי החשמל והאות - הם חייבים להיות מהודקים היטב במחברים. תמונה מהבהבת על הצג מספרת לנו שמקור מתח התאורה האחורית של הצג קופץ כל הזמן ממצב ההפעלה.

הסיבה הנפוצה ביותר לכך היא קבלים אלקטרוליטיים נפוחים, מיקרו-סדקים בהלחמה ומיקרו-מעגל TL431 פגום. קבלים נפוחים עולים לרוב 820 uF 16 V, ניתן להחליף אותם בקיבולת גדולה יותר ובמתח גבוה יותר, למשל, הזולים והאמינים שבהם הם קבלים Rubycon 1000 uF 25 V וקבלים Nippon 1500 uF 10 V. 105 מעלות) Nichicon 2200 uF 25 V. כל השאר לא יחזיק מעמד זמן רב.

לאחר שחלף הזמן או לא נדלק מיד. במקרה זה, שוב, שלושה מסכי LCD תכופים תקלות לפי סדר תדירות ההתרחשות - אלקטרוליטים נפוחים, מיקרו-סדקים בלוח, מיקרו-מעגל TL431 פגום.

עם תקלה זו, ניתן לשמוע גם חריקה בתדירות גבוהה של שנאי התאורה האחורית. הוא פועל בדרך כלל בתדרים שבין 30 ל-150 קילו-הרץ. אם מצב הפעולה שלו מופר, תנודות יכולות להתרחש בטווח התדרים הנשמע.

אבל התמונה נצפית באור בהיר. זה מיד מספר לנו על תקלה של מסכי LCD מבחינת התאורה האחורית. מבחינת תדירות ההתרחשות, אפשר לשים את זה במקום השלישי, אבל זה כבר נלקח לשם.

אפשרות שנייה - או שספק הכוח ולוח המהפך נשרפו, או שמנורות התאורה האחורית פגומות. הסיבה האחרונה אינה נפוצה במסכים מודרניים עם תאורת LED אחורית. אם הנוריות מוארות אחורית ונכשלות, אז רק בקבוצות.

במקרה זה, עשויה להיות כהה של התמונה במקומות בקצוות הצג. עדיף להתחיל תיקונים עם אבחון של ספק הכוח והמהפך. אינוורטר הוא החלק בלוח שאחראי להיווצרות מתח גבוה בסדר גודל של 1000 וולט להפעלת המנורות, כך שבשום מקרה אין לנסות לתקן את המוניטור במתח. אתה יכול לקרוא על תיקון ספק הכוח של המסך של סמסונג בבלוג שלי.

רוב המסכים דומים בעיצובם, כך שלא אמורות להיות בעיות. פעם אחת, צגים פשוט ירד גשם עם התמוטטות במגע ליד קצה התאורה האחורית. זה מטופל עם פירוק זהיר ביותר של המטריצה ​​כדי להגיע לקצה המנורה ולהלחים את חוטי המתח הגבוה.

אם התאורה האחורית עצמה נשרפת, הייתי מציע להחליף אותה בסרגל התאורה האחורית LED שבדרך כלל מגיע עם המהפך שלך. אם עדיין יש לכם שאלות - כתבו לי במייל או בתגובות.

אלו התקלות הכי מגעילות במסך ה-LCD בחייו של כל טכנאי מחשבים ומשתמש, כי הם אומרים לנו שהגיע הזמן לקנות צג LCD חדש.

למה לקנות חדש? מכיוון שהמטריקס של חיית המחמד שלך אינו שמיש ב-90%. פסים אנכיים מופיעים כאשר המגע של לולאת האות עם המגעים של האלקטרודות המטריצה ​​נשבר.

זה יכול להירפא רק על ידי יישום זהיר של סרט דבק אנזוטרופי. ללא הדבק האניזוטרופי הזה, הייתה לי ניסיון רע בתיקון טלוויזיית LCD של סמסונג עם פסים אנכיים. אפשר גם לקרוא איך הסינים מתקנים רצועות כאלה במכונות שלהם.

