תיקון מרכז מוזיקה בשיטת עשה זאת בעצמך לא נדלק

חובבי רדיו מתחילים רבים חוששים לפעמים לתקן מכשירים אלקטרוניים מורכבים כמו מרכזי מוזיקה, נגני CD/MP3, מחשבים. זה נובע מאי ודאות, כי אם יש לך מעט ניסיון, אז אתה לא יכול רק לא לתקן את המכשיר, אלא אפילו לשבור אותו ...

אבל למעשה, רוב התקלות במכשירים מורכבים די קלות לתיקון ואין צורך בניסיון רב כדי לתקן אותן. תקלות רבות בדרך כלל כל כך נפוצות בפרקטיקה של תיקון שלפעמים מספיקות 5 דקות לאבחן את התקלה ו-95% מקרים לומר מה בדיוק פגום!

מכיוון שהתקלות הן שונות, ואי אפשר לכסות הכל במאמר אחד, נשקול את התקלות הנפוצות ביותר של מרכזי מוזיקה - תקלות הקשורות להגברה ושחזור סאונד איכותי.

הבה נבחן דוגמאות של תקלות:

אין צליל בשום מצב הפעלה (טיונר, סיפון קלטות, נגן CD/MP3, אות חיצוני)

צליל השמעה צרוד, לא נעים בכל מצב הפעלה.

אין קול מאחד הרמקולים (רמקולים).

הצליל נעלם מעת לעת, מופיע.

כדי לבטל כל אחת מהתקלות הללו, יש לבדוק תחילה את תקינות הרמקולים (הרמקולים). לשם כך, עליך לחבר רמקול נוסף או רמקול עם עכבה של 4 - 8 אוהם. ניתן לקחת את הרמקול מטלוויזיה ישנה פגומה, רשמקול.

בדרך כלל כל המגברים של מרכזים מוזיקליים מיועדים להתנגדות עומס (רמקולים, רמקולים) באזור של 4-8 אוהם. ערך זה מצוין בגב המכשיר ליד מחברי הרמקולים.

אל תתעלם מהבדיקה אם אין לך רמקול עבור העכבה הנדרשת. לדוגמה, על המארז של מרכז המוזיקה כתוב שהעומס צריך להיות 6 אוהם, ויש לך רק רמקול ל-8 או 4 אוהם. שום דבר לא בסדר! ניתן לחבר אחד לבדיקה, רק חשוב לא לחבר רמקולים בעלי עכבה פנימית נמוכה מאוד, פחות מ-2 אוהם.

אז, אתה צריך לחבר רמקול או עמוד שעובדים ידועים ולהאזין איך מרכז המוזיקה עובד עם רמקול עובד.

אם בעת חיבור רמקול תקין התקלה נעלמה, הרי שהרמקולים פגומים, ותצטרכו לתקן אותם. אם התקלה נמשכת, אז יש צורך לתקן את המכשיר עצמו, ולא את הרמקולים החיצוניים.

צפצופים, ללא קול, היעלמות פתאומית / הופעת צליל עשויים לנבוע מהעובדה שהחיבור של מחבר הפלט ורצועות נחושת מגע בלוח הראשי של מרכז המוזיקה נשבר. תקלה זו קשורה לשימוש אינטנסיבי במכשיר או לפגיעה בהלחמה.

יש צורך לפרק את המרכז ולבדוק היטב את חיבורי המגעים, הלחמת מחבר היציאה אליו מחוברים הרמקולים.

מגע פגום והלחמה גלויים לעין בלתי מזוינת. ליתר בטחון, עדיף להלחים את המגעים של המחבר, מכיוון שפירוק הלחמה אפשרי.

עם השפלה של ההלחמה סביב המגע המולחם לתוך הלוח, נוצר פער גלוי מעט, ללא הלחמה, אשר מפריע למגע האמין של המסלול המודפס ומגע הנחושת. הופעת השפלה של הלחמה קשורה ללחץ מכני, התחממות יתר בנקודת ההלחמה, "עייפות" המתכת ונמצאת בעיקר במכשירים ישנים למדי שפעלו יותר משנה.

כדי לשלול את המצב: "חיפשתי במקום הלא נכון… "בואו נוודא שהתקלה קשורה לנתיב הצליל הסופי של מרכז המוזיקה.

ראשית, אנו בודקים את פעולת המכשיר בכל המצבים - טיונר (רסיבר), סיפון קלטות, נגן CD / MP3, כניסה חיצונית AUX IN.

אם התקלה מתבטאת בכל המצבים, אז נתיב פלט ההגברה פגום, ככל הנראה המיקרו-מעגל UMZCH (ישמַגבֵּר Mכּוֹחַ זקוֹלִי חתדירות). אבל ייתכן שיחידה אחרת של המכשיר פגומה, למשל, שבב מעבד קול, מיתוג אותות.

אז אתה יכול להתבלבל ולחפש תקלה במקום הלא נכון. במקרים כאלה, אנחנו לוקחים אוזניות רגילות ומתחברים לשקע טלפון (אוזניות), שיש לכל מרכזי המוזיקה. אל תשכח להנמיך את הווליום לפני שתעשה זאת!

בתורו, אנו מפעילים את כל מצבי הפעולה של מרכז המוזיקה ובודקים באוזן את יכולת השירות של נתיב הקול ל-UMZCH. בפעולה פשוטה זו, אנו מצמצמים את תחום פתרון התקלות, שכן אם יש צליל לא מעוות וברור באוזניות, אז כל הצמתים של נתיב האודיו, כולל מעבד הקול, מתג האותות, המגברים תקינים ותקינים. התקלה קשורה לאותו חלק במעגל האלקטרוני שאחראי על ההגברה והספק האות ...

אז אם לאחר הפעולות שננקטו, התקלה נמשכת, סביר להניח שהמיקרו-מעגל UMZCH פגום. בפועל של תיקון, ישנם מקרים שהמיקרו-מעגל הוא חצי תפעולי. מה זאת אומרת חצי? משמעות הדבר היא ש-1 מתוך 2 ערוצי שמע פלט עובד, או שאחד מערוצי ההגברה פועל עם עיוותים המורגשים באוזן. במקרים כאלה, מעגל המיקרו של המגבר יכול לעבוד במשך זמן רב למדי.

הנה רק כמה דוגמאות מהעולם האמיתי:

שבב TDA8588J. 4 ערוצים UMZCH עם מייצבי כוח מובנים.

לאחר מתח אספקה ​​שגוי לרדיו ברכב, 2 ערוצי הגברה עובדים ללא רבב, ערוץ 1 "בס", ערוץ 1 מייצר זמזום מונוטוני בתדר נמוך במקום צליל. על פני כשל חלקי של המיקרו-מעגל. למרות תקלה חלקית, רדיו הרכב פועל כשורה, מעורבים 2 ערוצים ברי שירות.

מעגל מיקרו STK403-070. 2 - ערוץ UMZCH. אחד מערוצי ההגברה משחזר סאונד עם עיוות. הערוץ השני פועל כרגיל.

בחיפוש אחר תקלה, המשימה העיקרית היא לצמצם את אזור החיפוש לתקלה זו בדיוק, כך שאין צורך למהר להסיק מסקנות. רצף הפעולות לתיקון אלקטרוניקה הוא בערך כדלקמן:

בדיקה חיצונית של המכשיר, בדיקת פונקציונליות, פעולת המכשיר במצבים שונים.

