תיקון עשה זאת בעצמך mr 512

החברה הכל-רוסית של אוהדי נשק פנאומטי

טריקים קטנים לסיום ה-MP-512

יש הרבה מאמרים באינטרנט על הגרסה של הפניאומטיקה הרוסית MP-512. לאחר שלמדתי בקפידה את כל המאמרים, החלטתי לשתף בחוויה שלי.

כמו כל הבעלים של האקדח הזה, התמודדתי עם הבעיה של שחרור הברגים. כשהבחין שהברזל בעץ התחיל להתנדנד, הוא לקח מברג והחל להדק את הברגים. בעת הידוק הבורג בצד שמאל, שמעתי את חריקת העץ האופיינית. הבורג לא מהודק לגמרי, והעץ כבר מתפורר! שחררתי את כל הברגים והפרדתי את המתכת מהעץ. בדקתי בקפידה את המושב מתחת לצילינדר והבנתי שהתיקון היה בלתי נמנע. הלחי השמאלית של המניות מבפנים יש כרסום יותר מהנדרש. כתוצאה מכך, הגליל אינו הדוק, יש פער בין התושבת ללחי השמאלית של המניה. כדי לתקן את המלאי השתמשתי באשור הזמין. גזרתי את המסילה כך שהעובי שלה יתאים לעומק הכרסום. חתכו לאורך ועיגלו את הקצוות כך שהמסילה תתאים בדיוק לחריץ הטחון. מודבק עם דבק PVA. רצוי לסחוט את החלקים בעזרת מלחציים ולהשאיר ליום אחד. לאחר הייבוש טחנתי את העודפים בעזרת קובץ והתאמתי את צורת החלל הפנימי לבליטות הגליל. זה מה שעשיתי:

עכשיו הגליל יושב בחוזקה לתוך העץ, וניתן להדק את הברגים עם כל השטויות, כביכול. הדבר העיקרי ? אל תקרע את החוט.
יום אחד הגיע האקדח בהפתעה לא נעימה. על תושבת החיבור האחורית, החוט נתלש מהרתיעה. לא יהיה אושר, אבל חוסר המזל עזר. הייתי צריך לחתוך את החוט M6. ברגים ביתיים בפנאומטיקה מתים לאחר כמה יריות. השתמשו בבורג M6 מוקשה לרכב עם ראש שקוע למחצה. הבורג נחתך לאורך כך שעם הידוק אופטימלי חלקו המושחל לא בלט אל מעבר לקצה הפנימי של התושבת, אחרת דחף הנעץ יישען עליו.
לפני ההברגה מרחתי את הברגה של ברגי ההידוק בדבק?רגע?. הטריק הזה לא דורש הרבה מאמץ בפעם הבאה שהוא מפורק, אבל הוא מבטל את ההתפרקות העצמית.

הפעל שדרוג

מלכתחילה פירקתי אותו, שייפתי את ההדק וחרכתי. הפטיש היה מעוגל ומלוטש.

פעולות נוספות יכולות להתבצע רק לאחר שחיקה, אחרת אתה יכול לטעות עם הפערים! את שיפוע הלחישה, שבו נוגע ידית ההנעה, עיגלתי, ובכך הקטנתי את כוח החיכוך. קדרתי דופן דק של בית ההדק, מול המקום שבו החריבה נגע בהדק. זהו חלון טכנולוגי, הוא הכרחי לכוונון המנגנון.

המשימה הבאה הייתה לבטל את הסרק של ההדק לאחר שיבוש החריבה. השתמשתי במאמר, שאני לא רואה סיבה לשכתב אותו. הפתרון לבעיה זו הוא פשוט מאוד. יש להכניס מוט מתכת בתוך קפיץ החזרת ההדק. הקוטר צריך להיות בקנה אחד עם הקוטר הפנימי של הקפיץ, והאורך צריך להיות כזה שהדק מונח עליו מיד לאחר שבירת החריבה. הפתרון מבריק. בלי ברגים רוקדים.
כעת יש צורך לבטל את הסרק של ההדק לפני שהחריבה מתנתקת. בשביל זה, קיר לא קדח של ההדק שימושי. אנחנו מסתכלים דרך החור הטכנולוגי. אנו לוחצים על ההדק כך שהחריבה תישאר 1 מ"מ לפני שהוא מתנתק. אנו מציירים סיכון בקצה הקיר ברמה של הקצה הקדמי של ההדק. באמצעות קליפר, אנו מעבירים את הסיכון הזה לצד החיצוני של הדופן העבה של ההדק. לאחר מכן, באמצעות משקולת, אנו מיישמים קו מאונך, ברווח של 4 מ"מ מקצה הקיר העבה. אנחנו מבינים את הכוונת. חוררים בדיוק במרכז הכוונת ולאחר מכן קדחו חור של 3.2 מ"מ. חתכנו את החוט M4.

אנחנו לוקחים את בורג M4, מהדקים אותו לתוך המקדחה ומסירים את החוט העודף עם קובץ. החוט צריך להישאר רק לעובי הדופן.

כתוצאה מעיבוד הבורג עם קובץ, הקוטר שלו יהיה 3.0 × 3.2 מ"מ. כעת אתה יכול לחתוך את האורך העודף.

אורך הבורג צריך להיות כזה שכאשר הוא מהודק לחלוטין, הוא לא מגיע מעט ללוחית הנתיכים, ובכך מבטיח פעולה תקינה. האם התאמת את האורך? עכשיו אתה יכול להבריג אותו למקומו.

אנו מרכיבים את כל המנגנון ללא מוט בתוך קפיץ החזרה ובודקים אותו. מה, הלחישה מתפרקת? אל תיבהל, זה צריך להיות כך. אז אתה צריך להיות מאוד זהיר. אנחנו מסתכלים כמה אנחנו צריכים כדי לקרב את ההדק לחריבה. אנחנו מפרקים את המנגנון ומגישים את העצירה שלנו עם קובץ מחט מצד הדק בניצב לגוף לכל אורכו.

