רוב עקרות הבית המודרניות יודעות על היתרונות והיעילות של Multicooker רדמונד ממקור ראשון. מתקן מטבח רב תכליתי זה סיפק לאלפי בתים אוכל בריא, מזין, חם וטעים. כל מי שהשתמש במכשיר זה לפחות פעם אחת השתכנע ביעילותו. עם זאת, כמו כל מכשירי החשמל, הוא רגיש לתקלות שונות. קודם כל, תקלות במכשיר מיוחסות לפגם במפעל. עם זאת, לפעמים קורה שהמכשיר מתקלקל במהלך הפעולה. זה אז שרוב האנשים חושבים על תיקון multicooker במו ידיהם. אפשר לבצע את זה בבית, אבל בשביל זה אתה צריך לקחת בחשבון כמה ניואנסים.
כדי להגן על ה-Redmond multicooker מפני תקלות ולא לחשוב על איך לתקן את זה במו ידיך, עליך לעמוד בדרישות שנקבעו במדריך המכשיר.
השלב הראשון הוא להדגיש את רצף הערימת המוצרים לפני הבישול. הסר את קערת האוכל מהמולטי-קוקר של רדמונד לפני הנחתה. אחרת:
רוב התקלות מתרחשות עקב זיהום של המגעים של המכשיר. זה יכול לנבוע מחדירת נוזלים או מוצקים בתפזורת לתוך פנים המכשיר, כגון:
סוג זה של התמוטטות הוא הכי לא מזיק וזה יהיה קל לתקן את multicooker עם הידיים שלך. יחד עם זאת, כדאי לזכור שעד תום תהליך הניקוי וההרכבה של המבנה, אסור בשום מקרה לחבר את המכשיר לרשת.
כדי לנקות את המכשיר במו ידיך, חשוב ללמוד ולעקוב אחר רצף הפעולות.
שמירה על כללי הפירוק, ניקוי המכשיר לא יגרום לצרות רבות.
במקרים מסוימים, Multicooker של Redmond עשוי להפסיק לעבוד, ולהציג קוד שגיאה אלפאנומרי ספציפי. היכולת לפענח את הקוד תאפשר לך להבין את סיבת התקלה ולהתחיל לתקן אותה. מידע לפענוח ידוע ליצרנים, כמו גם לבעלי מלאכה המתמחים בתיקון מכשירי חשמל ביתיים.
שגיאות מסוימות המוצגות על המסך מעידות על תקלות חמורות. עם זאת, יש רשימה של קודים שמשתמשים רגילים חקרו באמצעות ניסוי וטעייה.
VIDEO
כך הצליחו בעלי מלאכה לגלות שההודעה "e0-e4" המוצגת על המסך מאותתת על תקלות הקשורות לקצר חשמלי, כמו גם הפסקות בחיישני טמפרטורה הממוקמים מעל או מתחת. כמו כן, ייתכן שהבעיה קשורה לנתיכים תרמיים. יצרנים שונים מגדירים את הקודים שלהם, כך שלתיקון בעצמך, תצטרך להסיר את מארז המכשיר ולהשתמש ביכולות של המולטימטר כדי לזהות פתיחה על ידי מדידת רמת ההתנגדות למגע.
סיבה נפוצה נוספת לכך שייתכן שיהיה צורך לתקן מולטי-קוקר היא תרמוסטט סתום שאחראי על החימום. ברוב המקרים, הוא ממוקם בתחתית המכשיר, ליד לוח החשמל. כדי להגיע לתרמוסטט ולתקן אותו, עליך להסיר את החלק התחתון של המבנה.לפני הניקוי, יש לשחרר מעט את מגעי הנחושת, ולאחר מכן לנגב אותם בבד אמרי אפס או בנייר עבה. הסיבה להתמוטטות כזו עשויה להיות הצטברות לחות שחדרה למנגנון עקב הנוזל שנשפך מעבר לקערה. אפשר גם עיבוי.