דרך קלה יותר לצאת מהמצב הלא נעים הזה אפשר למצוא אם לחבר הגיס שלך יש את אותו צג שוכב, אבל עם אלקטרוניקה פגומה. לא יהיה קשה לעוור משני מוניטורים מסדרות דומות ומאותו אלכסון.

לפעמים אפילו יחידת אספקת חשמל ממוניטור עם אלכסון גדול יותר יכולה להתאים למוניטור עם אלכסון קטן יותר, אבל ניסויים כאלה הם מסוכנים ואני לא ממליץ להדליק אש בבית. כאן בווילה של מישהו אחר - זה כבר עניין אחר...

הנוכחות שלהם פירושה שיום קודם לך או קרוביך רבתם עם המוניטור בגלל משהו שערורייתי.

למרבה הצער, מסכי LCD ביתיים אינם מספקים ציפויים חסיני זעזועים וכל אחד יכול לפגוע בחלשים. כן, כל חיטוט הגון עם חפץ חד או קהה לתוך מטריצת צג ה-LCD יגרום לך להתחרט.

גם אם יש זכר קטן או אפילו פיקסל אחד שבור, עם הזמן, הנקודה יתחיל לגדול בהשפעת הטמפרטורה והמתח המופעלים על הגבישים הנוזליים. למרבה הצער, זה לא יעבוד כדי לשחזר את הפיקסלים המתים של הצג.

כלומר, יש מסך לבן או אפור על הפנים. ראשית, עליך לבדוק את הכבלים ולנסות לחבר את הצג למקור וידאו אחר. בדוק גם אם תפריט הצג מוצג על המסך.

אם הכל נשאר אותו דבר, אנו מסתכלים מקרוב על לוח אספקת החשמל. ביחידת אספקת החשמל של צג ה-LCD נוצרים בדרך כלל מתחים של 24, 12, 5, 3.3 ו-2.5 וולט. צריך לבדוק עם מד מתח אם הכל תקין אצלם.

אם הכל בסדר, אז אנחנו מסתכלים בזהירות על לוח עיבוד אותות וידאו - הוא בדרך כלל קטן יותר מלוח אספקת החשמל. יש לו מיקרו-בקר ואלמנטים עזר. צריך לבדוק אם מגיע להם אוכל. עם בדיקה אחת, גע במגע של החוט המשותף (בדרך כלל לאורך קו המתאר של הלוח), ועם השני, עבור על המסופים של המיקרו-מעגלים. בדרך כלל האוכל נמצא איפשהו בפינה.

אם הכל בסדר באספקת החשמל, אבל אין אוסצילוסקופ, אז אנחנו בודקים את כל לולאות המוניטור. לא אמורים להיות משקעי פחמן או כהה על המגעים שלהם. אם אתה מוצא משהו, נקה אותו עם איזופרופיל אלכוהול. במקרים קיצוניים, אתה יכול לנקות אותו עם מחט או אזמל. בדוק גם את כבל הסרט ואת הלוח עם לחצני הבקרה של הצג.

אם כל השאר נכשל, אז אולי אתה מתמודד עם מקרה של קושחה כושלת או כשל של המיקרו-בקר. זה קורה בדרך כלל מנחשולים ברשת 220 V או פשוט מהזדקנות של אלמנטים. בדרך כלל, במקרים כאלה, אתה צריך ללמוד פורומים מיוחדים, אבל קל יותר להתחיל עבור חלקי חילוף, במיוחד אם יש לך לוחם קראטה מוכר הנלחם נגד מסכי LCD מעוררי התנגדות.

מקרה זה מטופל בקלות - אתה צריך להסיר את המסגרת או את הכיסוי האחורי של הצג ולשלוף את הלוח עם כפתורים. לרוב, שם תראה סדק בלוח או בהלחמה.

לפעמים יש כפתורים פגומים או לולאה. סדק בלוח פוגע בשלמות המוליכים ולכן צריך לנקות ולהלחים אותם ולהדביק את הלוח לחיזוק המבנה.