הערכה משוערת של תקלה של יחידה ספציפית של המכשיר: יחידת מקלט, לוח בקרה, קלטת או סיפון CD / MP3, מגבר, ספק כוח.

בדיקת המעגל המודפס האלקטרוני על מנת לזהות מסלולים שרופים, קבלים אלקטרוליטיים "נפוחים", אלמנטים רדיו כהים ושרוףים, סדקים בלוח, אי הלחמה, דפורמציה של מקרי המיקרו-מעגלים.

מציאת אלמנט פגום באמצעות השיטות המתוארות והחלפתו.

אל תנסה להלחים מחדש את כל ה-PCB מיד המכשיר המתוקן, זה ייקח את הזמן שלך ויתרום להופעת תקלות חדשות שנגרמו על ידך. זכרו, מכונאי רדיו מקצועי מלחם פעמיים: בפעם הראשונה - הוא מולח את החלק הפגום, השנייה - מלחם את החלק הפגום... זהו אידיאל התיקון שכל מכונאי רדיו צריך לשאוף אליו.

כדי לאשר את מה שנאמר, הבה נבחן צעד אחר צעד את התיקון של מרכז המוזיקה Samsung MAX-VS720.

פתרון בעיות במרכזי מוזיקה

המאמר מתאר כיצד לבטל את התקלות הסבירות ביותר המתרחשות במרכזי מוזיקה וציוד שמע ביתי דומה אחר: תקלות או תקלות בקריאת תקליטורים של הנגן, תקלות בבקרת עוצמת הקול או בטייפ LPM עם רוורס, מגברי כוח לא תקינים ו- יחידת אספקת חשמל.

בהיותם עוסקים בתיקון מרכזי מוזיקה של חברות שונות (AIWA, JVC, LG ועוד) נאלצים להתמודד עם מספר תקלות השכיחות ביותר, וללא קשר ליצרן. למרות שמניסיון אפשר לומר שהמכשירים של חברות רציניות יותר כמו MATSUSHITA, SONY וכו' אמינים מאוד ונכשלים הרבה פחות. כמובן שתקלות רבות נובעות באשמת המשתמש, עקב טיפול רשלני במכשיר, אולם ישנן מספר תקלות כאלו, אשר הסיבות להן קשורות להזדקנות חלקים ומכלולים של המכשיר עצמו, בלאי. של גומי, חמצון של מגעים, נוכחות של שכבת אבק וכו'.

התקלה הנפוצה ביותר ברוב מרכזי המוזיקה היא קריאה לקויה או כשל קריאה מוחלט בנגן תקליטורים אודיו (CD-DA). הדבר נובע בעיקר מזיהום ראש הלייזר, הזדקנות ובהתאם מהידרדרות בשקיפות עדשת הפלסטיק. תקלות מתבטאות בעובדה שהנגן מנסה לקרוא את הרצועות הראשוניות של התקליטור במשך זמן רב ובסופו של דבר מפסיק. לפעמים הוא מסוגל לזהות את הדיסק ולהתחיל לנגן, אך הוא עלול להיכשל לעתים קרובות בעת הפעלת מוזיקה.

במקרה של כשלים כאלה, קודם כל, יש צורך לבדוק את יכולת הפעולה של הלייזר עצמו ואת השקיפות של העדשה 3 (איור 1 מציג ציור פשוט של ראש הלייזר), כמו גם את מכשיר תיקון השגיאות על האלקטרומגנט 4. לשם כך, מספיק לפתוח ולסגור את הגררה מבלי להכניס נגן CD. יש כמובן להסיר תחילה את כיסוי המכשיר עצמו כדי שראש הלייזר ייראה לעין. ברגע שהכרכרה זזה למקומה והרוטור של מנוע כונן הדיסק מתחיל להסתובב, העדשה על ראש הלייזר צריכה לנוע מעלה ומטה באמצעות אלקטרומגנט. יתרה מכך, אם מסתכלים על העדשה מזווית מסוימת, ניתן לראות קרן לייזר אדומה דקה. אם כל התהליכים שלעיל הושלמו, ראש הלייזר תקין. לפעמים מספיק לנגב את משטח העדשה במטלית רכה כדי לתקן את התקלה בקריאת תקליטורים. יש לעשות זאת בזהירות רבה כדי לא לפגוע בעדשה או לקרוע אותה מהתושבת על האלקטרומגנט. אם אין שיפור או שהוא חסר משמעות, סביר להניח שלא רק העדשה מזוהמת, אלא גם הפריזמה 2 מתחת לעדשה (ראה איור 1). כדי לנקות את פני המנסרה, הסר את ראש הלייזר מהמכשיר.

העדשה והאלקטרומגנט מקובעים ללוחית מתכת 1. ניתן לכסות אותם במכסה פלסטיק קטן הנצמד. יש להסיר את המכסה הזה, ואז להבריג את ברגי ההידוק 6, אשר לוחצים את לוחית המתכת לבסיס 5. הרם בזהירות את הצלחת, אתה יכול לראות חור קטן מתחת לעדשה. לאחר סילוף חתיכת צמר גפן קטנה על גפרור וטבל אותה באלכוהול, נגב את פני המנסרה. לאחר מכן הנח בזהירות רבה את לוחית המתכת עם העדשה והברג אותה עם ברגים 6. לאחר מכן, סגור את האלקטרומגנט של הראש עם מכסה פלסטיק מגן והצב את הראש במקום. ראש לייזר שנוקה בדרך זו, ברוב המקרים, מתחיל לקרוא מידע כרגיל מתקליטור מסתובב. אם זה לא עוזר, סביר להניח ששקיפות העדשה החמירה או שדיודת הלייזר פגומה ויש להחליף את ראש הלייזר בחדש.

במרכזי מוזיקה עם רשמקול, בהם יש היפוך אוטומטי של תנועת הטייפ, עלולות להתרחש הפרעות ספציפיות בפעולת ה-LPM של הטייפ. כאשר אתה לוחץ על כפתור ההפעלה, ציר המנוע מתחיל להסתובב, אך לאחר מספר שניות הוא מפסיק. במקרים כאלה, החזרה לאחור עשויה לפעול.

תקלה זו מתרחשת בעיקר עקב היחלשות מתח החגורה בין גלגלות המנוע לציר ההינע של הרשמקול.ברוב ה-CVLs עם autoreverse בשימוש במרכזי מוזיקה, במקום ראש ארבע מסלולים, מותקן ראש דו-מסלולי עם מנגנון סיבוב. סיבוב הראש בעת היפוך כיוון התנועה של הטייפ בטייפ דורש מאמץ מסוים ברגע ההחלפה. כאשר מתח החגורה נחלש (עקב הזדקנות הגומי), מנגנון סיבוב הראש נתקע בכל מצב וה-CVL מפסיק לפעול. תקלה כזו ניתנת לביטול בקלות על ידי החלפת החגורה הישנה בחדשה.