גזירה תרמית למולטי-קוקר היא אחד החלקים החשובים ביותר בו. זוהי חתיכת חוט קטנה שאי אפשר להבחין בה מנגד. מדד המוליכות הוא 10-15 A, בהתאם לסוג האלמנט. הטמפרטורה הגבוהה ביותר היא 150-170 מעלות. חריגה מהמגבלות המותרות תוביל לנתיך מפוצץ ולמעגל פתוח, שניתן לקבוע באמצעות מולטימטר.
החלק החשוב ביותר במולטי-קוקר רדמונד נמצא במרכז המכשיר. רוב הדגמים המודרניים מצוידים במספר נתיכים תרמיים המכוסים בבידוד פלסטיק מגן. כדי לזהות נתיך מפוצץ, יש צורך לפרק את המכסה התחתון של המכשיר.
לאחר הוצאת הקערה, ניתן לראות את הכפתור: כלפי חוץ, המכלול דומה לפטריית פלדה, שחלקה התחתון מכוסה בקפיץ. המשטח ההיקפי הוא גוף החימום של ה-Redmond multicooker. נתיכים תרמיים ממוקמים ליד היחידה הראשית.
במקרה זה, בידוד הפלסטיק נראה לעין. חלק מהיצרנים מאבטחים אותם בעזרת מהדקים המוברגים לבורג, אך ברוב המקרים, הנתיכים פשוט משתלשלים באוויר.
היות והידוק המפעל של הנתיכים מתבצע באמצעות כיווץ, השימוש בהלחמה אסור בהחלט, שכן מלחם לוהט אדום עלול לשרוף את הפתיל הרגיש לחום. כדי לקבוע איזה אלמנט פגום, והאם לפחות אחד מהם עובד, באמצעות מולטימטר, עליך למדוד את ההתנגדות מבלי להסיר את הפתיל. לאחר זיהוי תקלה, יש להחליף את הנתיך.
סיר רב בישול מודרני מצויד בשני לוחות אלקטרוניים:
הלוח הראשי, האחראי על החימום, ממוקם בתחתית המכשיר, ואילו לוח הבקרה ממוקם בלב המכשיר - בתוך הגליל הפועל.
בדיקה מדוקדקת של המיקרו-מעגלים מגלה מספר סימנים לבעיות:
דה למינציה של מסלולים;
הפרה של תפרי הלחמה;
השחרת נגדים;
נפיחות של קבלים;
היווצרות מצבורי פחמן.
אם נמצא אחד מהפריטים ברשימה, כדאי לתקן או להחליף חלקים, לשחזר את ההלחמה או המסלולים של הלוח באמצעות עור אפס ולפח את המקומות הפגועים. ניתן לייצר מגשרים מנגדים שרופים באמצעות רגליהם. לאבטחת ההלחמה והמסילות, מומלץ להשתמש בלכה המגנה על המעגל מפני דליפות וחמצון.
המוניטור נדלק כאן, השעון פועל, כי הסוללה כבר הוחלפה
התברר שהסוללה, שנמצאת בתוך המכשיר ואף מולחמת ללוח החשמל, אזלה. כדי לשנות את זה צריך לפרק את המכשיר, מה שנעשה עכשיו, ובמקביל להתעמק בגיבולים לתרשים של המכשיר הפנימי, הרכיבים שבהם נעשה שימוש ודפי הנתונים שלהם - פתאום יש שם חלקים מעניינים ו באופן כללי, כדי להבין איך משתמשים במכשיר נכון, או מה מקולקל שם (והאם הוא מקולקל) אם המולטי-קוקר מתחיל להתנהג בצורה לא נכונה.
קודם כל, בואו נשאל פתאום שאלה: מה לעזאזל הלחמו סוללה בפנים (ולא סוללה עם בקר טעינה)? למה לא הפכו את הסוללה להחלפה חיצונית?