כעת נותר להרכיב את האקדח ללא חלקי חילוף מיותרים וליהנות מירי נוח.

תצלומים אלה מראים שאם תחצבו את החריבה בעצמכם, תוכלו להגדיל את מהלך הבוכנה של מילימטר ב-4×5.

לאחר שקראתי את הטיפים להתקנת עצירת זנב דוב לאופטיקה, ניתחתי בקפידה הכל והתמקדתי בעיצוב הבא. צעד אחורה מהחלק האחורי של זנב? 10 מ"מ. בניצב, במישור האופקי, קדחתי חור בקוטר של 2.5 מ"מ בנקודת ההיצרות. בעזרת ליבה ופטיש הוא רסן מעט את החור במכות מלמעלה. חבשתי בכוח לתוך החור סיכת ראש עשויה משוק המקדחה. אורך סיכת השיער צריך להתאים לרוחב הזנב, ואז הוא לא ייגע בחצאיות של בנות חולפות. עיצוב זה של המעצור מאפשר לך להשתמש בכל סוגריים.

העובדה שצריך ללטש את העכוז הוזכרה במאמרים של מחברים אחרים. אני מציע תיקון קטן שיעזור לייצב את מהירות הקליע. המעבר ממישור העכוז לחור החבית צריך להיות ברדיוס של 0.5 מ"מ. במקרה זה, הקליע יתאים בצורה מסודרת לחריצים בעומס אופטימלי, ולא ינתק חלק מהעופרת בקצה החד. המעבר המעוגל נעשה על פי עקרון שיפוע הלוע, שתואר בעבר על ידי מחברים אחרים, באמצעות ציר נחושת מיוחד.

אני לא רואה טעם לתאר את יציקת שרוול העור, שכן השרוול מהאנטר'ס 440 נהנה מסמכות רבה (קריאה בדגש על ההברה הראשונה) בקרב בעלי ה-MP-512.

נ.ב. אין לראות בבדיחות על החמות כמדריך לפעולה. למחוננים מותר לחבר בדיחה 🙂

אף משתמש רשום אינו צופה בדף זה.

מאת GAVIALL
נוצר אתמול בשעה 07:36

מאת ניקולאי ש
נוצר ב-3 ביוני 2009

מדניס
נוצר ב-15 באוגוסט 2009

מדניס
נוצר ב-15 באוגוסט 2009

מקולובוק
נוצר ב-17 באפריל, 2012

מ-Your-Optic
נוצר ביום שלישי בשעה 20:59

שלום קורא יקר שלי! היום אספר לכם על שיפור מאפייני הביצועים של רובה האוויר MP-512. אני אגיד מיד - אל תפחד לטפס לתוך החלק הפנימי של הרובה, כי אפשר לשים אותו במקום הראשון על ידי קלות הפירוק/הרכבה.

מה זה שדרוג? למה זה נעשה? וכמה זה עולה? - ננתח את כל זה באמצעות הדוגמה של רובה אוויר מייצור מקומי MP-512.

שדרוג - החלפת חלקים מסוימים או שיפור איכותם על מנת לשפר את מאפייני הביצועים של כל מוצר. והם עושים את זה כשהרובה מפסיק להתאים לבעלים. לדוגמה, ההספק ירד או שאתה רוצה לקבל יותר דיוק. זה יכול לעלות מכלום ממש ועד סכומים מדהימים. אבל במקרה שלנו, הכל לא יעלה הרבה.

כמו כל דבר, שיקולים עיקריים, אז אני פורש. מבוצע גם כוונון מדויק יותר, אך כל האמור לעיל יכול להיעשות על ידי כל אדם עם מינימום סט כלים.

ZY המאמר נכתב על ידי באופן אישי, לאחר שינויים אלו הרובה תקין ויורה טוב מבעבר. אף אחד לא אחראי למעשיך, זו הבחירה של כולם - להשאיר אותו כפי שהוא או לשנות אותו.

הביאו עוד רובה אוויר לתיקון, החלטתי להראות לכם איך חלקים נשחקים.

הירשם לערוץ שלי

*הכל בשביל מכונית*

*תיקון פניאומטי*

*תיקון מוצרי חשמל ביתיים*

*פנאי ותחביבים*

WMZ216805510163
WMR948730026938
WMU111476144736

בנק פרטי
5168742024746905

כרטיס אינטרנט פרטי
4731185612098977

מה לעשות? או שדרוג בסיסי MP-512
אז, רכשת רובה. אני מקווה שלמדת בקפידה את הקלאסיקה של הז'אנר הנבחר בעת הרכישה ובחרת לא במועדון גולף. מדריך זה לפעולה מיועד לאנשים שיודעים מעט על פנאומטיקה קפיצית בוכנה, הוא יכול לשבור את הרובה (איך אני יודע את יכולתך לעבוד ככלי?), כך שהכותב אינו נושא באחריות כלשהי, מלבד מוסרית, עבור ההשלכות של כמה עצות.
כעת מחכות לכם מספר אכזבות. ראשית, ההספק המוצהר "לא גבוה מ-7.5 J" אינו מתכוון ל-175 מ'/ש' החוקיים עם כדור של חצי גרם, אלא לאפשרות כזו. לרוב זה בין 150 ל-170 מ' לשנייה. ירי מרובה שזה עתה נרכש אינו מומלץ באופן מוחלט - במקרה הטוב, השרוול יהפוך במהירות לבלתי שמיש, במקרה הרע, תגרד את הצילינדר עם פסולת מפעל (מה שהיה פחות נפוץ לאחרונה, אבל עדיין מתרחש).

———————————————
חומר שקלול.
בהתאם לאורך ומילוי החלל בעופרת, המסה נעה בין 20 ל-65 גרם. ניתן להגדיל את האורך הכולל ל-60 מ"מ, בהיעדר מדריך - עד 100 מ"מ, ניתן להגדיל את המסה ל-100 ז.
להנחות.
להתאמה מדויקת יותר לתוך החור של ה-KSM, גודל Ф12 מותאם למקומו כך שהמדריך יתאים היטב ל-KSM.