תקלה נוספת שמתעוררת לעיתים במכשירים הנשלטים דיגיטלית שעבדו מספר שנים, מתבטאת בהפסקת בקרת עוצמת הקול על ידי ווסת הממוקם על המכשיר עצמו; בקרת עוצמת הקול מהשלט רחוק יעילה. כשלים כאלה נוצרים מכיוון שבמרכזי מוזיקה כאלה, במקום נגדים משתנים רגילים - בקרות עוצמת הקול, חיישנים מיוחדים - מותקנים כפתורים, בעת סיבוב המגעים המתאימים נסגרים, והמעבד, בהתאם לכיוון הסיבוב של הציר, משנה את הרווח בנתיב. אם המגעים הללו מתלכלכים או מתחמצנים, הם יתקלקלו ​​וישבשו את בקרת עוצמת הקול הרגילה.

ביטול התקלה מורכב מניקוי מגעי הידית. מכיוון שהוא ממוקם על הפאנל הקדמי של המכשיר, פרק את המכשיר. בפאנל הקדמי של רוב מרכזי המוזיקה, ישנו לוח מעגלים מודפס גדול, אליו מולחם מקודד הווליום. לאחר הפירוק, הוא מפורק על ידי ביטול כיפוף הר מסגרת המתכת, ואז מסלולי המגע הפנימיים נשטפים באלכוהול, מנקים מהתחמוצת בעזרת מחק (מחק) ושוב נשטפים באלכוהול. לפני ההרכבה, מסלולי המגע משומנים בכמות קטנה של גריז. מקודד סיבובי מתוקן יעבוד בדרך כלל כרגיל למשך מספר שנים נוספות.

תקלה של מגבר כוח במרכז מוזיקה מתרחשת לעתים קרובות עקב טיפול רשלני - קצר חשמלי של יציאת המגבר לחוט או מארז משותף. מכיוון שברוב מרכזי המוזיקה מגברי כוח מיוצרים על מעגלים משולבים, התיקון עשוי להיות מורכב בהחלפה בנאלית של המיקרו-מעגל במעגל בר שירות. עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קשה למצוא מיקרו-מעגל דומה, במיוחד כאשר אין חנויות לממכר רכיבי רדיו מיובאים, ואין דרך להצטייד במגוון רחב של אלמנטים מראש. ישנם גם מקרים שבהם כתוצאה משריפת מיקרו-מעגל נעלמה הכיתוב עליו ולא ניתן לקבוע את סוג המיקרו-מעגל. אם המעגל של המכשיר לא נמצא, ניתן לתקן את המכשיר באמצעות TDA1557 או TDA1552 במקום המיקרו-מעגל השרוף. מיקרו-מעגלים אלו נבדלים בכך שהם אינם דורשים אלמנטים חיצוניים לפעולה, ולכן החלפת כל מגבר כוח משולב באחד מהמיקרו-מעגלים הללו תדרוש מינימום עבודה. הספק המוצא של המיקרו-מעגלים האלה - 2 × 22 W - מתאים לרוב מרכזי המוזיקה הבינוניים.

בכניסה 11 של המיקרו-מעגל (ראה איור 2), אתה צריך לשלוח את אות ה-Stand-By, אשר שלט בפעולת המיקרו-מעגל הישן. ניתן למצוא אותו כדלקמן. חיבור בתורו לרפידות המגע במיקום המיקרו-מעגל הישן, מד מתח או אוסילוסקופ, הפעל ולכבות את מרכז המוזיקה באמצעות כפתור בפאנל הקדמי ומצא מקום שבו, כאשר המרכז כבוי, המתח הוא קרוב לאפס, וכשהוא פועל, למתח האספקה. אם לא ניתן למצוא אות זה, אז במקרים קיצוניים ניתן פשוט לחבר את פין 11 (איור 2) לאפיק הכוח החיובי של המיקרו-מעגל.

שיניתי את מגברי הפלט במרכזי המוזיקה JVC ו- Panasonic (אחד ממותגי MATSUSHITA). התוצאות של החלפה זו של המיקרו-מעגל הפלט התבררו כטובות.אם מתברר שהספק הפלט מוערך מעט יותר מדי, ניתן להפחית אותו לרמה הנדרשת על ידי חיתוך הרצועות על לוח מרכז המוזיקה במעגל אות הכניסה מול קבלי הצימוד והלחמת המחיצות ההתנגדות המוצגות באיור. 3. על ידי בחירת נגדים R1 ו-R3, הם משיגים את הספק המוצא המשוחזר על ידי הרמקולים של מרכז המוזיקה ללא עיוות. זה לא מקובל לחרוג מהספק הפלט יותר מהקודם, מכיוון שהדבר עלול להוביל לכשל של הראשים הדינמיים או אספקת הכוח של מרכז המוזיקה. אם אתה משתמש נגדי הרכבה על פני השטח עבור R1 - R4, שינוי זה יכול להיעשות בזהירות רבה מבלי לקלקל את המראה של הלוח.

ההחלפה המתוארת של מגבר הכוח מתאימה גם לתיקון מקלטי רדיו UMZCH לרכב; זה מאפשר לך להגדיל באופן משמעותי את מחווני האיכות ואת כוח הפלט של רדיו רכב באיכות ממוצעת.

ולבסוף, תקלה נוספת, הנפוצה אף היא, היא ליקוי בשנאי החשמל. אם יש מעגל וערכי מתח ידועים על הפיתולים המשניים של השנאי, תיקון זה אינו קשה במיוחד, אך אם מידע זה אינו זמין, עלולות להיווצר בעיות בהחלפת השנאי או סיבובו, במיוחד אם יש כמה פיתולים משניים.

יש צורך לבטל תקלה זו, החל מבדיקת תקינות כבל החשמל והנתיכים. אם הנתיכים מופעלים במעגלים המשניים ומתח הרשת מגיע ישירות לפיתול הראשוני של השנאי, ואין מתח במוצא שלו, סביר להניח שהנתיך מובנה בשנאי. נתיך זה קיים ברוב השנאים והוא מותקן מעל הפיתול הראשי, אך אפשריים סידורים אחרים. אם הפתיל הזה לא קיים או שיתברר שהוא שלם, ויש פתיחה בפיתול הראשוני, אזי יהיה צורך לשנות את השנאי או להחזיר אותו בהתאם. הליפה לאחור של הפיתול הראשי בשנאי ממרכז המוזיקה היא לפעמים לא קלה. ראשית, הפיתול מלא בלכה, והחוט דק ומתברר שאי אפשר לספור את הפניות, ולפתול אותו בהדרגה (החוט נשבר לעתים קרובות). שנית, אפילו לדעת את מספר הסיבובים, לעתים קרובות לא ניתן להניח אותם בצורה כה הדוקה במהלך הליפוף, כפי שנעשה במפעל, וכתוצאה מכך, הפיתול הפתיל אינו מתאים למסגרת השנאי או במעגל המגנטי. חַלוֹן. לכן, קל יותר לברר מה צריכים להיות המתחים המשניים, ולפתול שנאי נוסף או להרים אחד מוכן - מכיוון שבדרך כלל יש מספיק מקום במרכז המוזיקה.

