כדי לתקן multicooker, אתה צריך להבין מה זה.
אם לשפוט על פי המראה שלו, ה-Redmond multicooker נראה כמו מיכל קטן עם תצוגה וכפתורים לבחירת תוכניות בישול. חלקו התחתון מכיל שקע לחיבור לרשת החשמל ומתג. יש מכסה מלמעלה, פתח שבו אתה יכול לראות קערה לאוכל. בו מתרחש כל תהליך הבישול. כלים כאלה ניתן להסיר בקלות, וזה מאוד נוח לכביסה.
עקרון הפעולה של כל multicooker כמעט זהה, ואם אתה מבין את המותג של מכשיר אחד, אתה יכול בקלות לתקן דגמים אחרים של מכשירים, כגון פיליפס, Panasonic, Polaris, Scarlet, Mulinex, Vitek, Maxwell ואחרים.
כדי להגן על סיר הלחץ מפני נזק, עליך לקרוא בעיון את ההוראות ולהקפיד על כללי הפעלת המכשיר הכתובים שם.
אל תשכח שלפני הנחת מזון יש לשלוף את קערת האוכל החוצה כדי שלא ייכנסו למנגנון נוזל שנשפך בטעות או פירורים קטנים שהתפזרו.
אלו הן הסיבות הנפוצות ביותר לכך שהמולטי-cooker לא נדלק.
אם ה-multicooker מתקלקל ואינו פועל, במקרים מסוימים מוצגים קודי השגיאה המתאימים על הצג שלו, שבאמצעותם תוכלו להבין מה בדיוק קרה.
כמו כן, קודים E1, E2, E3 עשויים להצביע על כך שחדרה לחות למנגנון. במקרה זה, יש צורך לנתק את המכשיר מהרשת ולאפשר לו להתייבש.
כמו כן, אחת התקלות הנפוצות של multicooker היא זיהום המכשיר. זה קורה כאשר נוזלים או כל חומר רופף, כגון אורז או סוכר, נכנסים למנגנון.
אם הממסר התרמי סתום, יש לשחרר מעט את המגעים ולאחר מכן לנגב אותם בנייר עבה. זה יכול לקרות אם מים נכנסים למכשיר או נוצר עיבוי.
נתיך תרמי הוא מעין אלמנט מפותל בחוט המזכיר במראהו נגד. תפקידו העיקרי הוא להגן על multicooker מפני התחממות יתר.
הטמפרטורה כאשר הפתיל נושף היא 170 מעלות, וכמות הזרם המקסימלית העוברת היא 10 או 15 A, תלוי בסוג האלמנט. אם האינדיקטורים הללו חורגים מהנורמה שלהם, הפתיל נשרף.
אף מעגל חשמלי אחד של multicooker אינו שלם ללא נתיכים תרמיים. הם ממוקמים בדרך כלל בתוך המכשיר. בדרך כלל יש כמה מהם, ואתה צריך להבין איזה מהם נשרף. כדי לעשות זאת, אתה צריך לבדוק את האלמנטים עם מולטימטר, אשר צריך למדוד את ההתנגדות. ואם הוא לא שם, צריך להחליף את החלק.
נתיכים תרמיים יכולים להיות מכמה סוגים. הסוגים הפופולריים הם cpgxld או ldcpg. מתח ההפעלה של אלמנטים כאלה מדורג בדרך כלל ב-250V, התפוקה של זרם ההפעלה היא 10A או 15A. מספר עם סימן מעלה מציין בדרך כלל באיזו טמפרטורה אלמנט זה יעבוד. לדוגמה, ב-167 מעלות צלזיוס.
ככלל, חלקים אלה אינם משוחזרים, כלומר, הם מופעלים פעם אחת, ולאחר מכן יש להתקין חלק חדש.
אם המולטי-קוקר מפסיק להגיב לפעולות כלשהן, לא מתחמם, מצפצף, מתחמם בצורה גרועה, לא נכבה, מהבהב או נותן שגיאות בתצוגה, יש לבדוק אותו ובמידת הצורך לתקן אותו. זה יכול לקרות עם כל מותג של טכנולוגיה, לא משנה אם זה סמסונג, רדמונד או ויטק.