אנחנו יושבים במארב, אני וה"מורקה" שלי...
(מהניסיון)

החלפת הקפיץ, השרוול ואטם הקנה ב-MP-512 (Murka), מבוסס על רובה האוויר MP-512-22

לאחר ששבר את הרובה, הברג את ברגי ההידוק: שניים בצדדים הקרובים יותר לחיבור הקנה ואחד בתחתית בחזית.

אנו מסירים את המדחס עם הקנה, מבריגים את הבורג הצירי המאבטח את הקנה ומפרידים את הקנה מהמדחס.

הבלוק מוחזק במקומו על ידי שני פינים.

יש לשמן את פין 1 של ההידוק בתוך הבלוק, להדק את המדחס במכונה או מהדק על מנת להסיר את הבלוק עם ההדק. אנו לוחצים את הבלוק כדי להקל על הלחץ על הסיכה.

לעתים קרובות מספיק פשוט ללחוץ על הסיכה באצבע, והוא יוצא בחופשיות, אבל קורה שהוא "נושך" בחור של ההדק, המסתובב עליו. נסה להניע את הקרס תוך כדי סחיטת הסיכה. אם אינך יכול להסיר את הסיכה בידיים שלך, לחץ קלות עם פטיש או פטיש דרך הסחף. אין צורך להתאמץ במיוחד, בנוסף יש שקעים בפין בשני קצותיו, שמקבעים אותו במדחס, מונעים את תנועתו וגם מפריעים לחילוץ שלו.

4) אנו מחלצים את תכולת המדחס.

את האזיקים ברובי IZH די קל להסיר וללבוש. זה מספיק כדי לחטט אותו עם סכין או מברג. אתה יכול לשים אחד חדש על ידי חימום אותו במים חמים.

אנחנו לא ממליצים להשתמש באזיקים רכים כמו הם יכולים לעוף בקלות מהבוכנה כשהרובה נמתח.

כמו כן, אנו ממליצים להסיר את כל הקוצים ולחדד מעט את הקצוות החדים של החורים הטכנולוגיים מתחת להדק ושילוב הבוכנה במדחס לפני הכנסת הבוכנה לשם. זה יעזור למנוע ניקוד, מה שאומר שמובטח שהשרוול לא יימס בזריקות הראשונות, שמגיעות לרוב עם מנוע דיזל.

6) החלפת אטם החבית.

בעזרת מרצע או מברג דק יש להסיר את האטם אם הקוטר הפנימי שלו קטן מ-3.5 מ"מ ולהתקין אחר, במקרה שלנו הקוטר הפנימי הוא 5 מ"מ.

אנו נספק גז במקום המעוות הסטנדרטי. זה מבטל רטט ומפחית מעט את הקול במהלך צילום. התקן אותו עם גוף הקפיץ בבוכנה והמוט בבלוק. לפיכך, הבוכנה מובטחת לא לשפשף את גוף ה-GP, מה שקורה לפעמים ב-MP-512. כמו כן, ריכזנו בנוסף את גוף הקפיץ בבוכנה עם סרט חשמלי, כי העיצוב של ה-GP הקיים אינו מספק רכיבי מרכוז של הגוף בבוכנה, ורק מכונת כביסה למרוכז עבור מוט ה-GP מסופקת עם הקפיץ.

יתרה מכך, אם עומק הנעל קטן מ-32 מ"מ, יהיה צורך לכרסם אותה לעומק של 32 מ"מ.

במקרה שלנו לרובה יש בלוק בעומק 31.5 מ"מ ואינו מצריך כרסום.

קיבלנו עומס קדם של 3 מ"מ, שבעזרתו, הרובה הזה, הרובה היה נטוי. הדחיסה לא צריכה להיות פחות מ-3 מ"מ עבור כל ה-GPUs. במקרה שלנו, נאלצנו בנוסף לטחון את הצד הפנימי של מכונת הכביסה המרוכזת של GP על מנת להגביר את תנועתו. בלי זה אי אפשר היה להזיז אותה. דחיסה גדולה מ-3 מ"מ אינה חיסרון. העיקר שהרובה שלך מכוון.

אם יש לך שאלות וצריך להתייעץ, אין רצון לעורר טונות של מידע בחיפוש, ברוך הבא.

בקשה ענקית: התפרצויות שליליות ורגשיות אינן שזורות בנושא. אם יש לך משהו לעזור, אנחנו תמיד שמחים.

בתור התחלה, כמה סקיצות בסיסיות, קישורים ומידע:

מידות הרקע לשטיח GX440:

רולר לליטוש צילינדר (טקסטוליט):

תותב במעקף (פליז) עם אטם (ניתן לחתוך את טבעת ה-O מגומי מעקף סטנדרטי, עור, גומי קשיח עמיד לשמן, משרוול, או אטם שקוף פוליאוריטן למיקסרים).

מדריך ומשקל לשטיח GC:

לוע מ-2 סוגים, אוניברסלי (הן מתחת לאופטיקה והן מתחת לכוונת הקדמית) ומתחת לאופטיקה:

סוכן הניפוח מגדיל את המסה, ובהתאם, את האינרציה של הבוכנה. זה מאפשר לו ללחוץ ביעילות רבה יותר את האוויר בסוף המהלך, לפצות על ירידה בלחץ הקפיץ ולהפחית את הריבאונד מכרית האוויר. המסה נבחרת על סמך הפרמטרים של לחץ הקפיץ ומסת הקליע (במהלך קבוע).

המנחה מפחית את כיפוף הקפיץ ומבטל חלקית את הטיית הבוכנה. זה מפחית את הרטט הצידי (קליעה נוחה, דיוק גבוה יותר), מגביר את כושר השרידות של הצילינדר (הבוכנה פחות שורטת את הצילינדר) וקפיצים.

שרוול אפוקסיד: מספק עליית מהירות של כ. - 5-10 מ'/ש'. השרוול האטום בעל קשיחות מספקת, נסתם היטב עקב ריסוק הקצה העליון, הממשיך לפעול כרגיל, ומעט, אך מפחית את הנפח המת מול הבוכנה.