עדיף להתחיל להבהיר את ערכי המתח במעגלי הפיתול המשניים על ידי חיפוש אחר מעגל או כתובות כלשהן לגבי המתחים במעגל המודפס. אם זה לא המקרה, אז אתה יכול לנסות לקבוע את המתח באמצעות אחד המיקרו-מעגלים. והכי טוב - על מעגל המיקרו של מגבר הכוח (לאחר שגיליתי את המתח הנומינלי של האספקה ​​שלו בספר העיון). כפי שצוין לעיל, ברוב המקרים מתח זה מתברר להיות בטווח של 14. 17 V. בידיעה, אפשר בהתאם להניח מה צריך להיות המתח על פיתול השנאי. אם, למשל, מתח האספקה ​​המדורג של המיקרו-מעגל הוא 15 וולט, אז בשל העובדה שאחרי גשר הדיודה וקבלי המסנן המתח גדל בערך פי 1.4 (בעומס נמוך), פיתול השנאי צריך להיות בהתאמה 12- 13 V. אז אתה יכול ללפף את כל הפיתולים המשניים של השנאי ולספור את התורות שלהם. מכיוון שהחוט של הפיתולים המשניים הוא עבה למדי, זה לא קשה לעשות זאת אפילו עם הפיתולים מלאים בלכה. לדעת את מספר הסיבובים של הפיתולים ואת המתח על אחד מהם, כבר לא קשה לחשב את המתחים הנותרים באמצעות הנוסחה הידועה.

איפה אתה_נ ואתה₂ - מתח, בהתאמה, של פיתולים לא ידועים וידועים; w_נ ו₂ - מספר הסיבובים של הפיתולים המתאימים.

כאשר מתפתלים את פיתולי השנאי החדש, קוטר החוט צריך להיות לא פחות מזה שבו פיתולים של השנאי הישן היו מלופפים. גם אם המתח של הפיתולים של השנאי החדש שונה מהנדרש ב-1-2 V, לא תהיה לכך השפעה משמעותית על פעולת מרכז המוזיקה.

כל אחת מהתקלות הנדונות במאמר עשויה לדרוש גישה אינדיבידואלית, והשיטות לסילוקן עשויות להיות שונות מאלו שתוארו על ידי המחבר, עם זאת, אני מקווה שההמלצות המפורטות כאן יעזרו לאומנים, במיוחד למתחילים, בעת תיקון מרכזי מוזיקה ו ציוד שמע ביתי אחר.

I. KOROTKOV, Bucha, אזור קייב, אוקראינה

מרכזים מוזיקליים התמזגו מזמן ובתקיפות לחיינו. אנשים רבים כל כך רגילים למוזיקה בחגיגות שלהם שהם לא יכולים לדמיין חג בלי המוזיקה האהובה עליהם. ויש אנשים שנקשרו גם למרכזי המוזיקה שלהם, ששירתו אותם נאמנה במשך שנים רבות.

בשל מכשיר פשוט למדי, טכניקה זו יכולה לעבוד במשך שנים מבלי להישבר. אבל שום דבר לא יכול לעבוד לנצח. דעתי האישית היא שאם הציוד עבד 3-4 שנים ללא תקלות, זה אומר שאין טעם לזרוק ולרוץ לקנות חדש. אתה יכול לנסות לתקן את המכשיר האהוב עליך, וזה יכול לשרת אותך הרבה יותר.

כמובן שיכולות להיות בעיות בחלק המכני של המכשיר. עם הזמן, הפלסטיק ממנו עשויים גלגלי השיניים "מתייבש". ומכיוון שהייצור של המכשיר שלנו הסתיים לפני שנים רבות, סביר להניח שההילוכים לא יימצאו במבצע. אבל אתה יכול לנסות למצוא אנשים העוסקים בייצור מוצרי פלסטיק או מתכת. עם מכוורות, המצב פשוט יותר. הם נמצאים בשימוש במכשירים רבים כיום. לכן, רכישתם אינה קשה כמו גלגלי שיניים.

יש גם בעיות עם רגלי אלמנט "לא מולחמות". שכן גם פח נתון לזמן. זה קורה לעתים קרובות מרטט, אבל ישנן סיבות שונות לפגם זה. במאמר זה, נספר לכם על אחד הפגמים הללו במרכזי מוזיקה, וכיצד לתקן אותו במו ידינו בבית. כדי לתקן את מרכז המוזיקה, אנחנו צריכים מברג פיליפס ומלחם.

התיקון יתבצע בדוגמה של מרכז המוזיקה LG FFH-DV55AX. לכן, כאשר אתה מנענע את חוטי ה-AUX, הצליל נעלם. ראשית, אנו בודקים את החוט, מתקשרים או מחברים עובד מוכר. לאחר חיבור חוט נוסף, הבעיה נותרה. לאחר מכן, עליך לבדוק את המחבר. כדי לעשות זאת, אתה צריך לפרק את מרכז המוזיקה. התמונות למטה מציגות את הברגים שעליך לפרק כדי לפרק את המארז של LG Music Center ולתקן אותו בעצמך.

התמונה הבאה מציגה סדקים באזור ההלחמה של מחבר ה-AUX. זו הסיבה שהסאונד נעלם במרכז המוזיקה של LG. אנחנו מלחמים את המחבר, נותנים אות ובודקים. הצליל הופיע. הבעיה של LG Music Center תוקנה. אנחנו אוספים את המכשיר.

כפי שאתה יכול לראות, תיקון זה יכול להתבצע ביד וללא כל קשיים.

• 

האם הטלוויזיה, הרדיו, הטלפון הנייד או הקומקום שבורים? ואתה רוצה ליצור נושא חדש על זה בפורום זה?

קודם כל חשבו על זה: תארו לעצמכם שלאב/בן/אח שלכם יש כאבי תוספתן ואתם יודעים מהתסמינים שזה רק דלקת התוספתן, אבל אין ניסיון לחתוך אותו, כמו גם הכלי. ואתה מדליק את המחשב, ניגש לאינטרנט באתר רפואי עם השאלה: "עזרה לחתוך דלקת התוספתן". אתה מבין את האבסורד של כל המצב? גם אם הם עונים לכם, כדאי לקחת בחשבון גורמים כמו סוכרת החולה, אלרגיות להרדמה ועוד ניואנסים רפואיים. אני חושב שאף אחד לא עושה את זה בחיים האמיתיים והוא יסתכן בלסמוך על החיים של יקיריו עם עצות מהאינטרנט.

כך גם בתיקון ציוד רדיו, למרות שכמובן אלו כל היתרונות החומריים של הציוויליזציה המודרנית ובמקרה של תיקונים לא מוצלחים, תמיד אפשר לקנות טלוויזיית LCD חדשה, טלפון סלולרי, אייפד או מחשב. ולתיקון ציוד כזה, לפחות יש צורך בציוד המדידה המתאים (אוסצילוסקופ, מולטימטר, גנרטור וכו') וציוד הלחמה (מייבש שיער, פינצטה חמה SMD וכו'), דיאגרמה סכמטית, שלא לדבר על את הידע והניסיון הנדרש בתיקון.