התשובה היא כזו: יש מדבקה על המולטי-קוקר הזה שהאחריות היא 25 חודשים והשלט הזה לא בלי סיבה. העובדה היא שיש לו גם משאב של 25 חודשים, כלומר אחרי שנתיים מניחים שתזרוק אותו, והמסך הכבוי נראה רומז על כך.
ובכן, זה סוג של כאוס: 100 דולר שילמו על זה. אבל זה ברוסיה, שם הכל מופקע. ב-Alibaba, multicooker כזה עולה עד 30 דולר (בסכום של 500 חתיכות; ומחיר העלות, אם לשפוט לפי מחיר המינימום, הוא 15 דולר).
כאן אתה פשוט תוהה כמה זול מכשיר מורכב שכזה עבור הסינים בעלות (עם מיקרו-בקר, מוניטור, כיריים חשמליות, סיר, חבורה של פלסטיק ומתכת), וכמה האקסטרים רוסים הכניסו לכיסם ללחיצה כפתור ה"קנייה" בעליבאבא, בלי להמציא כלום, לא להשקיע, לא לייצר, ...
בנוסף ל-razvodilov עם סוללה ומחיר המכשיר, יש עוד תקלה: לאחר סיום כל תוכנית, המולטי-קוקר מפעיל חימום אינסופי (70 מעלות). בגלל זה, זה טיפשי לבשל בו יוגורט: הוא נמק במשך 8 שעות בטמפרטורה של 40 מעלות צלזיוס, ואז, אם אין לך זמן לכבות אותו, היוגורט מתחיל להתחמם עד 70 מעלות צלזיוס. , בזמן שצריך לצנן ולהכניס למקרר. השעון פועל גם 10 דקות בחודש.
אבל בואו ניגש לבחירה. נתחיל בעובדה ש"מעט אנשים יודעים", אבל המולטי-קוקר Redmond M70, M4502, M45011 זהים חיצונית ופנימית, החלקים ניתנים להחלפה. אז כל הדברים הבאים נכונים לכל אחד מהם. אז, אנחנו שמים את החזיר למעלה עם הכפות שלנו ומברגים 6 ברגים:
Multicooker Redmond M70 או M4502 או M45011 [הגדלה]
"כפתור" בתחתית המיכל, בתוכו חיישן טמפרטורה ונתיך תרמי.
שני חוטים כחולים נכנסים לכיסוי. שם, במכסה, הם מאכילים את גוף החימום החוט.
גוף חימום הדיסק הראשי בהספק של 860 וואט.
שני חוטים שחורים נכנסים לכיסוי, שם חיישן תרמי מחובר אליהם.
גוף חימום כבל מסביב למיכל.
סוללות 2xAA, מסופקות כאן במקום CR2450 מת.
איפה ה-CR2450 הולחם.
לוח אספקת חשמל (PSU).
מיקרו-בקר ולוח מוניטור עם כפתורי שליטה.
סוללת תא כפתורים CR2450 (קוטר 24 מ"מ, עובי 5 מ"מ, ליתיום, 3 וולט) במקום המצוין על ידי החץ 7.
תחילה הולחמו למקלות בריתוך מגע, לאחר מכן הולחמו המקלות לתוך הלוח, וכדי להקשות ככל האפשר על החלפתו, היצרנים מילאו את המקום הזה עוד לפני הערימה ובדבק חזק למדי. כדי לא להתעסק עם דבק ולא להבריג את לוח אספקת החשמל, אנו קורעים את עלי הכותרת של המגעים בעזרת סכין (או אזמל, pasatizh), שאליו מרותכת סוללה בריתוך נקודת מגע ותולים אותה על גבי. וו (יש אחד לחוטים, מיקום 6. ) בלוק של שתי סוללות AA מולחמות (מהודקות זו לזו בעזרת מהדק), אותן אנו מלחימים באמצעות חוטים לעלי הכותרת הבולטים מהלוח, תוך התבוננות בקוטביות (+ מצוייר על הלוח על ידי מומחה).