חומר משקל הלוע, עקב אותה עלייה באינרציה, מפחית את תנודות החבית (אורכיות ורוחביות), מה שמגביר את הדיוק. מפשט את תהליך הכוונה בעת ירי ללא עצירה.

השרוול מקטין את הנפח המת (הבלתי ניתן לדחיסה) לערך שבו האוויר עדיין לא מואט, אך הלחץ מגיע למקסימום, בתוספת אפשרות לאטימה טובה יותר בגלל פחות קמטים ואיטום גדול יותר של טבעת האיטום הבולטת (סטנדרטי מתקמט כאשר החבית נעולה).

לאחר שהתקנו את הסט הזה + קפיץ מה-GC 440 - אנחנו מקבלים מ-12 ל-15 J, שהם בערך 230-260 מ'/ש' כדורי GC (שאני ממליץ עליו ל-murka!)
=====================================================================

אם אתה הבעלים הגאה של קונסטרוקטור עשה זאת בעצמך בשם MP-512, שנקנה בחנות רובים בהשפעת הנוסטלגית: "הייתי יורה ככה בילדותי, במטווח". אם, לאחר שכבר צילמת "זוג קופסאות" של כובעים תחת השם הרם "דיאבולו", אתה עדיין לא יכול להיכנס לקופסת פח בפיקניק שלאחר השריפה. אם לאחר שקראתם באינטרנט על האפשרויות הנסתרות של המוצר הנ"ל, תחליטו להפשיל שרוולים, חמושים בפטיש ובקובץ, ועדיין לחשוף את האפשרויות הללו, אז אנסה לעזור לכם בכך על ידי תיאור צבר ניסיון בכמה מאמרים שהוקדשו למודרניזציה של הרובה הנפלא הזה.

אז, נתחיל בהסעה (אם יש) את החצי השני משולחן האיפור או פשוט בעמידה מול המראה, נעסוק באימון אוטומטי. לא, זה לא טריוויאלי: "אני יכול לעשות הכל. "(18 פעמים יש להאמין). זהו, הסתכלות לתוך עיניך, חוזרת: "אני לא אשבע, לא אשבע, אני לא יודע להישבע. ", וכן הלאה, עד שהאפקט שהושג יעבור לשלב:" לאחר שנרדם על חתול, קרא לזה חתול ". אחרת, מעצבים גרועים של פרוות IZH (בהיעדר), פטישים, אזמלים, ברזים ומקדחים (כמו גם אלה תוצרת בית) מסתכנים לשאוב מאוצר המילים שלך כמה ביטויים ססגוניים, שלשם המצאתם תקרא לכולם הדימיון שלך.

אני אתחיל בלספר לך איך לעשות טריגר רך. רבים, במהלך המודרניזציה, חושבים כי יש צורך להתחיל בהחלפת הקפיץ, התקנת חומר ניפוח בבוכנה, סטיות בצורה נוקשה מעל הצילינדר, מכנים בגאווה פעולה זו "ליטוש", אבל למעשה יש צורך להתחיל עם המודרניזציה של הדק. כי הצילום המדויק תלוי בזה.

פוליף 30 במרץ 2012 14:19

מבוא
MP-512 מקומי (או, כפי שהוא נקרא גם "Murka") - רובה האוויר הנפוץ ביותר ברוסיה. זה זכה לפופולריות כה רחבה בעיקר בגלל קלות המודרניזציה. ישנם פגמים מסוימים בעיצוב הרובה, שרובם מתבטלים באמצעות תיק. למורקה מרווח בטיחות גדול, שתורם אף הוא לשדרוג.
השיטה המתוארת להלן נקראת "שדרוג מ-gnom" (בכינוי של האדם שבמידה רבה המציא וביצע את השדרוג של MP-512). כדאי לומר שזהו תיאור של שדרוג למורקה סטנדרטית. מודרניזציה של "אלגנטיות" ו"עיצוב חדש" יש דקויות משלה.
מאמר זה מכסה רק את החלק של דיוק הרובה של השדרוג. איך להגדיל את הכוח קרא במאמר אחר.
מַחלָקָה
הדבר הראשון שצריך לסיים ברובה הוא המחלקה. זווית ההתקשרות השגויה של המוט והבוכנה מובילה לעובדה שהבוכנה מרימה לעתים קרובות את הצילינדר. יש לשנות את הזווית כך שבעת הניפוך המוט דוחף מעט את הבוכנה כלפי מטה. בהתאם, יש צורך להפוך את מישור הקרס ב-5 מעלות.

מנגנון טריגר
1. הפיכת הירידה לרכה יותר.

כדי להפוך את הירידה לרכה יותר, אתה צריך:

לשנות את זווית הסריג עם הבוכנה;
לשנות את הזווית של מדף ההדק;
לטחון ולהבריש את משטחי המגע של החריבה והבוכנה;
לטחון ולהבריש את משטחי המגע של החריף וה-SC;
ודא שאין כתמים על ציר החריבה, ואם יש, הסר אותם.

ראשית, חיבור הבוכנה-חריכה מתוקן. לפני העיבוד, מומנט משמעותי מועבר לחריבה מהבוכנה, שחלק ניכר ממנו, בשל פשטות העיצוב, מועבר ל-SC. יש צורך לתקן: אנו מציירים מאונך לחריבה וממנו עוד 2-3 גרם לצד.

בהמשך - עדכון הטריגר (SK). למדף הדק מהמפעל יש זווית לא סדירה, הרדיוס מציר הסיבוב לקצה המדף גדול מהרדיוס מהציר לבסיס. כתוצאה מכך, כאשר אתה לוחץ על ה-SC, אנו פועלים על החריבה בכיוון של הגברת החיבור עם הבוכנה כנגד כוח הקפיץ הראשי.
באופן אידיאלי, הרדיוס מהציר לכל נקודה על המדף צריך להיות שווה, אך למרבה הצער, קשה מאוד מבחינה טכנולוגית להסיק את הרדיוס על המדף. בנוסף, זה מספיק פשוט לחדד מחדש את המדף כך שיהיה מקביל למדף החרב. האפשרות המתאימה ביותר היא איפשהו בטווח של 112 עד 115 מעלות.