העיקר לזכור שאתה צריך לעבוד עם מכשירים חשמליים בזהירות רבה, תוך הקפדה על כל אמצעי הבטיחות ולהקפיד להסיר את תקע המכשיר מהשקע! רק לכבות את המולטי-קוקר זה לא מספיק!
VIDEO
לכן, אם ה-multi-cooker כבה מעצמו, נשרף בגלל עליות מתח, אינו מגיב ללחיצות על כפתורים, אתה יכול לנסות להבין את הסיבות לתופעה זו ולתקן את היחידה בעצמך. אם לא ניתן לעשות דבר, עדיף לא לסכן את המכשיר ולקחת אותו למרכז שירות, שם מומחים יגידו לך מה בדיוק קרה ויתקנו את הציוד.
כל מכשיר אלקטרוני נכשל מטבעו לאורך זמן. זה נובע מגורמים מעוררים רבים, כולל פגמי ייצור של חלקים פנימיים, פעולה לא תקינה, מתח רשת וכדומה. חוסר החימום של המולטיקוקר הוא גם תוצאה של תקלה מסוימת במנגנון.מאסטר ממרכז השירות Vostok-Polyus, המספק את שירותיו במוסקבה ובאזור מוסקבה, יעזור לך לפתור את הבעיה בזמן הקצר ביותר.
ישנן מספר סיבות התורמות לתופעה זו:
נזק לנתיך התרמי. התמוטטות אלמנט זה דורשת התערבות מוסמכת, שכן התיקון מלווה בפעולות מורכבות רבות. שחזור נתיך תרמי מצריך טיפול ודיוק מוגברים, הטבועים רק אצל שיפוצני מכשירי חשמל ביתיים המנוסים ביותר;
מתח רשת לא מספיק. לעתים קרובות, היחידה מתחילה לעבוד עם שגיאות כתוצאה מאספקת חשמל לא יציבה. אם כשאתה מדליק את האור בחדר אתה מבחין בהבהוב המתמיד שלו, אז כבה מיד את הציוד שלך והמתן עד שהמצב יתייצב. אם תזניח הערה זו ותנסה להמשיך לעבוד עם המכשיר, סביר להניח שהמולטי-קוקר יפסיק להתחמם;
חומרים זרים קטנים שנכנסים למכשיר. חלק מהמזון הנופל מתחת לתחתית מיכל הבישול עלול להשפיע על איכות החימום. לכן, השתדלו לא לפזר דגנים שונים או מלח ולבדוק את ניקיון המולטי-קוקר לפני כל הדלקה;
אנשי קשר סתומים. מים, גרגרי מלח או סוכר הכלואים בתוך המנגנון עלולים להשפיע על מצב המגעים, וכתוצאה מכך פעולת החימום הופכת לבלתי אפשרית;
תקלה של מיקרו-מעגלים. נזקים מכניים שונים, נישואים או בלאי של חלקים קטנים במעגל המיקרו יכולים לא רק להציל את ה-multicooker מהאפשרות של חימום, אלא להפוך אותו לבלתי שמיש לחלוטין.
איכות פעולת המולטי-קוקר תלויה מאוד בפעולה הנכונה שלו. ככל שהמשתמש יטפל במכשיר שלו בזהירות ובקשב רב יותר, כך הוא ישרת אותו זמן רב יותר. מומחים ממליצים להקפיד על כללים מסוימים:
לארגן ניקוי תקופתי;
למנוע חסימות;
אין לשפוך מים או נוזל אחר על היחידה;
להגן מפני נזק מכני ופיזי;
אל תפרק את המכשיר אם אין לך מספיק ניסיון בתחום תיקון מכשירי חשמל ביתיים;
אין להעמיס יתר על המידה על המולטי-קוקר בכמויות מוגזמות של נוזלים וחומרי בישול.
תיקון של multicooker למטבח חייב להתבצע על ידי מאסטר המתמחה בתיקון מכשירי חשמל ביתיים ובעל תעודות המאשרות את כישוריו. הפתרון הטוב ביותר במקרה של תקלה יהיה מרכז השירות Vostok-Polyus עם צוות של המומחים המנוסים והמוכשרים ביותר שמתקנים מולטרווקים במוסקבה במשך יותר משנה.