כעת, לצורך העניין, נלמד את שאר מרכיבי המולטי-קוקר.
1. ה"כפתור" בתחתית המיכל התברר ככלל לא כפתור הפעלה/כיבוי, כפי שהוא נראה (כדי שהמולטי-קוקר יידלק רק עם מחבת מותקנת בתוך המיכל), אלא פשוט בלוק לחוץ בחוזקה כנגד המחבת עם חיישן תרמי ונתיך תרמי בפנים.
בלוק עם חיישן תרמי ונתיך תרמי
החוט האדום כאן הוא רשת, מ-220 וולט, קודם הוא עובר מהשקע דרך נתיך תרמי בכפתור הזה (נתיך תרמי ב-165°C 10A, כשהוא נשרף הוא שובר את אספקת החשמל מהרשת), ואז הוא מתחבר לאחד הטרמינלים של גוף חימום הדיסק ורק אז יוצא ללוח אספקת החשמל. חוטים דקים צהובים - חיישן טמפרטורה (זהו תרמיסטור NTC עם התנגדות של 50 KΩ ב-25 מעלות צלזיוס).
2. ו 4. חוטים המובילים לתוך הכיסוי:
משמאל יש 2 חוטים שחורים ואחד צהוב, מימין 2 כחולים
החוט הצהוב משמאל הוא הקרקע. החוטים השחורים משמאל הם חיישן הטמפרטורה במכסה (שם במכסה הוא מודבק לחלק האלומיניום התחתון של המכסה באמצעות רדיד אלומיניום דביק):
חיישן טמפרטורה מהמכסה
(כאן החוטים כחולים באופן אקראי, כי החיישן הזה הוא מדגם M70, והתמונה הקודמת היא M45011)
חיישן תרמי זה, בדיוק כמו ב"כפתור" בתחתית, הוא תרמיסטור NTC (שההתנגדות שלו נמוכה ככל שהטמפרטורה שלו גבוהה יותר) במעטפת זכוכית. ההתנגדות של הנגד הזה ב-25 מעלות צלזיוס היא 50 KΩ.
החוטים הכחולים בצד ימין מזינים את כבל ה-TEN (תנור חשמלי צינורי) במכסה, אשר הודבק גם לחלק האלומיניום התחתון של המכסה בנייר אלומיניום דביק:
גוף חימום כבל מהכריכה. התנגדות 2.8K (17 W, בהתחשב בכך שהוא מופעל מ-220 וולט).הוא מחובר לרשת 220V דרך BT131 triac.
5. גוף החימום כבל סביב הטנק נראה בדיוק כמו בתמונה למעלה. מודבק גם בנייר כסף. אבל ההתנגדות שלו היא 1240 אוהם, בהתאמה, ההספק הוא 40 וואט. הוא מחובר לרשת באמצעות BT134 triac.
3. גוף החימום הראשי של הדיסק עם חור במרכז:
הספק 860 W, התנגדות 54 אוהם, מחובר לרשת באמצעות ממסר אלקטרומגנטי. לכן, במהלך פעולת המולטי-קוקר, "משהו" (כלומר הממסר) לוחץ כל הזמן.
8. לוח אספקת חשמל M45011:
המרת המתח מבוססת על מיקרו-מעגל THX203H בעל שמונה רגליים (בקר PWM, בקר PWM, וסת ספק כוח מיתוג). בתרשים ACN ו-ACL - ספק כוח 220 וולט. HEAT - למסוף של גוף החימום הראשי של 860 וואט. גוף החימום בכבל במכסה מחובר ל-CN2, וגוף החימום בכבל מסביב למיכל מחובר ל-CN4. מחברים בצד שמאל למטה - חיישני טמפרטורה מהמכסה (TOP) ומחלק התחתון (BAT) של המיכל.