זה נובע מהזדקנות מנורות התאורה האחורית. לפי הנתונים שלי, תאורת LED אחורית לא סובלת מכך. התדרדרות של הפרמטרים של המהפך אפשרית גם עקב הזדקנות הרכיבים המרכיבים.

לרוב זה נובע מכבל VGA גרוע ללא מדכא EMI - טבעת פריט. אם החלפת הכבל לא עובדת, ייתכן שהפרעות באספקת החשמל נכנסו למעגלי ההדמיה.

בדרך כלל הם נפטרים מהם באופן סכמטי על ידי שימוש ביכולות סינון לאספקת חשמל על לוח האותות. נסו להחליף אותם ותכתבו לי על התוצאה.

זה משלים את הדירוג הנפלא שלי של 10 התקלות הנפוצות ביותר של צג ה-LCD. רוב נתוני התמוטטות נאספים מתיקונים של מסכים פופולריים כמו סמסונג, LG, BENQ, Acer, ViewSonic והוולט-פקארד.

הדירוג הזה, כך נראה לי, נכון גם לטלוויזיות LCD ולפטופים. מה המצב שלך בחזית תיקון צג ה-LCD? כתבו בפורום ובתגובות.

השאלות הנפוצות ביותר בעת פירוק מסכי LCD וטלוויזיות - כיצד להסיר את המסגרת? איך אני משחרר את התפסים? כיצד להסיר את הפלסטיק מהמארז? וכו '

אחד הקוסמים הכין אנימציה נחמדה שמסבירה איך לנתק את התפסים מהמרכב, אז אשאיר את זה כאן - זה יעזור.

ל להציג אנימציה - לחץ על התמונה.

לאחרונה, יצרני מסכים משלימים יותר ויותר מסכים חדשים עם צגים חיצוניים ספקי כוח במארז פלסטיק... אני חייב לומר שזה מקל על פתרון בעיות בצגי LCD על ידי החלפת ספק הכוח. אבל זה מסבך את מצב ההפעלה ואת התיקון של ספק הכוח עצמו - לעתים קרובות הם מתחממים יתר על המידה.

הראיתי איך לפרק גוף כזה בסרטון למטה. השיטה אינה הטובה ביותר, אך היא מהירה וניתן לעשותה באמצעים מאולתרים.

NCC-1701-A / 24-12-2009, 20:32
שלום.

קישור
/ חומרה / מסכים / 27237 למדתי והבנתי את עיקרון הפעולה של C-PVA (יש לי עיקרון דומה במצלמת Canon SX110 שלי - היא מראה מגניב, אם כי לא סמסונג עשתה את זה (מטריקס), אבל כנראה Sharp ).
מכאן נובע ש-C-PVA הוא בדרך כלל סוג חדש של מטריצה.
הדבר היחיד שנותר מ*VA הוא שכשהתא כבוי, האור לא עובר (למרות שלמען האמת, *VA לא קשור לזה).
הייצור של C-PVA שונה מ-TN רק בכיוון הגביש הנוזלי (ראה ההצעה הקודמת) ובנוכחות של 2 סרטים נוספים לדה-פולריזציה. אין שום דבר מ*VA - אין פיצול של פיקסל לדומיינים עם האוריינטציה החכמה שלהם - הכל מאוד פשוט.

עכשיו אני מתנצל על ההפרעה.
אל תקנו את הגנוססים הללו, היו סבלניים: בתיאוריה, ברגע שהליין הישן של המוניטורים המקצועיים יימכר על ידי יצרנים אחרים, יהיו יותר מוניטורים על, יותר נכון, ב-CP-VA (אנלוגי של LP-VA וכו'. ), והם יהיו מכוונים טוב יותר מהגנוסמות האלה.

אגב, תיאורטית, אם תשים סרטי דה-פולריזציה במטריצת TN קונבנציונלית באותו אופן, אזי החיסרון העיקרי - זוויות צפייה קטנות, יבוטלו, והשאר (ניגודיות בינונית, אבל מהירות גבוהה) יישארו אותו הדבר. מי יודע למה עוד לצפות מ-TN.