חברתנו מספקת אבחון יסודי בחינם לכל אחד מלקוחותיה. פעולה זו מאפשרת תוך דקות ספורות לקבוע את הבעיה הקיימת ולמקם אותה. לאחר בדיקת הציוד, מגיע תיקונו המקצועי, אשר איכותו עומדת בכל התקנים האירופיים. ולסיכום, אבחון חוזר מבוצע, המאשר את יעילות התיקון. בעלי המלאכה שלנו משתדלים להשלים את העבודה בהקדם האפשרי על מנת לא לגרום צרות נוספות ללקוח.
צרו קשר במספר המוקד או השאירו בקשה באתר אונליין.
המולטי-קוקר מכין אוכל אוטומטית הודות לתוכנת מחשב. ניתן לטגן, לאפות, לתבשיל, לבשל, לאדות ולטגן בשמן עמוק. זהו מכשיר אמין למדי שיכול להחזיק מעמד עשרות שנים ללא תקלות. תקלות מולטי כיריים הן נדירות, בנוסף, במקרים רבים ניתן לתקן את המכשיר ביד.
לפני שתתקן את ה-multi-cooker הביתי שלך, אתה צריך להבין את המבנה שלו. העיצוב כולל:
מעטפת חיצונית (בדרך כלל פלסטיק או אלומיניום). כל שאר האלמנטים המבניים מחוברים אליו.
למעלה מכסה עם שסתום לשחרור אדים.אטימות החיבור מובטחת על ידי חישוק גומי ומנגנון נעילה.
לוח בקרה מותקן בחוץ. לעתים קרובות יש עליו תצוגה. הכפתורים יכולים להיות רגישים למגע או רגילים.
המיקרו-מעבד בשליטה. הוא זה שאחראי להפעלה וכיבוי של גוף החימום. עבודתו מוסדרת על ידי לוח הבקרה.
בתוך המארז ישנו גוף חימום חשמלי, בדרך כלל אחד בתחתית, אך עשויים להיות כמה. הוא מותקן במארז, המסוגל להתחמם עד 40-180 מעלות צלזיוס.
ישירות מעליו קערת מתכת או קרמיקה. יש לו ציפוי מונע הידבקות. הוא מגיע עם מסננת עם חורים גדולים - זהו מוסיף פלסטיק לבישול בקיטור.
בנוסף, כלול חיישן טמפרטורה ולחץ בעיצוב. הוא מותקן בין הקערה לגוף, בדרך כלל בתחתית המבנה.
הקערה יושבת ישירות על גוף חימום שיוצר טמפרטורה מזרם חשמלי. Multicooker עושה מעט רעש במהלך הפעולה. במקביל, בגלל האטימות, נוצר בפנים לחץ מוגבר, אותו ניתן לווסת באמצעות שסתום מיוחד לקיטור. מעל הקערה ישנה מסננת פלסטיק, עליה מותר לתבשיל בשר וירקות. לא רק ניתן לבחור את הטמפרטורה, אלא גם להגדיר כך שתשתנה אוטומטית במהלך תהליך הבישול.
עקרון הפעולה הנפוץ ביותר הוא חימום הקערה מסליל אלקטרומגנטי. לשיטה זו יש יעילות גבוהה, והעיצוב עצמו אמין. מערכת חימום מודרנית יותר מורכבת מהעובדה שלא גוף החימום מתחמם, אלא קערת המולטי-קוקר עצמה. זה קורה בהשפעת גלים אלקטרומגנטיים. בגלל זה, קערת ה-multi-cooker נראית מאסיבית יותר כדי לשמור על חום טוב יותר.
עדיף להגן על המבנה מפני נזקים, ולכן כדאי להכיר את הסיבות השכיחות לתקלות. הבעיה הנדירה ביותר היא פגם בייצור, אך עדיין נתקלים לפעמים במוצרים פגומים. הטעות הנפוצה ביותר היא הכנסת מזון לקערה כשהוא במולטי-קוקר. במקרה זה, תמיד קיימת אפשרות שגריז, לחות או חתיכות מזון ייכנסו אל פנים הארון.
