תיקון מוניטור סוני בעשה זאת בעצמך

בכלל, זה היה יום רגיל בעבודה, כשלפתע אחד המוניטורים של עמית הפסיק לעבוד. לא היה זמן לעשות את זה, אז נקנה אחד חדש, וזה צבר אבק במשך חצי שנה. אבל בכל זאת, הוחלט לתקן אותו. בהתחלה רציתי לחפש מעגל, אבל בכל זאת החלטתי לפרק אותו - מכיוון שהתברר שזה לא היה כל כך קל, כאן אין צורך לשחרר כמה ברגים - צג הנס הזה מורכב על תפסים. אז אנחנו לוקחים שני מברגים שטוחים ולא חדים והולכים!

מברגים צריכים להיות: אחד רחב יותר. עוד להב דק יותר, כשאחד מהם חורר מעט את המסגרת מכל הפינות, מתחיל ומחפש בליטת תפס גדול, ואז דוחפים לשם את המברג יותר ומשוך את המסגרת בעדינות תוך כדי הזנת הפלסטיק למעלה ללא מאמץ רב ונקבל את התוצאה - המסגרת מוסרת במחיאות כפיים (זה בסדר - פלסטיק עליה מחושב).

כשכל התפסים מובסים, אנחנו לא ממהרים למשוך למעלה - היות וצריך להסיר את המטפחת עם שני תפסים על המסגרת המזינה את מקשי הבקרה וההפעלה, ולצורך נוחות יש אפילו כבל תפס שניתן הוסר גם כן.

לאחר מכן, אנו מוציאים את מכלול המטריצה ​​יחד עם מעטפת ההגנה - בה מותקן ספק הכוח ולוח עיבוד האותות של רמת הכניסה.

בתחילה חשבתי שיש בעיה עם הלוח, לאחר חיבור החשמל, הלד והתאורה האחורית נדלקו, ועם שריקה וריח של אוזון, משהו רשרש ומיצמץ - המודולים היו מוגנים מבעיות עם כמה לא ידועים אז. קצר.

מה אפשר לעשות, נחפש אחד קצר במעגל - הפורום my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2533 והמשתמש הפעיל שלו, מומחה חובב רדיו מוערך, עזרו לי בעניין הזה ניקולאי78.

הבעיה, לפי הריח, הייתה ברורה - היה לו ריח של אוזון, והוא נוצר באוויר הסביבה, או השתחרר כאשר תערובת האוויר התפרקה על ידי פריקה במתח גבוה. בהתחלה חשבתי שהעניין בלוח ולמקרה חיממתי את שנאי המתח הגבוה, המשולב עם המכפיל, וכן את דרייבר המוספ, מכלול מפתחות השליטה של ​​הגנרטור השולט על הראשוני. של שנאי זה - הבעיה לא נפתרה.

העמסתי את אחת מ-2 היציאות של ממיר המתח הגבוה בשני קבלים מחוברים בסדרה 2.2 nF למתח 5 קילוואט, ובשנייה חיברתי את המנורות בתורו - העליונה והתחתונה. כפי שהתברר, המעגל התחיל לפעול כרגיל עם מנורת התאורה האחורית של הצג העליון, אבל התחתונה הייתה נורא מביכה והסתחררה בפינה, למרות שניסתה להאיר. לא משנה כמה זה היה עצלן, הייתי צריך לפרק את מסך המוניטור עצמו עם המטריצה. ראשית, שחררתי 4 ברגים לאורך המסגרת, אחר כך צרור תפסים לפירוק מעטפת המתכת, ואז אותה מסגרת עם צרור תפסי פלסטיק, וכל זה בזהירות רבה כדי לא לפגוע במטריצה ​​הדקה, אל תרסס משהו עליו, ולא לפגוע בלוח המטריצה, שנשאר על בסיסו - מכיוון שכאן החברה הזו חסכה כסף ובמקום 2 ברגים משני הצדדים הניחו אחד בפינה והידקו אותו היטב, לא ניתן היה לשחרר אותו עם מברג בעבודה, אבל זה לא היה ממש נחוץ.

באופן כללי, מנורת התאורה הוסרה מקצה הרפלקטור של המפזר ונבדקה בנפרד על השולחן. מסתבר שאחת המסקנות, שהיא גם מחזיק המנורה, הייתה פגומה וככל הנראה היה מגע לא טוב בתחילה - זה ניצוץ, חימם את גוף המחזיק, שבסופו של דבר קרס מהטמפרטורה, כתוצאה מכך, החוט פשוט ניצוץ בקושי האחיזה במסוף ההרוס, מה שגרם למגע לקוי והתמוטטות המעגל - זו הסיבה שההגנה עבדה.

לאחר מכן, מחבר המנורה המתה הוסר, לא הייתה מנורה חדשה למכלול התאורה האחורית, אז פשוט הלחמתי את הפלט לחוט ותיקנתי את המפרץ עם מעט דבק עם סרט, בידדתי אותו עם סרט עבה, הרכבתי הכל בסדר הפוך .

כמה אומנים שמו נוריות על התאורה האחורית, אך החליטו לא לסבך את העניינים. כתוצאה מכך, המוניטור פועל ופועל לטובת הקולגה. תודה מיוחדת על הרעיונות הבונים והעזרה - ניקולאי78... בוצעו תיקונים ירח אדום.

היום אני רוצה לשתף אתכם בחוויה של תיקון מוניטור במו ידי. תיקנתי את הישן שלי LG Flatron 1730s... ככה:

זהו צג LCD בגודל 17 אינץ'. אני חייב לומר מיד שכשאין תמונה על הצג, אנחנו (בעבודה) מיד מפנים עותקים כאלה למהנדס האלקטרוניקה שלנו והוא מתעסק בהם, אבל הייתה הזדמנות להתאמן 🙂

ראשית, בואו נבין מעט את הטרמינולוגיה: קודם לכן, היו בשימוש מסכי CRT (CRT - Cathode Ray Tube). כפי שהשם מרמז, הם מבוססים על שפופרת קרן קתודית, אבל זה תרגום מילולי, נכון טכנית לדבר על שפופרת קרן קתודית (CRT).

הנה דוגמה מפורקת של "דינוזאור" כזה:

כיום מסכי LCD מסוג LCD (Liquid Crystal Display - תצוגה על בסיס גבישים נוזליים) או פשוט LCD זה באופנה. עיצובים אלה מכונים לעתים קרובות צגי TFT.