9. יש לוח בקר (בקרה) מתחת ללוח אספקת החשמל:
בצד אחד של הלוח הזה, יש צג, כפתורים וזמזם. בצד השני:
המיקרו-מעגל המעוין במרכז הוא המיקרו-בקר של סמסונג 3F9488XZZ (8-bit CMOS Microcontroller F9488, 8K-byte multi-time ROM משובץ).
המולטי-קוקר מכין אוכל אוטומטית הודות לתוכנת מחשב. ניתן לטגן, לאפות, לתבשיל, לבשל, לאדות ולטגן בשמן עמוק. זהו מכשיר אמין למדי שיכול להחזיק מעמד עשרות שנים ללא תקלות. תקלות מולטי כיריים הן נדירות, בנוסף, במקרים רבים ניתן לתקן את המכשיר ביד.
לפני שתתקן את ה-multi-cooker הביתי שלך, אתה צריך להבין את המבנה שלו. העיצוב כולל:
מעטפת חיצונית (בדרך כלל פלסטיק או אלומיניום). כל שאר האלמנטים המבניים מחוברים אליו.
למעלה מכסה עם שסתום לשחרור אדים. אטימות החיבור מובטחת על ידי חישוק גומי ומנגנון נעילה.
לוח בקרה מותקן בחוץ. לעתים קרובות יש עליו תצוגה. הכפתורים יכולים להיות רגישים למגע או רגילים.
המיקרו-מעבד בשליטה. הוא זה שאחראי להפעלה וכיבוי של גוף החימום. עבודתו מוסדרת על ידי לוח הבקרה.
בתוך המארז ישנו גוף חימום חשמלי, בדרך כלל אחד בתחתית, אך עשויים להיות כמה. הוא מותקן במארז, המסוגל להתחמם עד 40-180 מעלות צלזיוס.
ישירות מעליו קערת מתכת או קרמיקה. יש לו ציפוי מונע הידבקות. הוא מגיע עם מסננת עם חורים גדולים - זהו מוסיף פלסטיק לבישול בקיטור.
בנוסף, כלול חיישן טמפרטורה ולחץ בעיצוב. הוא מותקן בין הקערה לגוף, בדרך כלל בתחתית המבנה.
הקערה יושבת ישירות על גוף חימום שיוצר טמפרטורה מזרם חשמלי. Multicooker עושה מעט רעש במהלך הפעולה. במקביל, בגלל האטימות, נוצר בפנים לחץ מוגבר, אותו ניתן לווסת באמצעות שסתום מיוחד לקיטור. מעל הקערה ישנה מסננת פלסטיק, עליה מותר לתבשיל בשר וירקות. לא רק ניתן לבחור את הטמפרטורה, אלא גם להגדיר כך שתשתנה אוטומטית במהלך תהליך הבישול.
עקרון הפעולה הנפוץ ביותר הוא חימום הקערה מסליל אלקטרומגנטי. לשיטה זו יש יעילות גבוהה, והעיצוב עצמו אמין. מערכת חימום מודרנית יותר מורכבת מהעובדה שלא גוף החימום מתחמם, אלא קערת המולטי-קוקר עצמה. זה קורה בהשפעת גלים אלקטרומגנטיים. בגלל זה, קערת ה-multi-cooker נראית מאסיבית יותר כדי לשמור על חום טוב יותר.
עדיף להגן על המבנה מפני נזקים, ולכן כדאי להכיר את הסיבות השכיחות לתקלות. הבעיה הנדירה ביותר היא פגם בייצור, אך עדיין נתקלים לפעמים במוצרים פגומים. הטעות הנפוצה ביותר היא הכנסת מזון לקערה כשהוא במולטי-קוקר. במקרה זה, תמיד קיימת אפשרות שגריז, לחות או חתיכות מזון ייכנסו לחלק הפנימי של המארז.
לפני שאתה הולך למרכז השירות, נסה לתקן את העבודה בעצמך:
שורש כל הצרות הוא אי שמירה על כללי ההפעלה, אז קרא את הוראות השימוש בקפידה.