רק צריך לקצץ מעט את המדף הלוחשת. לאחר הקובץ, יש עיבוד עם נייר זכוכית על ציר וגימור סופי עם משחת GOI. קצוות הירידה חייבים להיות חדים.
כתוצאה ממניפולציות אלו, כוח הירידה יורד מהדרכון 2-3.5 ק"ג ל-400-500 גרם.

2. הפיכת הירידה לקצרה יותר.
כדי להפוך את הירידה לקצרה יותר, ישנן שתי שיטות פשוטות:
1) התקן בורג רוחבי / פין שיגביל את התנועה קדימה של ה-SC בעת הנעתה. אז אורך הקרס של מדף ה-SC עם החריבה יקטן.
2) הקטן את אורך הכתף ב-SC. שיטה זו גרועה בכך שהיא בלתי הפיכה.

3. לחסל את ה"כישלון"
"כישלון" (הסרק של ה-SC לאחר שבירת החריבה) מוסר על ידי התקנת חתיכת מוט מעט ג'ל, או גליל אחר באורך ובקוטר מתאים, לתוך קפיץ ה-SC.

שפוע לוע
אנשים רבים מתלוננים כי שיפוע הלוע של המפעל אינו מתאים להם. אבל כפי שמראה בפועל, שיפוע המפעל, אם כי לא מאוד יפה, הוא בדרך כלל אחיד. ואם אתה לא בטוח שתשפר את השיפוע, אסור לגעת בו. לפעמים ניתן לצבוט את הקנה מתחת לזבוב. במקרה זה, יש צורך לחתוך את תא המטען, לעשות שיוף חדש ואולי לחתוך את החוטים.

שִׁקלוּל
לירי מדויק יש לשקלל את הרובה.יש צורך להתקין לוע במשקל 300-350 גרם על החבית, אתה יכול גם 400, אבל זה לא עבור כולם. יש למלא את המיטה בקצף פוליאוריטן עם זריקת עופרת. משקל נבחר בניסוי - לאיזון מקובל. רצוי שהרובה ישקול לפחות 3.5 ק"ג.
הנה כמה ציורים של לוע.

סיכום
אם הכל נעשה נכון, אז נקבל רובה מדויק למדי (דיוק של כ-10 מ"מ במרחק של 25 מ'). אז אתה יכול להגדיל את הכוח.

זהו החלק השני של המאמר על שדרוג MP-512. בחלק הראשון שינינו את המחלקה, מנגנון ההדק, שיפוע הלוע ואיזון הרובה. עכשיו הגיע הזמן להגביר את הכוח.

גב משעמם
מלכתחילה, כדאי לומר שה"גב" הוא החלק המסומן בתרשים הפיצוץ של הרובה (תוכלו לראות אותו כאן) עם המספר 18. כלומר. "רקע" במקרה זה הוא החסימה של מנגנון ההדק.
יש להגדיל את שקע הקפיץ לכ-31 מ"מ. התחתית צריכה להיות שטוחה - זה חשוב. אם אין דרך לשעמם עם חותך כרסום, אלא יש רק מקדחה עם זווית של 120 מעלות - לפחות הניחו איזו מכונת כביסה שטוחה מתחת לקפיץ. בדרך כלל מטבע 1 רובל מתאים.
פעולה זו נחוצה כדי שניתן יהיה להכניס לתוך הרובה קפיץ ארוך יותר מהגמו האנטר 440. אין צורך לשעמם את ה"גב", אבל אז יהיה צורך לחתוך את הקפיץ.

חומר שקלול
הבוכנה של הרובה חייבת להיות כבדה יותר. לשם כך, אתה צריך סוכן ניפוח, המסה שלו צריכה להיות שווה בערך למסת הכדור שאתה הולך לירות, כפול 150. את סוכן הניפוח ניתן להזמין בטרנר או לקנות באינטרנט. לחלק מה-MP-512 יש תחתית בוכנה משופעת, ובעת התקנת חומר ניפוח עלולה להיווצר הטיה של הבוכנה בתוך הצילינדר.

לַעֲקוֹף
יש להקטין את קוטר החור המעקף; לשם כך נעשה שימוש בתותב מיוחד, המוכנס לאטם הגומי של המעקף, אותו, כמו סוכן הניפוח, ניתן להזמין ממפנה או לקנות.

כדי להפחית את המעקף, אתה יכול גם להשתמש בחתיכה מהמילוי מטיפוס הג'ל. כדי למנוע ממנו להידחק החוצה על ידי זרם האוויר, יש צורך להכין כובע באחד הקצוות.

חבית עכוז
לעכוז המפעל של הקנה יש גישה חלקה לריבה ובהתאם, כוח משיכה נמוך של הקליע - יש לתקן אותו.
מלכתחילה, אתה צריך לטחון חזיר מופשט לתוך חוט חבית סטנדרטי. לאחר מכן משוך את הבורג (הטריז שמחזיק את הקנה סגור) והכנס במקום את שוק המקדחה 9 מ"מ. מנחים את המטיל על משהו, אנו מכים עם פטיש כבד יותר על המקדחה מלמעלה. הקנה אמור לצאת מהשרוול בכ-1.5-2 ס"מ.
אנחנו חותכים את החלק הבולט ומיישרים את העכוז עם קובץ שטוח רחב, לפעמים מחברים את הקנה ובודקים את מיקום הצימוד ביחס למדחס במצב סגור. לאחר מכן אנו מלפפים מעט נייר זכוכית (לתחילת ה-600) על אותו קובץ וטוחנים, אם רוצים, חוזרים על הפעולה עם 1000 נייר זכוכית עד לקבלת תוצאה מקובלת.
כי הקנה זז, יש צורך לעשות מחדש את החריץ מתחת לציר הקנה. נצטרך לעשות את שפוע העכוז - השיטה זהה לזו של הלוע.