אמנם, שוב, אם נדבר נכון, אז זה צריך להיות כך: LCD TFT (Thin Film Transistor - מסכים המבוססים על טרנזיסטורי סרט דק). TFT הוא פשוט המגוון הנפוץ ביותר, ליתר דיוק, טכנולוגיית תצוגת LCD (גביש נוזלי).

אז לפני שנתחיל לתקן את המוניטור בעצמנו, בואו נבחן אילו "תסמינים" היו ל"מטופל" שלנו? בקצרה: אין תמונה על המסך... אבל אם אתה מסתכל קצת יותר מקרוב, אז פרטים מעניינים שונים התחילו לצוץ! 🙂 כאשר הופעל, הצג הראה תמונה לשבריר שנייה, אשר נעלמה מיד. יחד עם זאת (אם לשפוט לפי הצלילים), יחידת המערכת של המחשב עצמו פעלה כשורה ומערכת ההפעלה נטענה בהצלחה.

לאחר המתנה של זמן מה (לפעמים 10-15 דקות), גיליתי שהתמונה הופיעה באופן ספונטני. כשחזרתי על הניסוי מספר פעמים, השתכנעתי בכך. לפעמים בשביל זה, עם זאת, היית צריך לכבות ולהדליק את הצג באמצעות כפתור ה"הפעלה" בפאנל הקדמי. לאחר חידוש התמונה הכל עבד ללא הפרעות עד כיבוי המחשב. למחרת, ההיסטוריה וכל ההליך חזרו על עצמם שוב.

יתרה מכך, שמתי לב לתכונה מעניינת: כשהחדר היה מספיק חם (העונה כבר לא קיץ) והסוללות התחממו בצורה הוגנת, זמן ההשבתה של הצג ללא תמונה צומצם בחמש דקות. הייתה תחושה שהוא מתחמם, מגיע למשטר הטמפרטורה הרצוי ואז עובד ללא בעיות.

זה בולט במיוחד לאחר שיום אחד ההורים (המוניטור היה איתם) כיבו את החימום והחדר הפך להיות די רענן. בתנאים כאלה, התמונה על הצג נעדרה כ-20-25 דקות, ורק אז, כשהתחמם מספיק, היא הופיעה.

לפי התצפיות שלי, המסך התנהג בדיוק כמו מחשב עם בעיות מסוימות של לוח האם (קבלים שאיבדו קיבולת). אם מספיק לחמם לוח כזה (תנו לו לפעול או לכוון אליו את המחמם), הוא בדרך כלל "מופעל" ולעתים קרובות, עובד ללא הפרעות עד כיבוי המחשב. באופן טבעי, זהו - עד לרגע מסוים!

אבל בשלב המוקדם של האבחון (לפני פתיחת תיק החולה), רצוי מאוד שנקבל את התמונה השלמה ביותר של המתרחש. לפי זה, אנחנו יכולים לנווט בערך באיזה צומת או אלמנט הבעיה? במקרה שלי, לאחר ניתוח כל האמור לעיל, חשבתי על הקבלים הממוקמים במעגל החשמל של הצג שלי: הפעל - אין תמונה, הקבלים מתחממים - זה מופיע.

ובכן, הגיע הזמן לבדוק את ההנחה הזו!

בואו לפרק! ראשית, בעזרת מברג, הברג את הבורג שמהדק את תחתית המעמד:

לאחר מכן, - הסר את הברגים המתאימים והסר את בסיס חיבור המעמד:

לאחר מכן, בעזרת מברג בעל קצה שטוח, אנו חורצים את הפאנל הקדמי של הצג שלנו ובכיוון המצוין על ידי החץ, אנו מתחילים להפריד אותו בזהירות.

לאט לאט, אנו נעים לאורך כל המטריצה, ומסירים בהדרגה את תפסי הפלסטיק המחזיקים את הלוח הקדמי מהמושבים שלהם עם מברג.

לאחר שפירקנו את הצג (הפרדנו את החלקים הקדמיים והאחוריים שלו), אנו רואים את התמונה הבאה:

אם ה"חלק הפנימי" של הצג מחובר ללוח האחורי עם סרט דביק, קלף אותו והסר את המטריצה ​​עצמה עם ספק הכוח ולוח הבקרה.

לוח הפלסטיק האחורי נשאר על השולחן.

כל השאר בצג המפורק נראה כך:

כך נראית ה"מילוי" בכף ידי:

בואו נראה תקריב של לוח כפתורי ההגדרות המוצגים למשתמש.

כעת, עלינו לנתק את המגעים המחברים את מנורות התאורה האחורית של הקתודה הממוקמות במטריצת הצג עם מעגל המהפך האחראי להצתה. לשם כך, אנו מסירים את מכסה המגן מאלומיניום ורואים את המחברים מתחתיו:

אנו עושים את אותו הדבר בצד הנגדי של מעטפת המגן של הצג:

נתק את המחברים ממהפך הצג אל המנורות. למי אכפת, מנורות הקתודה עצמן נראות כך:

הם מכוסים בצד אחד במעטפת מתכת וממוקמים בו בזוגות. המהפך "מדליק" את המנורות ומתאים את עוצמת האור שלהן (שולט בבהירות המסך). כעת, במקום מנורות, נעשה שימוש יותר ויותר בתאורת LED אחורית.

עֵצָה: אם אתה מוצא את זה על המסך פִּתְאוֹם התמונה נעלמה, תסתכל מקרוב (במידת הצורך, האיר את המסך עם פנס). אולי תבחין בתמונה חלשה (חלשה)? יש כאן שתי אפשרויות: אחת מנורות התאורה האחורית אינה תקינה (במקרה זה, המהפך פשוט נכנס להגנה ואינו מספק להם חשמל), ונשאר פעיל במלואו. האפשרות השנייה: אנו מתמודדים עם התמוטטות של מעגל המהפך עצמו, שניתן לתקן או להחליף (במחשבים ניידים, ככלל, הם פונים לאפשרות השנייה).

אגב, מהפך המחשב הנייד ממוקם, ככלל, מתחת למסגרת החיצונית הקדמית של מטריצת המסך (באמצע ובחלק התחתון שלה).

אבל היסח דעתנו, אנחנו ממשיכים לתקן את המוניטור (ליתר דיוק, לעת עתה, לזרוק אותו) 🙂 אז, לאחר שהסרנו את כל הכבלים והאלמנטים המחברים, אנו מפרקים את המוניטור עוד יותר. אנחנו פותחים אותו כמו קליפה.