צג ה-LCD SyncMaster F2380 של סמסונג מצויד בסוג חדש של מטריצת C-PVA, שהיא בקושי גרועה מהדור הקודם * VA, בעוד המסך הוא באלכסון של 23 אינץ' והרזולוציה היא Full HD. בנוסף שלוש כניסות, ניגודיות מוצהרת גבוהה ומעמד מתכוונן - יחד הפרמטרים הללו מאפשרים להתייחס למוניטור כמועמד לתפקיד של מכשיר תצוגה אוניברסלי, המתאים הן לעבודה והן למשחק ולצפייה בסרט.

עיצוב המוניטור כמעט 100% תועלתני, כמעט כזוג פינוקים למען הקישוט ולרעת הארגונומיה הכל שם. לוחות הצג והמעמד עשויים מפלסטיק שחור מט. פני המסך שחורים ומאט.המסגרת מסביב למסך דקה מאוד - 15 מ"מ לפי נתוני היצרן ובולטת משטח המסך ב-2.5 מ"מ בלבד. בקצה התחתון של המסגרת, בדיוק במרכז, יש "זקן" עשוי פלסטיק בציפוי אפור-כסף, עליו כתובים כפתורים באפור כהה.

הבליטות על הכפתורים עוזרות למצוא אותם במגע, והסימונים בחזית נראים, אך עדיין לא נוח להשתמש בכפתורים, במיוחד בחושך. בנוסף, ניווט בתפריט כולל מעבר למעלה ולמטה ושמאלה וימינה, והלחצנים מסודרים בפשטות בשורה. זהו הפגם העיצובי הראשון. השני הוא מחוון הכוח: בין ה"זקן" למסגרת המסך ישנה הוספה צרה עשויה פלסטיק שקוף, המודגשת בלבן כאשר הצג פועל. התאורה האחורית עמומה, אך לא כבויה, מה שמסיח מעט את הדעת, למשל, בעת צפייה בסרטים. גם אם ייעודי הכפתורים היו מודגשים, אך במקרה הטוב, לאור מחוון זה, ניתן לראות את החתימות של שני כפתורים בלבד. זה החיסרון השני, וזהו, אז יש רק פלוסים והערצה. החלק האחורי של הצג נראה מסודר מאוד.

הדוגמה המוטבעת נראית מתאימה, נקודת החיבור של המעמד וסורגי האוורור מכוסים בדש נשלף. המחברים ממוקמים בקצה התחתון של החלק הבולט של הגוף ומכוונים כלפי מטה.

יש מתג הפעלה מכני ליד מחבר החשמל. חיבור כבלים נוח, במיוחד כאשר אתה הופך את המסך לכיוון לאורך. ניתן למצוא חריץ למנעול Kensington בפינה בפאנל האחורי. המעמד הסטנדרטי מוברג עם שני ברגים לשתי נקודות של כרית VESA (100 מ"מ ריבוע). במידת הצורך, ניתן להשתמש בסט שני של חורים מושחלים לחיבור לתושבת, ויוצרים מלבן בגודל 200 על 100 מ"מ. המעמד הטלסקופי של המעמד עשוי מסגסוגת אלומיניום עם משטח אנודייז שחור. האלמנט התומך של הבסיס הוא גיליון פלדה עבה מוטבע באופן פיגורטיבי. המעמד והבסיס מכוסים בכיסויי פלסטיק מלמעלה. למעמד יש מספר התאמות - גובה (טווח 130 מ"מ), הטיה (1° קדימה ו-20° אחורה) וסיבוב שמאלה-ימינה - ומאפשר לך להעיף את המסך לכיוון פורטרט.

לבסיס המעמד יש טביעת רגל גדולה יחסית כדי לשמור על הצג יציב גם בכיוון לאורך עם הגבהה מקסימלית. המשטח העליון של הבסיס אחיד ואופקי - אתה יכול לשים עליו דברים קטנים שונים, ובכך לנצל את השטח התפוס על השולחן.