לפני שאתה הולך למרכז השירות, נסה לתקן את העבודה בעצמך:
שורש כל הצרות הוא אי שמירה על כללי ההפעלה, אז קרא את הוראות השימוש בקפידה.
כמובן, אסור לפגוע במוצר, להפיל אותו או לעשות בו שימוש לרעה. אין לשים את המולטי-קוקר ליד סוללה או כיריים גז. זה יכול להוביל להתחממות יתר של המארז במהלך הפעולה, מה שלעתים מדרדר את הרכיבים החשמליים הפנימיים. כמו כן, המכשיר לרוב אינו פועל עקב חיבור ה-multicooker לרשת המתח הגבוה.
בדרך כלל, אם ה-multi-cooker מתקלקל לפתע או מסרב להידלק, מופיע קוד בתצוגה שמסמן את סיבת התקלה. בדרך כלל, הצופן מתחיל באות E ומספר מ-0 עד 5 אחריה. הקוד מציין את הסיבה האפשרית לתקלה, כך שפעולות תיקון נוספות תלויות באינדקס זה.
אפשרויות ההודעה הבאות אפשריות:
E1. זה אומר שגוף החימום נשרף, זה קורה כאשר לחות, שומן, חלקיקי מזון נכנסים פנימה. נצטרך לפרק את המבנה, לנקות אותו ולייבש אותו.
E2. בדגמי פולריס, המשמעות היא קצר חשמלי של חיישן הטמפרטורה העליון, המותקן מתחת לכיסוי. בנוסף, שילוב כזה יכול לדווח על מעגל פתוח, אז אתה צריך לבדוק את החוט שעובר מהתצוגה לחיישן. כדי להעריך את מצבו, עליך להשתמש במד אוהם.
E3. קודם כל, אתה צריך לבדוק את אטימות הכיסוי. ייתכן גם שהגורם לתקלה נעוץ במשטח הפנימי המלוכלך של המארז. יש צורך לפרק את המוצר, לנקות אותו ולייבש אותו.
דואר 4. חיישן הלחץ נשבר. סביר להניח שהבעיה היא שהוא סתום, אבל אפשרי גם מעגל פתוח. בנוסף, שגיאה זו מתרחשת כאשר יש תקלה במיקרו-מעבד.זהו קוד התמוטטות הגרוע ביותר, שכן למעשה יהיה צורך לבדוק את כל המוצר.
E5. האינדקס מוצג כאשר מערכת ההגנה מפני התחממות יתר מופעלת. אולי פשוט תניח את המכשיר ליד סוללה או כיריים גז שדולקות. אבל גם הבעיה יכולה להיות מוסתרת בשסתומי הקיטור סתומים. אם למכשיר יש ריח של עשן, כנראה ששרפת את החיווט.
במקרים הבאים, תיקון multicooker בבית במו ידיך אינו מקובל. אתה צריך לשאת אותו לסדנה מיוחדת:
אין תגובה לפעולות;
אין מידע על טמפרטורה;
התצוגה מציגה קוד שגיאה נוסף;
יש נזק גלוי לכבל או לדיור;
התכנות לא עובד;
המולטי-קוקר אינו מתחמם;
אין אטימות של המכסה.
אם נמצאו הודעות E1 או E2, עליך לבצע את הפעולות הבאות:
בדוק את המשטח מתחת לקערה. אם יש טיפות לחות או פירורי מזון, נקו ויבשו את המוצר.
אם הכל נקי בפנים, אז אתה צריך להפוך את multicooker ולשחרר את התושבת שמחזיקה את המכסה התחתון. בדרך זו, אתה יכול לפרק את המבנה. בדוק את כל החלק הפנימי, אם יש לכלוך או לחות, אז הסר אותו.
אם הכל נקי בפנים, אז אתה צריך למצוא צמד תרמי - זה חיישן צינורי עם חוט מחובר. לניקוי, תזדקק לנייר זכוכית עדין מגולגל כפול (# 0). כדי לנתק את המגעים, לחץ על הצלחת העליונה מהצד של בורג הכוונון כך שתשמע נקישה. לאחר מכן, אתה צריך לדחוף פנימה את האמרי ולשחרר את הצלחת (תן למגעים להיצמד לאחור). אז אתה צריך לנקות בזהירות את המסופים.