בפנים אנו רואים כבל נוסף שמתחבר, מוגן על ידי מעטפת אחרת, את המטריצה ​​ואת מנורות התאורה האחורית של הצג עם לוח הבקרה. קלפו את הסקוטש עד חצי וראו מתחתיו מחבר שטוח עם כבל נתונים בתוכו. אנחנו מסירים אותו בזהירות.

שמנו את המטריצה ​​בנפרד (לא נהיה מעוניינים בה בתיקון הזה).

כך זה נראה מאחור:

בהזדמנות זו, אני רוצה להראות לכם את מטריצת הצג המפורקת (לאחרונה ניסו לתקן אותה בעבודה). אבל לאחר ניתוח, התברר שלא ניתן יהיה לתקן את זה: חלק מהגבישים הנוזליים על המטריצה ​​עצמה נשרפו.

בכל מקרה, לא הייתי צריך לראות את האצבעות שלי מאחורי המשטח כל כך ברור! 🙂

התבנית מאובטחת במסגרת שמחזיקה ומחזיקה את כל חלקיה יחד באמצעות תפסי פלסטיק צמודים. על מנת לפתוח אותם, תצטרך לעבוד ביסודיות עם מברג שטוח.

אבל עם סוג תיקון צג עשה זאת בעצמך שאנו עושים כעת, נתעניין בחלק נוסף בעיצוב: לוח הבקרה עם המעבד, ועוד יותר מכך, אספקת החשמל של הצג שלנו. שניהם מוצגים בתמונה למטה: (תמונה - ניתן ללחוץ)

אז בתמונה למעלה, משמאל, יש לנו לוח מעבד, ומימין לוח חשמל בשילוב עם מעגל מהפך. לוח מעבד מכונה לעתים קרובות לוח scaler (או מעגל).

מעגל ה-scaler מעבד את האותות המגיעים מהמחשב האישי. למעשה, scaler הוא מיקרו-מעגל רב תכליתי, הכולל:

• מיקרו - מעבד
• מקלט (מקלט) המקבל אות וממיר אותו לסוג הנתונים הרצוי, המועברים באמצעות ממשקים דיגיטליים לחיבור מחשב
• ממיר אנלוגי לדיגיטלי (ADC) הממיר את אותות הקלט האנלוגיים R/G/B ושולט ברזולוציה של הצג

למעשה, scaler הוא מיקרו-מעבד המותאם למשימה של עיבוד תמונה.

אם לצג יש מאגר מסגרת (זיכרון גישה אקראית), העבודה איתו מתבצעת גם דרך ה-scaler. לשם כך, לסקלרים רבים יש ממשק לעבודה עם זיכרון דינמי.

אבל אנחנו - שוב היסח דעתנו מהתיקון! בוא נמשיך! 🙂 בואו נסתכל מקרוב על לוח הכוח המשולב של הצג. נראה שם תמונה כל כך מעניינת:

כפי שהנחנו ממש בהתחלה, זוכרים? אנו רואים שלושה קבלים נפוחים הדורשים החלפה. איך לעשות את זה נכון מתואר כאן במאמר זה של האתר שלנו, אנחנו לא נסיח שוב.

כפי שאתה יכול לראות, אחד האלמנטים (קבלים) התנפח לא רק מלמעלה, אלא גם מלמטה, וחלק מהאלקטרוליט זרם ממנו:

כדי להחליף ולתקן ביעילות את הצג, נצטרך להסיר לחלוטין את לוח החשמל מהמארז. אנו מבריגים את ברגי ההידוק, מוציאים את כבל החשמל מהמחבר ולוקחים את הלוח בידינו.

הנה תמונה של הגב שלה:

אני רוצה לומר מיד שלעתים קרובות לוח החשמל משולב עם מעגל המהפך על PCB אחד (מעגל מודפס). במקרה זה, אנו יכולים לדבר על לוח שילוב, המיוצג על ידי ספק הכוח של הצג (ספק כוח) והמהפך של התאורה האחורית (Back Light Inverter).

במקרה שלי, זה בדיוק המקרה! אנו רואים שבתמונה למעלה, החלק התחתון של הלוח (מופרד בקו אדום) הוא למעשה מעגל המהפך של הצג שלנו. זה קורה שהמהפך מיוצג על ידי PCB נפרד, ואז יש שלושה לוחות נפרדים בצג.

ספק הכוח (החלק העליון של ה-PCB שלנו) מבוסס על מיקרו-מעגל בקר FAN7601 PWM ועל טרנזיסטור אפקט שדה SSS7N60B, והמהפך (חלקו התחתון) מבוסס על מיקרו-מעגל OZL68GN ושני מכלולי טרנזיסטור FDS8958A.

כעת נוכל להתחיל בבטחה לתקן (החלפת קבלים). אנו יכולים לעשות זאת על ידי הנחת המבנה בנוחות על השולחן.

כך יראה התחום המעניין אותנו לאחר הסרת אלמנטים פגומים ממנו.

בואו נסתכל מקרוב על איזה קיבול ומתח נומינליים אנחנו צריכים כדי להחליף את האלמנטים המולחמים מהלוח?

אנו רואים כי מדובר באלמנט בעל דירוג של 680 מיקרופארד (mF) ומתח מרבי של 25 וולט (V). בפירוט רב יותר על מושגים אלה, כמו גם על דבר חשוב כמו שמירה על הקוטביות הנכונה בעת הלחמה, דיברנו איתך במאמר זה. אז בואו לא נתעכב על זה שוב.

בוא נגיד שכשלנו שני קבלים של 680 mF במתח של 25V ואחד ב-400 mF / 25V. מכיוון שהאלמנטים שלנו מחוברים במקביל למעגל החשמלי, נוכל להשתמש בבטחה בשני קבלים של 1000 mF במקום שלושה קבלים בעלי קיבולת כוללת (680 + 680 + 440 = 1800 מיקרו-פארד), שיסתכמו באותה מידה (אפילו יותר). קיבול.

הקבלים שהוסרו מלוח המסך שלנו נראים כך:

אנחנו ממשיכים לתקן את המוניטור במו ידינו, ועכשיו הגיע הזמן להלחים את הקבלים החדשים במקום הקבלים שהוסרו.

מכיוון שהאלמנטים ממש חדשים, יש להם "רגליים" ארוכות. לאחר הלחמה למקומם, פשוט חתכו בזהירות את העודפים שלהם עם חותכי צד.