בואו נשקול מצב אם אתם חובבי רדיו מתחילים/מתקדמים שמלחמים כל מיני גיזמו אלקטרוניים ויש לכם כמה מהכלים הדרושים. אתה יוצר שרשור מתאים בפורום התיקון עם תיאור קצר של "תסמיני המטופל", כלומר. לדוגמה "טלוויזיית Samsung LE40R81B לא נדלקת". אז מה? כן, יכולות להיות הרבה סיבות לאי הפעלה - מתקלות במערכת החשמל, בעיות במעבד או קושחה מהבהבת בזיכרון ה-EEPROM.
משתמשים מתקדמים יותר יכולים למצוא את האלמנט המושחר על הלוח ולצרף תמונה לפוסט. עם זאת, זכור שאתה מחליף את אלמנט הרדיו הזה באותו אחד - זה עדיין לא עובדה שהציוד שלך יעבוד. ככלל, משהו גרם לבעירה של האלמנט הזה והוא יכול "למשוך" עוד כמה אלמנטים יחד איתו, שלא לדבר על העובדה שללא איש מקצוע די קשה למצוא ח"ש שרופה. . בנוסף, בציוד מודרני, אלמנטים רדיו SMD נמצאים בשימוש כמעט אוניברסלי, הלחמה אשר עם מלחם ESPN-40 או מלחם סיני 60 וואט אתה מסתכן בחימום יתר של הלוח, קילוף פסים וכו'. השיקום שלאחר מכן יהיה מאוד מאוד בעייתי.

מטרת הפוסט הזה היא לא שום יחסי ציבור של חנויות תיקונים, אבל אני רוצה להעביר לכם שלפעמים תיקון עצמי יכול להיות יקר יותר מאשר לקחת אותו לסדנה מקצועית. אם כי, כמובן, זה הכסף שלך ומה עדיף או מסוכן יותר תלוי בך.

אם בכל זאת תחליט שאתה מסוגל לתקן את ציוד הרדיו באופן עצמאי, אז בעת יצירת פוסט, הקפד לציין את השם המלא של המכשיר, שינוי, שנת ייצור, ארץ המקור ומידע מפורט אחר. אם יש דיאגרמה אז צרף אותה לפוסט או תן קישור למקור. רשום כמה זמן התסמינים באים לידי ביטוי, האם היו עליות ברשת מתח ההזנה, האם היה תיקון לפני כן, מה נעשה, מה נבדק, מדידות מתח, אוסצילוגרמות וכו'. מצילום לוח אם, ככלל, אין הגיון מועט, מצילום לוח אם שצולם בטלפון נייד אין הגיון כלל. טלפתים חיים בפורומים אחרים.
לפני יצירת פוסט, הקפד להשתמש בחיפוש בפורום ובאינטרנט. קרא את הנושאים הרלוונטיים בתתי הסעיפים, אולי הבעיה שלך אופיינית וכבר נדונה. הקפד לקרוא את המאמר אסטרטגיית תיקון

הפורמט של הפוסט שלך צריך להיות כדלקמן:

נושאים עם הכותרת "עזרה לתקן את הטלוויזיה של סוני" עם התוכן "שבור" וזוג תמונות מטושטשות של הכיסוי האחורי לא מוברג, שצולמו עם האייפון השביעי, בלילה, ברזולוציה של 8000x6000 פיקסלים נמחקים מיד. ככל שתפרסם יותר מידע על ההתמוטטות, כך גדל הסיכוי שתקבל תשובה מוסמכת. הבינו שהפורום הוא מערכת של עזרה הדדית ללא עלות לפתרון בעיות ואם אתם מזלזלים בכתיבת הפוסט שלכם ולא פעלו לפי הטיפים הנ"ל, אז התשובות לו יהיו מתאימות, אם מישהו ירצה לענות בכלל. זכור גם שאף אחד לא צריך לענות באופן מיידי או במהלך, למשל, יום, אין צורך לכתוב אחרי שעתיים "שאף אחד לא יכול לעזור" וכו'. במקרה זה, הנושא יימחק באופן מיידי.
כדאי לעשות כל מאמץ למצוא תקלה בעצמך לפני שתתמוטט ותחליט ללכת לפורום.אם אתה מתאר את כל התהליך של מציאת פירוט בנושא שלך, אז הסיכוי לקבל עזרה ממומחה מוסמך מאוד יהיה גדול מאוד.

אם תחליט לקחת את הציוד השבור שלך לבית המלאכה הקרוב, אבל לא יודע לאן, אז אולי השירות הקרטוגרפי המקוון שלנו יעזור לך: סדנאות על המפה (בצד שמאל, לחץ על כל הכפתורים מלבד "סדנאות"). אתה יכול להשאיר ולצפות בביקורות משתמשים עבור סדנאות.

לשיפוצניקים ובתי מלאכה: ניתן להוסיף את שירותיכם למפה. מצא את האובייקט שלך על המפה מהלוויין ולחץ עליו עם לחצן העכבר השמאלי. בשדה "סוג אובייקט:" אל תשכח לשנות ל"תיקון ציוד". ההוספה היא לגמרי בחינם! כל האובייקטים נבדקים ומתוננים. דיון על השירות נמצא כאן.

במקרה שציוד ששירת היטב במשך זמן רב או, להיפך, נקנה לפני זמן לא רב, פתאום מפסיק לעבוד. אבל זה בכלל לא אומר שאי אפשר עוד לשחזר אותו.

לפני שאתה יודע כיצד לתקן מרכז מוזיקה, עליך לקבוע את הסיבה להתמוטטות שלה.

תיקון מרכז המוזיקה עשוי להידרש מהסיבות הבאות:

• סוף חיי העבודה של החלקים, אשר מסופק על ידי היצרן;
• פגיעה מכנית - ציוד נופל לרצפה, פגיעות וכו';
• שימוש בתקליטורים באיכות נמוכה;
• כשל באספקת החשמל ובלוחות האלקטרוניים עקב נפילות מתח ברשת החשמל;
• ניסיון עצמאי לפרק את הציוד לצורך ניקוי;
• השימוש בכונני זיכרון עם תוכן מפוקפק (מבחינת נוכחות וירוסים).

אבל זה רחוק מכל רשימת הבעיות האפשריות, אלא הנפוצות ביותר; בכל האפשרויות האחרות, אפשריים מקרים מיוחדים הדורשים אבחון מיוחד בלבד.

זה חשוב! ניקוי וסיכה קבועים של מנגנוני הציוד הוא תנאי מוקדם לפעולה ארוכת טווח של כל ציוד.

ה"מחלה" הנפוצה ביותר של ציוד זה היא הסירוב לקרוא דיסקים. ככלל, במקרה זה, תידרש החלפה מלאה של אופטיקה לייזר.

התרסקות בעת הפעלת תקליטור מתרחשת לעתים קרובות עקב זיהום של המערכת האופטית, או ליתר דיוק עדשה מאובקת. במקרה הזה תיקון מרכז המוזיקה סוני או כל אחר יהיה מוגבל לנגב את פני השטח שלו עם צמר גפן, ואפשרות טובה עוד יותר היא לנשוף את האבק באמצעות פחית אירוסול מיוחדת עם אוויר מטוהר דחוס.

האם הדיסק מסתובב? הבעיה היא ככל הנראה במיקרו-מעגל הכונן או במנוע עצמו, אשר נפתרת באופן הבא: הסר את כל הכונן והסר את הלחמת הלוח. אם הדיסק מסתובב, אבל לאט, ובמקביל מתחמם המיקרו-מעגל של הנהג, כנראה יש קצר חשמלי בפיתול המנוע.