הדרך הקלה ביותר היא עם שגיאת E3. כדי לתקן את הבעיה, הפוך את ה-Vitek multicooker והברג את המחבר שמחזיק את המכסה התחתון. אז אתה צריך לקבל את כל החלק הפנימי, לנקות אותם ולייבש אותם. לייבוש מהיר, ניתן להשתמש במייבש שיער, אך להגדיר אותו בעוצמה נמוכה. לאחר מכן להרכיב את המבנה.
החלק הקשה ביותר יהיה עם שגיאת E4. כדי לתקן את זה, תצטרך לבדוק את כל חיישני הטמפרטורה והלחץ, לבדוק משטחים עבור לכלוך ולחות. יידרש שיוף עדין. אם יש לך קצת ניסיון, אתה יכול לנסות לעשות הכל בעצמך, אבל עדיף לקחת את המכשיר למרכז שירות.
עם שגיאה E5, התחממות יתר התרחשה ב-mulinex multicooker. אם מזוהה בעיה, עליך ללחוץ מיד על כפתור "עצירה" (כיבוי), וגם לנתק את כבל החשמל מהרשת. אז אתה צריך לפתוח את המכסה ולתת למולטי-קוקר להתקרר, אתה צריך לחכות לפחות 20 דקות. בסופו של דבר, זה יהיה שימושי להעריך את מצב המשטחים הפנימיים לזיהום.
הפתיל התרמי במולטי-קוקר משמש כהגנה מפני התחממות יתר. זה נראה כמו חוט קטן שנראה הרבה כמו נגד. לרובם יש מוליכות של 10 עד 15 A ופועלים בטמפרטורות של 150-170 מעלות צלזיוס. כאשר חריגה מערכים אלה, נשרף הפתיל התרמי, מה שגורם להפסקה במעגל החשמלי. כתוצאה מכך, המכשיר מפסיק לפעול, אך הבעלים נמנע משריפה בדירה. אתה יכול לקבוע שהתרחש מעגל פתוח באמצעות מולטימטר.
לרוב ה-multi-cooker יש כמה נתיכים תרמיים המכוסים בפלסטיק כדי לשמור על לחות. כולם ממוקמים בתוך המארז, לכן, כדי לחפש אלמנט שרוף, תצטרך לפרק את המכשיר. לשם כך, הפוך את ה-multi-cooker, מצא את התושבת מלמטה שמחזיקה את המכסה התחתון, ושחרר אותו.
לאחר פירוק המכשיר, אתה יכול לראות כמה חוטים בפנים, אתה צריך למצוא את זה שעובר משקע החשמל למסוף של גוף החימום. החוט יעבור דרך נתיך תרמי, הממוקם בצינור פלסטיק בידוד תרמי.
ברוב המקרים, נתיכים תרמיים רופפים פשוט תלויים למטה, אבל לפעמים הם מאובטחים עם מהדקים המחוברים לבורג.שימו לב שהנתיכים רגישים מאוד לחימום, לכן הלחמה אסורה.
בנוסף, היצרנים מתקנים אותם באמצעות כיווץ, כך שלא ניתן להסיר את הנתיכים התרמיים. לכן, כדי לברר את המצב של כל אלמנט, יש צורך, מבלי להסיר אותם, להשתמש במולטימטר כדי לקבוע את רמת ההתנגדות. כאשר נקבע מצבו של כל נתיך, יש להחליף את החלקים הפגומים.
שקול להחליף נתיך תרמי אחד באמצעות דוגמה חיה. יש מולטי-קוקר, שלא מדליק את התצוגה, בהתחלה אנחנו לא יודעים מה הבעיה.
בואו נפרק את המכשיר. לשם כך, הברג בורג אחד מלמטה ופתח את המכסה התחתון. ניתן לראות שהעיצוב של המולטי-קוקר פשוט ביותר. ניתן לחלק באופן גס את החלק הפנימי שלו ל-3 חלקים:
תחנת הכוח היא יחידת אספקת חשמל וממסר, גוף חימום מיתוג.