כתוצאה מכך, קיבלנו את זה כך (למען הסדר, עבור שני קבלים של 1000 מיקרופארד, שמתי על הלוח אלמנט נוסף בקיבולת 330 mF).

כעת, אנו מרכיבים מחדש את המוניטור בזהירות ובזהירות: מהדקים את כל הברגים, מחברים את כל הכבלים והמחברים באותו אופן, וכתוצאה מכך נוכל להמשיך בבדיקת ביניים של המבנה המורכב למחצה שלנו!

עֵצָה: אין טעם להרכיב מיד את כל המוניטור, כי אם משהו ישתבש, נצטרך לפרק הכל מההתחלה.

כפי שאתה יכול לראות, המסגרת, המסמנת על היעדר כבל נתונים מחובר, הופיעה מיד. זה, במקרה זה, סימן בטוח לכך שתיקון המוניטור במו ידינו הצליח אצלנו! 🙂 בעבר, עד שהתקלה תוקנה, לא הייתה תמונה כלל עד שהתחממה.

לוחצים ידיים נפשית לעצמנו, אנו מרכיבים את המוניטור למצבו המקורי ו(לבדיקה) אנו מחברים אותו עם צג שני למחשב הנייד. אנו מפעילים את המחשב הנייד ורואים שהתמונה מיד "הלכה" לשני המקורות.

Q.E.D! רק תיקנו את המסך שלנו בעצמנו!

הערה: כדי לגלות אילו סוגים נוספים של תקלות בצגי TFT יש, עקוב אחר הקישור הזה.

זה הכל להיום. מקווה שהמאמר הזה עזר לך? נתראה בהמשך בדפי האתר שלנו 🙂

להלן 10 התקלות הנפוצות ביותר של צג LCD שהרגשתי בדרך הקשה. דירוג התקלות נערך על פי חוות דעתו האישית של המחבר, בהתבסס על ניסיון העבודה במרכז השירות. אתה יכול לקחת את זה כמדריך תיקון אוניברסלי עבור כמעט כל צג LCD של סמסונג, LG, BENQ, HP, Acer ואחרים. מתחילים.

חילקתי את התקלות של מסכי LCD ל-10 נקודות, אבל זה לא אומר שיש רק 10 כאלה - יש עוד הרבה, כולל משולבים וצפים. הרבה מהתקלות של מסכי LCD ניתנות לתיקון ביד או בבית.

באופן כללי, אם כי מחוון ההפעלה עשוי להבהב. יחד עם זאת, עווית כבל, ריקוד עם טמבורין ועוד מתיחות לא עוזרים. גם הקשה על המוניטור ביד עצבנית בדרך כלל לא עובדת, אז אל תנסו אפילו. הסיבה לתקלה כזו של מסכי LCD היא לרוב הכשל של לוח אספקת החשמל, אם הוא מובנה בצג.

לאחרונה, צגים עם מקור מתח חיצוני הפכו לאופנתיים. זה טוב כי המשתמש יכול פשוט לשנות את אספקת החשמל במקרה של תקלה. אם אין מקור מתח חיצוני, אז תצטרך לפרק את הצג ולחפש תקלה בלוח. ברוב המקרים, זה לא קשה לפרק צג LCD, אבל אתה צריך לזכור על בטיחות.

לפני שתתקן את המסכן, תן לו לעמוד 10 דקות, מנותק מהחשמל. במהלך תקופה זו, לקבל המתח הגבוה יהיה זמן להיפרק. תשומת הלב! מסוכן לחיים אם גשר הדיודה והטרנזיסטור PWM יישרפו! במקרה זה, קבל המתח הגבוה לא יתפרק בזמן מקובל.

לכן, כולם לפני תיקון לבדוק את המתח על זה! אם נשאר מתח מסוכן, יש לפרוק את הקבל באופן ידני דרך נגד מבודד של כ-10 קילו אוהם למשך 10 שניות. אם תחליט פתאום לסגור את המסופים עם מברג, אז הרחק את העיניים שלך מניצוצות!

לאחר מכן, אנו ממשיכים לבדוק את לוח אספקת החשמל של הצג ומשנים את כל החלקים השרופים - אלה הם בדרך כלל קבלים נפוחים, נתיכים מפוצצים, טרנזיסטורים ואלמנטים אחרים. כמו כן, חובה להלחים את הלוח או לפחות לבדוק את ההלחמה במיקרוסקופ לאיתור סדקים.

מניסיוני אני אגיד - אם המסך בן יותר משנתיים - אז 90% שיהיו מיקרו-סדקים בהלחמה, במיוחד לצגי LG, BenQ, Acer וסמסונג. ככל שהמוניטור זול יותר, כך הוא נעשה גרוע יותר במפעל. עד כדי כך שהשטף האקטיבי לא נשטף החוצה - מה שמוביל לכישלון המוניטור לאחר שנה-שנתיים. כן, כן, בדיוק כשהאחריות מסתיימת.

כאשר הצג מופעל. הנס הזה מעיד לנו ישירות על תקלה בספק הכוח.

כמובן, השלב הראשון הוא לבדוק את כבלי החשמל והאות - הם חייבים להיות מהודקים היטב במחברים. תמונה מהבהבת על הצג מספרת לנו שמקור מתח התאורה האחורית של הצג קופץ כל הזמן ממצב ההפעלה.

הסיבה הנפוצה ביותר לכך היא קבלים אלקטרוליטיים נפוחים, מיקרו-סדקים בהלחמה ומיקרו-מעגל TL431 פגום. קבלים נפוחים עולים לרוב 820 uF 16 V, הם יכולים להיות מוחלפים בקיבולת גדולה יותר ובמתח גבוה יותר, למשל, הזולים והאמינים שבהם הם קבלים Rubycon 1000 uF 25 V וקבלים של Nippon 1500 uF 10 V.יש זול יותר מהגוון (אך תמיד 105 מעלות) Nichicon 2200 uF 25 V. כל השאר לא יחזיק מעמד זמן רב.

לאחר שחלף הזמן או לא נדלק מיד. במקרה זה, שוב, שלושה מסכי LCD תכופים תקלות לפי סדר תדירות ההתרחשות - אלקטרוליטים נפוחים, מיקרו-סדקים בלוח, מיקרו-מעגל TL431 פגום.