אם התקליטור מסתובב אך אינו ניתן לקריאה והתצוגה LOAD מוצגת בתצוגה, תיקון מרכז המוזיקה, האם איווה, סוני, פנסוניק או סמסונג, יכלול החלפת ראש הלייזר. אבל המאסטר יבדוק גם את הכבל הגמיש; בעיות איתו אפשריות גם - בעיקול ליד הלייזר.

אם המחוון לא נדלק כאשר אתה מפעיל את הרשמקול, והבדיקה מראה שהמתח מהספק נמוך מהנדרש, ככל הנראה הסיבה היא באלקטרוליט של מסנן ספק הכוח. עם זאת, הסיבה, ככל הנראה, נעוצה בכשל של אספקת החשמל עקב עיוות של מעגלי המוצא ב-ULF.

כשל בציוד יכול להיות קשור לתקליטורים פיראטיים זולים. בנוסף לעובדה שלעתים לא קוראים מהם מידע, הם עלולים להוביל להרס הן של הדיסקים עצמם והן של מרכיבי הקורא.

אם השעון לא עובד, או שאין קליטה של ​​הטיונר בטווח FM, אז הבסיס לתיקון מרכז המוזיקה עשוי להיות: תקלה במיקרו-מעגל הבקר, קוורץ, ייצוב תדר הגנרטור במיקרו-מעגל.

ראשית, כדאי להוציא מתהליך השימוש בציוד את כל הגורמים השליליים, כגון: לחץ מכני, דיסקים באיכות ירודה, ירידת מתח (מומלץ להשתמש במייצב), תיקונים עצמיים וכו'.

בנוסף, יש לדאוג לפאנלים החיצוניים של הציוד ללא שימוש בחומרים שוחקים וקוסטיים, להימנע מהתקנת ציוד ליד מכשירי חימום ולהימנע מכניסה של נוזלים או חפצים זרים למגש ה-DVD.

קודם כל, מומחה מרכז שירות מבצע אבחון מלא של הציוד.

לפי הסטטיסטיקה, קשה תיקון מרכזי מוזיקה נדרש רק במקרים קיצוניים, ביותר מ-50% מהעבודה מוגבלת לניקוי כללי והתאמת המרכיבים העיקריים של המכשיר. אך יחד עם זאת, יש לזכור כי אחת הסיבות העיקריות לעלויות חומר מיותרות היא פנייה לבעלי מלאכה לא מקצועיים.

וזמינות השירותים של החלקים הנפוצים ביותר במלאי (מיקרו-מעבדים, לוחות אלקטרוניים, מנועי הנעה, גלגלי שיניים, מכשירים אופטיים לייזר, בקרות עוצמת הקול, שנאים לאספקת חשמל וכו') מבטיחה מהירות מהירה תיקון מרכזי מוזיקה סמסונג, פנסוניק, איווה, סוני ועוד דגמים מוכרים.

רשימת השירותים הניתנים:

• תיקון שלטים, טיונר, רשמקול, פטיפון, מנגנון משיכת קלטות, מנגנון לאחר חדירת נוזל, תוצאות של נזק מכני;
• שחזור הלוח הראשי, מערכת הקריאה;
• פתרון בעיות בראש לייזר, סיפון קלטות, אלקטרוניקה, מעגלי חשמל, מעבדי בקרה וכו'.

במקרה של בעיות, אתה תמיד יכול לפנות למומחים, הם ינהלו תיקון מרכזים מוזיקליים בנובוסיבירסק במהירות ובזול.

המכשיר הוא קומביין אודיו טיפוסי - סיפון קלטת יחיד, CD-ROM ומקלט דיגיטלי. כל זה נשלט על ידי כפתורים, ומידע מוצג על מסך ה-LCD. לרוע המזל, לא היו רמקולים - ברור שהעובדים לקחו אותם איתם.

אנחנו מפרקים את המרכז ומתחילים לתקן.

החינמיות בדמות כבל חשמל קרוע או נתיך מפוצץ לא עבד, אך לאחר בדיקה ממושכת ומדוקדקת נמצאה חסרה אחת מדיודות המיישרים - יש מתח בכניסה של גשר הדיודה, ואפס. ביציאה.

לאחר ששיחזר את התקלה של ספק הכוח, אפשר היה לקבל את הצלילים הראשונים ממרכז המוזיקה, אבל מה הוא מקבל שם ומה המצבים, לא ברור - מנורות התאורה האחורית של ה-LCD נשרפו.

כעת אנו מסירים את החלק הקדמי של המרכז ומבריגים את הלוח עם כפתורי הבקרה. הוא מכיל מחוון קטן למצב הפעולה הנוכחי, התדר של מקלט ה-FM ועוצמת הקול.

משיכה לאחור של תצוגת הזכוכית חושפת מאחוריה זוג נורות ליבון מיניאטוריות. יש מתח אספקה ​​של 12V על המגעים שלהם, אבל הם עדיין לא נדלקים.

אנו מלחימים ומחליפים באחרים. עדיף אפילו לשים נוריות, אז התאורה האחורית תהפוך כמעט נצחית, אבל במקרה זה, עשה את זה פשוט ככל האפשר.

כדי שהמצב עם שריפת הנורה לא יקרה שוב, שמתי נגד מגביל זרם עבור כמה עשרות אוהם על ספק הכוח של התאורה האחורית.

מנגנון הטייפ דרייב של הקסטות נפגע מזמן, ומכיוון שלא חשוב לתקן אותו (זה לא נגן תקליטים נדיר), פשוט שחררתי אותו, ניתקתי את הכבלים בחוטים וזרקתי.

והמכסה עצמו, שמכסה את הקסטה, פשוט הוברג לגוף עם לוחות אלומיניום.

אתה יכול לאסוף את מרכז המוזיקה המחודש ולבדוק אותו. זה עובד נהדר, התאורה האחורית זוהרת כרגיל, והסאונד עדיף באופן ניכר על מגברים פשוטים של רמקולים למחשב ב-TDA-shkakh זול.

לצורך בדיקה, הוא חיבר למרכז רמקולים תוצרת בית של 50 וואט, אותם הניף בקלות. התיקון יכול להיחשב כמושלם.

פתרון בעיות במרכזי מוזיקה

המאמר מתאר כיצד לבטל את התקלות הסבירות ביותר המתרחשות במרכזי מוזיקה וציוד שמע ביתי דומה אחר: תקלות או תקלות בקריאת תקליטורים של הנגן, תקלות בבקרת עוצמת הקול או בטייפ LPM עם רוורס, מגברי כוח לא תקינים ו- יחידת אספקת חשמל.

בהיותם עוסקים בתיקון מרכזי מוזיקה של חברות שונות (AIWA, JVC, LG ועוד) נאלצים להתמודד עם מספר תקלות השכיחות ביותר, וללא קשר ליצרן. למרות שמניסיון אפשר לומר שהמכשירים של חברות רציניות יותר כמו MATSUSHITA, SONY וכו' אמינים מאוד ונכשלים הרבה פחות. כמובן שתקלות רבות נובעות באשמת המשתמש, עקב טיפול רשלני במכשיר, אולם ישנן מספר תקלות כאלו, אשר הסיבות להן קשורות להזדקנות חלקים ומכלולים של המכשיר עצמו, בלאי. של גומי, חמצון של מגעים, נוכחות של שכבת אבק וכו'.