בניית המעמד די קשיחה, אין רפיון במפרקים. המוניטור מסופק עם סיכת חוט, על ידי הכנסתו לחור המתאים, ניתן לקבע את המעמדים במיקום הגובה המינימלי, וזה נוח, למשל, בעת הובלת המוניטור.

לצג יש שתי כניסות DVI-D דיגיטליות (נתמכת HDCP) וכניסת VGA אנלוגית אחת. אם האות מהכניסה הנוכחית נעלם, הצג ינסה לעבור אוטומטית לאחר, אך ניתן לבטל התנהגות זו בתפריט ההגדרות.

למי ששכחן או שאוהב לצפות בסרט לקראת השינה הקרובה, טיימר הכיבוי האוטומטי (1-23 שעות במרווחים של שעה) שימושי.

ניווט בתפריט קל ומהיר יחסית. העמוד האחרון אליו ניגש המשתמש נזכר, אך לא ההגדרה עליו. השורה התחתונה של התפריט מציגה רמז על הפונקציות הנוכחיות של הכפתורים.

כדי לשפר את נוחות העבודה עם התפריט, ניתן להעביר אותו לקצה התחתון של המסך כך שסמלי העזרה יהיו מול הכפתורים עצמם. בעת התאמת התמונה, התפריט נשאר על המסך, מה שמפריע מעט להערכת השינויים המתבצעים. כאשר אין תפריט, כפתור למטה אחראי על מעבר מהיר לבחירת פרופילים של בהירות, תיקון צבע, אפקט צבע או יחס גובה-רוחב (שמצוין בתפריט),

כפתור למעלה - קרא את הגדרת הבהירות, כפתור Enter - מעבר בין מקורות האות. במידת הצורך, תוכל לבחור רקע תפריט שקוף ולשנות את פסק הזמן. יש גרסה רוסית של OSD. הגופן הקירילי של התפריט חלק וקריא. איכות התרגום לרוסית טובה.את המוניטור קיבלנו ללא מדריך וללא דיסק עם דרייברים ותוכנה, אך באתר החברה ניתן למצוא גם גרסאות רוסית ואנגלית של המדריך וגם את הדרייבר והתוכנה. התוכנית הייתה מעניינת MagicTune, המאפשרת שליטה על הצג ממחשב, אך הגרסה הנוכחית שלו סירבה לעבוד על המחשב שלנו.

יש הגדרות בְּהִירוּת, בניגוד ו הַגדָרָה... רשימה MagicBright - אלו 5 פרופילים שאינם ניתנים לעריכה עם שילובים בְּהִירוּת/בניגוד, מותאם אישית אחד, ובעת בחירת פרופיל ניגודיות אוטומטית רוב ההגדרות ננעלות, ובקרת בהירות דינמית מופעלת (הבהירות מוגברת עבור סצנות בהירות ופוחתת עבור סצנות כהות). פָּרָמֶטֶר זמן תגובה אחראי על מצבי האוברקלוקינג המטריציים. (מְחוּספָּס ו בְּדִיוּק - מחרוזת משנה ידנית לאות VGA).

רשימה MagicColor - אלו שני פרופילים מוגדרים מראש של תיקון צבע ומצב הדגמה, שבו תוצאת תיקון התמונה מוצגת בחצי המסך האחד, והתמונה ללא תיקון בחלק השני. התאמה אישית צֵל היא רשימה של שלושה פרופילי טמפרטורת צבע מוגדרים מראש ופרופיל אחד מותאם אישית שבו אתה יכול להתאים את הרווח של צבעים אדום, ירוק וכחול. פוּנקצִיָה אפקט צבע מאפשר כמה לחיצות כדי להעביר את הצג לשחור ולבן, או להמיר את התמונה לגוונים של ירוק, אקוומרין ואדמוני. פָּרָמֶטֶר גמא קובע את הפרופיל הנוכחי של תיקון גמא.