עם תקלה זו, ניתן לשמוע גם חריקה בתדירות גבוהה של שנאי התאורה האחורית. הוא פועל בדרך כלל בתדרים שבין 30 ל-150 קילו-הרץ. אם מצב הפעולה שלו מופר, תנודות יכולות להתרחש בטווח התדרים הנשמע.

אבל התמונה נצפית באור בהיר. זה מיד מספר לנו על תקלה של מסכי LCD מבחינת התאורה האחורית. מבחינת תדירות ההתרחשות, אפשר לשים את זה במקום השלישי, אבל זה כבר נלקח לשם.

אפשרות שנייה - או שספק הכוח ולוח המהפך נשרפו, או שמנורות התאורה האחורית פגומות. הסיבה האחרונה אינה נפוצה במסכים מודרניים עם תאורת LED אחורית. אם הנוריות מוארות אחורית ונכשלות, אז רק בקבוצות.

במקרה זה, עשויה להיות כהה של התמונה במקומות בקצוות הצג. עדיף להתחיל תיקונים עם אבחון של ספק הכוח והמהפך. אינוורטר הוא החלק בלוח שאחראי להיווצרות מתח גבוה בסדר גודל של 1000 וולט להפעלת המנורות, כך שבשום מקרה אין לנסות לתקן את המוניטור במתח. אתה יכול לקרוא על תיקון ספק הכוח של המסך של סמסונג בבלוג שלי.

רוב המסכים דומים בעיצובם, כך שלא אמורות להיות בעיות. פעם אחת, צגים פשוט ירד גשם עם התמוטטות במגע ליד קצה התאורה האחורית. זה מטופל עם פירוק זהיר ביותר של המטריצה ​​כדי להגיע לקצה המנורה ולהלחים את חוטי המתח הגבוה.

אם התאורה האחורית עצמה נשרפת, הייתי מציע להחליף אותה בסרגל התאורה האחורית LED שבדרך כלל מגיע עם המהפך שלך. אם עדיין יש לכם שאלות - כתבו לי במייל או בתגובות.

אלו התקלות הכי מגעילות במסך ה-LCD בחייו של כל טכנאי מחשבים ומשתמש, כי הם אומרים לנו שהגיע הזמן לקנות צג LCD חדש.

למה לקנות חדש? מכיוון שהמטריקס של חיית המחמד שלך אינו שמיש ב-90%. פסים אנכיים מופיעים כאשר המגע של לולאת האות עם המגעים של האלקטרודות המטריצה ​​נשבר.

זה יכול להירפא רק על ידי יישום זהיר של סרט דבק אנזוטרופי. ללא הדבק האניזוטרופי הזה, הייתה לי ניסיון רע בתיקון טלוויזיית LCD של סמסונג עם פסים אנכיים. אפשר גם לקרוא איך הסינים מתקנים רצועות כאלה במכונות שלהם.

דרך קלה יותר לצאת מהמצב הלא נעים הזה אפשר למצוא אם לחבר הגיס שלך יש את אותו צג שוכב, אבל עם אלקטרוניקה פגומה. לא יהיה קשה לעוור משני מוניטורים מסדרות דומות ומאותו אלכסון.

לפעמים אפילו יחידת אספקת חשמל ממוניטור עם אלכסון גדול יותר יכולה להתאים למוניטור עם אלכסון קטן יותר, אבל ניסויים כאלה הם מסוכנים ואני לא ממליץ להדליק אש בבית. כאן בווילה של מישהו אחר - זה כבר עניין אחר...

הנוכחות שלהם פירושה שיום קודם לך או קרוביך רבתם עם המוניטור בגלל משהו שערורייתי.

למרבה הצער, מסכי LCD ביתיים אינם מספקים ציפויים חסיני זעזועים וכל אחד יכול לפגוע בחלשים. כן, כל חיטוט הגון עם חפץ חד או קהה לתוך מטריצת צג ה-LCD יגרום לך להתחרט.

גם אם יש זכר קטן או אפילו פיקסל אחד שבור, עם הזמן, הנקודה יתחיל לגדול בהשפעת הטמפרטורה והמתח המופעלים על הגבישים הנוזליים. למרבה הצער, זה לא יעבוד כדי לשחזר את הפיקסלים המתים של הצג.

כלומר, יש מסך לבן או אפור על הפנים. ראשית, עליך לבדוק את הכבלים ולנסות לחבר את הצג למקור וידאו אחר. בדוק גם אם תפריט הצג מוצג על המסך.

אם הכל נשאר אותו דבר, אנו מסתכלים מקרוב על לוח אספקת החשמל. ביחידת אספקת החשמל של צג ה-LCD נוצרים בדרך כלל מתחים של 24, 12, 5, 3.3 ו-2.5 וולט. צריך לבדוק עם מד מתח אם הכל תקין אצלם.

אם הכל בסדר, אז אנחנו מסתכלים בזהירות על לוח עיבוד אותות וידאו - הוא בדרך כלל קטן יותר מלוח אספקת החשמל. יש לו מיקרו-בקר ואלמנטים עזר. צריך לבדוק אם מגיע להם אוכל. עם בדיקה אחת, גע במגע של החוט המשותף (בדרך כלל לאורך קו המתאר של הלוח), ועם השני, עבור על המסופים של המיקרו-מעגלים. בדרך כלל האוכל נמצא איפשהו בפינה.

אם הכל בסדר באספקת החשמל, אבל אין אוסצילוסקופ, אז אנחנו בודקים את כל לולאות המוניטור. לא אמורים להיות משקעי פחמן או כהה על המגעים שלהם. אם אתה מוצא משהו, נקה אותו עם איזופרופיל אלכוהול. במקרים קיצוניים, אתה יכול לנקות אותו עם מחט או אזמל. בדוק גם את כבל הסרט ואת הלוח עם לחצני הבקרה של הצג.

אם כל השאר נכשל, אז אולי אתה מתמודד עם מקרה של קושחה כושלת או כשל של המיקרו-בקר. זה קורה בדרך כלל מנחשולים ברשת 220 V או פשוט מהזדקנות של אלמנטים. בדרך כלל, במקרים כאלה, אתה צריך ללמוד פורומים מיוחדים, אבל קל יותר להתחיל עבור חלקי חילוף, במיוחד אם יש לך לוחם קראטה מוכר הנלחם נגד מסכי LCD מעוררי התנגדות.

מקרה זה מטופל בקלות - אתה צריך להסיר את המסגרת או את הכיסוי האחורי של הצג ולשלוף את הלוח עם כפתורים. לרוב, שם תראה סדק בלוח או בהלחמה.