סיכום
אז אתה יכול לכוון את הרובה ולהשיג תוצאות מקסימליות. ראה כיצד זה נעשה כאן.
אם עשית הכל נכון, אז יהיה לך רובה מעולה עם כוח של 18-20 J ודיוק של 1-2 ס"מ על 25 מטר. זה ישמח אותך גם בעת ירי על נייר וגם בעת ציד למרחקים של עד 50 מטר. ה-MP-512AP הוא רובה ברמה אחרת לגמרי. נטולת מחלות ילדות שלה כמו רטט, ירידה לקויה, שיווי משקל לקוי. עוצמתי - תוצאה ממוצעת של 250 מ' לשנייה עם כדור של 0.5 גר', תוצאה טובה של 280 מ' לשנייה. מדויק - דיוק ברמה של רובים יקרים יותר, לעיתים אף עולה עליהם. בעלות נמוכה בהרבה, הוא יתחרה בהצלחה ברובים Gamo, Krosman, Norik ורובים אחרים ברמת המחיר הבינונית.
הכתבה הונאה בכנות מכאן, כי לפי המילים שלי הייתי עדיין מתאר את התהליך באותו אופן.
יהיו שאלות על ה"דקויות" של האפ"ה, תשאלו בהנאה אענה על כל השאלות, למיטב ידיעתי כמובן

הוֹדָעָה אלקסיוריסט »04 באוקטובר 2009, 15:39

בסקירה זו אנסה לספר לכם על הניסיון שלי בשדרוג ותיקון רובה MP-512, עם תמונות והסברים מפורטים.
כפי שצוין בצדק בסקירה האחרת שלי פרי קלאד, החורף מתקרב - הזמן החם ביותר עבור המשדרג, שבשל תנאי מזג אוויר לא חשובים מחוץ לחלון, נאלץ להשתעמם בבית במשך זמן רב.
בואו נתחיל.

MP-512. AP ותיקון דרך עיני הבעלים

יש סט סטנדרטי של "שיפורים" שמומלץ ליישם:

חידוד המחלקה - זה כולל שינוי זווית המגע על מוט ההנעה וחיבור ההדדי של הבוכנה, התקנת קפרולון, אטמים פלואורופלסטיים במקומות בהם זז דחף ההנעה, התקנת "סקי" קפרולון או פלואורופלסטי במקום רולר סטנדרטי.
עדכון זה יאפשר למנוע את התרחשות של ניקוד על פני השטח הפנימי של המדחס, על חגורות הבוכנה המובילות, כדי להפוך את הנעת הרובה לרכה יותר, התקנת אטמים ומגלשי סקי גם תקל ותרכך את ההנעה, בנוסף, תבטל את הרעש. וצלצול בעת מניפולציה של הרובה וירי;

עידון של הירידה - זה כולל שינוי זווית המגע של הסריג עם ההדק, שינוי זווית המגע של הסריג עם חיבור הבוכנה המתאים, עיגול הקצוות על הדק.
מאפשר להפחית את כוח הירידה מהמפעל 1.5-3 ק"ג ל-0.4 - 0.7 ק"ג, כדי להפוך את הירידה לנוחה יותר;

סיום עכוז החבית, הכנת שיוף עכוז חדש - "דלי" קודחים בעכוז הקנה על הרפרף של המפעל, אליו מוחדר הכדור, פשוט שמים שם את הכדור, הוא לא נכנס לחריצים, בעת ירי, זה מונע על הריבה בלחץ אוויר, ונורה מהקנה. פגם זה משפיע מאוד על הדיוק והדיוק של הרובה, tk. אין אחידות בהגדרת הקליע על הרובה, בנוסף, בגרסת היצרן, לכדור כוח פריצה נמוך יחסית, אשר אינו מאפשר השגת מהירות מירבית מהרובה בשל העובדה שהכדור מתחיל מהמקום. הרבה לפני שמתרחש שיא הלחץ בצילינדר. AP - במהלך ה- AP מרחיבים את העכוז של הקנה למרחק הנדרש מחיבור הקנה, חותכים ויוצרים את שיפוע העכוז בעל הצורה האופטימלית, מה שמאפשר מיקום נכון של הכדור על הריבה, מה שמאפשר להגדיל כוח המשיכה של הכדור.

שינוי שיפוע הלוע של הקנה - לעתים קרובות לא נדרש, אתה צריך להסתכל על מופע ספציפי של הרובה, אם השיפוע נעשה עקום או ברישול, אז הדיוק והדיוק של הרובה עלולים להיפגע.

שקלול הרובה - בגרסת המפעל, הרובה קל משקל, מה שמשפיע לרעה על הרתיעה והדיוק של הרובה, משקל הרובה מורכב מהברגת הלוע או המנחה על הקנה, המנחה יאפשר, בנוסף להגדלת המשקל. שקט, קול הירייה, הופך את המיטה לכבדה יותר, שיטת השקלול תלויה בחומר המיטה, וגם בכמה אתה צריך לשקול את הרובה.

התקנת קפיץ חזק יותר ברובה - מאפשר לך להגביר את המהירות הראשונית של הקליע, ולכן את הכוח. למרות שהגעתי ל-170 מ'/ש' שהוכרז על ידי היצרן בלי הרבה קושי ובקפיץ סטנדרטי. אפשר גם להתקין קפיץ גז ברובה, זה הופך את הירייה של הרובה לבהירה ונוחה יותר בגלל היעדר רטט של הקפיץ לאחר הירייה, הופך את מאפייני הזריקה לשטוחים יותר בשל העובדה שהראשוני וה הכוח הסופי של הקפיץ אינו שונה כמו בקפיץ הסליל. כדי לעשות זאת, יש צורך לקדוח את צלחת הגיבוי לעומק של 29-31 מ"מ.

התקנת מניה חדשה על רובה, מיטת העץ של המורות היא אפילו פחות או יותר, אבל זו הפלסטיק, הממ. לא באמת. אבל זה לא מתאים לכולם.