התקלה הנפוצה ביותר ברוב מרכזי המוזיקה היא קריאה לקויה או כשל קריאה מוחלט בנגן תקליטורים אודיו (CD-DA). הדבר נובע בעיקר מזיהום ראש הלייזר, הזדקנות ובהתאם מהידרדרות בשקיפות עדשת הפלסטיק. תקלות מתבטאות בעובדה שהנגן מנסה לקרוא את הרצועות הראשוניות של התקליטור במשך זמן רב ובסופו של דבר מפסיק. לפעמים הוא מסוגל לזהות את הדיסק ולהתחיל לנגן, אך הוא עלול להיכשל לעתים קרובות בעת הפעלת מוזיקה.

במקרה של כשלים כאלה, קודם כל, יש צורך לבדוק את יכולת הפעולה של הלייזר עצמו ואת השקיפות של העדשה 3 (איור 1 מציג ציור פשוט של ראש הלייזר), כמו גם את מכשיר תיקון השגיאות על האלקטרומגנט 4. לשם כך, מספיק לפתוח ולסגור את הגררה מבלי להכניס נגן CD. יש כמובן להסיר תחילה את כיסוי המכשיר עצמו כדי שראש הלייזר ייראה לעין. ברגע שהכרכרה זזה למקומה והרוטור של מנוע כונן הדיסק מתחיל להסתובב, העדשה על ראש הלייזר צריכה לנוע מעלה ומטה באמצעות אלקטרומגנט. יתרה מכך, אם מסתכלים על העדשה מזווית מסוימת, ניתן לראות קרן לייזר אדומה דקה. אם כל התהליכים שלעיל הושלמו, ראש הלייזר תקין. לפעמים מספיק לנגב את משטח העדשה במטלית רכה כדי לתקן את התקלה בקריאת תקליטורים. יש לעשות זאת בזהירות רבה כדי לא לפגוע בעדשה או לקרוע אותה מהתושבת על האלקטרומגנט. אם אין שיפור או שהוא חסר משמעות, סביר להניח שלא רק העדשה מזוהמת, אלא גם הפריזמה 2 מתחת לעדשה (ראה איור 1). כדי לנקות את פני המנסרה, הסר את ראש הלייזר מהמכשיר.

העדשה והאלקטרומגנט מקובעים על לוחית מתכת 1. ניתן לכסות אותם במכסה פלסטיק קטן הנצמד. יש להסיר את המכסה הזה, ואז להבריג את ברגי ההידוק 6, אשר לוחצים את לוחית המתכת לבסיס 5. הרם בזהירות את הצלחת, אתה יכול לראות חור קטן מתחת לעדשה. לאחר סילוף חתיכת צמר גפן קטנה על גפרור וטבל אותה באלכוהול, נגב את פני המנסרה. לאחר מכן הנח בזהירות רבה את פלטת המתכת עם העדשה והברג אותה עם ברגים 6. לאחר מכן, סגור את האלקטרומגנט של הראש עם מכסה פלסטיק מגן והצב את הראש במקום. ראש לייזר שנוקה בדרך זו, ברוב המקרים, מתחיל לקרוא מידע כרגיל מתקליטור מסתובב. אם זה לא עוזר, סביר להניח ששקיפות העדשה התדרדרה או שדיודת הלייזר פגומה ויש להחליף את ראש הלייזר בחדש.

במרכזי מוזיקה עם רשמקול, בהם יש היפוך אוטומטי של תנועת הטייפ, עלולות להתרחש הפרעות ספציפיות בפעולת ה-LPM של הטייפ.כאשר אתה לוחץ על כפתור ההפעלה, ציר המנוע מתחיל להסתובב, אך לאחר מספר שניות הוא מפסיק. במקרים כאלה, החזרה לאחור עשויה לפעול.

תקלה זו מתרחשת בעיקר עקב היחלשות מתח החגורה בין גלגלות המנוע לציר ההינע של הרשמקול. ברוב ה-CVLs עם autoreverse בשימוש במרכזי מוזיקה, במקום ראש ארבע מסלולים, מותקן ראש דו-מסלולי עם מנגנון סיבוב. סיבוב הראש בעת היפוך כיוון התנועה של הטייפ בטייפ דורש מאמץ מסוים ברגע ההחלפה. כאשר מתח החגורה נחלש (עקב הזדקנות הגומי), מנגנון סיבוב הראש נתקע בכל מצב וה-CVL מפסיק לפעול. תקלה כזו ניתנת לביטול בקלות על ידי החלפת החגורה הישנה בחדשה.

תקלה נוספת שמתעוררת לעיתים במכשירים הנשלטים דיגיטלית שעבדו מספר שנים, מתבטאת בהפסקת בקרת עוצמת הקול על ידי ווסת הממוקם על המכשיר עצמו; בקרת עוצמת הקול מהשלט רחוק יעילה. כשלים כאלה נוצרים מכיוון שבמרכזי מוזיקה כאלה, במקום נגדים משתנים רגילים - בקרות עוצמת הקול, חיישנים מיוחדים - מותקנים כפתורים, בעת סיבוב המגעים המתאימים נסגרים, והמעבד, בהתאם לכיוון הסיבוב של הציר, משנה את הרווח בנתיב. אם המגעים הללו מתלכלכים או מתחמצנים, הם יתקלקלו ​​וישבשו את בקרת עוצמת הקול הרגילה.

ביטול התקלה מורכב מניקוי מגעי הידית. מכיוון שהוא ממוקם על הפאנל הקדמי של המכשיר, פרק את המכשיר. בפאנל הקדמי של רוב מרכזי המוזיקה, ישנו לוח מעגלים מודפס גדול, אליו מולחם מקודד הווליום. לאחר הפירוק, הוא מפורק על ידי ביטול כיפוף הר מסגרת המתכת, ואז מסלולי המגע הפנימיים נשטפים באלכוהול, מנוקים מהתחמוצת בעזרת מחק (מחק) ושוב נשטפים באלכוהול. לפני ההרכבה, מסלולי המגע משומנים בכמות קטנה של גריז. מקודד סיבובי מתוקן יעבוד בדרך כלל כרגיל למשך מספר שנים נוספות.

תקלה של מגבר כוח במרכז מוזיקה מתרחשת לעתים קרובות עקב טיפול רשלני - קצר חשמלי של יציאת המגבר לחוט או מארז משותף. מכיוון שברוב מרכזי המוזיקה מגברי הכוח מיוצרים על מעגלים משולבים, התיקון עשוי להיות מורכב בהחלפה בנאלית של המיקרו-מעגל במעגל בר שירות. עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קשה למצוא מיקרו-מעגל דומה, במיוחד כאשר אין חנויות לממכר רכיבי רדיו מיובאים, ואין דרך להצטייד במגוון רחב של אלמנטים מראש. ישנם גם מקרים שבהם כתוצאה משריפת מיקרו-מעגל נעלמה הכיתוב עליו ולא ניתן לקבוע את סוג המיקרו-מעגל. אם המעגל של המכשיר לא נמצא, ניתן לתקן את המכשיר באמצעות TDA1557 או TDA1552 במקום המיקרו-מעגל השרוף. מיקרו-מעגלים אלו נבדלים בכך שהם אינם דורשים אלמנטים חיצוניים לפעולה, ולכן החלפת כל מגבר כוח משולב באחד מהמיקרו-מעגלים הללו תדרוש מינימום עבודה. הספק המוצא של המיקרו-מעגלים האלה - 2 × 22 W - מתאים לרוב מרכזי המוזיקה הבינוניים.