לפעמים יש כפתורים פגומים או לולאה. סדק בלוח פוגע בשלמות המוליכים ולכן צריך לנקות ולהלחים אותם ולהדביק את הלוח לחיזוק המבנה.

זה נובע מהזדקנות מנורות התאורה האחורית. לפי הנתונים שלי, תאורת LED אחורית לא סובלת מכך. התדרדרות של הפרמטרים של המהפך אפשרית גם עקב הזדקנות הרכיבים המרכיבים.

לרוב זה נובע מכבל VGA גרוע ללא מדכא EMI - טבעת פריט. אם החלפת הכבל לא עובדת, ייתכן שהפרעות באספקת החשמל נכנסו למעגלי ההדמיה.

בדרך כלל הם נפטרים מהם באופן סכמטי על ידי שימוש ביכולות סינון לאספקת חשמל על לוח האותות. נסו להחליף אותם ותכתבו לי על התוצאה.

זה משלים את הדירוג הנפלא שלי של 10 התקלות הנפוצות ביותר של צג ה-LCD. רוב נתוני התמוטטות נאספים מתיקונים של מסכים פופולריים כמו סמסונג, LG, BENQ, Acer, ViewSonic והוולט-פקארד.

הדירוג הזה, כך נראה לי, נכון גם לטלוויזיות LCD ולפטופים. מה המצב שלך בחזית תיקון צג ה-LCD? כתבו בפורום ובתגובות.

השאלות הנפוצות ביותר בעת פירוק מסכי LCD וטלוויזיות - כיצד להסיר את המסגרת? איך אני משחרר את התפסים? כיצד להסיר את הפלסטיק מהמארז? וכו '

אחד הקוסמים הכין אנימציה נחמדה שמסבירה איך לנתק את התפסים מהמרכב, אז אשאיר את זה כאן - זה יעזור.

ל להציג אנימציה - לחץ על התמונה.

לאחרונה, יצרני מסכים משלימים יותר ויותר מסכים חדשים עם צגים חיצוניים ספקי כוח במארז פלסטיק... אני חייב לומר שזה מקל על פתרון בעיות בצגי LCD על ידי החלפת ספק הכוח. אבל זה מסבך את מצב ההפעלה ואת התיקון של ספק הכוח עצמו - לעתים קרובות הם מתחממים יתר על המידה.

הראיתי איך לפרק גוף כזה בסרטון למטה. השיטה אינה הטובה ביותר, אך היא מהירה וניתן לעשותה באמצעים מאולתרים.

1.) התקלה מתרחשת מעת לעת במסכים של יצרנים שונים ובאלכסונים שונים. כלפי חוץ, התקלה נראית כמו עלייה תקופתית בבהירות והידרדרות בו-זמנית של חדות התמונה ועלייתה בכיוונים אופקיים ואנכיים. הסיבה לבעיה היא דליפת קבלים במעגל האותות של המסך. קבל מחובר ישירות לאות זה והפין השני מחובר לאדמה. הקיבול של הקבל הוא בערך 10n. החלפת הקבל תחזיר לחלוטין את הפונקציונליות של הצג.

קורולב אנדריי מיכאילוביץ'

2.) תקלה של סמסונג 3NE: גדולה ואינה מתכווננת אופקית. זיהוי תקלות: המיקרו-מעגל TDA4850 והווסת עצמו תקינים. בדיקת המתחים לא הראתה מתח על הקולט Q408 MJE800 (NF / S-L, 60V, 4A, 40W, B> 750 אנלוגים BD677, BD777, 2N6038..6039).חיפוש מפורט הראה תקלה בדיודה המגן D407 UF5404 (אנלוגים של 400V של EGP30G, FE3H). תרופה: הדיודה הוחלפה ב-KD411A רוסי והביצועים שוחזרו.

3.) צגים (G50 דגם 6543-302), התקלה העיקרית היא אובדן הסנכרון האופקי וחימום ארוך בעת הפעלה. הסיבה היא ייבוש של קבל 1000x25V הממוקם בין שתי דיודות חזקות במקרים כמו KREN5.

4.) הצג של SAMSUNG 3NE אינו מופעל, ההשפעה של עומס יתר על ספק הכוח. דיודה שבורה D607 RGP02-12E במעגל האספנים של טרנזיסטור המפתח או IC KA2H0880. הוחלף ב-KD226G הסובייטי, המסך עבד ללא בעיות.

5.) מתחי המוצא של מסכי וידאו גבוהים פי 2 מהנורמה כתוצאה מהפלט מהסריקה האנכית, האופקית, העומדת, מגבר RGB בלוח הקינסקופ (lm1203n). ספק הכוח מורכב עבור ms 3842 (ממיר dcdc) סיבה שבירה של הנגד 150k במעגל msx 3842 על לוח קטן.

12.) Brige CAE3645G מופיע מעת לעת "טוויסט על גבי" צוות MS במצב טוב, אלקטרוליטים גם בצנרת. דיודה D401 (1N4002) פגומה. כמה מהם כבר היו.

13.) מולטימדיה ACER ASPIRE בגודל 17 אינץ' כאשר טמפרטורת הסביבה עולה, מגבר הסאונד מוחא כפיים. החיסרון של הפרויקט - יש טרנזיסטור חזק של ספק הכוח ליד הסאונד - הוא מתבטל על ידי הדבקת גוף קירור ל-TDA1524 - או התקנת מאוורר ממעבד 486. החלפת המיקרו-מעגלים היא חסרת תועלת. כל החלקים תקינים, המתח תקין.

14.) תיתכן תקלה הבאה בצגי יונדאי S570: נראה שהמוניטור עובד ללא בעיות, אבל מעת לעת הוא מתחיל "ללחוץ" (כאילו ההגנה מופעלת, ואז דה-מגנטיזציה) וכן הלאה עד שמכבים אותו. לאחר ההפעלה, הכל שוב בסדר מופתי. ניתן לחזור על זה פעם בחודש, או כל יום. הסיבה היא מעבד WT60P1. אתה יכול להחליף את המעבד, או שאתה יכול להגן עליו מהצג (ברוב המקרים זה עוזר מאוד). מידע לחברות שמבצעות תיקוני אחריות - המעבד קורס עקב סטטי, וב-90% מהמקרים זה אומר שהצג היה מחובר לשקע ללא הארקה, וזו הפרה של תנאי ההפעלה (טוב, אז - נסיגה מהאחריות, תיקונים בתשלום וכו')

15.) סמסונג 550S. ביטוי חיצוני - המוניטור לא נדלק. דיודה D406 (DG3) מתקלקלת. אני ממליץ לשנות למשהו עבה יותר, למשל RU4DS.