ישנם מספר מצבים של טרנספורמציה גיאומטרית: אתה יכול לשמור על הפרופורציות המקוריות של התמונה (אוטומטי) על ידי התאמתו למסך, או מתיחתו בכוח למסך מלא (רָחָב). כאשר המצב מופעל אָב ואותות דיגיטליים בכניסה, ניתן לאלץ את התמונה לפורמט 4:3 עם אוברסק קטן (להתאים למסך בגובה), למתוח למסך מלא ללא (התאמה למסך) או עם אוברסק קטן (16:9).

ערבוב צבעים דינמי (דית'רה) אינו נראה לעין. מבחינה ויזואלית, מהירות המטריצה ​​נמוכה. בְּ זמן תגובהא = נוֹרמָה. זנב בולט נמתח מאחורי עצמים בתנועה. בְּ זמן תגובה = מהיר יותר ו הכי מהיר הזנב מתקצר מעט. כאשר אובייקטים לבנים נעים במהירות על רקע כהה, החלק הקדמי של האובייקטים מקבל גוון ירקרק בעומק של כמה פיקסלים. זוויות הצפייה טובות מאוד, האפקט האלכסוני אינו בולט.

מצבי קולנוע נבדקו באמצעות נגן Blu-ray Sony BDP-S300. הדרגות עדינות של גוונים נבדלות הן בהדגשות והן בצלליות (חסימה קטנה אינה חורגת מהגבולות ה"בטוחים"). ככל הנראה רק צבע RGB נתמך. הבהירות והגדרת הצבע גבוהות מאוד ונקבעות רק על פי הרזולוציה של אות הקלט. בעת שינוי קנה מידה מרזולוציות נמוכות, חפצים אינם מופיעים, אך קצוות משוננים מוחלקים מעט. ללא קשר לסוג האות, הטרנספורמציה הגיאומטרית מתבצעת בצורה נכונה בהתאם למצב שנבחר. Full HD במהירות 24fps אינו נתמך, כמו גם 576i / 480i, אך המסך יכול להתמודד עם אותות 576p, 480p, 720p, 1080i ו-1080p. במקרה של 1080i, התמונה מוצגת בשוליים. במצבי 1080, כאשר סריקת היתר כבויה, אין אינטרפולציה, ולכן בהירות התמונה היא מקסימלית. המוניטור עשה עבודה מצוינת בהצגת שברי סרטים וסרטים מצוירים המכילים סצנות אפלות ומוארות כאחד. בשל יחס הניגודיות הגבוה מאוד, פסים שחורים בחלק העליון והתחתון כמעט בלתי נראים במקרה של פורמט סרט 2.35:1.

בדקנו כמה מפרמטרי המטריצה ​​באמצעות המכשירים שלנו. הטכניקה מתוארת בפירוט כאן. כל הבדיקות, אלא אם צוין אחרת, נערכו עם חיבור DVI ועם צֵל = נוֹרמָה., בְּהִירוּת = 100 ו בניגוד = 79.

כדי להעריך את איכות עיבוד הצבע, נעשה שימוש בקולורימטר GretagMacbeth Eye-One Display LT. פרמטרי יעד: גמא = 2.2, נקודה לבנה = 6500 K.

צג SAMSUNG SyncMaster 913N ללא סימני חיים הובא לתיקון. ניתוח שלאחר המוות הראה שספק הכוח נשרף, בקר ה-TOP246NY PWM נקרע לשניים, דפק נתיך של 2 A, הכל נראה סטנדרטי. אבל זה לא היה המצב, התיקון התעכב בכמה חודשים.

הבעלים באמת רצה את המוניטור שלו בחזרה עד כדי כך שלא היה זמן לצלם תמונה טובה של הכל.לכן, אספר לכם בקצרה את ההיסטוריה של התיקון עם מינימום תמונות.