לוח בקרה עם תצוגה (שלא עובד).
גוף חימום.
שקול את קטע הכוח של multicooker ואת החוטים שלו:
החוט הלבן ממחבר הרשת עובר לאספקת החשמל.
החוט האדום עובר ממחבר החשמל דרך הנתיך התרמי אל המסוף של גוף החימום.
החוט השחור עובר מהמסוף של גוף החימום לאספקת החשמל.
החוט האדום עובר מהמסוף השני של גוף החימום לאספקת החשמל לממסר המיתוג.
צהוב - חוט הארקה משותף המחבר בין מבני המתכת של המולטי-קוקר (המארז החיצוני והפנימי).
החוט הלבן עובר ללוח הבקרה מממסר המיתוג.
האיור מציג את החוטים לפי מספר
ראשית עליך לברר אם החשמל מגיע לאספקת החשמל. לשם כך, עליך לחבר את multicooker לרשת ולמדוד תחילה את המתח במסופים של מחבר הרשת עצמו.
לאחר מכן, אנו בודקים את המתח בין מסוף המחבר למסוף גוף החימום. אנו רואים שהחשמל לא מגיע לגוף החימום דרך החוט האדום.
החוט האדום עובר דרך הנתיך התרמי, ככל הנראה הבעיה היא בו. בוא נוריד את זה. כדי לעשות זאת, עליך לשחרר את הבורג מלוח המתכת, שבעזרתו מחובר הפתיל התרמי לגוף המולטי-קוקר.
דגם - RY184;
טמפרטורה - 184 מעלות צלזיוס;
חוזק הנוכחי - 10 A;
מתח - 250 וולט.
נתיך תרמי מקרוב
נתק את הנתיך התרמי באמצעות חותכי חוטים. אנו מזמינים אלמנט חדש עם מאפיינים דומים.
לא ניתן להלחים את הפתיל התרמי לחוטים, אז אתה צריך לעשות שרוולים לכיווץ. ניתן לייצר אותם מגוף קירור לטרנזיסטור. יש לנקות את שתי הצלחות המתקבלות בנייר זכוכית. ואז לכופף אותם לצינורות פתוחים.
השרוולים שיצאו מהרדיאטור
באמצעות שרוולים, אנו מחברים את הפתיל התרמי לחוט על ידי לחיצה עם צבת.
הפתיל מקובע למארז הפנימי בעזרת לוחית מתכת בה הוא עטוף. זה חייב להיות מוברג למקומו עם בורג. אז אתה יכול לבדוק את המתח במסופים.
כאשר אנו משוכנעים שהכל הסתדר, אנו מחברים את המולטי-קוקר לשקע ורואים את התוצאה.
ישנם 2 מיקרו-מעגלים במולטי-קוקר מודרני. הראשון ממוקם ממש במרכז המכשיר בתוך הגליל הפועל ואחראי על בקרת הטמפרטורה. השני ממוקם בתחתית המולטי-קוקר והוא לוח אלקטרוני כוח.
אם תבדקו היטב את המיקרו-מעגל, תוכלו למצוא כמה סוגים של תקלות בעין בלתי מזוינת:
נפיחות של קבלים;
נזק לתפרי הלחמה;
היווצרות משקעי פחמן;
ניתוק מסילות;
נגדים כהים.
אפשרות התיקון הטובה ביותר תהיה להחליף לחלוטין את הלוח האלקטרוני. עם זאת, אתה יכול לתקן את נתיב ההלחמה או השבב עם נייר זכוכית מס' 0 ולטשטש את האזורים השבורים. המגשרים נוצרים מחדש מרגלי הנגדים השרופים.רצוי להשתמש בלכה לתיקון ההלחמה והמסילות, שכן היא מגינה על הלוח מפני דליפות וחמצון.
העובדה היא שב-Scarlett multicooker (ודומיהם), נתיכים תרמיים עפים כל שנתיים. זה נובע מהחשיפה המתמדת לטמפרטורות גבוהות. עם הזמן, ההשפעה מצטברת ויום אחד הפתיל ללא רעש ואבק שובר את המעגל והמולטי-קוקר מתבטל. זה בסדר.