16.) יונדאי S560. ביטוי חיצוני - עוויתות של הסריקה האנכית, לאורך זמן - שינוי גודל והיעלמות. יש תגובה להקשה על הגוף. יש צורך להלחים את סריקת המסגרת m/s (אני לא זוכר את הסוג). דוד קים, בעת ההרכבה, הלחם תחילה מ/שניות, ולאחר מכן הדפוק על הרדיאטור. התוצאה היא סדקים טבעתיים בהלחמה.

17.) Samsung SyncMaster 410b. רק אדום הוצג. הסיבה הייתה "השכחה" של EEPROM 24C02 (256 * 8). הגדרות ברירת המחדל של הבהירות והניגודיות של היצרן עבור כל צבע נמחקו. אנחנו מלחמים אותו, שמים אותו על הפאנל. זה מטופל עם כל מתכנת (יש לי COMPic) שעובד עם 24C (LC) 02 (אנחנו גם בודקים את תקפות ה-EEPROM). כתובות EEPROM ומשמעויותיהן
————————————–
0xF6 - בהירות כוללת (נוכחית)
0xF7 - ניגודיות כללית (נוכחית)
בית חרושת:
0xF8 - ניגודיות אדומה
0xF9 - ניגודיות GREN
0xFA - ניגודיות על ידי BLUE
0xFB - בהירות על ידי RED
0xFC - בהירות של GREEN
0xFD - בהירות על ידי BLUE

התמונה ה"רגילה" עבור הצג "שלי" התבררה כאשר כל הניגודיות (כתובות 0xF8-0xFA) הוגדרה ל-0x8C, אך ערכי הבהירות עבור כל צבע היו צריכים להיבחר במתכנת עד לקבלת איזון לבן מקובל (טווח 0x60-0x85)

P/S קושחה עובדת כלולה בארכיון עם קושחה.

18. בדגמים רבים של מוניטורים הפועלים יותר מ-4-5 שנים, קבל מיישר החוטים מתייבש. במקרה זה, מסך הצג אינו נדלק או זוהר חלש מאוד (כמו כאשר הקתודה נשחקת), והמרכיב הקבוע של מתח החוט הוא 3..5 וולט.

קרסימיר קרסטב (בולגריה)

19. מסכי PREVIEV נכשלים לעיתים קרובות ב-MOS - טרנזיסטור תיקון הרסטר האופקי - בזמן שהראסטר דחוס, אין התאמת גודל אופקית ותיקון אופקי.

קרסימיר קרסטב (בולגריה)

עשרים.במסכי PREVIEV, הטרנזיסטור MOS ודיודת Schottky באספקת המתח השניה להפעלת הסריקה האופקית נכשלים לעתים קרובות. הפגם מתבטא כדפיקה או זמזום באזור שנאי הדופק. במקרה זה, נורית המתח מהבהבת או שספק הכוח אינו מתחיל כלל.

קרסימיר קרסטב (בולגריה)

21. מסכים ופקסים, שספקי כוח מהם בנויים באמצעות מיקרו-מעגלים 3842, 3843, 3844, לרוב אינם מפעילים את אספקת החשמל עקב שבירה של נגד המעגל המפעיל (200.50 KOhm) המגיע מהאלקטרוליט של מיישר כניסת ה-220 וולט . דיודת מיישר וקבל אלקטרוליטי (20-100 מיקרופארד) נכשלים לעתים קרובות באותו מעגל. במקרה זה, כאשר הצג מופעל, ספק הכוח עלול לצפצף או "לתקוע".

קרסימיר קרסטב (בולגריה)

23. צג Viewsonic 641-1E. השבתות תקופתיות. בדרך כלל, במקרים כאלה, C335 (0.22 mf) משתנה, אך הפעם התברר שהקבל C311 (0.47 mf) מפוצץ. מצד אחד, הוא חומם על ידי רדיאטור טרנזיסטור, וקרוב לקיבול, נגד חזק.

25. שמרוק C505L
1. אין תמונה, ספק הכוח עובד, - 70 וולט לא מסופקים לטרנזיסטורי המוצא של מגברי הוידאו. סיבה: שבירה R395 - 10 אוהם
2. אין תפריט על המסך (לא מסופק חשמל ל-U303 (M35043-051SP) בלוח מגבר הווידאו) סיבה: דיודת זנר ZD301 (5.18 וולט) נשברה דרך מעגל +7 וולט.
3. ללא צבע כחול סיבה: דיודה D324 (1N4148) שבורה בלוח מגבר הווידאו.
4. אין סנכרון של התמונה במצבי 800*640 ו-1024*800 ומעלה סיבה: יש צורך לסכך את מעבד הבקרה (C1883CT) במסך רגיל (נחושת או פליז), חוטים נזרקו מפינה אחת לאחרת.

26. צג ViewSonic P655 הגיע לתיקון עם פגם כזה שכאשר אתה מנסה לשנות פרמטרים כלשהם (בהירות, ניגודיות או גיאומטריה) מהפאנל הקדמי כלפי מעלה, סולם ה"ווליום" מוצג על הצג. למסך זה אין מובנה. ULF, אין רמקולים. התברר שעיצוב המתקן הוא כדלקמן: המדריכים קרובים מאוד לנהר. רכיבי מטוס אחורי. כתוצאה מכך, כאשר מחליקים את האחרון לאורך ה"מגלשיים" (זה יכול לקרות גם במהלך ההרכבה במפעל) לתוך מארז המוניטור, עם הטיה קלה שמאלה-ימין, המדריכים יכולים לנתק את הנגד R 710. לא עשיתי זאת. מצא את המעגלים של הדגם הזה ובחר את הערך הנומינלי בניסוי - 4K3. מיתוג אפשרויות התפריט נשלט באמצעות אפיק I2C, ולכן, כל ערכי הנגדים במשוואה הם קריטיים.

27. התמוטטות IBM 6314: התמונה נדחסת מדי פעם אנכית עד שהיא נעלמת לחלוטין, מספיק להלחים את מחבר ה-P701 - יש הרבה מנות "קרות", חיצונית (ויזואלית) ייתכן שהתקלה לא תופיע באופן טבעי - יש כבר כמה מכשירים עם תקלה כזו

היי! קח מברג. יותר נוח איתו. ובכן, איפה אתה צריך להדק אותו עם מברג)

מה הערך של הקבל שאתה מכניס למחבר המנורה?