כמובן, אסור לפגוע במוצר, להפיל אותו או לעשות בו שימוש לרעה. אין לשים את המולטי-קוקר ליד סוללה או כיריים גז. זה יכול להוביל להתחממות יתר של המארז במהלך הפעולה, מה שלעתים מדרדר את הרכיבים החשמליים הפנימיים. כמו כן, המכשיר לרוב אינו פועל עקב חיבור ה-multicooker לרשת המתח הגבוה.
בדרך כלל, אם ה-multi-cooker מתקלקל לפתע או מסרב להידלק, מופיע קוד על הצג שמסמן את סיבת התקלה. בדרך כלל, הצופן מתחיל באות E ומספר מ-0 עד 5 אחריה. הקוד מציין את הסיבה האפשרית לתקלה, כך שפעולות תיקון נוספות תלויות באינדקס זה.
אפשרויות ההודעה הבאות אפשריות:
E1. זה אומר שגוף החימום נשרף, זה קורה כאשר לחות, שומן, חלקיקי מזון נכנסים פנימה. נצטרך לפרק את המבנה, לנקות אותו ולייבש אותו.
E2. בדגמי פולריס, המשמעות היא קצר חשמלי של חיישן הטמפרטורה העליון, המותקן מתחת לכיסוי. בנוסף, שילוב כזה יכול לדווח על מעגל פתוח, אז אתה צריך לבדוק את החוט שעובר מהתצוגה לחיישן. כדי להעריך את מצבו, עליך להשתמש במד אוהם.
E3. קודם כל, אתה צריך לבדוק את אטימות הכיסוי. ייתכן גם שהגורם לתקלה נעוץ במשטח הפנימי המלוכלך של המארז. יש צורך לפרק את המוצר, לנקות אותו ולייבש אותו.
דואר 4. חיישן הלחץ נשבר. סביר להניח שהבעיה היא שהוא סתום, אבל אפשרי גם מעגל פתוח. בנוסף, שגיאה זו מתרחשת כאשר יש תקלה במיקרו-מעבד. זהו קוד התמוטטות הגרוע ביותר, שכן למעשה יהיה צורך לבדוק את כל המוצר.
E5. האינדקס מוצג כאשר מערכת ההגנה מפני התחממות יתר מופעלת. אולי פשוט תניח את המכשיר ליד סוללה או כיריים גז שדולקות. אבל גם הבעיה יכולה להיות מוסתרת בשסתומי הקיטור סתומים. אם למכשיר יש ריח של עשן, כנראה ששרפת את החיווט.
במקרים הבאים, תיקון multicooker בבית במו ידיך אינו מקובל. אתה צריך לשאת אותו לסדנה מיוחדת:
אין תגובה לפעולות;
אין מידע על טמפרטורה;
התצוגה מציגה קוד שגיאה נוסף;
יש נזק גלוי לכבל או לדיור;
התכנות לא עובד;
המולטי-קוקר אינו מתחמם;
אין אטימות של המכסה.
אם נמצאו הודעות E1 או E2, עליך לבצע את הפעולות הבאות:
בדוק את המשטח מתחת לקערה. אם יש טיפות לחות או פירורי מזון, נקו ויבשו את המוצר.
אם הכל נקי בפנים, אז אתה צריך להפוך את multicooker ולשחרר את התושבת שמחזיקה את המכסה התחתון. בדרך זו, אתה יכול לפרק את המבנה. בדוק את כל החלק הפנימי, אם יש לכלוך או לחות, אז הסר אותו.
אם הכל נקי בפנים, אז אתה צריך למצוא צמד תרמי - זה חיישן צינורי עם חוט מחובר. לניקוי, תזדקק לנייר זכוכית עדין מגולגל כפול (# 0). כדי לנתק את המגעים, לחץ על הצלחת העליונה מהצד של בורג הכוונון כך שתשמע נקישה. לאחר מכן, אתה צריך לדחוף פנימה את האמרי ולשחרר את הצלחת (תנו למגעים להיצמד לאחור). אז אתה צריך לנקות בזהירות את המסופים.