בכניסה 11 של המיקרו-מעגל (ראה איור 2), אתה צריך לשלוח את אות ה-Stand-By, אשר שלט בפעולת המיקרו-מעגל הישן. ניתן למצוא אותו כדלקמן. חיבור בתורו לרפידות המגע במיקום המיקרו-מעגל הישן, מד מתח או אוסילוסקופ, הפעל ולכבות את מרכז המוזיקה באמצעות כפתור בפאנל הקדמי ומצא מקום שבו, כאשר המרכז כבוי, המתח הוא קרוב לאפס, וכשהוא פועל, למתח האספקה. אם לא ניתן למצוא אות זה, אז במקרה הקיצוני, פין 11 (איור.2) אתה יכול פשוט להתחבר לאפיק הכוח החיובי של המיקרו-מעגל.

שיניתי את מגברי הפלט במרכזי המוזיקה JVC ו- Panasonic (אחד ממותגי MATSUSHITA). התוצאות של החלפה זו של המיקרו-מעגל הפלט התבררו כטובות. אם מתברר שהספק הפלט מוערך מעט יותר מדי, ניתן להפחית אותו לרמה הנדרשת על ידי חיתוך הרצועות על לוח מרכז המוזיקה במעגל אות הכניסה מול קבלי הצימוד והלחמת המחיצות ההתנגדות המוצגות באיור. 3. על ידי בחירת נגדים R1 ו-R3, הם משיגים את הספק המוצא המשוחזר על ידי הרמקולים של מרכז המוזיקה ללא עיוות. זה לא מקובל לחרוג מהספק הפלט יותר מהקודם, מכיוון שהדבר עלול להוביל לכשל של הראשים הדינמיים או אספקת הכוח של מרכז המוזיקה. אם אתה משתמש נגדי הרכבה על פני השטח עבור R1 - R4, שינוי זה יכול להיעשות בזהירות רבה מבלי לקלקל את המראה של הלוח.

ההחלפה המתוארת של מגבר הכוח מתאימה גם לתיקון מקלטי רדיו UMZCH לרכב; זה מאפשר לך להגדיל באופן משמעותי את מחווני האיכות ואת כוח הפלט של רדיו רכב באיכות ממוצעת.

ולבסוף, תקלה נוספת, הנפוצה אף היא, היא ליקוי בשנאי החשמל. אם יש מעגל וערכי מתח ידועים על הפיתולים המשניים של השנאי, תיקון זה אינו קשה במיוחד, אך אם מידע זה אינו זמין, עלולות להיווצר בעיות בהחלפת השנאי או סיבובו, במיוחד אם יש כמה פיתולים משניים.

יש צורך לבטל תקלה זו, החל מבדיקת תקינות כבל החשמל והנתיכים. אם הנתיכים מופעלים במעגלים המשניים ומתח הרשת מגיע ישירות לפיתול הראשוני של השנאי, ואין מתח במוצא שלו, סביר להניח שהנתיך מובנה בשנאי. נתיך זה קיים ברוב השנאים והוא מותקן מעל הפיתול הראשי, אך אפשריים סידורים אחרים. אם הפתיל הזה לא קיים או שיתברר שהוא שלם, ויש פתיחה בפיתול הראשוני, אזי יהיה צורך לשנות את השנאי או להחזיר אותו בהתאם. הליפה לאחור של הפיתול הראשי בשנאי ממרכז המוזיקה היא לפעמים לא קלה. ראשית, הפיתול מלא בלכה, והחוט דק ומתברר שאי אפשר לספור את הפניות, ולפתול אותו בהדרגה (החוט נשבר לעתים קרובות). שנית, אפילו לדעת את מספר הסיבובים, לעתים קרובות לא ניתן להניח אותם בצורה כה הדוקה במהלך הליפוף, כפי שנעשה במפעל, וכתוצאה מכך, הפיתול הפתיל אינו מתאים למסגרת השנאי או במעגל המגנטי. חַלוֹן. לכן, קל יותר לברר מה צריכים להיות המתחים המשניים, ולפתול שנאי נוסף או להרים אחד מוכן - מכיוון שבדרך כלל יש מספיק מקום במרכז המוזיקה.

עדיף להתחיל להבהיר את ערכי המתח במעגלי הפיתול המשניים על ידי חיפוש אחר מעגל או כתובות כלשהן לגבי המתחים במעגל המודפס. אם זה לא המקרה, אז אתה יכול לנסות לקבוע את המתח באמצעות אחד המיקרו-מעגלים. והכי טוב - על מעגל המיקרו של מגבר הכוח (לאחר שגיליתי את המתח הנומינלי של האספקה ​​שלו בספר העיון). כפי שצוין לעיל, ברוב המקרים מתח זה מתברר להיות בטווח של 14. 17 V. בידיעה, אפשר בהתאם להניח מה צריך להיות המתח על פיתול השנאי. אם, למשל, מתח האספקה ​​המדורג של המיקרו-מעגל הוא 15 וולט, אז בשל העובדה שאחרי גשר הדיודה וקבלי המסנן המתח גדל בערך פי 1.4 (בעומס נמוך), פיתול השנאי צריך להיות בהתאמה 12- 13 V. אז אתה יכול ללפף את כל הפיתולים המשניים של השנאי ולספור את התורות שלהם. מכיוון שהחוט של הפיתולים המשניים הוא עבה למדי, זה לא קשה לעשות זאת אפילו עם הפיתולים מלאים בלכה.לדעת את מספר הסיבובים של הפיתולים ואת המתח על אחד מהם, כבר לא קשה לחשב את המתחים הנותרים באמצעות הנוסחה הידועה.

כאשר UН ו-U2 הם המתח, בהתאמה, של הפיתולים הלא ידועים והידועים; wН ו-w2 - מספר הסיבובים של הפיתולים המתאימים.

כאשר מתפתלים את פיתולי השנאי החדש, קוטר החוט צריך להיות לא פחות מזה שבו פיתולים של השנאי הישן היו מלופפים. גם אם המתח של הפיתולים של השנאי החדש שונה מהנדרש ב-1-2 V, לא תהיה לכך השפעה משמעותית על פעולת מרכז המוזיקה.

כל אחת מהתקלות הנדונות במאמר עשויה לדרוש גישה אינדיבידואלית, והשיטות לסילוקן עשויות להיות שונות מאלו שתוארו על ידי המחבר, עם זאת, אני מקווה שההמלצות המפורטות כאן יעזרו לאומנים, במיוחד למתחילים, בעת תיקון מרכזי מוזיקה ו ציוד שמע ביתי אחר.

I. KOROTKOV, Bucha, אזור קייב, אוקראינה