ויטלי דיקרב:
במובנים מסוימים אתה צודק, אבל! בעיקרון: הכל חייב לעמוד בדרישות ההרכבה וההרכבה במפעל. הזמן עובר והציוד מאבד מערכו, הלקוח לא מוכן לשלם כסף עבור תיקונים יקרים, ושוב. (אבל) מוכן לשלם (כמות הכסף שמתאים לו) עבור תפעול המכשיר, נניח, למשך השנתיים הקרובות. פשוט לא ברור למה זה רע? רק בשל העובדה שהמאסטר ביצע שינויים משלו במעגלים של המכשיר. נ.ב. והטיעון שלך לגבי שולחן העבודה של האשף אינו ברור. מה ההבדל עבורך. נוח לו, וזה בסדר. לא אכפת לנו באיזו יד אתה משתמש כדי לנגב את התחת שלך בשירותים. למרות שזה כנראה נכון התוצאה חשובה)))

לא כל לקוח יסכים להחליף מנורות, עבור עבודה כזו אתה יכול לקחת 500 רובל וכולם ישמחו, אם לשפוט לפי איך המוניטור תקוע ולפי השנה שלו, ניתן לשפוט שללקוח אין כסף מיותר ו"שלם תיקון" לא ימצא חן בעיני הרבה ממנו.
למעשה, במוניטור זה היה צורך להחליף 4 מנורות ולפוצץ את הקבלים, אבל זה לא משתלם.שוב, בהחלט יש סיכוי שגם מנורות אחרות אוזלות, אבל עם אספקה ​​חוזרת, אני חושב שלא יהיה קשה להחסיר את הסכום הראשוני מהסך הכל, שיחושב ממחיר ההחלפה של כל המנורות.

והקונדר אינו מחומם. 1000r זה איכשהו קצת יותר מדי.

+ CompsMaster אבל הזרם קטן!

+ texremont ובכן, אי אפשר לדעת, המתח גבוה.

+ CompsMaster ולמה הוא צריך להיות

ואיזה סוג של נגן DVD עם פלט VGA? לא ראיתי כאלה. על הכבל (זה סוג של לבן ודק), אני יכול להניח שהחווה (פלט הרכיב צריך להיות, לרוב, כאילו צריך לעשות את הסנכרון מחדש עבור VGA)? אבל התמונה נראית איכותית מדי. מעניין גם איך בעלי הציוד מתייחסים לקטיעות כאלה :).

אנשים עם כליה אחת חיים ואין כלום, אבל אז אתה חושב, המנורה לא מאירה :)))))

היה לי DVD רגיל עם vga

+ Martin Septim הוא DVD רגיל עם פלט VGA, כבל מפעל, ללקוחות בדרך כלל לא אכפת שהם יקטעו אותו, ליז' יעבוד.

מה שיגידו, זה פריצה. ובכן, אין מנורות, זה מה שצריך להגיד ללקוח. תן לו לקנות או להחליט מה לעשות.

אינפוצנטריסט אתה בחור מוזר.
לבדוק את הלקוח או ללכת?
אתה יושב כאן, מתהדר.

אם אדם מגיע ברכב רגיל שאין בו חלקי חרא ועבודות יד, אז כמובן שבמכונית הזו אתה צריך להשתמש לא רק בסרט חשמלי שחור, אלא באירופאי יליד, למשל, כדי שלא יהיו סימני הפרעה.

אם כי, שוב, במהלך ההתקנה, מתקיני אזעקה מפרקים את הבלוק ומלחמים נזלת ישירות לתוכו, כי בחלק מהמכונות אין מוצא אחר, או שהלקוח רוצה לשים חרא לז'יגולי על מכונית יקרה, כי כשהיה לו זריז. יפני משנות ה-90 היה לו כזה או כמעט כזה ורגיל עולה 15,000. כמו בבטן, משהו מתכווץ כשחוות קולקטיבית נעצבת לכדי מכונית חדשה וטובה. ואין טעם לומר שמשהו ילך למקום אחר.
הסרטון עשה הכל בסדר.
מיותר לפסל חווה קיבוצית במקום שלא. ולאן הוא שייך, בבקשה!

אני לא מסכים איתך. חוסר כדאיות התיקון הוא כאשר יש חור דרך ודרך במטריצה. וסדר חלקי החילוף יהיה שווה לעלות הצג.
והנה הכל שם, אבל עצלן מכדי להזמין, עצלן מכדי לחכות. 10 זה לא מתאים, אתה צריך 1. ובכן, תירוצים הם לא מציאותיים. כאילו מתקיימים תיקונים על חשבון הסדנה. הלקוח משלם, הלקוח מקבל.
אחד מאסטר otmazyvaet אחר)) אני מבין :) פשוט הייתי עושה שערורייה)
אני לא נשבע, אתה מקצוען בתחומך. אז אני מביע את דעתי.

+ infocentrist יש מושג כזה: כדאיות תיקון (זה כאשר, למשל, עלות התיקון שווה או עולה על עלות המוצר)
במקרה זה, התיקון לא היה מומלץ, ויוג'ין יצא מהמצב, האריך את חיי המוניטור, כולם מרוצים! מה שלא בסדר הוא.

והנה זה. ובכן, אתה בטח מתגעגע כל כך))

להחליף תגובות זה לא דמוקרטי, אני מבטל את המנוי.

+ ולדימיר בספאמילני חיכך הערות אחרות בגסות ומכיוון שהן קשורות, כולן התחככו.

אנחנו מחכים לשיפוץ מעניין, שוב תודה.

מנוע מימון אישי חזק

שלום tyoska!, כדאי לשנות את הזווית, ואהבתי כל הכבוד :)

+ texremont תמיד יש לחץ לקראת השנה החדשה! 😉

+ טקסרמונט
לקוחות טובים. גרוע יותר כשהם לא)))

+ טקסרמונט
הבעיה הנצחית נמצאת בכל מקום! :)

+ יבגני אברמוביץ' יש בעיה עם כוח אדם מתאים.

+ texremont בעיה עם מסגרות במקום?

אנחנו מסירים את הבידוד עם הכבל המחובר לרשת, מגניב))
אם אני לא טועה )