הדרך הקלה ביותר היא עם שגיאת E3. כדי לתקן את הבעיה, הפוך את ה-Vitek multicooker ושחרר את התפס שמחזיק את המכסה התחתון. אז אתה צריך לקבל את כל החלק הפנימי, לנקות אותם ולייבש אותם. לייבוש מהיר ניתן להשתמש במייבש שיער, אך להגדיר אותו בעוצמה נמוכה. ואז להרכיב את המבנה.
החלק הקשה ביותר יהיה עם שגיאת E4. כדי לתקן את זה, תצטרך לבדוק את כל חיישני הטמפרטורה והלחץ, לבדוק משטחים עבור לכלוך ולחות. יידרש שיוף עדין. אם יש לך קצת ניסיון, אתה יכול לנסות לעשות הכל בעצמך, אבל עדיף לקחת את המכשיר למרכז שירות.
עם שגיאה E5, התחממות יתר התרחשה ב-mulinex multicooker.אם מזוהה בעיה, עליך ללחוץ מיד על כפתור "עצירה" (כיבוי), וגם לנתק את כבל החשמל מהרשת. אז אתה צריך לפתוח את המכסה ולתת למולטי-קוקר להתקרר, אתה צריך לחכות לפחות 20 דקות. בסופו של דבר, זה יהיה שימושי להעריך את מצב המשטחים הפנימיים לזיהום.
הפתיל התרמי במולטי-קוקר משמש כהגנה מפני התחממות יתר. זה נראה כמו חוט קטן שנראה הרבה כמו נגד. לרובם יש מוליכות של 10 עד 15 A ופועלים בטמפרטורות של 150-170 מעלות צלזיוס. כאשר חריגה מערכים אלה, נשרף הפתיל התרמי, מה שגורם להפסקה במעגל החשמלי. כתוצאה מכך, המכשיר מפסיק לפעול, אך הבעלים נמנע משריפה בדירה. אתה יכול לקבוע שהתרחש מעגל פתוח באמצעות מולטימטר.
לרוב ה-multi-cooker יש כמה נתיכים תרמיים המכוסים בפלסטיק כדי לשמור על לחות. כולם ממוקמים בתוך המארז, לכן, כדי לחפש אלמנט שרוף, תצטרך לפרק את המכשיר. לשם כך, הפוך את ה-multi-cooker, מצא את התושבת מלמטה שמחזיקה את המכסה התחתון, ושחרר אותו.
לאחר פירוק המכשיר, אתה יכול לראות כמה חוטים בפנים, אתה צריך למצוא את זה שעובר משקע החשמל למסוף של גוף החימום. החוט יעבור דרך נתיך תרמי, הממוקם בצינור פלסטיק בידוד תרמי.
ברוב המקרים, נתיכים תרמיים רופפים פשוט תלויים למטה, אבל לפעמים הם מאובטחים עם מהדקים המחוברים לבורג. שימו לב שהנתיכים רגישים מאוד לחימום, לכן הלחמה אסורה.
בנוסף, היצרנים מתקנים אותם באמצעות כיווץ, כך שלא ניתן להסיר את הנתיכים התרמיים. לכן, כדי לברר את המצב של כל אלמנט, יש צורך, מבלי להסיר אותם, להשתמש במולטימטר כדי לקבוע את רמת ההתנגדות. כאשר נקבע מצבו של כל נתיך, יש להחליף את החלקים הפגומים.
שקול להחליף נתיך תרמי אחד באמצעות דוגמה חיה. יש מולטי-קוקר, שלא מדליק את התצוגה, בהתחלה אנחנו לא יודעים מה הבעיה.
בואו נפרק את המכשיר. לשם כך, הברג בורג אחד מלמטה ופתח את המכסה התחתון. ניתן לראות שהעיצוב של המולטי-קוקר פשוט ביותר. ניתן לחלק באופן גס את החלק הפנימי שלו ל-3 חלקים:
תחנת הכוח היא יחידת אספקת חשמל וממסר, גוף חימום מיתוג.