התקנה בשרוול מצערת עוקף - מאפשר ליישר מעט את מאפייני הזריקה עקב האטה מסוימת ברגע התנעת הקליע (כאן אני יכול לטעות בתיאוריה, אבל בפועל זה עובד בצורה חד משמעית), במקביל העלייה במהירות הקליע מתרחשת עקב לירידה בנפח המת של המעקף;

הפחתת נפח מת - מושגת על ידי התקנת התותב במעקף (ראה לעיל), כמו גם מילוי החריץ, או, מה עדיף, התקנת מה שנקרא חפתים "פטרוכינה". על ידי הפחתת הנפח המת, הלחץ בסוף מהלך הבוכנה גדל, ובהתאם, מהירות הכדור / כוח הרובה;

לעבודה תזדקק לתאורה טובה של מקום העבודה, ידיים ישרות, קליפר, מקדחה, מקדחות שונות, קבצים שונים, קבצים שונים, עורות אמרי, סגן, פטיש, מטיל מתכת מופשט, ברז M12 * 1 , צמר גפן (רפידות צמר גפן), צמר גפן, חוט דיג עבה, SHRUS-4, בליסטול, נפט/בנזין/לבנה, מכונות קידוח, חריטה וכרסום.

אסביר לפי סדר הנקודות.

רובה האוויר המיוצר על ידי IZHEVSK MECHANICAL PLANT MP-512 (המכונה בדרך כלל Murka) הוא רובה האוויר המפורסם והקנוי ביותר. מבחינת פופולריות, ניתן להשוות איתו רק את האקדח הפנאומטי של MAKAROV. יש לכך מספר סיבות. בסוף המאה הקודמת פשוט לא הייתה ברירה אחרת. אם במוסקבה ובסנט פטרסבורג הייתה לפחות ברירה, אז בפאתי המדינה רק רובה האוויר MP-512 Murka שכב על חלונות חנויות הנשק. מאוחר יותר, כשהופיעו רובי אוויר ספרדיים בחנויות, המחיר היה הגורם המכריע. רובה האוויר MP-512 עלה פי ארבעה זול יותר, וכאשר התקנת קפיץ חזק, לא היה נחות בהרבה מהספרדים. רובי אוויר חזקים מאוד ואיכותיים מאוד של חברת דיאנה הגרמנית עלו כל כך הרבה שנראה שהם באו מחיים אחרים.

רובה האוויר MP-512 הופיע למכירה ב-1998. הוא יוצר בשתי גרסאות, עם מלאי עץ ופלסטיק. כעת בקליבר של 4.5 מ"מ, מיוצרות שלוש גרסאות של רובה האוויר MP-512, הנבדלות רק במראה. הברזל שלהם זהה לחלוטין ובמעט שונה מאשר בדגימות הקודמות. לכן, המלצות ומאמרים רבים על תפעול, דרכי שיפור וחיזוק יכולים להישכח. יש גרסה מחוזקת עם קיבולת של עשרים וחמישה ג'אול. הוא נקרא רובה אוויר MP-512m והוא זמין בקליבר 4.5 ו-5.5 מ"מ. לאחר זריקות וקללות ממושכות מצד המשתמשים, היצרנים סוף סוף התיישבו על צימוד חבית פלסטיק. לא שמענו לאחרונה על ההרס המסיבי של צימודי פלסטיק, אבל פלסטיק לא מוסיף אופטימיות למשתמשים.

בתמונה נראה מלמעלה למטה - שרוול פלדה ישן, שרוול פלסטיק ישן, שרוול פלסטיק חדש.
מבין התוצאות החיוביות של המודרניזציה, ניתן לציין את חסימת ההדק. החור שבו נח הקפיץ בבלוק מעובד במלוא עומקו, מה שמקל על החלפת הקפיץ המקומי לספרדי חזק יותר. בעבר, כדי להתקין קפיץ ספרדי, היה צריך לחפש טרנר או לנתק מספר סיבובים של הקפיץ. אורך הקנה של כל הגרסאות של רובה האוויר MP-512 הוא ארבע מאות וחמישים מילימטרים. אורכו הכולל של הרובה הוא מאה ותשעה סנטימטרים.

המכשיר הוא הנפוץ ביותר, התוכנית הקלאסית עם חבית שבירה. כדי לטעון את הרובה, יש צורך לשבור את הקנה עד הסוף. במקרה זה, הקנה דרך ידית ההנעה דוחפת את הבוכנה לאחור, אשר בתורה דוחסת את הקפיץ הראשי. במצב האחורי הקיצוני, הבוכנה, עם הבליטה שלה, מפעילה את ההדק ונצמדת לחריבה. הדיאגרמה של מנגנון ההדק הנטוי MP-512 מוצג בתמונה.

על פי התוכנית, ברור שהבוכנה מוחזקת על ידי וו הסריג, והחריבה עצמה מוחזקת על ידי "צעד" ההדק. כשלוחצים על ההדק הוא משחרר את החריץ, תחת פעולת קפיץ, צדו הימני עולה בחדות, והשמאלי נופל למטה.בליטת הבוכנה מתנתקת, והבוכנה עצמה מתחילה לנוע קדימה, דוחסת את האוויר ויורה ירייה. הדק אינו מתכוונן. לכן, כל ההתאמות נעשות עם קובץ.

התמונה מציגה את הפרטים של הדק.

לרובה האוויר MP-512 יש רק שני יתרונות: מחיר נמוך וקנה הגון מאוד. כמובן שלא ניתן להשוות אותו לקנה מוולתר, אבל יש לזכור שהרובה כולו עולה כמעט חצי מהקנה מוולתר. לא ניתן לנקות את גזעי Izhevsk במשך שנים והערימה כמעט אינה זוחלת.
יש עוד הרבה חסרונות. החיסרון העיקרי הוא ירידה נוראית - צמודה, ארוכה ולא אחידה (המאמץ גדל או יורד). יתרה מכך, המאמץ על ההדק תלוי ישירות בעוצמת הקפיץ - ככל שהוא חזק יותר, הירידה הדוקה יותר. כדי לשפר את הירידה, יש צורך להפחית את המדרגה בחצי על ההדק ולהבריק את משטחי השפשוף.