אז אם ה-multi-cooker שלך לא נדלק, אתה כמעט בוודאות יכול לתקן את זה בעצמך. גם אם אתה לא יודע כלום על אלקטרוניקה בכלל. כדי לשחזר את הביצועים, אתה רק צריך להחליף חלק אחד או שניים של אגורה. אבל קודם כל צריך לוודא שזה המצב.
אנו מבריגים את שלושת הברגים ומסירים את המכסה התחתון.
כפי שאתה יכול לראות, אתה לא צריך לשבור שום חותמות אחריות.
אגב, לא ניתן יהיה להסיר לחלוטין את המכסה, tk. מחבר הרשת ולוח החשמל קבועים עליו. וכל הגימיק הזה מחובר על ידי חוטים עמוקים. אבל אנחנו רק צריכים להזיז מעט את הכיסוי כדי לקבל גישה לחוטים.
נתיכים תרמיים מותקנים ישירות על חוטי החשמל מתחת לתושבת המתכת, בתוך הצינורות (מתחת לקמבריקה עמידה בחום). הנה הם:
אנחנו חושפים אותם וקוראים להם במולטימטר. נתיך עובד אמור לצלצל תוך זמן קצר, כמו חתיכת חוט. אם זה לא המקרה, אז יש לך מזל וסביר להניח שהתיקון ייקח כמה דקות.
אנו נוגסים את החלק הפגום ובוחנים אותו כראוי. דירוג הנתיך מצוין תמיד על הנתיך. במקרה שלנו, זה 10A, 165 מעלות צלזיוס.
היה לי מזל, ובחנות חלקי הרדיו הקרובה היו נתיכים באותו דירוג בדיוק במחיר של 30 רובל ליחידה. עדיף לקחת זוג בבת אחת לכל מקרה.
אם הכל נעשה על פי המדע, יש להבטיח את החיבור של חוטים עם נתיכים על ידי כיווץ עם צינורות פליז או נחושת מיוחדים. הם נקראים שרוולים כיווצים.
אבל כמובן, לא בכל כפר אתה יכול למצוא מארזים כאלה, אז אתה צריך איכשהו להיות סוטה.
ניתן להשיג חיבור טוב אם עוטפים את מקום המגע עם חוט נחושת עבה במספר סיבובים, ולאחר מכן לוחצים חזק את המקום הזה עם צבת. למעשה, מסתבר אותו דבר, רק שבמקום צינור נחושת יהיו סיבובים של חוט.
באופן אישי, החלטתי פשוט להלחים אותו בטיפשות ולא לקיטור.
190 מעלות צלזיוס), ואז מתברר שהוא גבוה יותר מטמפרטורת ההדק של הנתיך התרמי (165 מעלות צלזיוס). לכן, במקרה של חימום חזק, הפתיל יתפוצץ מהר יותר מההלחמה נשברת.
הדבר היחיד שצריך לעשות הוא להגן על הנתיך התרמי מפני טמפרטורת ההלחמה הגבוהה (250-400 מעלות צלזיוס), העולה בבירור על הסף לפעולתו. בעיה זו נפתרת על ידי שימוש בגוף קירור אמין, שניתן לעשות עם פלטיפוסים רגילים או צבת קטנה. זה בדיוק מה שעשיתי.
לאחר ההלחמה, אנו שוב מוודאים ששום דבר לא קרה לפיוז:
אנחנו מתקנים את הנתיכים במקומם, מבריגים את המכסה בחזרה כפי שהיה ומנסים להפעיל אותו.
נהדר, המים מתחממים! תיקנו הכל במו ידינו!
כל התהליך של תיקון multicooker באמצעות הדוגמה של דגם Scarlet SC-410 (ב-411 הכל זהה) מוצג בבירור בסרטון זה:
VIDEO
אגב, לגבי הקערות. קערות Redmond RB-A400, RB-S400 נהדרות עבור Scarlett SC-411. הראשון מצופה טפלון, השני יקר פי שניים, עשוי נירוסטה.
סרטון (לחץ להפעלה).
לקחנו את הזול יותר (בתמונה למעלה) ובמשך שנה וחצי אין תלונות. אנחנו מבשלים לעתים קרובות.
_.jpg)