לוח בקרה עם תצוגה (שלא עובד).
גוף חימום.
שקול את קטע הכוח של multicooker ואת החוטים שלו:
החוט הלבן ממחבר הרשת עובר לאספקת החשמל.
החוט האדום עובר ממחבר החשמל דרך הנתיך התרמי אל המסוף של גוף החימום.
החוט השחור עובר מהמסוף של גוף החימום לאספקת החשמל.
החוט האדום עובר מהמסוף השני של גוף החימום לאספקת החשמל לממסר המיתוג.
צהוב - חוט הארקה משותף המחבר בין מבני המתכת של המולטי-קוקר (המארז החיצוני והפנימי).
החוט הלבן עובר ללוח הבקרה מממסר המיתוג.
האיור מציג את החוטים לפי מספר
ראשית עליך לברר אם החשמל מגיע לאספקת החשמל. לשם כך, עליך לחבר את multicooker לרשת ולמדוד תחילה את המתח במסופים של מחבר הרשת עצמו.
לאחר מכן, אנו בודקים את המתח בין מסוף המחבר למסוף גוף החימום. אנו רואים שהחשמל לא מגיע לגוף החימום דרך החוט האדום.
החוט האדום עובר דרך הנתיך התרמי, ככל הנראה הבעיה היא בו. בוא נוריד את זה. כדי לעשות זאת, עליך לשחרר את הבורג מלוח המתכת, שבעזרתו מחובר הפתיל התרמי לגוף המולטי-קוקר.
דגם - RY184;
טמפרטורה - 184 מעלות צלזיוס;
חוזק הנוכחי - 10 A;
מתח - 250 וולט.
נתיך תרמי מקרוב
נתק את הנתיך התרמי באמצעות חותכי חוטים. אנו מזמינים אלמנט חדש עם מאפיינים דומים.
לא ניתן להלחים את הפתיל התרמי לחוטים, אז אתה צריך לעשות שרוולים לכיווץ.ניתן לייצר אותם מגוף קירור לטרנזיסטור. יש לנקות את שתי הצלחות המתקבלות בנייר זכוכית. ואז לכופף אותם לצינורות פתוחים.
השרוולים שיצאו מהרדיאטור
באמצעות שרוולים, אנו מחברים את הפתיל התרמי לחוט על ידי לחיצה עם צבת.
הפתיל מקובע למארז הפנימי בעזרת לוחית מתכת בה הוא עטוף. זה חייב להיות מוברג למקומו עם בורג. אז אתה יכול לבדוק את המתח במסופים.
כאשר אנו משוכנעים שהכל הסתדר, אנו מחברים את המולטי-קוקר לשקע ורואים את התוצאה.
ישנם 2 מיקרו-מעגלים במולטי-קוקר מודרני. הראשון ממוקם ממש במרכז המכשיר בתוך הגליל הפועל ואחראי על בקרת הטמפרטורה. השני ממוקם בתחתית המולטי-קוקר והוא לוח אלקטרוני כוח.
אם תבדקו היטב את המיקרו-מעגל, תוכלו למצוא כמה סוגים של תקלות בעין בלתי מזוינת:
נפיחות של קבלים;
נזק לתפרי הלחמה;
היווצרות משקעי פחמן;
ניתוק מסילות;
נגדים כהים.
סרטון (לחץ להפעלה).
אפשרות התיקון הטובה ביותר תהיה להחליף לחלוטין את הלוח האלקטרוני. עם זאת, אתה יכול לתקן את נתיב ההלחמה או השבב עם נייר זכוכית מס' 0 ולטשטש את האזורים השבורים. המגשרים נוצרים מחדש מרגלי הנגדים השרופים. רצוי להשתמש בלכה כדי לתקן את ההלחמה והמסלולים, שכן היא מגינה על הלוח מפני דליפות וחמצון.