הצילומים מציגים השוואה בין ההדק המקורי של רובה האוויר MP-512 לזה המודרני - המדרגה חצויה והפלטפורמה שלו מלוטשת. הירידה קצרה יותר, אחידה וצפויה יותר.

כמה מחברים מציעים לעגל את זווית ההדק לרדיוס של תשע עשרה. אין לי מושג איך עושים את זה טכנית. והכי חשוב, אני לא יודע אם הירידה תהיה צפויה במקרה הזה.
אפילו במאה העשרים ואחת, מעצבי מפעל איזבסק לא הצליחו לצייד את רובה האוויר שלהם בטבעת בידוד גומי על הקנה. פריצת אוויר מבוטלת על ידי חתיכת צינור גומי המוכנסת לחור המעקף. כתוצאה מכך נוצרת יכולת טפילית עצומה בחור המעקף, מה שמפחית את מהירות הלוע ואת כוח הרובה.
תמיד נקודת התורפה הייתה הידוק ברזל הרובה במלאי. בהידוק חלש של הברגים הברזל משתלשל, בהידוק חזק הברגים נחים על מוט הבוכנה ומאטים אותו - הדרך היחידה לצאת היא לשים דסקיות. לרובה אוויר MP-512 יש כניסה חופשית מדי עבור כדור. בעבר, זה טופל על ידי חיתוך קצה תא המטען, אבל עם שרוול פלסטיק, פעולה זו הפכה לבלתי אפשרית.

כאן בתמונה גרסה של MP-512 עם אורך מהלך בוכנה מוגדל. אני לא יודע עד כמה זה יכול להיחשב MURKA? יש לה אפילו סרגל אחר לאופטיקה.
עכשיו אתה יכול לקנות קפיץ גז. יש לו מספר יתרונות על פני קפיץ סליל פלדה. הדבר החשוב ביותר הוא שקפיץ הגז לא יושב, כך שניתן ללבוש את המורקה לטעון לזמן בלתי מוגבל.

ביטול נפח המעקף הטפילי מושג על ידי יצירת שרוול מיוחד.

רובה האוויר MP-512 הופך בדרך כלל למשהו קצר תוך שמירה על כוח. האפשרות הפשוטה ביותר היא רובה ציד מנוסר קולאק.

בתמונה נראה מורקה שהוסבה במיוחד לציד ברווז ופסיון. הקנה והקת נחתכים כדי להכניס את הנשק לתיק. האביב ספרדי בהתאם. כוונת טלסקופית עם עדשה גדולה מאפשרת (בהגדלה מינימלית) לצלם בביטחון בשעת בין ערביים. האורך הכולל של רובה האוויר המקוצר MP-512 הוא שישים וחמישה סנטימטרים. אורך חבית מאתיים ושמונים מילימטר. מכיוון שברובי אוויר בוכנה קפיצים, הקליע צובר את רוב המהירות בעשרים וחמישה הסנטימטרים הראשונים של הקנה, הכוח כמעט אינו מושפע.

גרסה נוספת של הרובה המקוצר. הקנה קצר יותר מהדגם הקודם, אך הבעלים טוען שהמהירות עם קפיץ גז היא 220 מטר לשנייה. משום מה הבעלים שם משתיק קול על מורקה, אבל לדעתי צלצול הקפיץ ומכת הבוכנה מטביעים את כל שאר הצלילים. הכוונת היא VOM-3.5 פרימיטיבית, עומדת כחצי שנה של פעולה לא פעילה במיוחד, ואז העדשות מתחילות לצלצל.
קונסטנטין פלכוב היה מעריץ גדול של שינוי רובי אוויר MP-512. הנה תמונות של כמה מהמוצרים שלו.

התמונה מראה כיצד הדק מועבר למצב קדימה.

אקדח המבוסס על רובה אוויר MP-512.

אותו דבר אבל מאסטר אחר.

עבור רובה די פרימיטיבי (ואיך עוד לקרוא למוצר שאין לו אפילו גומייה מבודדת על הקנה), הם מייצרים מלאי אקסטרה-קלאסי. זה ממש לא מובן לי, אם יש כסף לקופסה אז תקנה משהו הגון.

שימו לב לתמונה התחתונה. הבעלים עושה גרסה קצרה, אז הוא העביר את הכוונת הטלסקופית מהבר לשרוול. זה מבטל את ההשפעה של משחק חבית על דיוק הירי. למרבה הצער, אתה לא יכול לשים מראה על שרוול פלסטיק מודרני.

אפשרות זו אינה קשורה לפנאומטיקה, אלא היא עשויה על בסיס MP-512. לייזר מותקן על הרובה, ומקלטי הלייזר לובשים על ראשו של הבעלים. ככה דודים בוגרים משחקים מלחמה.

MODEL MP-512-28 הוא הגרסה הפרימיטיבית והמפושטת ביותר, חיבור הראייה האופטי מסוג זנב-יד הוחלף בשתי שריטות לא ברורות על פני תא הדחיסה. המחיר הוא כארבעת אלפים. היא לא בתמונה, אבל הסר נפשית את התושבת עבור הכוונת הטלסקופית והיא תהיה.

דגם MP-512-22 הוא גרסה ישנה של רובה עם מאגר פלסטיק. המחיר הוא ארבעת אלפים ומאה רובל.

דגם MP-512-36 עיצוב מעודכן, מלאי פלסטיק. המחיר הוא ארבעת אלפים ומאה רובל.

דגם MP-512-26 עיצוב חבית מעודכן, מלאי ליבנה. המחיר הוא חמשת אלפים שש מאות רובל.

דגם MP512-24 עיצוב חבית מעודכן, מלאי ליבנה משולב. המחיר הוא ששת אלפים ומאה רובל

דגם MP-512 עיצוב מעודכן, מלאי אגוז משולב, חריטת לייזר. המחיר הוא כמעט שמונה אלף רובל.