מכיוון שהתקלה כל כך ברורה, בקר ה-PWM השרוף הוסר, כל הצנרת והמעגלים המשניים של ספק הכוח נבדקו, הכל היה תקין. במקום נתיך, מנורת ליבון של 60 וואט מחוברת כדי להפעיל בבטחה את ספק הכוח. היה לי PWM אחד, התקנתי אותו, אספתי הכל וניסיתי להפעיל את המוניטור. היה ממהר, הם רצו להרים את המוניטור כמה שיותר מהר. מנורת המגן הבהבה לזמן קצר - אספקת החשמל התחילה לפעול, מתחים משניים הופיעו ונעלמו, והמנורה נדלקה לפתע באור אחיד, למרות שה-PWM לא התפרק, הוא נכנס לקצר.

זהו, אנחנו ממהרים! קניתי את TOP246NY עם שוליים והתחלתי ברוגע להבין מה העניין. לאחר ההחלפה הבאה של המיקרו-מעגל ובדיקה, ליתר בטחון, מצמדים אופטיים, דיודות זנר וכו'. וכו', אספקת החשמל הופעלה אך ללא הלוח הראשי.

הוא התחיל כרגיל, אבל מתח המוצא של המתנה, שאמור להיות 5 וולט, צף מ-4.3 ל-4.8. חשד נפל על קבל הסינון 100 μF 450 V. הוא הודבק היטב לתוך הלוח ולחוץ לא עורר כל חשד. אבל ברגע שנגעתי ברגל ימין בפינצטה, התברר שהיא נשרף בתוך המארז ובמקום מתח קבוע קיבלנו אחד פועם, שככל הנראה דפק את בקר ה-PWM לאחר ההחלפה הראשונה.

הוחלפה הקיבולת, המתחים חזרו לקדמותם, מנורת המגן הוסרה, הותקן נתיך 2 A לוח הזנת החשמל חזר לשלדה אך אבוי המוניטור לא עובד. הנורית דולקת, אנחנו לוחצים על כפתור ההפעלה, הוא כבה וזהו, אין תאורה אחורית, אספקת החשמל לא מתחילה יותר.

מכיוון שכבר בדקתי את כל לוח אספקת החשמל, נותר לבדוק את לוח האם, ובבדיקה שטחית עדיין הייתה בעיה. הרגולטור הליניארי המנוקב (עם חור) APL5522, אשר מ-5 V, יצר 2 מתחים של 3.3 V ו-2.5 V. לא ניתן היה לקנות תחליף בשום מקום בסביבה, בוצעה הזמנה לעלי מיד עם שוליים, עד 10 חתיכות.

עברו 3 שבועות, החבילה הגיעה, המיקרו-מעגל מותקן, 3.3 וולט תקין, אבל במקום 2.5 רק 1 V ומארז המיקרו-מעגל מתחמם מאוד, מה נשאר? החיפוש נמשך. לא חיפשתי את המעגל, אבל רק בחיוג גיליתי שהמתח הזה עובר לקבל C406 ולרגל ה-87 (אם אני לא טועה) של ה-Scaler SE7889-LF.

רגל זו הראתה 0.14 אוהם לקרקע, לא הופיעו עוד עקבות של כוח זה. הסרתי את SE7889-LF, הקצר נעלם, 2.5 V התאושש, נותר רק לחכות לחבילה הבאה של עלי.

תוך 12 ימים החבילה הגיעה, היום התקנתי את המיקרו-מעגל במקום, לשמחת הבעלים, המוניטור נדלק וכעת הוא מתפקד במלואו, ובמתנה הוא קיבל חבילה עם אלמנטים פגומים.

נ.ב. מה אני יכול לומר על התקלה, ככל הנראה מהשימוש הארוך והאינטנסיבי במוניטור, רגל כושר הסינון של ספק הכוח נכלה ונשרפה, בקר ה-PWM לא עמד באדוות וגם הורה לחיות זמן רב . אולי האדוות במעגל המשני של יחידת אספקת החשמל פגעה בווסת הליניארי APL5522, והוא כבר גמר את ה-SE7889-LE, אבל זה יכול להיות גם רצף הפוך או רק 2 תקלות שאינן קשורות זו לזו.

כל חלקי החילוף עולים 650 רובל. מחכה כמעט חודשיים.